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さて、今回はブラシレスモーター用のアンプ(ESC)についてです。 ここ数年はアンプのモデルチェンジのサイクルが明らかに長くなりました。 Hobby WingのXR10もマイナーチェンジはしてるみたいですが、 発売されたのもう4年前ですしね。 なぜかと言うと、アンプのメーカー(HWとかマッチモア)は基本的に半導体メーカーが生産している半導体チップ(パワーMOSFET)を組み込んでいるので、MOSFETの性能は半導体メーカー次第な訳です。 で、MOSFETの開発がだんだん頭打ちになってきているので、 現行の素子では劇的に性能が向上するのは難しいと思います。 半導体素材の開発のメインがSi(シリコン)からSiC(炭化ケイ素)に移行しつつあるので、 あと3~4年ぐらいしたらハイエンドモデルでSiCを使ったものが出てくるんじゃないかな、 そんな想像をしています。 さて、前置きが長くなりましたが、 買ってから2年以上経ってるのに紹介もどうかと思いましたが、 2020年現在もバリバリ現役モデルですので、いいでしょう。 TRION / TRICO PRO V2 マッチモア製FLETA PRO V2のOEMモデルです。 メインのスペックは連続160A、BEC電源も6V/7.4V対応で十分です。 XR10と比べると実売価格が安く手に入るお店もあるので、 コスパも高いと思います。 ただですね、使い始めた当初は正直いまいちでした。 というのも、以前のファームウェアは癖があり、 ニュートラル付近のデッドバンド(スロットル操作の利かない領域)が広くて、 握り始めてもすぐ反応しないように感じたからです。 強引ですが、プロポ側でトリムを前に進めて無理やり打ち消しましたけど、 ホビーウイングのアンプに使い慣れた僕にはダメでした。 2018年以降のファームフェア V1.5Rだとこれが改善されて非常にドライブし易くなりました。 もしアップデートしていない人は必ずアップデートしましょう! あと、スロットルカーブの調整機能がなくてリニアのみです。 僕は基本的にスロットルカーブをいじらないので問題ありませんが、 アップデートで対応して欲しいところです。
2020.06.12
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RUSHから新発売の冷却ファンを試しに付けてみたらものすごい風量! ワイルドターボファンを強風とするならこれは台風レベルw 少しでもモーター温度下げたいフルブーストのストックには最適かと。 僕の場合はモーターの方向に搭載し、モーターに向けて吹き出す方向に付けてます。 前に置いてもいいですが、アンプとモーターの間に40×40mmのスペースを作るのは大変なので、こうしてます。
2016.06.18
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XeRUN XR-10 Pro、入手しました〜BD7-2016に積むので、色もちろん黒にしました。ケースの大きさは前モデルのV3.1とほぼ同じです。シリコンワイヤーが最初から半田付けされてて親切ですが・・・いやいや、ぶっといキャップが付いてるのはカッコ悪い^_^;そこで・・・キャップは外し、熱収縮チューブで端子部は被せました。そして、マシンに載せます。んーーー、カッコイイ(笑) 次回は走行&セットアップですね( ´ ▽ ` )ノ
2016.04.16
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HOBBY WING製のニューアンプがついに発表されましたね!XeRUN XR-10 Pro160A XeRUN V3.1からフルモデルチェンジされてます。HOBBY WING製ESCは3個持っていますが、今まで壊れたことが一度もなく、特にV3.1は灼熱のTITCや真夏のグリーンパークをモデファイ(4.5T)でノートラブルで走りきりました。絶大な信頼を寄せています。WiFi Expressモジュールを使用すると、WiFi経由でESCのセッティングが出来るらしいです。肝心のスペックの方も連続許容電流が160Aで、BEC出力が6/7.4Vで4Aと申し分ないです。今年のツーリング全日本はケイチューンでパワー勝負の様相なので、心強いです^^
2016.04.14
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Rushから新発売の5/4φ両用プラグです。 根元側が5φ、先端側が4φの2段構造になってます。 ツーリングはφプラグのバッテリーに移行してますが、4φのバッテリーも他のカテゴリーで使ってます。 そこで、これを使うとどちらのバッテリーでも使えますね♬ ただし5φの方はプラグの接触面積が小さくなるので、動力用だと5φの大電流を流せるメリットがスポイルされてしまいます。 充電器用で使うのが吉かと思われます。
2015.05.27
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逝っちゃいましたサンワM12、RX-472レシーバー仕様。 M11Xをさらに上回るレスポンスが謳われてます。 以前、試しにやらせてもらったことがあるのですが、 モデファイで走らせると、よりはっきり違いが分かりました。特にスロットルフィーリングに関してですね。4.5Tぐらいのモーターを使う場合、下のトルクがものすごくて、スロットルワークとして使える幅がスロットルトリガーのニュートラル位置から数ミリぐらしかありません。(それ以上握るとオーバーパワーで飛んでいくw)M12だとM11Xより微調整し易くなったと感じます。まるでアンプを変えたみたいです。今まではブレーキもEPAやEXPを併用して初動の「ガツン」ていう効きを抑えてましたが、それが不要になりました。ストックでやる分にはM11Xでも十分かな?と感じますが、M12は少なくともモデファイでやるに相応しいプロポと言えるでしょう。
2013.06.10
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スーパーストック選手権の時ですが、寒い時期ということもあり、ツーリングクラスの選手はほぼ全員タイヤウォーマーを使用していました。 マッチモアのタイヤウォーマーは実際の温度が表示よりも低いから、高めに設定して云々・・・・という話が出ていたので、ふと思い出しました。そう言えば、温度補正っていう項目があった! 僕の使ってるウォーマーはG.T.PowerのGTP-Wというタイプですが、動作ソフトウェアがどう見てもマッチモ○の○TX-Wと同じなので、 温度補正という機能が付いてます。 どうも、タイヤウォーマーのカップに付いている温度センサーに個体差があるのか、4個それぞれに対して温度補正をしないと、正確な温度が表示されないようです。実際の温度が、表示より軒並み10℃ほど低かったです(汗)。キャリブレーションモードで起動し、赤外線式の温度計とウォーマーコントローラーの表示をにらめっこしながら、ちまちま合わせて見ました。 誤差1℃強なら、まあいいでしょう。
2013.01.22
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まずは、サンワの新型デジタルロープロサーボ、ERS-971です。当初はGT500用に安いサーボでいいかと思って買ったんですが、試しにとBD5搭載して使ってみたら結構フィーリングが良くて、全然不満がありません。スーパーハイレスは未対応ですが、実売6000円を切る値段でこの性能は買いです! お次はモデファイツーリング用のモーター、ノスラム・ピュア2モデファイド4.5T! LRPのX20系のOEMと思われます。加速感が今まで使ったモーターには無かったスムーズさで、こんなモータが欲しかった!と思いました。袖スタのバンピーなスレートでもマシンが暴れませんw サンワ・RX-381GT500用に買った受信機です。以前使っていた、RX-371のいわゆるDSSSノーコンを回避するために変えるしかありませんでした。FHSS方式でハイレスに対応してるので、旧RX451ぐらいの性能はあるかと思ってます。
2013.01.09
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さすがにJMスペックのM2缶では心許ないので、フタサンカップへ向けて、モーターを新たに用意しました!とりおん M4ワールドスペック 17.5T(回転型12.5mmローター) 巻線を短くして実質的なターン数を落とすという、イリーガル系モーターの手法を取り入れているらしいです。が、 買ってから知ったんですが、コラリーが速いのはいいとして、巷ではショーティー缶が速いそうな・・・・まあ、孤軍奮闘しますよww とりあえず今週は袖スタの表彰式レースなんで、13.5Tをやりつつテスト用のBD5でパワーソース系のセットを出したいと思います。
2012.12.07
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袖スタレースのストッククラスは今年からレース時間が8分ですが、6月、7月とレースを走って問題が浮上していました。 それはレース後半のペース低下ですね。 特に先月のレースでは前半は最速ペースだったのに、後半は中段に埋もれてしまいました。これの解決にはもっとバッテリー容量が必要と判断しました。というわけで、DryHop VSpecシリーズの最新バッテリーを入手しました。 VSpec LP 6400 70Cです。 第1ロットは買いそびれてしまったので、やっと買えました。予選はVSpec5700でも全然問題ないので、決勝レース用として投入するつもです。 ちょっと話が変わりまして・・・、 最近、ブログのネタがツーリングばっかりなんですが、時々バギーも袖スタで走らせています。 ヨコモのボールエンドは外れやすいので困っていましたが、ボールエンドをJコンセプト製に変えてみたら、走行中に外れることが少なくなり、かなりいい感じです。 さあ、今週末は袖スタレースのRound7ですよ!
2011.08.11
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プロポでそんなに差が出るものではない。それよりも腕を磨くことが大事!! そう思っていた時期が僕にもありました。 先日、袖スタで同じくBD5使いの方のマシンを操縦させていただく機会があったのですが、走り出した瞬間・・・ ええ!!??何だこのダイレクト感は!?加速、減速、コーナーリング、全ての動きが速く感じます。 目が点になりました。 同じマシンでセッティングもほぼ一緒、しかも自分のマシンは新車なのにこの差は一体・・・・・。原因がプロポシステムにあるのは明らかでした。僕はフタバ3PKSのFM27MHzシンセサイザーを使っていて、 その方はサンワのM11Xです。 「お、速い!?」なんてもんじゃなく、 自分が今まで使っていたプロポが壊れてたんじゃないかと疑うレベル。3PKSは三月ごろに点検に出したばかりだから、壊れてないはずなんですけど・・・・(笑)FMハイレスポンスにブラシレスサーボといった、フタバのFMで一番速い組合わせのはずなので、これ以上レスポンスは上げられません。ここに至ってようやく2.4GHzプロポへの移行を決断しました。選んだのはこの機種です。SANWA M11X フタバなら去年出た4PKスーパーもあるのですが、実売で1万円は高い・・・。RCを始めてからずっとフタバ製のプロポを愛用していましたが、2.4GHz移行を期にサンワに乗り換えることにしました。RX-451RのWレシーバーセットなのでデジタルサーボ専用となりますが、ひとまずBD5WRとB-MAX4に使う予定です。 プロポを取り出して触ってみる。 さすがに3PKSよりはだいぶ軽いです。持ち心地もいい感じです。メニュー操作を覚えるのはちょっと大変そうですが、使いこなして行きたいと思います。
2011.05.26
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さてさて、北海道から新たな物資が到着しました!! DryHop製バッテリー: Vspec LP5700 65Cモーター : Vspec BL 17.5T の2点です。 実はワタクシ、今シーズンから北海道のパワーソースメーカーである、DryHop様からサポートを受けることが決まり・・・・・ ってウソですw 普通に買いましたよ。 そもそもメーカーのサポートを受けるドライバーはスポーツクラスに出場できませんからね・・・。今年のJMRCAのレギュレーションでKV値制限とかまだ不透明な部分はあるみたいですが、全日本に関してはDryHop製パワーソースで戦う予定でございます。実戦投入は恐らく4月の1次予選からでしょうか? ・バッテリー:DryHop・モーター:DryHop ・アンプ:スピードパッションGT2.1 となるので、パワーソースに関してはDryHop代表氏と同仕様になる訳ですね。 これでシャーシがTCXなら完璧か・・・
2011.01.14
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先週に例のGT2.0を修理に出したのですが、早くも今日帰って来ました! 思えば9月のトントン走行会後、B-MAXに積んでたLPFは本当に見るも無残な姿になってました・・・・ それがどうですか! ケースとスイッチ、あとヒートシンク?が新品になってます。実は先週、アンプをトレスレイに送って二日ほど経ってからこんなメールが来ました。 平素は弊社取扱いのスピードパッション製品をご愛顧いただきまして誠にありがとうございます。 お送りいただきましたGT2.0 LPFですが、基盤、ケース交換等を行い正常動作可能な状態に戻しますと修理代金が3,500円となります。別途送料450円と代引き手数料315円が発生いたしますので総額4,265円となりますがよろしかったでしょうか?上記の内容でよろしければ来週火曜日には弊社から修理完了品を発送させていただく事が可能です。 お忙しいところお手数をお掛けしますが、ご連絡をお待ちしております。今後ともスピードパッション製品及びTRESREYをよろしくお願いいたします。 ってことはスピードパッション本社に送らず、トレスレイで修理してくれたんですね!どうやらトレスレイには電気のプロがいるらしいな。こりゃスピードパッションユーザーにとっても朗報ですね~これからも安心して使えます。 いや~トレスレイマジGOOD JOB!! ・・・さてこのLPFをどのマシンに使おうか?サイクロンにはGT2.1を積んでますが、来年の袖スタGPのレギュレーションで9.5T+LiFeの組合わせではアンプのブースト(可変進角機能)が禁止となります。ブースト機能ありのアンプを使用する場合、ブーストをOFFにすればOKです。で、先週の袖GPの時はブースト設定(12~15)を全て最低に下げて走らせてたのですが、 他のマシンより若干ストレートが速かったと思います。逆に固定進角(DMTSタイミング)とパンチ(DRRS)は最大にしたんですが、 どうもGT2.1はブーストを完全には切れない?気がします。これでもレギュ的にはOKなんですが、LPFが治って帰ってきたし公平性の観点からもLPFを使うのがいいと思うので、サイクロン用はLPFに載せ替えてテストしてみます。 GT2.1はどのみち来年のツーリング全日本で使うことになると思うので、今は温存しといてもいいでしょう♪
2010.11.19
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先日のオフロード走行会でトラブルが発生したスピードパッション・GT2.0LPFですが、正直、完全に壊れたなと思ってましたが、マシンから取り外して色々調べてみました。 結果を言いますと、アンプは壊れていない可能性が高いです。 基盤を取り出そうとしましたが・・・・ ケースがボロボロに割れてます。走行中の衝撃がいかに大きいかを物語ってますね。 アンプの端子側の熱収縮チューブを外すと・・・・ どうやらバッテリー、モーター側どちらもハンダが溶けた形跡がありました。 走行中外れたのはバッテリー側だけだったのすが、いずれもハンダが溶けるほどの過電流が流れたと言えます。 熱収縮チューブはちゃんと付いていたので、 お隣同士がショートを起こしたのは考えにくいです。というか、もしそうなったらたぶんアンプが燃えると思います(笑) 基盤をクリーナーで洗浄した後、アンプに電源が付くのかチェックしました。・・・LED点灯、問題なしです。次にモーター(オリオン7.5T)を接続して無負荷状態で運転します。 うむ・・・・フツーに回ります。実走状態でハンダが溶けるレベルの電流が流れるのなら無負荷状態でもかなりの発熱があろうと考えましたが、アンプ側は何の問題も無く、FETとモーターがほんのり温まる程度です。 この調子だと実走させても大丈夫そうです? ちなみにシャーシ側の駆動系も調べたところ、スパーギア付近のベアリングが砂の進入でかなり渋くなってました。このせいでアンプに負担が掛かったとも考えましたが、そうなるとヒートプロテクトが働くはず・・・・。何らかの原因でヒートプロテクトが作動しなかった可能性もありますが、トラブル発生時はモーターの発熱もそこまでひどく無かったので、うーーーーん原因が分からん・・・・。
2010.09.29
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僕が今まで使っていたプロポはコレです。フタバ 3PM もう3~4年は使っていると思います。 FM27MHzのクリスタル仕様で、フタバのハイレスシステムに対応しているので 機能・性能的にそれほど不満は無く、もうしばらく使っていこうかと考えてました。しかし最近、ステアリングを回すと、「ギギギギッ」という感触が現れ、操作にそこまで支障はないものの違和感を感じてました。また、4月のオフロード1次予選でノーコンに見舞われ、こりゃなんとかせんと・・・・と思っていました。もちろん修理に出せばいい話なんですが、修理に出してる間はラジコンができませんし、 これはプロポを買い換えるいいタイミングです。 コスト、性能、使いやすさなど色々考え・・・・ フタバ 3PKスーパー/27MHzシンセサイザー仕様を選びました。 去年まではそろそろ2.4GHzかな~と考えていたんですが、今やサーキットへ行けば右も左も2.4GHzで、27MHz/40MHzを使用しててもバンド変更することが非常に少なくなりました。節約のためにも今まで使っていたFM受信機を引き続き使いたいので、2.4GHz専用機の4PKではなく、あえて3PKスーパーを選びました。 実際、FM仕様の3PKの新品自体が置いてる店がもうほとんど無いので、中古品を購入しました。 多少傷が付いているところもありますが、正常に使えれば僕的に問題ありません。 さすがに3PMに比べてると機能が非常に多く、まだ全然使いこなせていませんwあと、3PMに比べると結構重たいですが、操縦中はそんなに気になりません。 こんな感じで最近は設備投資ラッシュが続いてますが、もう使わない機材は売りに出そうかな・・・
2010.05.19
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昨日は車を見てきまして、ばっちり決めちゃいました。 納車は5月になりますが楽しみです。 ラジコンやるときのトランスポーターとしても活躍してくれることでしょう。帰ってからの夜はF1観戦。カムイ選手、またリタイヤですか・・・しかも1周目で・・・・orz今度は完全にもらい事故みたいですが、こうゆうのに巻き込まれないためにはもっと上のグリッドを目指すしかないでしょうかね。 はい、話は変わりまして、 今週末はトントンランドで開催されるJMRCAオフロード1予選に参加します。 バギーはもはやLi-Po全盛になってきているので、レース用にLi-Poバッテリーを2パック購入しました。TEAM ORION製カーボンパワーLi-Po 容量4500mAh、放電能力45Cで、サドルパックタイプです。最初はイーグルのEA4400Rを考えていたんですが、ネット量販店での値段がほとんど変わらない上、放電能力はこちらの方が高いのが決め手です。それに、オリオンと聞けばモノが悪いはずが無い!という思いもありますw では早速、B-MAX4に搭載してみます。 さすがにピッタリ載りますね。でも、バッテリーに付属してたワイヤーが長すぎww短縮した方がいいですね。 では・・・・今度はサイクロンに搭載してみましょう。 ゴクリ・・・・ 載りました!前後の幅はピッタリです。そんで、横から見ると・・・・ゲゲッ・・・・隙間が全くなし!買う前にサイズの公称値調べて、なんとか大丈夫かな・・・と思ってたんですが・・・。これでは実走行時にシャーシのロールを阻害してしまいそうです。ちなみにバルク側のアーチの部分はちょっと削ってます。これ以上削ると、アッパーデッキを締めるネジの締めこむ量が確保できなさそう。 うーん、どうすっかな・・・・バッテリー側を削るとか?まあ、ツーリングで今すぐに使うわけではないので、ゆっくり考えますか。
2010.04.19
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はい、昨日の続きです。思うのですが、ラジコンやってて、多少モノが壊れるのは仕方がないと思います。相当過酷な状況下で使用されているわけですから、 一般の工業品に比べて寿命は圧倒的に短いでしょう。プロポとか充電器みたいにマシンに積まない物は別にした話ですが。それはレーシングカーの宿命とも言えるわけで、あれだけ巨額を投じて開発されている実車F1もレース中ポンポン壊れますよね(笑)。とは言っても、壊れた時はなぜ起こったのか原因を突き止めることは大事だと思います。次のトラブルを防ぐためになるでしょうから。 ・・・・・前置きはこれくらいにして、本題へ行きます。 巻線が怪しそーなのは見当が付いていたのですが、端子間の抵抗を見ても分かりませんでした。 モーターの巻線として一般的に使われるエナメル線は、絶縁材として銅線の表面にエナメルが塗布してあります。当然、エナメル線の表面を当たっても導通しないはずです。 ねっ、こんな感じに。 しかし、何箇所か入念にリード端子を当ててみると・・・・・完全に導通しちゃってるじゃん!!なんてこった・・・・ 巻線の短絡が見つかったのは黄色で囲った部分。 エナメルで覆われている部分に比べて、銅特有の金属光沢が確認できます。ここの他にも何箇所かエナメルが落ちてしまっている所がありました。ただ、やはり僕のへぼテスターではどの相が短絡しているか特定できませんでした。 しかし、ここまで分かればもう十分!モーターが故障した原因は、「エナメル巻線の絶縁劣化(溶けたこと)による短絡」と断言できます。それも完全な三相短絡状態ではなく、巻線の一部が短絡していたと考えれば、辛うじてモーターが回転していたのも納得できます。それで磁束がおかしくなって、ブルブルと変な回り方をしていたんだと思います。巻線が加熱→エナメルが溶ける→絶縁が破れる→巻線短絡→モーター死亡といった流れでしょうか。 ちなみにエナメル線の耐熱温度は調べたところ、材料によって違いますが、100~200℃の範囲です。 では、どうやって巻線が過熱状態になったのか?ここが大事なところ。 思い当たるのフシが2つあります。 1つ目は、前回の袖スタでのB-MAX走行時に、かなりモーターが熱くなったときがあったんです。結局、デフを支持するベアリングが1個ロック状態していたのが後になって気づき、過負荷状態のまま何パックか走らてしまったこと。もし、前回走行時に巻線がダメになったとすると、巻線が上記の温度まで上がったはずです。ただ、そこまで上がるとなると、ESCもオー バーヒートして停まってしまうと思うんですよね。果たして、そこまで過負荷になったのかな・・・・? 2つ目は、今回のオフロード走行会直前にモーターの配線方法を変えたとき、端子にハンダ付けに手こずってしまったことがありました。ヨーロピアンコネクタを付けたんですが、付けづらい方向だったんで、かなり時間コテを端子に当ててしまったんですね。僕の使用しているコテは、goot製CX-100 48Wで、セラミックヒーターで加熱します。 このコテは500℃の発熱能力を誇ります。 これは、ま、まさか・・・ハンダ付けで巻線をダメにしたのか!?いや、十分可能性はあります。ブラシモーターは分解しない状態だと、ブラシホルダー→ブラシ→コミュテーター→巻線と、熱の逃げ場があります。 これに比べると、ブラシレスモーターは端子からダイレクトで巻線につながっているので、熱の逃げ場がはるかに少ないと思います。 もちろん、走行時に受けた巻線のダメージがハンダ付けでトドメを刺された可能性もあるので、どちらが決定的か断言はできません。 しかし、今後ブラシレスモーターのハンダ付けをする時は十分注意したいと思います。皆さんもくれぐれもご注意を・・・・
2010.03.31
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先日のオフロード走行会で壊れたスピードパッション製ブラシレスモーター、10.5Tの原因調査を行います。 まずは分解します。 異常が疑われるのはこのパーツ、 モーター缶です。 現場で壊れた時は、カン側の巻線がどこかで短絡(ショート)を起こしているのではないかと思いました。そこで、A-B,B-C,A-C相間の抵抗値をテスターで測ってみました。もし短絡を起こしているなら抵抗値が0に近い値で表示されるはず。 最初に0Ω調整を行います。 短絡状態で0.7Ωでした。 実際の抵抗値は、表示値からこの数字を差し引いた値となります。もし5.0Ωと表示される場合、実際には5.0-0.7=4.3Ωとなります。 まあ安物のテスターなんで、精度はハッキリ言って全然期待できません。仕事で使う高精度テスター使いたいよ~(笑) では、測ってみましょう。 A-B間:0.0ΩB-C間:0.1ΩA-C間:0.1Ω なんだ、全部短絡状態じゃないか!と一瞬思いましたが、良く考えると、カン側は巻線と鉄心だけなので、直流抵抗は非常に小さくなります。 ちなみに正常に動作するヨコモZERO8.5Tの抵抗を測定してみると、 A-B間:0.1ΩB-C間:0.1ΩA-C間:0.1Ω・・・・・うーむやっぱり・・・直流抵抗はほとんどゼロ。僕のへぼテスターではどの相が短絡状態になっているか判断できません・・・・。ブラシレスモーターの場合、ESCから送られるのは3相交流なので、 交流電圧を印加してみればわかりそうだけど・・・・。 どうしたらいいものか考えましたが、違う場所を測定することで原因をほぼ突き止められる事ができました。 続きはまた後ほど~
2010.03.30
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先週のデジカメに続き、「周辺機器」を購入しました。じゃーん はい、今度は「液晶テレビ」です。 ラジコンと関係ないですね・・・・就職してから会社の寮に入っているので、今まで家電の類は買わないできたんですが、困っていることがありまして・・・・それはF1が見れないこと。 今週末にF1開幕戦のバーレーンGPがあるので、早く買わないと・・・と思っていました。実際、年末のボーナスでテレビを買うか、B-MAX4を買うかで悩み、結局B-MAX4を選んでしまったわけですが、やっぱりテレビは必要ですね。 買ったモノはnexxionのTV1919DV、19インチです。これまたマニアックなメーカーで・・・(笑) 早速視聴してみる。お・・・・ええじゃん。僕には19インチで十分ですね!だけど、スピーカーの音がしょぼいかも?まあ、値段相応ということですね。実際、B-MAX4買うよりよりだいぶ安かったんでww 音声出力端子は付いているので、外部スピーカーに出すという手もあります。 これでF1見る準備はOK!
2010.03.11
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最近、ラジコンをやる上で更新したい「周辺機器」が・・・それは「デジカメ」。今までブログの写真はデジカメとケータイのカメラを併用して撮ったものです。デジカメの方はCASIO EXILIM EX-S2を使っていましたが、実は姉のお下がりで、7年前のモデルです。普通に景色や人を撮る分には問題なかったけど接写ができないので、ブログの写真用としてはかなり厳しく、結局ケータイカメラを多用していました。 それと、去年インディジャパンを観に行った時に、もうちょっといいカメラがあれば・・・・と思ったのもあります。 で、買ったのはコレです↓ アメリカGE製のJ1050です。普通オリンパスとかキャノンとか日本のメーカーを選ぶところですが、結構安かったのと、光学ズームが5倍まで対応しているのが決め手でした。これでブログの見栄えも向上すると思いますw それでは早速、サイクロンに被写体になっていただきましょう! うーん、いい感じ~~
2010.03.02
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放電器にはバラセル放電でオートカットできるヨコモ(レイスピード)・エクシードと、一括放電タイプのKO・DX-101を使用しています。 H-Energyやインテレクトのように自己放電の早いバッテリーはバラセル放電が必要なんですが、 GPセルなんかはバラセル放電しなくてもあまりセル間のバランスが崩れないので、DX-101で十分。あと、エクシードは外部電源が必要だしちょっと重いので、電車でサーキットに通う僕にとってDX-101は意外に外せないアイテムなんです。 ところが、DX-101のパイロットLEDが付かなくなりました。最初は完全に壊れたか・・・と思っていましたが、バッテリーをつないでボタンを押すと、ヒートシンクはしっかり発熱するので、動作はする模様。とはいえ、ちゃんとLEDが点灯するの越した事はないので、直そうと思って分解してみました。 内部の回路。 結構シンプルですね・・・・この放電器はNi-Cd全盛時代に発売されたものらしく、定価は7800円(中古で入手したので遥かに安いですが)。ぱっと見、大して高価な素子は使われてないので、どー考えても筐体の方が高いと思いますww基盤の裏を見ると・・・・ LEDの足がプリント基板から銅板ごと剥がれていました。これでは点きませんね。しょうがないので、 LEDとつながる別の端子にリード線で半田付けしました。再びバッテリーをつなげると・・・点きました!またこれでしばらく使えそうです。そんなわけで、今日は電子工作的な作業となりました。
2010.02.11
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