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世界遺産訪問

トイモイ

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2003.12.04

夕刻、ガンジス河に行き、沐浴を行い、体を洗った。
宿に戻ろうとすると、すぐに色を浴びせられ、結局、
河のほとりに座り続ける。
　沐浴場の階段で、神の歌を謳う一団。五、六人の
男たちは、サドゥ（聖者）を取り囲んでいる。一団の民
間人は、こざっぱりした格好をしており、話し方もスマ
ートで、社会において地位の高い職業に就いている
ものと思われる。私は招き入れられた。サドゥを囲ん
ではいるが、聖職者なのか、彼には何も話し掛けな
いで、皆、雑談している。隣の男は、ハシシをこねな
がら、私と日本の話をしていたが、突然、サドゥに向
かって話し掛けた。「ババ、用意ができました」彼は、
ハシシの入ったチュラムパイプを手渡す。サドゥは、
熱さ防止と、煙を冷やして喉に負担をかけないため
と、煙以外のものが口に入るのを避けるためのガー
ゼを取り出し、階段を降りて行き、ひんやりとしたガ
ンジスで清らかにガーゼを濡らした。そのガーゼをパ
イプの吸い口に巻き、神に祈る。男が火をつける。
サドゥは、ほんの一口、それも強力にしなやかに吸うと、
ガーゼを取り、男にパイプを渡す。男は改めて、鞄から
ガーゼを取り出し、水に浸し、パイプの吸い口に丸めて、
吸う。
後は、輪になった我々にパイプが順番に回ってくる。
自分専用のガーゼを持つダンディなサドゥは、最初の
一口しか吸わない。何度か、作っては深く一口だけ吸い、
トリップした頃、サドゥはようやく私に気づき、英語とも何
とも分からない早口で、私に、表情を変えず、二、三言
話し掛けてきた。目には特に敵意も親しみもなかった。
ただ、鋭く光っていた。

ネパール→インド　ホーリー
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　ポカラ。ポカラの宿街は湖に沿っての一本道であった。
朝の４時、インド国境行きのバスが出るというが、バス停はないという。その1本道に立っていれば、バスは来ると言われ、真っ暗な中、４時前から宿の前の1本道でバスを待っていた。誰も歩いてないし、車のひとつも通らない。本当だろうか、と不安になっていたころ、バスは来て、手を上げた私を見つけたバスは、停まった。
また会う暇で
　その日は、ホーリー祭であった。子供たちが何度も、道を塞いでバスを止める。ホーリー祭は色掛け祭りである。バスに色水を掛け、バスがとまるたびに、子供たちが、バクシーシ（喜捨）を叫ぶ。
　夕方、ボーダーを超え、夜に、列車に乗る。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　バラーナスに近づくにつれ、ゆっくりと明るくなってきた。私は悪さを思いついた。コップに水を入れ、踏み切りで待っている男に、水を掛けたのだった。愉快だった。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　しかし、問題は、バナーラスの駅を一歩で手からであった。私は、一番背の高いタンガー（馬車）に乗り、少し荷物に隠れるようにした。しかし、色水は、外国人を容赦しない。私をみるやいなや、総攻撃である。私が、やがて、バングラッシーのあるゴトーリアを超え、適当な、一番の大通り沿いの宿に逃げ込んだ。勿論、宿は、厳重に鍵が閉められており、私を旅行者と見るや、即効で開け、私を招きいれ、即効で閉めた。そして「何でこんな日に来るんだ！今日は、外出禁止だぞ」と言われた。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　しかし、ここは大通り沿いに、でかいルーフバルコニーがあり、そこから旅行者たちが、祭りの馬鹿騒ぎを楽しんでいた。私も急いで、バケツに水を入れ、通りに向かって水を一気に撒き散らした。それを３回も繰り返すと、通りには、暴徒寸前の人だかりとなり、色水をかけられないので、投石や、牛糞、馬糞が飛んできた。宿の主は危険を察知し、我々にもうやめてくれといった。私は、また煙に日をつけて、充血した目で、ゆっくりと、「オゲー、オゲー（ＯＫ，ＯＫ）」と言った。言ったが、暴徒は、宿の鉄錠門をガンガン叩き、大声でわめき散らしている。ルーフバルコニーは、石と、糞と、水でべちょべちょ状態で、ある。これで、ナチュラルハイしない奴はいないというぐらいの、緊張感で、ホンマモンのハイになっている旅行者の暴走は止められない。平気で、バルコニーにゲロっている旅行者、なんだか、わけもわからず、部屋にしけこむ男女を尻目に私は静かであった。ポエテックでもあった。路上の親父たちの髭からぽっかり口が開き、罵声が投げかけられ、手で招いてこちらに来いという。親しみある目の奴もいるが、危険な目の奴もいる。私は、煙をくゆらせながら、時折飛んでくる牛糞の塊を避け、相変わらず、時々、バケツの水を路上にぶちまける。そのたびに、歓喜の声と、怒涛の声の嵐。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　そんなことを何時間も繰り返したあと、ネパールから夜行列車とバス２６時間の旅に疲れていたので、じっくり眠り、起きると、もう夕方であった。
ルーフバルコニーに出ると、暴徒は既にいなくなり、一旦、私はシャワーを浴びて念入りに洗うが、色は取れない。特に、歯についた色は、なかなか取れない。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　そして、私は外に出た。川沿いのガートに行くためだ。そして、宿を出たところで、即効でインド人に絡まれ、Ｔシャツが破れ、パンツも危うく破れる寸前でまた宿屋に戻った。まだまだギラギラであった。そして、愛玉からすっかり、色水でドロドロになり、宿屋の主にも、「自殺行為だ」とやじられた。
　また私は、シャワーを浴び、休む。
外に出ても大丈夫になったのは、日もすっかり暮れた後であった。
ああ、クローネバーグとバロウズの世界
こちらに続く

インド　バナーラスの火葬場
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
バナーラスでは、というか、インドでは、少なくとも、良くも悪しくも、油断すると、ついつい詩人になってしまう、あるいは、詩人と勘違いしてしまう瞬間がある。たまにそのまま詩人になってしまう場合もある。詩人の問題点は、単純で、食えないということだけだ。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で

　聖地バラーナスでは、ガンジスの川沿いに火葬場がある。
火葬場遠方。
　いつも、することもない旅行者は、火葬場に行き、人が燃える行程を眺める。
　聖地に死ねるとは幸せなことだ。祭の日に死ぬことができればダンディである。ちょうど、手持ち金が無くなった日に死ぬことができればジェントルである。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で

　火葬場で、死んだ人が焼かれる光景は、日常であり、特に、焼き場で働く人間にとってはまったくの日常であり、死が隠されている日本人にとっては、その人が焼かれるということ自体が日常であるということに、驚かされる。死が管理されて隠蔽されていないところに、自由を感じることができる。

　人が焼かれると、時々、水分が鉄砲水のように飛ぶこともあり、腕などが硬直して、ギギギギっと生きているように動くこともある。そして、焼き場で働く男たちは、次の死者を焼くために、川に無造作に、焼けた骨や焼け残った肉を川に放り込む。死体になんて邪険に扱うのだ、と思うと思ったが、そう思わなかった。
　西洋人たちも、一日、川沿いで焼かれる死体を見ている。私は気がついた。焼かれる死者を見る目が、西洋人全員が同じ目をして見ているのだ。きっと、私もああいう目で見ているに違いない。死体が焼かれる光景を見る死者を隠す社会から来た人間の目は皆、同じ目をしている。
　それは、どこも見ていない。焦点があっていないのだ。ただただ、燃える肉体を見ており、恐らくだが、何も考えていない。何も考えず、受け入れているのである。許容しているかどうかは、分からないが、そのままを受け入れているのである。肯定も否定もない。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で

　子供とか、人生まっとうせず死んだ人間は、焼かれずにガンジス河に流される。
そんな、ブヨブヨに太った死体が時折、河の中央を流れる。大きく膨れた腹の上にカラスが乗っている。あるいは、淀みに、巻き込まれ、ガート(沐浴場)の端に、漂っている石鹸状の死体。死ねばモノになってしまうのだなと、思う。人間は肉でできていたのだなと、思う。
いつまでも絶えることなくトモダチでいよう、また会う暇で
　今、気がついたが、もしかしたら、私の行動判断は、この光景で変わったのかも知れない。「これは死ぬこともなさそうだからやってみよう」とか「こんなことでは死ぬこともないからたいしたことないよな」とか「死なないから大丈夫」とか。

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