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ジネッタを冬仕様にして見ました。車内のナビシート前側にはファンが有って壁の前側にはインテークがありました。インテークは無いよりはマシでしたが…ファンの方は期待した程の効果は無く電気を喰うので完全に取り外しました、完全にFRPで元通りに塞いでしまおうか?とも思いましたが…取り敢えずFRPの板で塞ぐだけにしておきました。
2022.12.03
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バックランプスイッチがONにならない時があったので…外していたスイッチの樹脂ボタンを取り付けて、レバー部にもゴムを取り付けてスイッチへの攻撃性を軽減して見ました。バックに入れた時レバーを左一杯にした時のレバー位置バックに入れた時レバーを右一杯にした時のレバー位置ちょっとスカぶり気味ですが、隣の2速に入れた時にスイッチと押さない様にするにはこれ位にしないとダメそうです。フェラーリの様にシフトゲートを取り付ければ改善しそうですが…操作性をスポイルしそうなので止めておきます。
2022.11.27
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リアの反射板の位置に関する規定は…地面から25cm以上で、車の端から40cm以内の筈。で、色々とシミュレーションをしましたが…WEBERのデカール下側のバーを反射テープにして、左側には左右対称の位置に同じ形状の反射テープを貼るのが良いかも?カウルの下側が良さそうですが、25cmよりも低くなるのでだめそうです。
2022.11.26
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今まで行ったModifyやパーツレビューを古いものから順番にみんカラのパーツレビュー/整備手帳に記載していきます。皆様にとっては何の役にも立たないとは思いますが…ここ(楽天)では自分が欲しい情報を探すのに時間を要するのでみんカラは基本的にメモ帳代わりに使用させて頂きます。
2022.11.25
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Amazonで買った安物のスイッチが頼り無かったので、ちゃんとしたスイッチを購入して交換しました。FUJISOKUの8R1021〜検査治具等に良く使用する信頼の製品ですね!このスイッチはモーメンタリースイッチで、プッシュ時にONの他PUSH時にOFFも可能なので…ブレーキ用に取り付けているマイクロスイッチが壊れたら、このスイッチに交換予定です。
2022.11.20
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バックライトの位置が気に入らなかったので移動させて見ました。BeforeAfter不点灯時も気になりますが…まあここで決定します。
2022.11.19
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最近入れたオイルのレビューを… 1)ZEKURA 15W 50: 100% →250ccの4サイクルバイクの様に吹き上がりがビュンビュン 油温の上昇が遅め 鉱物油20W50と余りにも違いすぎて不安になる位Good〜 2)AZ CER998 20W60: 100% →流石に硬すぎて油温が上がるまでは吹き上がりが超重め 油温が上がってからは滑らかで好印象だがやや重め 油温が上がるまでの時間は短め ※粘度選びを失敗したので、次回15W50のCER999を購入予定 3)ZEKURA 15W 50: 50% + AZ CER998 20W60: 50% →まだ硬すぎるCER998のキャラクターが濃い印象 油温が上がるまでの時間は若干短め 4)ZEKURA 15W 50: 75% + AZ CER998 20W60: 25% →直近では一番好印象 吹け上がりも文句なし 油温が上がる前でも普通に走行可能混ぜるのはダメかも知れませんが、そこそこ高性能オイルに更に良いオイルのブレンドは無害だと思っています。※そうでなくてもお節介コメントはナシでお願いします。ZEKURAは残り11リッター、CER998 は残り1リッターなので、もう1回4)の後に1)を2回でZEKURA(20L)を使い切り予定です。
2022.11.16
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今まで取り付けていたLEDのバックライトは、車検基準より僅かに小さい事が判明したので…以前取り付けていたガラスレンズのライトを、車検合格基準の高さ25cmより高い位置に取り付けました。ライト本体のメッキ部分が目立つので、黒く塗装しました。点灯させるとこんな感じです。車体サイズに比べてちょっと大き過ぎる様に思いますが…まあ良しとします。
2022.11.12
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以前はリアカウルの下側にバックランプを吊り下げていましたが…現在はナンバーの右横に取り付けています。バックランプの車検検査規格を調べてみると、地面から25cm以上無いとダメ見たいなのでカウル下はNG〜そして、ランプの大きさも20cm^2以上無いとダメ見たいなので、今の場所はOKですが、サイズは小さ過ぎてNGの様です。近い内に対策したいと思います。
2022.11.09
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※昨日掲載のキャブ調整と同時に行ったものです。今年作成したオリジナルマフラーは、バイパスバルブの開閉で低回転でのトルクと、高回転のパワーの両立が出来てかなり満足の行く出来栄えですが…以前の爆音仕様のこのストレートマフラーよりも自作位相差マフラーはパワーが若干劣る様な気がしていました。まあ〜自作マフラーは音量が随分と抑えられているので当然かも知れませんが…で、もう少し排気効率UPを狙って、ループ側のパイプ内に仕込んだ32Φの細いパイプを取り外して見ました。サイレンサー後のパイプ経路差は約1mですが…見えない内蔵パイプ長を加えると約1.5mの差となっていました。内蔵のロングパイプを外すとアイドリング音量は若干UPし、低速トルクは若干落ちた様に感じましたが…ストレートサイレンサー時と遜色ないくらいに鬼加速になりました。パワー感はストレートタイプと遜色無くて音量は車検合格レベルで触媒内蔵で…4kg重くなった事と、触媒の熱害が酷い事以外は良い事づくめです。という事で、暫くはこの仕様で走らせたいと思います。
2022.11.07
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点火系と自作マフラーでキャブが大崩れしなくなりましたが…なんかトルク感が弱い感じで気になったので、久しぶりにキャブ調整をして見ました。ここ半年のセッティングは…ET:F7MJ:170AJ:230 でしたが…今回は…ET:F16MJ:190AJ:210 にしてみました。※エンジンサプライヤーがDYNOでセッティングしたまんまで、メチャクチャエンジンがトルクフルに大変身して、フル加速でフロント荷重が抜け気味になるのが分かる位に良くなりました〜。セッティングが決まって怖い位に加速する様になりましたが、そうじゃ無い時とのタイム差って体感ほどの差じゃなかったりしますかね〜?
2022.11.06
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ブログを見ると前回のオイル交換は7月3日に実施した様です。その時の走行距離は12,110kmまだたった4ヶ月で566kmしか走行していませんが…ディフューザーパネルを外したついでにオイル交換をしました。走行距離も少ないので、オイルの粘度はちゃんとありました。鉄粉は毎回こんなもんだった様な?前回はAZ-CER998とZEKURAを2リットルずつ混ぜましたが…今回はAZ:1リットル+ZEKURA:3リットルとしました。※ガチで化学合成のAZ CER998を捨てるのも勿体無いので、あと2回は混合する事で消費予定です。交換後、走行はしていませんが…AZの硬いオイルの割合が少ないのでエンジンが軽やかに回る様になりました。
2022.11.05
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ボディー下にパネルを貼り付けているので、気付くのが遅れましたが…ちょっとオイル漏れが酷くなっていました。汗ディフューザー兼アンダーパネルを外すと…オイル漏れの量は思ったより多く無くて一安心コンポジット材のオイルパンガスケットは買ってありますが…今回は、オイルパンのボルトを増し締めだけしておきました。アルミのオイルパンって超格格好良い〜
2022.11.04
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FRPのハイブリッド板に50mmのウレタンを貼り付けて、表面に5mmの発泡ゴムを貼り付けて完成させました。ウレタンは黄色だったので、黒くスプレーしました。リアビューフロントビューで、実際に取り付けて完成〜ウレタンが厚すぎて超ダサイですね!外から見ると目立たなくて良い感じです。まあ〜ゆっくりと改良を加えて行こうと思います。
2022.11.03
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自作FRPシートは体にピッタリで運転には最適ですが…縫い目がピンポイントで体に食い込むので超痛い〜シートのここら辺をエグる事で改善予定です。後ろポケットに財布も入れられないし…不便な面も多いです。クッションを敷けば天井に頭が擦るし、有事の際にロールケージの筋交に頭が激突するしで…現時点では最良の選択かと…まあ解決策としてはこう言うのもアリですね!この個体…カラーリングセンスが超Coolですね〜
2022.11.01
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ボルトを曲げる前のヘッドレストのベースプレト角度は、リアのアクリル窓の角度に合わせていましたが…ボルトを曲げる事により垂直にする事が出来ました。後はスポンジを貼り付けたら終了かも?
2022.10.31
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ロールケージに穴を開けて3/8インチのネジ加工をしましたが、パイプの肉厚だけのネジ山では不安定でちょっとグラグラで、羽子板ボルトを取り付ける穴部にM8のエビナットを取り付けました。そして羽子板ボルトをM8サイズに加工して、ヘッドレスト角度が気に入らなかったのでボルトを曲げました。塗装後にドリルで穴径を大きくしたら、熱で塗装がテロテロになっちゃいました。
2022.10.29
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その他、ドライブシャフトの角度が付き過ぎない対策は…スタビライザーを強化するアプローチもアリですが、ギャップで両輪ジャンプした場合の対策にはなりませんね!以前スタビの実力をチェックした時の情報ですが…馬を掛けて両輪ぶら〜んのフリー状態にしてから、片輪だけジャッキUPしても反対側のタイヤは全く上がりませんでした。なので、ほとんど飾りじゃないでしょうか?恐らく柔らかい純正バネで機能するスタビでは、硬いバネが伸びようとする力には負けている。って事だと思います。本件、再度確認してみます。スタビリンクの位置を少し変えて見ました。▪️Before▪️Afterこれで多少はスタビの効きが良くなると思いますが…
2022.10.26
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ヘッドレスト部のハイブリッド板を1cm程度カットして、羽子板ボルトも短くカット&ネジ加工しました。Beforeリアスクリーンの視界を完全に塞いじゃってます。After2cm厚のクッションを取り付けて運転してみましたが、なかなか良い感じでした。後は発砲ゴムを貼り付けて完成かな?
2022.10.24
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ヘッドレストの高さが気に入らないので…穴位置をずらして様子を見ましたが、もっと低い方が良さそうです。面倒ですが、ヘッドレスト部の板をもっと小さくして見ます。
2022.10.23
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大まかにに完成したので車体に仮取り付けして見ました。黒く塗装したせいか?それ程目立ちませんね!板の部分には20mmの発砲ゴムを貼り付ける予定ですが…ひとまず出来具合を確認する為に堅綿を貼り付けて実際に運転して見ました。で、実際に走行した感想は…もう少し下の方が良い事の他、スポンジの厚みは20mmでは足りない様です。まあ、ゆっくり育てて行こうと思います。
2022.10.22
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とりあえずイメージ通りに実現できる目処が立ったので…塗装中〜ロールケージのリアバーに仮取り付けてして見ました。パッドはこんな感じに穴開け加工しました。もうちょっと小さい穴にした方が良かったかも?
2022.10.19
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こんな感じに取り付く予定です。もっと低い位置でも良いかも?黒く塗れば違和感は無くなりますね!きっと。車線変更時のちょっと視認性は悪くなりそうです。
2022.10.18
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ロールケージに4箇所穴を開けましたが…硬くてドリルの歯が何本もダメになりました。購入した羽子板ボルトが3/8インチだったので、同サイズのエビナットを購入しようと思いましたが…入手性が悪いので断念。それなら羽子板ボルトに8mmのネジ加工をしようと思いましたが、旋盤加工の工数がかかるので断念。で、ロールケージの厚みがかなりあるので、穴部を直接ネジ加工しちゃいました。完成イメージはこんな感じになる予定です。
2022.10.17
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今日はP700の確認目的で、宮ヶ瀬に行ってきました。で、トンネル内でのインプレは、純正ライトよりもかなり明るくなってとっても良い感じ。新品のP700ランプは内部がピカピカで高反射率だと思われ?鳥居原パーキングは今日も変態車で一杯でした。ポルシェ買うなら最新型よりも993が良いな〜今日はヨーロッパが2台も他にも、フェラーリも308,328が来ていましたが…自分的にはこの年代位までのフェラーリがセクシーで好きです。なんか、宮ヶ瀬に行く時以外は乗っていないので、たまには他のエリアにも顔を出して見ようかな?近場だと奥多摩とか道志の道の駅位かな?
2022.10.16
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ヘッドレストの車体への取り付け方法は…鉄の平板を溶接して取り付けベースを作成して、ボルトでロールケージに固定するつもりでしたが、溶接機が壊れてしまったので作戦変更です。ロールケージのリアバーを取り外して…クッションを取り外して再度リアバーを取り付けて…ガムテープを貼り付けて、ステーの取り付け位置を決定しました。これからロールケージのバーに穴を開けていきます。
2022.10.15
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CVジョイントの角度を抑えるアイディアとして、エンジンとミッションを下げる事も考えられます。ドライサンプル式で十分低い位置に搭載されてはいますが…ドライサンプ・オイルパン下には少し余裕があります。しかしベルハウジング下は1cm程度しか間がありません。※下面はフラットボトム化目的で貼り付けたFRPの板この1cmを詰める為にエンジン&ミッションマウントを作成するのはコスパが悪すぎますね?
2022.10.14
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1G〜フルジャッキUPまでのショックの伸び量は…フロントもリアも約35mmでした。1G時のドライブシャフト角度が黄色ラインなので…ショックのショート加工で紫ライン程度にしたいと思います。で、ショックのシャフトを短くする事になると思いますが…シャフトを短くすると、内部のピストンはケースの上部だけをストロークする事になるので気に入りません。で、良いアイディアを思い付きました〜
2022.10.13
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ヘッドレスト検討用の厚紙の高さ方向のサイズを、12cm→10cm→8.5cm(Now)にして見ました。で、ヘッドレストの芯材を作成する事にしました。100%FRPで板を作ると、反ったり離型が面倒なので…3.5mmのベニアの両面にグラスマットを2層ずつ貼って、丈夫なハイブリッド板を作成しました。でも100%木材でも良かったかも?そして、型紙のサイズに切り出して…断面を軽くFRP用の樹脂でコーティングしておきました。これに厚手の発泡ゴムを取り付けたらヘッドレスト本体は完成?
2022.10.12
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最大サイズ 23cm×12cmを2つ並べてみました。ん〜決して大きなサイズじゃ無いんですが…殆どリアスクリーンが丸潰れですね〜で、ナビ側だけ高さを2cm薄くして見ましたが…これでもまだ大きいですね!実際はもっと前側に取り付けますが…左車線へ車線変更する際の目視確認が出来ず危険かも?もう少し薄くして様子を見てみるつもりです。
2022.10.11
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ヘッドレストを自作して見ようかと…で、大きさはこれ位かな?型紙の大きさはMax 23cm×12cm左右に付けると後ろの窓が全滅しそうですので、もう少し小さくした方が良さそうです。
2022.10.10
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購入したカースロープのチェックをしてみました。残念〜! 車高が低すぎて車の下に入りません。このスロープのタイヤが乗る部分は60mmだけど、乗り越え防止部分は80mm…まあ、60mmでもジネッタの下には入らないかも?でも、後輪を上げる場合は後輪の後にスロープを置き前輪を上げる場合は前輪の前にスロープを置くこんな風に使用すれば使えそうですが…例えば左の前後輪を同時にスロープで上げる事は無理って事が分かりました。
2022.10.09
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ウチのガレージジャッキはローダウン仕様ではありますが、ジネッタの車高ではジャッキUPが出来ません。で、今回メルカリで不要なものが売れたので…こんなのを買ってみました。 ※購入価格は3790円(送料込)まだ実際に使用はしていませんが、65mm UP出来るので、手持ちのローダウンジャッキが十分に入りそうです。
2022.10.07
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自作FRPシート2号機をドライバーズシートに採用したので、外しておいた1号機をナビシートとして採用する事にしました。前のシートとは穴位置が違うので、まずはフロアの穴開けを…椅子のネジ穴をアルミテープでマスキングして…穴部分に粘土を乗せて椅子を最適な場所に置いて…正確な穴の位置把握しました。そしてドリルで穴開け完了〜前のシートの穴(=黄色矢印)はFRPで埋めておきました。▪️Before▪️After1号機はエクボだらけですが、統一感があって良い感じです。1号機と2号機のボルト穴位置は同じなので、もし冬の厚着で2号機で窮屈なら冬の間だけルーズな2号機と入れ替え予定です。3号機の製作は面倒に思えて来たので中断中〜
2022.10.04
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P700 ライト交換完了〜▪️Before▪️After動作チェック中〜なかなか良い感じです。交換して眺めた感想としては、ガラス面の形状がかなり異なります。純正はレンズが薄いのに対しP700はレンズが厚いです。今まで以上にケロヨ〜ン釜の後ろ側も純正よりも深いです。
2022.10.02
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このライトはヤフオクで入手しました。純正(左)は左右非対称のレンズカットで、向かって右矢印の表示があるので、左側通行用だと思いますが…P700(右)は左右対称のレンズカットとなっています。車検大丈夫?では早速交換して行きます。▪️Before▪️交換中〜ライト内部がキレイなので光量UPしているかも?反対側も交換して行きます。(今日のひとこと?)コロナに罹患して配給サービスを希望しているのですが…PCR検査から72時間、陽性連絡を受けて配給サービスを依頼して48時間経過した現在まだ届きません。買い物に出る訳にも行かず、ホテル隔離を希望すべきだったかも?
2022.10.01
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今年の妻からの誕生日プレゼントは…P700のレプリカライト〜コロナで体調悪いけど寝てばかりじゃ退屈なので、この期間に交換して見ます。
2022.09.30
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まさか誕生日にコロナ罹患…只今自宅療養中です。インフルエンザよりも軽症ですが、微熱で関節が怠いです。
2022.09.29
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つづき…1G時のドライブシャフト角度 (約8°)1G時にドラシャが水平だったら最高なんですが…そしてジャッキUP時のドライブシャフト角度 (約18°)こんな角度が付いたまま地面を駆ると、CVジョイントにはかなりのストレスが加わる事が分かりますね!実際はリアタイヤがネガキャンの為に、CVジョイントにはもっと大きな角度が付いてしまってます。CVジョイント破損対策のアプローチは幾つか有りますが…簡単に実現する方法は以下の2つだと思います。1)ショックアブソーバーをショート加工して伸び側を規制する。2)エンジン&ミッション搭載位置を低くする →ドライサンプルのタンク底部がフレーム下部よりも僅かに 高いので、エンジンマウントとミッションマウントを 作り直す事で実現可能かも? でもベルが当たるかも?取り敢えず2)は大変なので、1)のショート加工をやってみたいと考えています。ジャッキUPした時にヘルパースプリングが伸びているので、最低限その伸び分位はキャンセルしたいです。車高短にすれば通常走行時のドライブシャフト角度は小さくする事が出来るが、最大にリフトした時のドラシャ角度は車高調整では変える事が出来ない。そして、車高短にすればする程、リフト側のロールが大きくなる。こう言う解釈で合ってますよね?
2022.09.26
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今月2回目の3連休…先週は全くToshi@G12号を動かせなかったので、今日は少し走らせて来ました。車高が低すぎて横の道からパーキングの混み具合が全く見えませんが、入口渋滞が見られたので素通り…いつもの様に湖を反時計回りに70%程回ってUターンして虹の大橋横のパーキングでマッタリして早々に帰還〜調子はかなり良かったけど、ちょっとカブり気味でした。
2022.09.25
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ウチにToshi@G12号が来てからの走行距離は僅か10,000km程度ですが…この間に2回もCVジョイントが砕けました。※写真は過去のもので、今回不具合が出た訳ではありません。砕けたシチュエーションを思い出すと、どちらも路面のカントがヘンテコなタイトな180°コーナーでした。そして、Hewland MK9搭載のG12の場合は、1G接地状態でもドライブシャフトにかなりの角度が付いています。と言うことは、平地でもCVジョイント内の球は常に動いてルーズになり、さらにロール時にリフト側は更に大きな角度が付いて玉が稼働範囲を超えてポロリで破損〜故障のメカニズムはこんな感じだと思います。つづく…
2022.09.24
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多分22日は四国からはるばる東京の我が家にToshi@G12号がやって来て18年の記念日〜距離的にはほぼ新車でウチに来て、現在約12,000km…平均すると年平均510kmしか走っていない様です。18年コツコツと仕上げてやっと普通に?に乗れる様になって来たので、これからは走らせたいと思います。
2022.09.24
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排気バルブ付き排気システムで分かった事をメモっておきます。排気2系統中1系統にバルブ内蔵〜バルブを閉めてフル加速すると、6000rpmより上はガスが濃くて回転が上がりません。そして、バルブを開けるとドッカ〜ンと上まで澱みなく回ります。色々試して分かった事は…・低回転域で抜け過ぎるとデメリット多し →絞ると低速トルクUP、燃費UP、音量Down・高回転域では抜けが良い方がメリット多し →排気抵抗が少ないと回転上昇が速く上まで回る・両立させるには排気バルブ等で制御するのが好ましい・排気バルブの開閉制御はそれほどシビアで無い ※5000rpmに達したらバルブ全開でも良いし、 アクセル開度にリンクさせてもOK今は回す時だけ手動でバルブ開けていますが、面倒なのでアクセル連動型制御の方向で行きたいと考えています。排気が1系統だけでも同様に制御出来ると思います。例えばバタフライを半分カットするとか?
2022.09.21
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Toshi@G12号のオリジナルマフラーは、手前味噌では有りますが、かなり良いものが出来たと思います。何が良いか?・大型サイレンサーなのにデザイン的にダサく無い(私感)・音が静か(私感) ※過去数本のサイレンサーと比較・触媒内蔵で排気がクリーン ※基準値以下なら触媒レスOK年式・低速トルクがかなりUP ※かなり乗りやすくなりました。・燃費が大幅改善 ※5km/L以下 →8km/L強に・キャブが大崩れしなくなった。 ← ここかなり重要・排気バルブ内蔵 ※バルブ閉でアイドリング時は若干静かに・6000rpm付近の共鳴音が超最高〜〜(私感)デメリット・触媒レス+直管より最高馬力は少し落ちたかも? ※低速トルクが出たからそう感じるだけ?・重量が3kg重くなった。・触媒による熱害が激しくなった。 ※リアカウル自体がかなりの高熱に年式的に触媒は必須では無く、基準値も現在よりも緩い時代の車なので、触媒レスVerも作成してみようかな〜?
2022.09.19
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リアカウルとボディの隙間が大きいので調整して見ました。▪️Beforeリアカウルの前側のすきまが8mm程あります。リアフェンダーも段差が大きいです。▪️Afterリカウル本体の穴を長穴加工して微調整しました。リアフェンダーの段差も少しはマシになりました。リアカウルを開けっぱなしで長時間放置するとまた隙間が広がると思うので、完璧は求めない事にします。
2022.09.17
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どなたかdemontweeksに注文する方いらっしゃいませんか?私の欲しい部品もついでにお願い出来たら嬉しいです。送料負担割合は事前相談で…円が弱くて海外から部品を輸入する気が失せますが…国内で調達すると物によっては以前の3倍もしますよね〜
2022.09.15
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肩の部分を延長中〜その4で固定したのはセンター部分だけだったので、サイド部分(左右)を段差が出来ない様に固定しました。2号機用の型(右)との比較です。肩の部分だけ控えめに延長したのが分かりますか?来週はサイドの壁が低くなる様にカットして…時間があったらフランジを追加しようと思います。
2022.09.11
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自宅から25km程の会社の倉庫に用が有ったので、圏央道を利用して見ました。ナビもETCも正常に使えて、cosworth BDGも快調で、車内が蒸し暑い以外は良いドライブでした。帰路は下道をゆっくりペースで走らせていたら、水温が100℃程度まで上昇して焦りました。で、分かった事は、アイドリング程度の低回転で走らせるよりも適度に回転を上げた方が水温油温は下がる。と言う事。2000rpm以下のアイドリングは禁止!とマニュアルに書いてあったので、そう言う事かもしれませんね!昨日からゴールド免許〜海外生活時はゴールドでしたが、国内にいてゴールドは初なので傷を付けない様にしたいです。
2022.09.10
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型から抜いた3号機の上部を延長中〜ガムテで止めて座って見たら、肩までホールドされてとっても落ち着きます。シートと言うより「体の入れ物」って感じ…FRPで固定中〜気のせいか右肩 (=向かって左)の方が高いかも?これ(背中の延長)が終わったら乗降車し易い様にサイドをカットして…フリルを付けて…取り付けの台座を追加して…フレーム固定用のステーを背部の後ろに付けて…シートベルトの穴を開けて…色を塗ったら完成〜!
2022.09.06
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今日はToshi@G12号の車高を上げて、宮ヶ瀬と津久井湖・水の苑地辺りを軽く走らせて来ました。今までは、フロントもリアもロアアーム水平に調整していましたが…車高を上げてタイヤ側が下がる様にしました。自分的にはかなり車高UPしてます。取り敢えず、適当にバネ下のシートを2回転締め込んだだけですが、リアの動きが良くなってロールが減った様に感じました。でも、ショックがひょこひょこ動く様に感じたので、もう少し硬くした方が良いかも知れません。ロアアームは1Gで水平が最良?それとも今回の様にタイヤ側が少し下がる方が最良?フロント側は上下アームのボディー側を加工して、車高短でもアーム角度が万歳にならない様に改造していますが…リアはそのままなので、更にリアの車高を上げると良いかも?ですね?
2022.09.04
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