アクリルＰＣケースの造り方
＜＜透明アクリルパソコンケースの造り方＞＞ クリアコンセプト
＜作例１＞
H363 W190 D395 MATXモドキ ＭＢはマイクロで、電源はＡＴＸ。ＰＣＩ周りの省略バージョン。
５インチｘ３、３．５インチオープンｘ３、シャドウｘ３。
一番下の５インチベイは飾り。
余っていたパーツを寄せ集めて造ったら、こうなってしまった。
このタイプならアクリルパーツ数１７個で出来るので、自作可能だと思う。
＜＜ 材料 ＞＞
アクリル板 ３ｍｍから５ｍｍ
（Ｈ４００、Ｗ２００、Ｄ４５０以下なら３ｍｍ使用）
ホームセンターに売っている三菱レーヨン製等の純粋なアクリルを使用。
（タミヤのアクリル・プラ板等では白く濁るらしい ｂｙ６６４）
＜＜ 接着剤 ＞＞
二塩化メチレン（アクリル用接着剤。サラサラな速乾性液体タイプの溶剤）
ホームセンターのアクリルコーナーにて入手可能
（タミヤセメント等では白く濁るらしい ｂｙ６６４）
市販品では、「アクリサンデー」しか見た事が無いです。(スポイド付き)
＜＜ 工具 ＞＞
充電ドリル・ドリル刃２ｍｍ、２.６ｍｍ、３.５から４ｍｍ、５.２ｍｍ
３ｍｍタップ（ネジ穴を切る工具）とハンドル
糸ノコ・Ｐカッター（樹脂に罫書き線を入れる工具）
細目のヤスリ・サンドペーパー１２０番、４００番
＜＜ 製作前夜 ＞＞
・１ｍｍ単位以上の精度で図面を作成。
・全パーツの図面を作成。（実寸大がお勧め。後で型紙に）
注：パーツ寸法や精度が悪いと、組み付け時にごまかしが利かないので
出来るだけ正確で、ゆとりを持たせた大きさで設計する。
注：精度にこだわる訳は、接着法が独特だからです。
パーツ同士を正確な位置に仮固定した後、パーツ同士の接着面の隙間に
毛細管現象を利用して接着剤（溶剤）を染み込ませます。
溶剤が気化するまでの約２０秒間、互いのアクリルをうまく溶かしてくれます
溶剤が気化熱を奪いアクリルは再び固まります。
接着面の１/２以上に毛細管現象が起きれば接着と言うより「溶接」なので
強度は抜群になりますが、寸法が間違ってたり直角や直線が出てないと
上手く付きません。ちなみに接着された面は完全な透明になります。
＜＜ 製作 ＞＞
＜ パーツのアウトラインカット ＞
・パーツのアウトラインを、自分でＰカッターと糸ノコを使って切るか
ホームセンターで切ってもらうか決める。
注：ホームセンターで切ってもらう事を勧めます。
全て自分で切り出そうとすると、ビックリするほど手間がかかる上に
パーツの精度（寸法や切断面の角度、直線）が出しにくいので
最後の仕上がりが悪くなるかもしれない。
でも、完成した時の感動はきっと最高。
全て自分で切る場合は、糸ノコでじっくり切り、サンドペーパーを
厚板に貼り付けたもので丹念に仕上げます。
＜ パーツの穴あけ ＞
１）ネジ止め用の丸穴
ストレージ機器類止め用 ３.５ｍｍから４ｍｍ刃
ファン止め用 ５.２ｍｍ刃
ＭＢ固定３ｍｍ六角スペーサー用 ２.６ｍｍ刃で下穴後、３ｍｍタップ切り
注：インチタップは入手困難。
ミリ六角スペーサーか長ナット等の使用がお勧め。
スペーサーを入れれば大丈夫ですが、ＭＢの直付けは熱の問題が
出るかも知れないので避ける。
ちなみにタップ切りは驚くほど簡単です。
注：アクリル加工で、最も失敗しやすい作業です。
アクリルにドリルで穴をあける時、裏面がカケ易い。割れる事もある。
裏面にセロハンテープ等を貼り、木などの上にシッカリ固定して作業する。
ドリルの回転を出来るだけ遅くするか、極端に速くすれば欠けにくい。
特に、上からの力をあまりかけないようにする。
※同業者の方から、御指摘を頂きましたので、追加訂正です。1/15
・セロハンテープは貼っても貼らなくても、あまり関係が無い。
・ヒビが入っても、割れる事は無い。
・上からの力をあまりかけないように、ゆっくりと穴をあけていく事を
前提とすれば、ドリルの回転は、速い方がよい。
２）ストレージ機器やＩ/Ｆ、電源等の角穴、ファン用の丸穴
Ｐカッター（罫書き針やマジックでもＯＫ）でコーナーの四隅以外に
目地を引き、四隅に２ｍｍドリルで穴をあけ、穴に糸ノコの刃を通し
切り進みます。
注：角穴のコーナーは半径１ｍｍ以上のＲを持たせた方が強度が上る。
＜ パーツの仕上げ ＞
・切断面は、直角、直線、まっ平、がベスト。
特に接着面になるアウトラインは、ホームセンターでカットしてもらった
だけだと丸ノコの刃跡が残っているので、溶接した時に多少の気泡が残る。
（上記の状態でも、アメリカ国内だと製品として通用するレベルにはなる）
その上を目指すなら、切断面を２０ｃｍｘ５ｃｍ位の厚板に貼ったサンド
ペーパーで平たんに仕上げます。
注：サンドペーパーは必ず平たんな板に貼る。
注：溶接の前にセロハンテープ等で仮組をして、パーツ寸法のチェックをする。
ズレがあったら修正。
＜ 溶接（接着） ＞
・溶接(接着)は簡単です。初めてでも、かなり綺麗に仕上げる事ができます。
溶接面の隙間にホコリ等が入らないように気をつけ、セロハンテープ等で
仮止めし、注射器に入れた溶剤を入り隅全体に一気に置いていく。
注射器がなければ、スポイドか面相筆で。
約２０秒間、動かさずに放置すれば、溶接完了。
注：必ず破材で実験してみよう。
溶剤の適量などは、部材の厚みなどによって変わってくる。
試してみると、すぐに要領が解ると思います。
※同業者の方から、御指摘を頂きましたので、追加訂正です。1/15
・溶接するだけなら知識があれば簡単。
気泡が入らないように仕上げるのは、プロでも経験、工具、手間が必要。
注：溶剤はアクリルを溶かしますので、垂らさないように。
垂らした量が少量なら、すぐに指か筆で薄く延ばしてしまう。
（アクリルが溶け始める前に気化させてしまう）
大量に垂らしたら、触らずに放置する。
（触らずに放置すれば、表面が多少曇るだけです)
注射器やスポイドを使うと、慣れないうちは溶剤を垂らしやすいので
大きめの面相筆を使う事がお勧め。
注：セロハンテープで仮止めする場合、テープとパーツの隙間が無いように
シッカリ密着させる。（隙間に溶剤が染み込み、白く曇る事がある）
要領が解ってきたら、セロハンテープを使わないで作業してみて下さい。
より効率良く作業できると思います。
とりあえずはチャレンジ。やってみること。
思ったよりは綺麗にできると思います。
ちなみにＭＢ固定に六角スペーサー等を使えば、(通気性を良くすれば)
ケースが燃えるような事はありません。７０度や８０度位なら大丈夫。
＜作例２＞
clear concept
友人に頼まれて造った、まな板アタッシュ。
生意気にも、エンブレムとロットナンバー付きのアクリルＰＣケース？（当然非売品） 原案８１０
クリアーアタッシュケースは、２タイプ以上がホームセンターに売ってます。
詳しく無いけど、もっと小さなＭＢと電源が有る筈なので、
気合で全部、中に納まる？？？んじゃないかな・・・ クリアーコンセプト
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