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どーも(´・ω・`)今回はタイヤの話です。 政府からのお小遣い(給付金10万円)で経済を回すべく、履き替えたいけど後回しにしていたタイヤを履き替える事にしました。 「タイヤの履き替えを後回しに…」って聞くと、「いや、危ねぇだろ早くやれよ」とか「タイヤは命を乗せてるってCMがあってだな」みたいな怖い人が現れそうですが、安心してください。 まだ溝も年数も許容範囲です。 ただね、サイズ感が問題で。 このブログでも何度か書いたと思いますが、今履いてるのはダンロップのDZ102で、サイズは205/45R17です。 以前このタイヤを履かせていたホイール(後に転売されたPF01)は7Jでした。 この頃は適正サイズなんで、リムよりタイヤが外に出てましたね。 適度なムッチリ感。 良いバランスです。 もう1つ、適正サイズを見てみましょう。 コチラは16インチですが、7Jに205を履いています。 ムッチリしてますね。 今のホイール(PFM1)は7.5Jなので、少しだけ(1サイズ分)引っ張ってます。 元々ダンロップのタイヤはリムガードが大きいのでそこまで目立ちませんが… こうして見ると、やっぱり引っ張っられています。 まあ、この程度で引っ張りとか言ったらこれまた一部の怖い人から叱られそうですが、7.5Jの場合の適正な幅は215ですよね。 ちなみに、ツレのS2000(リア)は9Jに215を履かせているそうです… 確かにこの見た目は凄い(笑 フロントは8Jに205だそうで。 ツレは「こっちは普通だろ」と言いますが、コレもまた引っ張ってますねぇ。 7.5Jのホイールを履かせているスイフトは周りに結構居ます。 その人達が使っているサイズを調べてみると、215/45R17が多いんですよね。 確かに、以前Kansaiサービスの向井氏からもTMスクエアの田中ミノル氏からも「215/45R17は値段とメーカー、銘柄の選択肢が多いからオススメ」と言われました。 偏平率が45なのも、乗り味的には純正に近くて素直なんだとか。 しかし、215/45R17は外径的に車検のグレーゾーン。 量販店(画像はイメージです)だと、はめ替えはしてくれますが車両取り付けはしてくれません。 あと、車高によってはインナーフェンダーに干渉する恐れも… その辺りはちょっと面倒ですねー。 私のDZ102も偏平率は45ですが、引っ張ってしまうと特性は変わりますよね。 ホイールを変えて引っ張った辺りから、少し乗り味が変わりました。 段差や路面の継ぎ目での振動や高速でのノイズ等々…僅かですが、硬さを感じます。 スイフトのタイヤ外径で、17インチ7.5Jの適正サイズは215/40R17。 外径とリム径の関係を理解してない人は「45から40にすると薄くなるから乗り心地悪くなるぞ」なんて言いますが、この場合サイドの厚みはほぼ変わりませんね。 という事で。 Tポイントとクーポン、ヤフオクの売上げ金等諸々をブッ込んでタイヤを買いました!! 買ったのはまたまたDZ102。 詳細は次回にしましょう。 ではではー。
2020.06.17
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どーも(´・ω・`)今回はシエンタネタです。純正ホイールのイメチェンをします。現行はグレード問わず、オプションを選ばない限り全てのグレードでこの鉄チン(スチールホイール)が採用されていますね。グレード違いでホイールキャップのデザインが変わるというのもある意味斬新でした(笑先日、純正ホイールのキャップ(カバー)を外しました。内装外しが転がっていますが、結局使う事もなくグイッと引っ張ったらパコッと外れました。しれっとこの状態で乗っても嫁氏は気付かず。ホイールに興味が無いとそんなもんかも知れません…(ラッキー現行シエンタはアウトドアギア感があるデザインなので鉄チン(純正スチールね)も似合います。しかし、この貫通ナットとハブ剥き出しの状態はちょっと貧弱…「ああ…あのホイール、カバーがブッ飛んじゃったんだな可哀想に」と思われちゃうのは遺憾です。という事で、「いやいや、この鉄チンは好きでやってるんすよ感」を出す為のアイテムを導入しました。ホイールナットです。やっぱり袋ナットですよ。メッキやロングナットもありますが、悪目立ちしない黒の袋ナットが一番武骨で良いかなと。スイスポの記事ではDIYで色んな事を(まあ、詳しいツレに大いに手伝ってもらってますが)やっていますが、シエンタネタとしてはまだ序盤なのでパーツの選択と交換方法も少し詳しく書いていきましょう。知識と経験が増えれば簡単だと思える事ですが、慣れた人でもミスると最悪人命に関わる作業ですしね。ただ、私も整備士ではありませんのでここで書く部品の選択と作業方法が100%正解という事ではないので悪しからず。購入するナットは、M12のP1.5を選びましょう。当たり前の事ですが、サイズが違うと絶対に取り付きません。あと、ナットの座面(ホイールに接する面)が60°テーパーの物を選びましょう。「トヨタ用」と書いてある物なら大体この条件にマッチしております。ただ、「トヨタ純正」と書いてあっても「平座」のナットは不要です。平座先端のテーパー部で取り付かない事はありませんが、スチールホイールの場合は平座を買うメリットは特にありません。シエンタは5穴なので、5本×4輪でナットは20本必要です。「言われんでもそれくらい解るわい」と言われそうですが、スイスポ(こちらも5穴)でも16本セットを買った人を見たので念の為…この辺りで既に「よう解らん」となっている方はお店やプロに任せましょう。作業は任せるけど部品だけは…という方は私のROOMを参考にして頂けると良いかも知れません。https://room.rakuten.co.jp/room_ccdab6692b/items『コレクション』の中にシエンタに使えるパーツを纏めて掲載しております。さて、では早速交換してみましょう。作業にジャッキアップは必要ありません。1本ずつ緩めて新しい物に交換してトルクを掛ければ問題無いです。静止状態でナットを1本外したところで壊れたりセンターがズレる事は基本的にありません(他がちゃんと締まっている事が大前提)からね。まず、1本外してみます。取り外しはクロスレンチやスピンナーハンドル等で行なってください。トルクレンチで緩める人もたまに居ますが、基本的にその使い方は推奨されておりません。まあ、規定トルク以上に設定すれば壊れなさそうではありますが…推奨されない方法で作業する意味は感じませんしね。ナットのサイズは対辺21mmでした。続いて、新しいナットを取り付けます。ハブボルトとナット内面(ねじ部分)に異物の付着が無い事を確認して手回しである程度の所まで締めます。ナットをインパクトにセットして最初からバリバリ締めるのは破損の原因になるのでやめましょう。慎重過ぎるくらいで丁度良いです。締付け後はトルクレンチで規定トルク(私の場合は103N・m)を掛けます。トルクに関しては色んな人が色んな事を言いますが、国産車なら概ね100N・m前後です。スズキは全体的に数値が低いのですがここでは割愛します。最近SNSでジムニーのハブボルトに140N・m掛けたDIYおじさんや車載レンチの上で飛び跳ねてる女子が話題になりましたが、オーバートルクはボルトをブッ壊すんで絶対にやめましょう。「緩んだら怖い」なんて思うかも知れませんが、締め過ぎて壊れる方が怖いです。指定トルクで充分締まるんで安心してください。教習所でも習っていると思いますが、締め付け順(今回の場合は交換する順番)は5穴なので星形です。5穴の場合、今締めたナットの真横に工具を掛けていたら間違っていると思ってください。交換後は50km程度走ってから再度トルクレンチでトルクチェックをするのが良いとされています。要領さえ掴めばどうという作業でもありませんが、慣れた人でも締め忘れがあってはナット(最悪ホイール)脱落の危険性のある作業です。最初にも書きましたが、自信のない人はプロに任せましょう。自信のある方も、一度「本当にこのやり方は合っているか?」「我流で都合の良い解釈をしていないか?」と作業を振り返ってみるのが良いかなと思います。長々と真面目な内容の記事だったので、最後はサクサクいきましょう。鉄チンだと中心部分でハブ(中心部分ね)が丸見えになりますよね。シエンタ(もしかしたらトヨタ車全て?)はハブが塗装されていたのでそこまで貧弱に感じませんが、このまま剥き出しにしておくのは錆の観点と精神衛生上良くないのでセンターキャップ(カバー)を取り付ける事にします。という事で購入したのがコチラ。品番だけでは何のこっちゃという感じですが、プロボックス/サクシード用のキャップです。GR86用を使う人も居るみたいですが、私は無骨なコチラが好みです。裏側はこんな感じ。この爪でホイールに留まる訳ですね。取り付けは簡単。位置を合わせてパコッと嵌めるだけです。付けた人にしか解らない事ですが「こんな簡単で大丈夫か?」と不安になるくらい簡単に取り付きますが、走行してもビクともしません。脱着を繰り返せば消耗していずれは外れると思いますが、ホイールキャップの様にホイール脱着の度に外す物でもないので大丈夫かなと思います。あと、バルブキャップは定番(私の中でね)のコレ。MOONEYESです。前車(N-BOX)と同じ小物を入れていくのがコダワリだったりします。どうでしょうか。スチールですが、「コイツ好きでやってるんだな感」が出たと思いませんか?(笑という訳で今回はここまで。ではではー。
2023.04.17
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どーも(´・ω・`)今回はシバタイヤのレビュー(雨編)です。 このタイヤパターン、多くの人から「パターンは格好良いけどウェット大丈?」と聞かれます。 私も去年くらいに初めてシバタイヤのパターンを見て思った事です。 太めの縦溝は入ってますが、横溝(というか稲妻)と繋がってないですもんね。 パターンが格好良いラジアルは大体この話題が出ます。 ちゃんと排水するんだろうか…と。 以前、タイヤ屋さんから「ウェットは最低限太めの縦溝が2本あれば大丈夫ですよ」って言われた事があります。 「縦溝と横溝で排水するのもありますが、ハイドロ食らったらスリット入っててもほぼ同じですし」とも。 確かに、タイヤのカタログ見ると排水性はバッチリみたいに書いてあってもウェット性能『a』じゃなかったりしますもんね。 無関係ではないにせよ、ウェットで重視するのはタイヤパターンよりもタイヤのコンパウンドなんでしょう。 シバタイヤのブログに、「Sタイヤ素材で作ったシバタイヤ(パターンは同じ)は雨の日や寒い日にツルツル滑った」「Sタイヤ素材での販売はやめた」と書いてありました。 余談ですが、靴も同じ事が言えます。 溝がある方が滑り難そうに見えますが、実際のグリップは材質や硬さで決まるので。 ちなみにコレはワークマンの耐滑靴。 パターンは普通ですが、ゴムが特殊らしく濡れた床や油でも滑りません。 話をタイヤに戻します。 私が買ったのはTW240の"普通の"コンパウンドです。 素材は一般的なタイヤとほぼ同じ。 だから乗り心地も嫌なノイズも少ないんですよね。 シバタイヤの素材が一般的なタイヤと同様なのは解りました。 ここからは実際に雨の中を走った感触をお伝えします。 速度の乗るバイパスも排水性の悪い県道のアスファルトも、割れて水溜まりの多いアスファルト走って走ってきましたが問題無し。 鈍感な私には以前のタイヤ(ダンロップのDZ102)との違いが解りません。 ドライと同じ様な走りをしようとすればそれは無理だと思いますが、乗ってて接地感が消えるとか舵角が増えるとか…そういう事はありませんでした。 高速も問題無し。 そこそこの雨量でタイヤも冷えていましたが怖くありません。 ハイドロ気味になる水溜りも今まで通り。 「ブヮーッ」っと音は鳴るものの、持っていかれる感じはありません。 故意に急の付く操作でもしない限り、おかしな挙動は出ない感じですね。 ただ、マンホールや道路工事でよくある鉄板が敷かれた所たり鉄板の上を通過した際は少しだけ滑る感覚がありました。 これはどんなタイヤでも(程度の差はあれど)起こる事なのでそこまで気にしませんが。 という事で、長々と書きましたが… 結論として、シバタイヤは雨でも普通に乗れました。 それこそゲリラ豪雨や溝が無くなるくらいまで使ってからだとこうはいかないと思いますが、常識の範囲内で考えたら普通のタイヤと同じ様に使えます。 目に見える情報(トレッドパターン)だけで使わない人が居るのは勿体無いですねぇ。 以上、ウェットでのシバタイヤのレビューでしたー。
2021.09.03
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どーも(´・ω・`)今回はちゃんとした(?)小ネタです。 オートライト、便利ですよね。 トンネルなんかではとても助かります。 しかし、夕暮れ時に「周りの車が点灯してるのに、何故点かないのか…」みたいな事もしばしば。 センサーにシールを貼ったり被せたりする人も居る様ですが、私は感度調整をしました。 オートライトのセンサーはコチラ。 助手席側ですね。 この赤丸の部分を外します。 テープでしっかり養生して、ヘラでグイッとやれば外れます。 狭いんで、ちょっとコツは要りますけどね。 センサーをコネクターから外したら、配線が落ちない様に貼っておきましょう。 簡単には落ちないと思いますが、落ちるとグローブボックス内を捜索する事になりますので。 で、外したセンサーがコレ。 小さいです(当たり前か センサーの中には基盤が入っていて、感度調整用のネジがあります。 コレね。 このネジ回せば感度が変わる訳ですが… ネジ自体はクルクル回るものの、90度の範囲内でしか調整は出来ないそうで。 少し回して、繋いで確認…というのを繰り返して調整するのも良いんですが、結構面倒です。 最終的に、コネクターを繋いだままセンサーに養生テープを貼り、ライトがONになるポイントを探ります。 ネジを回した角度はほんの少し。 コレが最初の状態。 赤線とセンサーの関係は、真っ直ぐですね。 調整後はこれくらい。 45度までいかないくらいですねー。 とりあえず、しばらくはコレで様子を見ようと思います。 ではではー。
2019.05.01
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どーも(´・ω・`)いきなりですが、提灯の派生型が完成しました。 はい。 いわゆる”ホットサンドシステム”ですね。 TMFL林氏のマシンをヒントに見様見真似で作ったので、ボディから材料の殆どがパクリです。 が、効果は絶大。 重くなったせいもあるとは思いますが、テーブルトップに吸い付く様に走ります。 普通の提灯の前に派生型を作る辺り、捻くれてますねー。
2014.12.29
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どーも(´・ω・`)今回は公式マシンを含む諸々の重量測定です。 電池抜きで測ってみます。 136.9gでした。 うーん、やっぱり少し重いな。 電池込みだと… 182.5g。 元々MAは重量級なので、ガッツリ軽量化しないと重くなりますよねー。 ちなみに去年のマシンは… 122.9g。 軽いです。 まあ、スーパーIIだしスラダンも無いからそんなもんでしょう。 では、スラダンとボディ、タイヤの条件が違うMAではどうでしょうか。 3レーン用MAを測定してみると… 119.7gでした。 公式マシンのボディ(デクロス)は11.1g。 プラボディでこの軽さなら優秀だと思います。 対するサンダーショットは2.6g。 ポリカの直載せですからねー。 しかし(´・ω・`)しかしですよ。 その違いを含めても、もう少し軽く出来れば良いかなーと思いますね。 超速ガイドのマシンは、似た様な仕様で135.5gだったし…
2017.06.28
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どーも(´・ω・`)今回は外装をちょっとだけ触ります。ZC33S含め、現行スイフトで問題(?)になっているCピラー。樹脂なんで当たり前なんですが、紫外線で白くなっちゃうってヤツですねー。ディーラーで対策品と交換してもらえるというのは聞きましたが…対策品といえども、いつかは白くなってしまいますよね。という事で、私はシートを貼る方向で進めました。まず、ピラーカバーを外しましょう。カバーはピンで留まっているだけなので、力技で外せます。思い切りが大切ですが、内装剥がしでグイッとやれば案外簡単です…まあ、出来ない人はここで諦めましょうね。外すと何か、事故車みたいで嫌ですね(笑サッと作業して復旧してあげましょう。カーボンシートは、以前自転車用に買った物の余りを使いました。シートを伸ばしながら…切れ込みを作って貼っていくだけです。難しくはないけど、根気が要りますねー。前側は複雑な形なので、そのままだと貼り難いのですが…この隙間を利用します。ココにシートを挟み込めば…こうなります。これなら見た目もスッキリで剥がれ難くなるし、ドアにも干渉しません。復旧するとこんな感じに。どうでしょうか。違和感無いですね。反対側が微妙に失敗してますが…まあ、これも味という事にしましょう(強引
2018.12.01
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どーも(´・ω・`)今回も公式マシンのローラーセッティングです。 先日作ったピボットですが、早速バラしてます。 レバー比とか可動範囲とか、その辺は手探りなので… とりあえず、色んなプレートを作って試してます。 現時点ではコレが一番使えそうです。 ゴムリングとの兼ね合いもあるし…まだ改良の余地はありますけども。 ていうか、どの孔を支点にすれば良いんだ(汗 同時進行で、マスダンも。 サイドマスダンはカットした直カーボンを使います。 マスダンはボウル。 今年のレイアウトなら、軽めのマスダンで充分でしょう。 リアのマスダンはまだ考え中です。 キャッチャーダンパーかなー? あと、細かい話ですが。 ギヤカバーはビス留めしました。 無しでも開いた事無いんですけど、折角それ用の孔があるので。 さー、フロントもそろそろ形にしなきゃ。 時間無いよー。
2018.06.22
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どーも(´・ω・`)ステアリング交換ネタ、今回は取り付け編です。 ホーン用のコネクター(付属品)を繋ぎます。 適合品は楽ですね。 純正ステアリングのホーンと同じピン(下段の右から3番目)から出ている配線に目印を付けておきましょう。 ここでボスを取り付けます。 ボスのトップ位置を参考に。 工具がデカいと力は入りますが、締め過ぎない様にしましょう。 エアバッグキャンセラー(これも付属品)をエアバッグのコネクターに繋ぎます。 極性はないので、挿すだけです。 繋いだ後は、抜け防止としてビニールテープで巻きます。 抜けて短絡したら困りますからねー。 ホーン以外の配線をボスの中に入れます。 必要なら固縛しましょう。 ボスに付属のビスを使い、ステアリングを取り付けます。 ビスは対角線で締めていきます。 ホーンボタンも繋ぎます。 ホーンボタンは端子にプラス、周りのリングみたいな部分がボスに触れマイナスとなります。 ホーンボタンはステアリングに嵌めるだけ。 マイナス端子を押し当てながらパコッと嵌めます。 その後、バッテリーのマイナス端子を復旧して電源を復活させましょう。 エアバッグ警告灯が点灯しない事とホーンが鳴る事を確認します。 ACCなんで色んなのが点灯してますが、そこは気にせず(笑 結果的に、セーフティパッケージではない33スイスポならステアリング交換は問題無しという事ですね。 手元にクルコンやオーディオスイッチが必要な人、セーフティパッケージの方はスイッチの自作か移植キットが必要です(勝手にまとめ 作業後は、スロットル学習とトルク学習、パワーウィンドウのリセットを行います。 やり方はスロットル交換の時に書いているので割愛します。 バッテリーを外す度にコレが発生するのはちょっと面倒ですけどねぇ。 その後は試走です。 ドキドキしながら近所を1周… スプライン1山分ボスがズレてました(汗 ホーンボタンさえ上手く外せれば、ステアリングを外さなくともボスのズレは修正可能です。 ツレに言われて初めて気付きました(恥 1山分ズラしたら、センターもビシッと直って良い感じ。 運転すると思わずニヤけてしまいます。 体感もそうですが、見た目に変わるパーツは嬉しいですよね。 操作系の中でも一番触るし目に入る部分ですし。 次回はステアリング交換後のインプレです。 ではでは。
2021.07.19
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どーも(´・ω・`)今回は脚周りの話です。 先日、キャンバー角をイジったのでアライメント調整をしてもらう事に。 お邪魔したのは、春日井のスイフト専門(?)店ブラウニーさんです。 名前だけは知っていましたが、中々縁が無く今回が初の訪問です。 アライメントを調整しつつ、ギリギリなツラを何とか収めてもらおうと思っていましたが… ここで問題発生。 左右のツラの出具合がかなり違うとの事。 リフトで上げて、メンバー中心からタイヤまでの距離を測ってもらうと、左右でかなりのズレがありました。 メンバーの取り付け位置で、脚周りが助手席側へオフセットしている様です。 左右でホイールのオフセットが合わないというのはよく聞く話ですが、数値で見ると結構ズレてるんですね… 運転席側(右側)はキャンバー約2度に11mmのワイトレでツラが良い感じ。 助手席側(左側)を同じツラ具合にしようと思うと、5〜6mmのスペーサーが必要になります。 左右で5〜6mmの差。 左の方がスペーサーが薄くなるという事は、メンバーが左側へズレているという事になります。 ショップと相談した結果、アライメントはこの左右のズレを調整して後日行う事に。 という訳で、アライメント調整は来年春に持ち越しですねー。 ブラウニーさん、良いお店でした。 個体差からくる左右差についてぼんやりとしか意識していなかったのを数値で見せてくれたので、対策が見えてきました。 帰りは近くのラーメン屋で昼食。 醤油まぜそば、優しい味で美味しかったです。 この後は自宅で作業です。 5〜6mmのスペーサーは"スズキ車ハブボルト短い問題"があって無理なので、とりあえず3mmのスペーサーを入れる事にしました。 結局MAQsさんのお世話になるんだなー。 ツラはほぼ揃いました。 助手席側は3mmスペーサー。 運転席側は11mmのワイトレ。 その差8mm。 うーむ… 脚周りは難しいですね。
2021.10.30
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どーも(´・ω・`)レイアウト変更後のコースに、相変わらず苦戦してます。 このコースはバンク坂の途中にコブがあるんですが、その攻略が難しい。 コブで跳ねて、着地してからの加速でキツいバンクを登らないといけません。 だからトルクが足りないと、ココでガツンと失速してしまいます。 トルクを稼ぐ為に小径を使いたいところですが、事はそう簡単ではありません。 はい。 バンクの下りには芝があるという… ローハイト系の中径じゃないと食われてしまいますね。 下りのコブの数は登りより多く、跳ねながら一気に下ってコーナーに突っ込みます。 上手い人のマシンは、下りでマシンがコースに吸い付く様に走っていました。 完走しながらタイムも良かったのは提灯とヒクオがほとんどです。 今まで「機能は魅力だけど、格好良くない」という理由で避けてきた提灯セッティングですが、こうなったら自分も提灯デビューするしかないですかね。
2014.12.27
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どーも(´・ω・`)今回はTT-02Bネタです。 昨日、走らせてきました。 オフロードのサーキットで走らせたかったんですが…遠いので近所の公園で。 うちの近所の公園はフラットダートと芝が混ざった独特な路面です。 走りは素晴らしく、直進安定性もバッチリでした。 ただ、公園という事もあり… チビッ子達に追い回される羽目に。 まあ、それもまた面白いんですけどねー。
2016.09.03
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どーも(´・ω・`)公式マシンネタ、軽量化ばかりじゃないですよ。 シャーシを交換するついでに、ホイールとタイヤも交換します。 「軽量化ばかりじゃない」と言いつつ、ホイールの重量は気になりますね。 という事で。 手持ちのホイールを測ってみました。 ランナーごと測ってるのは気にしないでください。 ランナーの重さは同じなので(笑 今まで使ってたディッシュタイプは8.5g。 そして。 12本スポークは8.1gでした。 1本につき1gという気休め程度の値ですが、僅かに軽い12本スポークを使う事にします。 タイヤは秘蔵っ子のスーパーハードローハイトタイヤ。 手持ちの最後の1セット… 遂に使う日が来ましたよ。 久し振りに履かせたら、その硬さにビックリしました(今更 ああ、それから。 モーターも変えましたよ。 マッハダッシュPROに!!! 軽量化との合わせ技で、もう速度負けはしません(多分 その代わり、ブッ飛ばない様にしなきゃ。 東京大会3のレイアウトはどうなるんだろう…
2017.08.06
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どーも(´・ω・`)今回はリアフォグネタやりますよー。 ZC33Sをローダウンすると必ずブチ当たる、"リアフォグの高さ問題"についてです。 車高調を入れリアの車高を下げてから、リアフォグの高さが問題でした。 測ってみると… はい。 238mmしかありません。 リアフォグの基準は、"リアフォグ点灯部分の上縁が地面から1m以下で、下縁は地面から0.25m(250mm)以上であること"となっているので、アウトです。 「フォグにカーボンシート貼って隠しちゃえよ」なんて話も聞きますが、レンズを目隠しするのはそれはそれでアウトになります。 目隠しは「レンズの汚れ」と見られてしまうとか… では、ランプの電球を抜いたらどうか…という話にもなりますね。 電球を抜いても簡単に復旧出来てしまうので、コレもやっぱりアウトになる可能性が高いです。 という事で、ランプはユニットごと撤去します。 この"ユニットごと"っていうのがミソです。 先程書いた様に、電球抜くだけでは整備不良になってしまうのでユニットごと撤去しないといけません。 さー、作業開始です!! まずは下面に潜り、プッシュリベット(赤丸)とスクリュー(矢印)を外します。 コレね。 両側のプッシュリベットとスクリュー(2個ずつ)を外すと、リアフォグにアクセス出来る様になります。 アクセス出来る…と言っても狭いので、半袖で作業すると腕がボロボロになるかも(汗 リアフォグは、フォグ側のスタッドボルトとナットで固定されています。 ナットを両側(2個)外しましょう。 ナットのサイズはM6の10mMです。 狭く奥まっているので、エクステンションを使うかディープソケットがあると便利かも。 あとは、手前に引っ張れば… 外れました!! 真っ直ぐ抜かないと引っ掛かって取れないので注意してください。 配線も邪魔なので撤去します。 バンパー裏にカプラーがあるので、そこから抜きます。 はい、取れました(疲れた ここから、適当な材料で蓋を… と、いきたいところですが。 良い物を買ったので、それを使います。 はい。 スズキ純正、リアフォグカバーです!! 自作したり社外のカバーを買わなくても、ピッタリの物が世の中には存在するんですね。 当たり前の事ですが。 純正部品なので全国のスズキのディーラーから注文が可能です。 実はコレ、スイフト用ではなくSX4用です。 SX4を見た時から「同じ形状じゃね?」と目をつけていたんですが、適合しなかったら勿体ないと見送ってました。 が、逆にSX4にスイスポのリアフォグ移植してる方が居たので「繋がった!!」と(笑 お値段はカバー単品で440円。 440円で純正フォグカバーが買えちゃいます(安 専用(という名の汎用)スクリューも一緒に買いました。 サイズが判らなかったので、色々試すよりは100円なんで買ってしまおうと(笑 パーツ代は、税込総額で583円。 583円!!!(2回目 ちなみに。 フォグカバーの品番は71822-61M00-5PK、スクリューの品番は03541-0516Aです。 取り付けは簡単。 パコッと嵌め込み、スクリューで留めるだけ。 ピッタリですね(笑 リア周りは少し寂しくなりましたが、すぐに見慣れるでしょう。 今回の"リアフォグやっつけ"は、私が個人的に調べて行った事ですので「同じ事したけどアウトって言われたぞ」みたいなクレームについては対応出来ません。 又、「それやってもスイッチ生きてたら…」みたいなツッコミも無しでお願いします。 以上、ご理解の程宜しくお願い致します(何だこの文章は
2019.06.26
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どーも(´・ω・`)今回はスイスポネタです。 昨日、ツレのガレージで軽めの作業をしました。 モノはコチラ。 サイズ違いのラグ端子が付いた被覆無しのアース線でピンときた方、その通りです。 今回はマフラーアース取り付けですよー。 まず、マフラーアースについてざっくりと。 ゴムブッシュやガスケット等を介して取りつけられるマフラーは電荷の移動がし難い為帯電が起き易い状態であり排ガスの流れにより摩擦が発生するマフラーにはマイナスの電荷だけが帯電しプラス電荷を持つ排ガスが磁石の要領でマフラーへ引き寄せられ云々… と、こんな感じでしたよね(雑 この書き方だとマフラーだけがバッチバチに静電気を溜めている様な印象です。 実際はエンジン自体がマイナスに接続されているので、そこに繋がるマフラーもそこまで帯電する事は無いそうです。 古い車なら、高回転の伸びが良くなったり燃費が向上するという効果も期待出来そうですが… 現代の車で驚く程の(体感出来る程の)効果は無いでしょう。 では、何故やるか。 マフラーの錆を防ぐ効果を期待してます。 前車でもリアピースの錆がアースを付けてから進行しなくなったので、それなりの効果はあると思っています。 ちなみに。 マフラーアースというと、触媒、センター、リアピースと3本取り付ける方も多いと思います。 先程も触れた様に、エンジンはアースされているので、エンジンから一番遠いリアピースにアースを取り付ける事にします。 ジャッキアップはせず、今回はスロープでお手軽に。 リアピースへアクセスするだけなので、これで充分です。 買ったアース線は250mm、300mm、350mmの3種類。 使うのは真ん中の300mmです。 アースポイントはココ。 オートレベライザー用ブラケットの取り付けボルトです。 というのも、スイスポに限らずトーションビームの車のリアはアースを取れそうなポイントが少ないんです… 可動せず、マフラーのフランジに近くマフラーの揺れでも突っ張らない位置関係という事で、ココがベストでしたね。 取り付け後はこんな感じ。 マフラーの下に脚周りがあるので、アース線はマフラーより上を通します。 突っ張らない適度な余長も必要ですからね。 マフラーアースの取り付けに関しては以上です。 ここからはオマケ。 今回はスロープで上げたので、下に潜ると結構狭かったんですよ。 でも、ツレは何事も無かった様にスルッと潜り込むんですね。 ツレが細マッチョなのは知っていますが、どんだけ違うのかと試しに写真を撮ってもらったら… この差。 私はいっぱいいっぱいなのに… ショックですね。 スロープの厚み分くらいリアの車高は下がっているので、私は純正車高に潜るのは厳しいという事ですね…
2020.10.12
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どーも(´・ω・`)今回はディレッツァDZ102のレビューです。 街乗り、高速、ワインディングで乗ってきました。 純正の195を205にした事で、単純にグリップは上がっていますが… とりあえず、純正のコンチネンタル スポーツコンタクト5と比較して感じた事を書きますね。 まずは街乗り。 ハンドルの重さは、街乗りでは変化が感じられないレベルでした。 重さよりも、手応えが増した感じでしょうか。 駐車場等の段差では、ゴツゴツ感が増しました。 これはサイドの硬さですね。 あと、乗り心地は変わらないと感じたのですが…ドライブレコーダーの"イベント録画モード"に切り替わる回数は増えましたね。 拾う振動(衝撃?)は変わった様です。 とりあえず、ドライブレコーダー側のセンサー感度は下げました。 その他、街乗りで気になる部分は特にありません。 続いて、高速道路ではどうでしょうか。 気にしていたロードノイズも、純正より少し大きくなったものの、コレも気にならないレベル。 元々、ZC33Sはエンジンも静かで風切り音も少ないので…ロードノイズが少しくらい増しても許容範囲内です。 レーンチェンジでの手応えは、街乗り時同様に増してます。 路面の継ぎ目は今までより少し気になるかな…慣れちゃうレベルなので今だけですが。 直進安定性はハッキリ判るくらい良いです。 更にワインディングいってみましょう。 ステアリングの切り始めでの応答性が増してます。 若干クイックになってる感じです。 旋回中に切り足していくシーンでもグリップの余裕を感じ、切れば切っただけ曲がるイメージです。 ロール時の安心感は増しています。 これは、グリップだけでなくサイドの硬さだと思いますが。 路面の凹凸は、純正より拾う感じがします。 ギャップで荷重が一瞬抜けてもすぐに接地感が回復するのは、恐らくホイールの軽さでしょう…恐らくね。 街乗り、高速、ワインディングと走ってみましたが、全体的に性能が上がっていて満足です。 タイヤを決めれば脚周りの方向性も決まってくるので、このタイヤをベースにチューニングしていきたいですね。 最後に少しグリップの話を。 DZ102のレビューを見ていると、Sタイヤ辺りと並べて「全然食わない」とか「グリップしないし鳴く」なんて言っている記事があったりします。 DZ102のジャンルはスポーツコンフォートなので、スポーツタイヤのハイグリップなモデルと比べても意味がありません。 単純にグリップなら、1つ上のクラスのZIIIになると思います。 実際、ショップのデモカーはディレッツァZIIIやアドバンA052辺りを履いてます。 そのクラスのタイヤは、メーカーのHPでも「ラップタイム短縮」という言葉と共に紹介されるタイヤですよね。 そういうタイヤで思いきりコーナーを攻めるのも面白いでしょう。 しかし、私は普段使いでの快適性も欲しいので、DZ102のコンフォート性能は必要なんですよね。 グリップも大切ですが、普段使いで大切なのはコンフォート性とウェット性能です。 ウェット性能はヨコハマがダントツだと思っていますが、DZ102はコンパウンドとパターンでウェット性能を上げているそうです。 DZ102、しっかりグリップするタイヤだと思います。 初のダンロップですが、良い感触でした。
2018.05.05
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どーも(´・ω・`)可動ブレーキネタの続きです。 可動ブレーキセッティングで実際に走らせてみると、ブレーキが全然仕事をしてません。 減速しないので、えらい勢いでブッ飛びます。 バネが柔らかくて負けてるのかと思い、マシンを回収してブレーキをペコペコと押してみたしたが…そういう訳でもない様で。 その証拠に、適度なテンションで可動してます。 高さ的にも丁度良く、伸びた状態ではギリギリまで低く、可動時も効く高さです。 「原因不明かよー」と何の気なしにブレーキを前後に押してみると、物凄い軽い力で前後にスイングするじゃありませんか。 動く事は解ってましたが、コレはちょっと動き過ぎ。 この角度で振れてしまうと、ブレーキスポンジが接地しません。 結局、FRPの孔のガタとビスを支える部分の薄さがこの動きの原因でした。 (~_~;)とりあえず、今のブレーキセッティングは間違ってるので、レバー式等の動作が確実な方法でリトライしたいと思います。
2014.12.26
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どーも(´・ω・`)今回はTT-02Bネタです。 シャーシが完成しました。 アルミのオプションは大体付いているので、パッと見フルオプションに見えますね。 強度が心配なダンパーステーも… とりあえず、最初はこの仕様でいこうと思います。 早くボディ完成させなきゃ。
2016.08.30
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どーも(´・ω・`)公式マシン、今回はローラーセッティングです。 リアはこんな感じ。 17mmを使い、オーソドックスな形にしました。 今回は全幅を狭くしたいので、19mmローラー用の孔で17mmを固定します。 という事で。 スラダンプレートの9mm孔をカットしてしまいます。 こんな感じに。 全幅は101mmになりました。 103mmを狙うなら、左右でローラーの組み合わせを変えるとか、孔を新規で開けるとか…そんな感じの事をしないといけないんでしょうね。 上下ローラー間にはコレ。 樹脂の2段ローラーみたいなヤツ(名前知らない)を挟んでます。 さて、続いてフロントですが… まだセッティングが見えてません(汗 とりあえず、ローラーは13mmにしようかなと思ってます。 昨年の夏、ジャパンカップを共に戦ったローラーですね。 いい具合にエッジが出てます。 暫定で組んでみました。 11mm用の孔に13mmを取り付けてますが、コレはピボット化によってプレートが傾いている為。 ピントがズレてますね(汗 実際、コレで105mmにギリギリ収まります。 通常なら素晴らしい寸法なのですが… 今回は駄目ですよね。 「ピボットなら大丈夫やろ」といわれそうですが、リアが101mmなので…あまり前後で差をつけると直進安定性が心配です(汗 フロントはもう少し考えないといけませんねー。
2018.06.20
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どーも(´・ω・`)静岡大会ネタ、続きです。 さー、コンデレですよー!!! 猫が怪我していてもバンパーが変形していても大丈夫。 ていうか、コレしかないんです。 名前は『ブロッケンC』としました。 ニューイヤーのコンデレに出したブロッケンは『ブロッケンR』だったなぁ… 進歩がない(汗 ちなみに、二時予選進出(羨ましい)のマさんも出走マシンをコンデレに出します。 ボディは換わりました。 このエンペラーでコンデレと二時予選を戦うそうです。 コーラルブルー(チェレステカラー説もありますね)が美しいですね。 毎度の事ながら、コンデレは力作揃い。 その他の作品は、次回紹介しますね。 さて、午後になってコンデレの結果発表がありました。 …2人共、賞には引っ掛からず(悔 力作揃いでしたからねー。 「勝てる気がしねぇ」って言葉が自然に出ました。 でも、スタンプ3つ貰えたから良いかー。 私としては全行程終了ですが、まだ大切な一戦が残ってますね。 そう、マさんの二次予選です。 結果は… 惜しくも2位。 完走していましたが、1位が速過ぎる(汗 まだ開幕から日が浅いので、一次は抑えて二次で速度を上げるんでしょうか… このまま回を重ねると、皆一次から速度を上げてくるのかな…そう考えると怖いですねー。 という訳で。 決勝が始まる前に撤収しました。 帰りはマさんと一緒。 スイスポを自慢したかった訳ではありませんが、スイスポを色々褒めてもらったので大満足(笑 去年からぼっち参戦が多かったので、楽しい1日でした。 さて、明日はコンデレネタです。 お楽しみにー。
2018.07.08
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どーも(´・ω・`)今回はシエンタに乗っていて感じた事その2です。帰省や静岡日帰り(ホビーショー)で高速を走った時に感じた部分を書いていきます。80〜100km/hで走る分には問題無し。ノーマル脚なんでフワフワしますが、接地感は結構あります。CVTはECOモードだと加速がダルいので、ノーマルモードで走らせます。ちょっと風切り音が大きい気はしますね。まあ、ボディ形状からして仕方ないんでしょう。現代の車なので風切り音防止のファンも付いていますが、それとは違う部分から風切り音が出ている様な…?新東名の120km/h区間は中々にしんどかったですね。120km/h付近では接地感も減り空気の壁に押し戻される感じがあります。風切り音は更に激しくなります。トヨタ車ですし、防音性がそこそこあるのでまだ良いのですが…結構な音が発生していると思います。風切り音で若干オーディオが聴こえ難くなるので、イコライザー設定をイジろうとナビを触ってみると設定はこれだけ。うーむ、簡素!!(オブラートほぼ設定出来ないのと一緒ですね(言うな初期のウォークマンを思い出します…まあ、余談でしたね。あと、ミラーのコレ。警告用なのでこれくらい光るんですが、高速で走行車線だとまあまあずっと光っているので気になりました。昼間と光量同じなんですねー。話を走行性能に戻しましょう…パワーも少し物足りなさを感じました。車重は1300kg、人と荷物が乗って1500kgくらいなのでそれを120psで走らせるならやっぱり100km/hくらいで走っておいた方が良いですね。とは言え、モードをパワーモードに切り替えると加速のダルさは改善されます。パワーバンドを外さない感じでしょうか?絶対的なパワーは変わりませんし回転数の分ノイズは増えますが、ちゃんと加速するのでストレスは減ります。これで燃費は12〜13km/Lですね。満タンで(高速使えば)540km前後走ってくれます。これも走行モードや速度で変わってくると思うので、カタログの様な燃費を出すなら高速は新東名を避け100km/h以下で走るのが良いと思います。我が家はイジッたスイスポと比べてしまうのでパワーに関しては物足りませんが、それ以外はとても良い車だと思います。ツレを乗せ計5人でBBQに行った時も、帰省先で妻の家族を乗せ6名乗車で行動した時も普段通り快適にドライブ出来ました。こういう使い方で活きるのがシエンタだと思っています。軽快に走りたい日はスイスポ乗っとけって話ですからねー。
2023.05.30
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どーも(´・ω・`)今回もシエンタネタです。ガラス交換作業のお話です。持ち込んだのは平日夕方。準備された代車はヤリスでした。スイフトと並ぶと、ちょっと不思議な光景ですね。ご近所さんも「あの人の家、コンパクトカーが好きなのねぇ」と思った事でしょう(考え過ぎ翌朝見てみると、まあ汚いこと…レンタカーって割と洗車されてるイメージですが、実際そうでもないんですかね。日額5,000円だとこんなもんでしょうか?あら、スタッドレス履いてるし(笑ドアノブここじゃないんすね(スイフトちゃうぞ普通に乗れて子供の保育園送迎に使えれば良いので贅沢は言いませんが。数日乗った妻からは「ヤリス狭いし遅い」と酷評…狭いのはコンパクトカーなので仕方ない事ですし、そもそもミニバンと比べたら大体の車は狭いですし。ただ、「遅い」というのはどういう事か…シエンタもヤリスもエンジンは同じだったはずですし、ヤリスの方が軽いはずなのに…その意味は、シエンタの引き取りついでに私が運転してみて解りました。発進用のギヤが無いんですね、多分。発進用のギヤはシエンタのウリとして自動車雑誌でも散々紹介されてたのを思い出しました。それが無いだけで、クリープからの加速がまあかったるい…勿論、ガバっと踏めば加速しますがシエンタの様に乗れば遅く感じるのも納得です。さて、ヤリスの話はこれくらいにして。工賃の件です。最終的に、173,316円でした。免責5万円で、残りは保険です。作業内容はこんな感じ。ガラスや接着剤、ラバー等は当然要るとして…諸々の脱着とエーミングが発生するのは現代の車って感じがしますね。同じ様な仕組みなら、スバルなんかも高いんでしょうか?とはいえ、ネットで調べた他の事例と比べると割と低価格…(安くはないですが何処の業者かしらと見てみたら、末岡自動車硝子でした。ああ、最初リペアの相談した所だ…久し振りに乗ったシエンタはとっても快適でした。よく走るし広いしエアコンの微調整も出来るし最高です。あ、しれっと洗車されてましたね。地味に有難かったです。ただ、新しいガラスになって貼り直されたステッカーだけは気になりました。もうちょっと直角並行というか…その…令和8年までこの曲がった状態ですか…
2024.04.27
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どーも(´・ω・`)今回もバギーネタです。 バギーのシャーシは色々ありますが…TT-02をバギー化させようと思ってます。 現在、私のTT-02はTYPE-S。 良く走るのですが、私がツーリングでメインにしているのはTB-04です。 ラリー仕様にしようかとも思い、セッティングを変えたりもしましたが、いまいちハマりませんでした。 バギー化と言っても、使い回すのは一部のオプションのみ。 パーツを買い足してコンバートすると逆にお金が掛かるので、素直にキットを買って組み込むつもりです。 ガチな4WDバギー(DFシリーズやDB-01等)に比べればユルいのかも知れませんが、TT-02Bの評判は中々良いので楽しみですねー。
2016.08.14
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どーも(´・ω・`)今回はミニ四駆ネタです。 軽量化の切り札となるボディに手を出します。 以前も測りましたが、デクロスの重量は… 11.1gでした。 何度も書きますが、3分割みたいな機能を持ったプラボディでこの重さなら、充分軽いです。 しかし。 今の私の技術と知識では、これ以上シャーシ側での減量も期待出来ません。 という事で。 ポリカボディの登場です。 静岡大会のデクロスのイメージを踏まえてライトブルーと蛍光オレンジの組み合わせです。 ステッカーを貼ってボディを完成させ、重量測定です。 2.5g…!!! 軽い!! MAに載せる為にガッツリ切ってますからねー。 ノーズも結構切ってます。 そのままだとスラダンに干渉しちゃうので。 さー、ぼちぼち完成しますよー。
2017.08.09
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どーも(´・ω・`)今日はジャパンカップネタです。 東京大会3D参戦記ですよー。 3Dって言うと何か飛び出しそうですが、東京大会3の土曜編です。 土曜日のDですかね。 会場は品川シーサイドフォレスト。 初めて行きましたが、良いですね。 イオンの他に専門店も沢山あるので、暑くても避難する所が沢山あります。 2015年のモリコロパークは過酷だったんですよ(まだ言う コースはコチラ。 急な天候不良に備え、コースは1階ジュネーブ広場(そんな格好良い名前だったのか)に設置されてます。 レイアウトはタイプAA(Aミラー)ですが、今回は当日発表でした(汗 東京って3回連続AAですよね? 「3回連続は無いから、速度勝負のBやろ」と読んでいた私はいきなりピンチです。 だって。 モーターがマッハダッシュPROしか無いのだから。 一次予選が始まってしばらくの間は、他のマシンの走りをチェックしました。 うーん。 やっぱり… Aミラーのレイアウトでは、富士通ポップが鬼門の様ですね。 着地姿勢と着地点、速度に制振性能…諸々の条件が揃ってないとクリア出来ません。 ちなみに。 バウンシングはABABだったので、ココでブッ飛ぶマシンはありませんでした。 速くて安定してる人のマシンは、平坦での圧倒的な速さは無くても、無駄な減速をしていない様に見えます。 という事は、私のマシンのみたいに速度重視で仕上げた場合、ブレーキで減速させるストップ&ゴー作戦しかないと思われます。 早速、ピット(場所取れました)でブレーキセッティングをイジります。 こんな感じになりました。 リアに厚さ1mmの赤、腹ブレーキとして2mm厚の赤を貼ってます。 肉抜きしてるんで、貼る場所は限られますね。 呼び出しは案外早く、13時頃には呼ばれました。 ドキドキしながらスタート。 スタートダッシュは出遅れましたが、速度は出てました。 しかし、リアのブレーキが想像以上に効き、バンクを通過する度に遅れていきました… 結果、速度負けで3位。 あれだけ速度負けしない様にと意気込んだのに、直前にビビって貼ったブレーキで速度負けです(死 まあ、富士通ポップではガッツリ安定してましたけどね(白目 次は大阪大会2ですが、仕事のスケジュール次第で辞退するかも知れません… そうなると、今回がラストだったかも知れないのに… うーん、悔しい。 あと少しな感じはしているのですが。 とりあえず、今回の反省点は2つ。 ・ビビってブレーキを貼った事 ・Aミラーを想定せず、マッハ一択で突撃した事 まだまだ修行が足りませんな。
2017.08.26
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どーも(´・ω・`)公式マシンネタ、続きます。 シャーシの肉抜きだけでは全然足りないので、今回はマスダン周りを軽量化。 静岡大会では、サイドマスダンはボウル(3.4g)とアジャスト(2.5g)を使い片側5.9g、両側で11.8gでした。 この組み合わせですね。 ボウルだけにして軽くしても良いのですが… 軽くし過ぎても制振効果が心配なので、シリンダー(4.2g)を使う事に。 1.7gずつ減ったので、両側で3.4g軽くなりました。 肉抜きより手っ取り早いなー(笑
2017.08.04
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どーも(´・ω・`)今回もN-BOXネタです。 エアクリの汚れについて考えてみました。 前回の記事でも載せましたが、衝撃的な汚れ方ですよね。 オイルっぽい汚れだったので、真っ先にブローバイガスを疑います。 エアクリボックスにブッ刺さっているこのホースがブローバイホースです。 まずはブローバイホースを抜いて油汚れを確認します。 割と簡単に抜けました。 油汚れはありませんね…意外です。 次に、ボックスを開けて中を見てみましょう。 勿論、フィルターは一旦抜きます。 フィルターが入る側はこんな感じ。 見たところ、油汚れはありませんね。 雨スジっぽいのがうっすら見えますが、油ではないのでとりあえずスルー。 ホースが刺さっている蓋側を見てみます。 ブローバイホースから戻ったガスはボックスに入りもう1度吸われますが、オイルはこの雨樋みたいな部分を通る感じです。 考えられてるなぁ… と、ここで1つ気づきます。 そう。 フィルターはこの位置にあるので、ブローバイガスはフィルターを通ってないんですよね。 そうだ… ブローバイガスはフィルターとスロットルの間に入るんだった…(画像はスイスポ 交換時を思い出しましょう。 フィルターのブローバイ側は綺麗でした。 そうなると、あの汚れは何処から来たのでしょう? スロットルからの吹き返しなら、ブローバイ側が汚れるはずなんですよね。 インテークから吸った雨水がフィルターで腐って…なんてオチではないですよね、多分。 開けたら謎が解けるかと思いましたが、余計にボンヤリしてしまいました(汗 3世代目からしれっとエアクリボックスの取り回しが変わっている事を考えると、やっぱりあの形状は汚れ易かったんでしょうか…
2021.04.21
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どーも(´・ω・`)昨日の記事の続きです。 新たなセッティングというのはブレーキの話です。 今回、大幅にブレーキセッティングを見直してみました。 見直した理由としては、いつも行くコースが恒例のレイアウトチェンジで難易度をグッと上げてきたから。 現状のセッティングだと、コブやテーブルトップ対策のブレーキなんで、通常以上の角度を持つバンクでは、かえって邪魔になっているのでは…という考えです。 ちなみに、見直し前のブレーキはこんな感じ。 まあ、普通にブレーキを付けただけですね。 そこまで下げてはいませんが、このブレーキは結果効きます。 必要なセクションで効いて、それ意外では邪魔にならない…そんなブレーキが必要だって事で、遂に着手しました。 はい。 可動ブレーキですね。 可動部には、提灯等の基部では定番のスラダン用のバネとメタル軸受けを利用しました。 ブレーキが可動すれば、必要な時だけしっかり効くという美味しい使い方が期待出来ます。 これでブレーキはバッチリですよ。 …と思いましたが、実際はそんなに甘いモンじゃありません。 それはまた次回。
2014.12.25
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どーも(´・ω・`)今回はTT-02Bネタです。 タイヤとホイールを新調しました。 デュアルブロックタイヤKの前後輪と、ラージディッシュホイールの前後輪です。 デュアルブロックタイヤって、ハイデンシティタイヤとは違うんですねー。 同じだと思ってました(汗 ラージディッシュは、掃除が楽そうだなーという程度。 比べてみるとこんな感じ。 硬い路面ではスパイクより速そうですね。 履かせてみると… TT-02Bが一気にハイエンドバギーに見えるから不思議です(私だけでしょうか
2017.05.30
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どーも(´・ω・`)今回はスイスポの鉄チンネタです。 GW中、ひっそりと鉄チンの塗装をしておりました。 買ってすぐ黒艶塗装してた鉄チンを、去年のGWに白く塗りましたね。 昨シーズンはマッドフラップも付いていたのでそれっぽくなっていたと思います。 スーパーR.A.Pを意識して塗りましたが、実際にスーパーR.A.Pと間違えられる事もありました。 「スーパーR.A.Pに5穴あったんですか!?」と聞かれた時は、ちょっと嬉しかったですね(笑 黒→白ときて、次は何色か… 使う塗料はコチラ。 黒です!! 「また黒かよ」と思ったアナタ、慌ててはいけません。 今回はツートンにします。 リムだけ白く残し、真ん中を黒く塗っていきます。 雰囲気を掴む為、雑な編集ですが事前に画像でシミュレーションもしました。 ディスク面(と呼んで良いのか?)とリムが反対色なので、リムが目立ちますね。 ホワイトリボンタイヤに見えなくもない(笑 リムを強調する事で、何となくリムが深く見えるという視覚効果も。 イメージ的にはバッチリなので、マスキングを進めます。 マスキングが不細工ですが、そこはまあ気にせず… 隠せりゃ良いんです、隠せりゃ(ヤケクソ 白から黒に塗るので、簡単に足付けをして塗っていきます。 隠蔽力もクソも無いですからね、黒は。 4度塗りとクリアー2回で仕上げました。 引き締まりましたね。 履かせるのは面倒なんで、置いてみました。 あー、良い!! イメージ通りになりました。 何系のカスタムになるかは謎ですが、結構オシャレに見えます。 今年も冬が楽しみですね(笑
2021.05.14
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どーも(´・ω・`)今回はシバタイヤのレビューです。 昨日より長い距離を走ってきました。 まず、サイズが変わったので空気圧をどうするかという問題があります。 最終的にはある程度乗りながら上げたり下げたりするんですが、一応の指標が欲しいところ。 という事で、またまた負荷能力の表が登場します。 今回のシバタイヤも、DZ102と同様にXL規格です。 LIは91と高め。 DZ102は87だったかな。 表から読むと、空気圧の最低値200kPaで既に455となります。 うーん… 高いって事は安全側(余裕がある側)ですし、200kPa以下に落とすのは良くないので、とりあえず前後共に最低値の200kPaで乗る事にしました。 ロードノイズに関しては、実測値がある訳ではないので感覚的なものですが… DZ102で「ガーッ」っと鳴っていたのが、シバタイヤでは「ゴォーッ」になった感じですね。 オーディオの中音域を邪魔しない音になりました(伝わり難い これはパターンや硬さというより偏平率なのかな? 縦溝と横溝が繋がってないパターンのタイヤなのでそれなりのパターンノイズを覚悟していましたが、溝が繋がったDZ102とほぼ同じだったので(良い意味で)拍子抜けしました。 ZIIIよりも静かです。 グリップ感はZIIIとDZ102の中間って感じ。 とは言ってもコーナーを攻めている訳ではないので、低速時の切り始めだったり同じ舵角でどう曲がるかを見たりしてる程度ですが。 ZIIIのトレッドウェアは確か200くらいだったはずなので、そこに近いんじゃないかなと思ってます。 DZ102は400超えてたはず…(うろ覚えですみません あとは、雨の日にどんな感触になるかが気になりますねー。 走りだけじゃなく見た目もバッチリ。 横から見た感じは最高です。 フェンダーアーチの隙間が減るだけでかなり見た目の印象が変わります。 ムッチリしたので、ツラも良い感じになりました。 今までより5mmくらい外に出たのかな。 リアはスペーサー(3mm)を抜いた方が良いかも。 大きめの段差はユルユルっと行かないと、僅かながらインナーと干渉しちゃうみたいです。 車高はこのままでいけそうだけど…5mm〜10mm上げといた方が安心ですかね? いやいや、ここはやっぱりキャンバーシム…? ウェットの性能はまだ確認出来ていませんが、ドライでのシバタイヤは素晴らしいですね。 早く雨降らんかなぁ…
2021.08.27
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どーも(´・ω・`)今回はシエンタのオフ会ネタです。トヨタ博物館の駐車場で開催された『シエンタカフェ』に行ってきました!!主催はたどまめさん。事前の案内メールから当日の仕切りまで完璧でした。今まで色々なオフ会に行きましたが、ここまでしっかりした主催の方は初めてです。駐車場では色別に分かれて駐車する様誘導されました。壮観ですねぇ。博物館内の見学、ランチ、集合写真、ジャンケン大会と盛り沢山の内容で楽しめました。ランチはコチラ。トヨタ博物館名物、カレーですねー。昼食後は皆のシエンタを見て周りました。皆それぞれにシエンタライフを楽しんでいる方ばかりでしたね。カスタムの方向性も様々。たどまめ号のホイールは私も最後まで悩んだPFM1。オーバーフェンダー込みで格好良いですね。tohyaさんのシエンタも近いテイストを感じます。センターキャップ(86鉄チン純正)はメッキの特注品だそうで。 あれこれ追求するとワンオフになるのはカスタマイズあるある(笑ありまるさんのシエンタにはオリジナルのステッカーが。私も欲しいなぁ…嫁氏を説得しようかな。グレードや純正OP等、新しい車は何かと似通ってしまいますが、皆それぞれに細かい部分で違いを出していました。こういうの好きだなー。皆同じに見えても、リアスポがあると目立ちますね。こちらはリアスポ装着率高め(笑私も欲しいなぁ。自分のシエンタも撮ってみました。可愛いですねぇ…定番の筈のこのホイールは、奇跡的に誰とも被りませんでした。リアのツラは頑張ったんですけどねー(自画自賛沢山のシエンタを見る事が出来て眼福でした。走り系やカスタム系でゴリゴリのイベントとはまた違う、文字通りカフェの様な素敵な集まりでした。主催のたどまめさん、ボランティアの皆さん、お疲れ様でした。とても楽しかったです!!
2023.07.29
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どーも(´・ω・`)今回はシエンタネタです。梅雨に入るタイミングで、やっとコーティングに行けました。今回もフォロワーさんの勤務先へ。毎度お世話になります!!ガソリンスタンドのKeeperは店舗によって当たり外れがあったりしますが、この店は大当たりです。初回の施工は待ち時間が長いので代車を借りました。今回のお供はコレ。E13ノートです。この店舗が元々持っていた代車のE12ノートがエアコントラブルで使えない為、急遽レンタカーを回してもらえました。思いがけず楽しそうな代車でラッキーです。e-POWERというのに初めて乗ったんですが、結構面白いんですねぇ。エンジンは発電用なので、加速時も静かなまま。モーターでヒューンと力強く加速する感じ、ペダル1つで加減速するのは新感覚です。何だかラジコンみたいですね。リバースは初見でパッと判らず、駐車時は焦りました(笑トルクやパワーは充分感じますし、ボディ(シャーシかな?)の剛性も高くカッチリした乗り心地、ハッチバック特有の取り回しはスイスポを思い出す様で…妻は「乗り心地硬いね」と言っていました(笑ただ、車重が少し気になりました。パワーはあっても軽快さが薄い感じですね。何だかんだで代車を堪能し、施工完了の電話を受けお店へ。ピッッッカピカになりました!!今回はフレッシュキーパーを施工してもらいました。雨の度に綺麗になるそうです。樹脂部分も綺麗になってます。いつも有難うフォロワーさん!!
2024.06.26
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どーも(´・ω・`)立体用に仕上がったスーパーIIで、タムタムのフラットコースを走ってみました。 一発目のタイムは8秒01。 このコースの”5秒の壁”を気にしなければ、そこそこの速さです。 ただ、フラットコース唯一の難関であるレーンチェンジで安定し過ぎている感もありました。 という訳で、ブレーキとマスダンパーを取っ払ってコースインすると… 案の定、レーンチェンジでブッ飛んでしまいました。 跳ね方は着地云々ではなくオーバースピードが原因っぽいので、とりあえずブレーキだけは復旧。 スラストをイジっても良かったんですが、ブレーキの性能も見たかったのと、基本的に立体用なのでそのセッティングを変えたくないという事で。 その後3本走らせて、ブレーキの高さで効きを調整しました。 結果、跳ねながらも安定して入るポイントでタイムを見ると… 何と、7秒26というタイムが出せました。 即席のフラットセッティングで自己ベスト更新… 地味に嬉しいなー。
2014.12.19
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どーも(´・ω・`)今回もマイホームネタですー。一条工務店で契約すると使える様になるアプリ『i-サポ』の紹介です。アプリを開くと、こんな画面になります。解り易いアイコンが並んでますね。太陽光パネルの発電量や電気の使用量がチェック出来ます。売電単価を設定すれば、売電価格も見られます。我が家は17.00円。電気代が高騰する昨今、これがどれだけの節約になってくれるか注目ですね。住まいの手引きは、各設備のメンテナンス方法や住設の取説等が見られます。「あの取説何処だっけ?」と取説の束を引っ張り出して調べていたのがアプリの中で完結するのは有り難いですね。その他、家づくりの流れやMYポストからは工事の進捗状況を写真付きで見る事も出来るスグレモノ。間取りや住設の打ち合わせ記録や全ての図面もこちらに反映されてるんですよ。打ち合わせでは登場しない伏図や耐力壁指示図まで見られます。工事の進捗状況は封書でも届いていたんですけどね。アプリで見られるならその方が楽です。メンテナンスのや修理の依頼もアプリから写真付きで連絡する事が出来ます。こういうのってカスタマーサービスに電話したりメールで文書にしたりするのが結構難しかったりするんですよね。こうやってフォーム含めて整備する事で、依頼する側もされる側も状況が解り易くなるので良いと思います。オンラインストアでは、各種フィルターや消耗品が直接買えます。型番調べてネットで探して…という手間が無くなるんですねー。ここまで『i-サポ』を紹介してきて、さも使いこなしているかの様に書いていますが…実は登録したのは引き渡しの1週間前なんです(おいアプリの存在は知っていましたが、工事進捗まで見られると思っていなかったので「建ってからでええやろ」なんて思っていました。一条施主の方は即ダウンロードしましょう。得する事しかありませんので!!(笑
2023.02.23
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どーも(´・ω・`)今回は新舞子サンデーのお話です。久し振りに新舞子へ行って来ました。今回は第2駐車場での開催だったので、8時頃には満車で、8時半には会場入口は長蛇の列…元々第2は海に近い事から釣り人用ですからね。イベントで使うには台数が全然足りません。出る人を待ちながら20分近く並びました。今回は家族連れなのでシエンタです。スイスポでも良かったのですが、シエンタをお披露目したい気持ちとその後の予定(コストコ)を考えシエンタにしました。車種的に釣り人だと思われたかなぁ…(笑会場では知ってお馴染みの面子とお久し振りの方に会えました。キューさんと会うのは何年振りでしょうね?最後に会ったのは、確かコロナ禍前だった気がします。「結婚したんで妻も連れてイベント行きます」「子供生まれたんでお披露目に…」と言っていましたが何れも予定が合わず、今日やっと会えました。タイヤを換えた人やホイールを換えた人、同車種で並べつつスイスポ仲間と会場を廻る人、駐車場難民にと皆楽しそうでした(笑うむ。良いホイールだなぁ…あ、こっちも好きだなぁ。この辺を見ると「新舞子に来たな」という感じがします(笑久し振りにこういうのを見ました。娘が飛び出したり他の車を触っちゃったりしない様配慮しながらなので写真はほぼ撮れませんでしたが、家族で来られた事に感謝です。正直、スイスポに比べたらほぼノーマルなファミリーカーで行っても話題が無いかなと心配しましたが…そこは皆車好き。シエンタを囲んで車談義が出来ました。車好きに車種は関係無いですねー。新舞子サンデーは5月で一旦お休み。次は9月だったかな。その頃また家族で行けたら良いなぁ。
2023.05.21
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どーも(´・ω・`)今回はスイスポネタです。最後のスイスポネタとなります。次の趣味車を検討し約半年。コペンに絞ったところでダイハツの出荷停止を受け、コペンが再び販売されるのかも不透明なまま4月を越えました。本来ならコペンと入れ替えるつもりでいましたがそれも出来ず、手離すタイミングを逃しました。4月より前なら中古車市場も活発に動くので、コンパクトカーはよく売れますが…4月を過ぎると相場も5〜10万程度下がります。税金と年式の問題もありますしね。昨年末に見積もりを出してもらったGTNETも、4月以降は渋めの金額…チューニングパーツが減点にならない店でそこまで渋いと、他も期待出来ません。ビッ○モーターやアッ○ル、ネク○テージにも査定を依頼しましたが、頑張っても相場より1〜2万プラスといった感じ。そんな中、ダメ元で最後に持って行ったラビットで相場に5万プラスが出ました。パフォーマンスもあると思いますが、店長が「こういう面白そうな車を是非やりたい」と頑張ってくれました。改造車専門店以外であの金額が出たのは驚きです。連休もあったので、来店の翌週に引き取りとなりました。スイスポは沢山思い出のある車です。この車で沢山の人と知り合い沢山の友達が出来ました。妻とのデート、子育て、引越し等々様々なイベントをこの車と共に走ってきました。フォレスターの時もそうですが、出来る事なら手離さず置いておきたい気持ちです。よく走り使い勝手も良い車なので、次のオーナーの所でも活躍する事でしょう。今まで有難う!!
2024.05.11
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どーも(´・ω・`)鉄チンネタ、続きです。 鉄チンの何がそんなに野暮ったいかっていうと… このぼんやりした色だと思うんですよ。 黒なんだけど青っぽい様な、何だか褪せた様な… 何故艶消しなのか…と言う理由には諸説あります。 多くの場合、鉄チンには樹脂のカバーが付きますよね。 カバーの隙間から見える鉄チンが自己主張しない様に艶消しになってるそうです。 という事で。 塗装します。 鉄チンを履くカスタムは、ホイールをブラックに塗って引き締める所から始まりますからねー。 塗装は勿論自家塗装。 塗るのは表側だけです。 裏側は褪せてないので(笑 まずは下地作り。 元の塗装を落とさない程度に、スチールたわしで擦ります。 余談ですが… スチールたわしって、マフラーの消音材として使ってる人居ましたよね。 マフラーに詰めたスチールたわしが高回転でチリチリになって、マフラーから発射される光景を何度か見た事があります(笑 …っと、余談は程々に。 錆はこの時点で落としておきましょうねー。 次に、脱脂。 脱脂はパーツクリーナーです。 過去に「塗装前の脱脂はパーツクリーナーじゃ駄目だよ」と言われた事がありますが…自転車のホイールもパーツクリーナーで脱脂したけど問題ありませんでしたね。 本来の塗装ならここでプライマーを吹くのですが、今回は無し。 理由はコレ。 今回使うのがシャシーブラックだからです。 錆の上でも汚れの上でも塗れてしまうシャシーブラックなら、下地は要らないだろうという理屈で直塗りします。 塗装はセオリー通り、薄く重ねて塗っていきます。 シャシーブラック(何回言うんだ)なので、仕上げのクリアーも無し。 あっという間に完成です。 近くでよく見ると多少タレてるけど…鉄チンですしそこは(笑 黒がハッキリするだけでイメージが変わります。 あとは、半月後にタイヤを履かせてホワイトレターを入れれば…それなりに見えるはず!!
2018.11.01
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どーも(´・ω・`)今回は先日某ガレージで作業したもう1つのアイテムについてです。 遂に、ステアリングを交換する時が来ました!! スイッチいっぱいの純正ステアリングも嫌いじゃなかったんです。 D型なのもスポーツモデル感があって好きでした。 そもそも、ZC33S発売当初は「ステアリング換えるとCRUISEエラーが出る」とか「重ステになる」みたいな話が噂含めてかなりありましたからね… そういう話が根強かったのも、セーフティパッケージを買った人が多かったからでしょう。 みんカラで人柱として苦労したり工夫されてる方の殆どがセーフティパッケージですし。 確かにエアバッグやらオーディオスイッチやらクルコンやら…安全性と便利さで言えば純正か純正形状が一番かも知れません。 嫁もこう言ってましたし(バズったツイート ただ、社外ステアリングのシンプルな格好良さはどうにも捨て切れず、嫁との粘り強い交渉を続けてきました。 その甲斐あってか、先日遂に「バカ高いヤツじゃなかったら良いよ」とお許し(?)が出たので交換です。 メーカーはNARDI、MOMO、OMP、SPARCO、JURAN等々… どのメーカーのどのモデルもそれぞれの良さがあり、決めるのは苦労しました。 そんな時… 嫁「ハンドル何買うか決めたの?」 私「メーカーが色々あってね、絞り込んだけど今は二択で悩んでるの」 嫁「へぇ、何処と何処?」 私「OMPとMOMOで迷っとる」 嫁「モモにしなよ、名前が可愛いよモモ」 即決でMOMOになりました(実話 という事で、MOMOのMOD.08を購入。 凹凸やコブの無いタイプでスッキリした見た目が良い感じです。 ボスはMOMOにも対応のワークスベル539です。 まあ、大体のボスがMOMO対応なんですが。 「トヨタ用と書いてあるけど使えます」と紹介している記事もあったので念の為ワークスベルのHPで適合を調べたところ、スイフトスポーツとアルトワークス(HA36Sね)で使える様です。 流石はワークスベル。 "車検対応"と書いてあります。 ボスに関しては車検でアレコレ指摘される事はありません。 あくまでも自主規制ですが、操作系はその「念の為」が欲しい所なのでワークスベルにしました。 ステアリング交換に必要な諸々が入っているのも、私の様な素人には優しいですし。 さて、ここから交換に入りますが…作業内容は他の車種とほぼ同じだと思うので、細かいツッコミは無しでお願い致します。 まずは準備から。 ステアリングを真っ直ぐにして駐車し、ステアリングをロックします。 大体の車はここでバッテリー端子を外すんですが、キーレスの車に乗ってる人はちょっと待ちましょう。 リアゲートやらトランクに積んでる工具類を先に出しておかないと、バッテリーを外したらココが開かなくなります。 リアシートから引っ張り出す等のやり方もありますが、最初に出しておく方が楽ですよね。 工具類の準備が整ったら、バッテリーのマイナス端子を取り外します。 この工程を抜かしてエアバッグが誤爆したらシャレにならないので確実にやりましょう。 端子を外してから10分以上は放置します、念の為。 これで準備完了です。 では、純正ステアリングを外していきます。 エアバッグのユニットを外しましょう。 この3箇所の孔にドライバーを突っ込んでロックを解除します。 手探りでやるのは中々に難しいです。 外れました。 闇雲にドライバーを突っ込んでも外れません。 中はこんな感じになっています。 この針金を押してロックを解除するイメージですね。 順番が前後しますが… ユニット側はこの突起が針金に引っ掛かっています。 仕組みが解ると外すのも簡単だと思います。 エアバッグが外れたら、エアバッグとホーンのコネクターを抜きます。 ホーンは挿さっているだけですが、エアバッグのコネクターは黄色い部分(抜け防止?)を持ち上げないと抜けませんでした。 マイナスドライバーでこれくらい持ち上げます。 ホーンの配線が何番のピンに入るかの確認もしておきましょう。 下段の右から3番目の青い配線がホーンです。 邪魔な物は取っ払ったので、いよいよ純正ステアリングの取り外しです。 ナットは対辺17mm。 ホイール用のクロスレンチを使うのもアリですが、ツレがデカいスピンナハンドルを貸してくれたのでコレでいきます。 長い方が楽ですからねー。 ステアリング交換あるあるとして既に根付いた感はありますが、ナットは完全に外さず緩めた状態にしておきましょう。 顔面強打しない為にも… ハンドルは揺すりながら気合いで外します。 はい。 外れました!!(待ち方は気にしない あとは、コンタクトコイルのセンターをズラさない様にテープで固定します。 さて、ここからボスとステアリングを取り付ける訳ですが… 長くなってきたので次回にしましょうか。 今回はここまでです。 ではではー。
2021.07.18
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どーも(´・ω・`)今回はエアクリの遮熱板についてです。 先日の記事でも書きましたが、TRUSTの遮熱板は他社に比べて少し小さく感じます。 フィルターの位置も変わったので、この位置にこの大きさを付けていても効果が無さそうだったので、大きめの遮熱板が欲しくなりました。 ただ、他社の遮熱板は補修用含めバラ売りしておらず、売っていても1万円以上… という事で、遮熱板を自作する事に。 安く抑えたい気持ちもありますし、自作の方がネタにもなりますし。 買ってきたのは暑さ1mmのアルミ板。 0.5mmは薄いし柔らか過ぎて微妙、2mmは加工が大変かも…という理由から1mmです。 いきなりこの板を加工するのは無謀なので、同じ大きさにカットした段ボールでイメージを膨らませます。 これくらい覆うイメージで、邪魔になる部分(ホース類に干渉しそうな部分)を確認してカットする寸法を考えます。 型紙が出来たら、それに沿ってアルミ板をカットしていきます。 カットはカッターナイフで。 力を入れず何度か傷をつけ、その後徐々に力を入れながら数回に分けて切れ目を入れます。 反対側も同じ位置に切れ込みを入れましょう。 あとは、交互に折り曲げながら割ります。 金属疲労で折る感じですね。 一気にやると歪むので、少しずついきましょう。 地味な作業ですが、焦らずやれば綺麗に出来ます。 いつも会社ではアルミの板や固まりを切って貼って孔も開けてますが、それは工具や環境が整っている場合ですからねー。 カットせず折る所は、片側(谷側)に少しだけカッターでスジを入れ、そこに直尺を当てて折ります。 万力と木材がある人はそれを使うのが一番手っ取り早いです(笑 最後は孔開け。 細いドリルから順に孔を拡大しましょう。 角を丸めるのも忘れずに。 この辺をサボると怪我します。 以上で加工終了です。 シンプルな形ですが、予想以上に綺麗に出来ました(自画自賛 TRUSTの遮熱板と大きさを比較してみましょう。 面積で言うと1.5倍くらい大きくなりました。 取り付け前に一手間加えます。 ピカールで表面だけ磨いておきます。 加工の時に付いてしまった細かい傷も(深くなければ)コレで消えます。 仕上げはステッカー。 エアクリがBLITZなのでBLITZのステッカーデカデカと貼っても良かったんですが、ちょっと派手過ぎるのでもっとコンパクトに。 選んだステッカーはコチラ。 ヤ○オクで入手した日本語ステッカーです。 黒だと主張が強い気もしたので、白です。 ワンポイントとして端に貼りました。 さあ、取り付けましょう。 取り付けにはホーローネジと高ナットを使います。 取り付け穴はココ。 TRUSTと同じ位置です。 2つを組み合わせエンジンに固定します。 スプリングワッシャー入れとけば緩んだり共回りしないはず。 これで高さが稼げるので、ホースとイグニッションコイルの頭(頭なのか?)を避けられます。 単純に高さを稼ぐだけならスペーサーと長めのボルトでも良いのですが、遮熱板の脱着時に落としそうなのでこの方式にしました。 固定ボルトはM6のナンバーボルト。 飾りワッシャー込みで買い直しました。 プレートを固定して完成です。 パイプとの干渉も無し。 良い感じですね。 ホースもちゃんと避けてます。 板の曲げ方向も下向きにしているので、タービンからの熱も上がって来ないと思います。 エンジンを掛け、アイドリングで様子を見てもビビり等は出ませんでした。 板の厚みと固定位置は大丈夫だったみたいですね。 単品での比較は先程やったので、今度は取り付け状態での比較をしましょう。 存在感増しましたね。 この存在感がそのまま遮熱効果として活きてくれると良いのですが… エアクリ問題はこれで完結かな。 格好良くなりました(満足
2021.08.09
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どーも(´・ω・`)今回も工具箱ネタです。 いきなりですが、早速ドレスアップを始めます。 まず、『TRENDY No.8200』というトレンディ過ぎるラベルを剥がします。 コレね。 ラベルを剥がした感じから、ステッカーを貼るのは問題無さそうな材質ですね。 赤いザラザラした部分も、ステッカーの端が密着していれば剥がれる事はないでしょう。 そして… ステッカーを貼る。 引き出し部分はこんな感じに。 良いですね。 一気に愛着が湧きますよ。 順番が逆になりましたが、次回は中身を入れていきます。
2015.10.05
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どーも(´・ω・`)今回もスイスポネタです。ブレーキパッド買いました。ディクセルのエクストラスピードです。AmazonでZC32Sという事で安売りだったんですが…ZC32SとZC33Sは同じパッドなので、お得に買えました(笑品番は、フロントが351102、リアが375131です。交換作業に関しては詳しく書きません。資格云々とか色々ありますし。「ブログ参考にやったのに取り付け出来なかったぞ、責任取れや」なんて言われても困るので(汗まあ、ざっくりと流れだけ書きます。ジャッキアップし、タイヤを外します。ジャッキはサイドから掛けてます。安全の為、メンバー部分を上げてウマを掛けたかったのですが…フロントは低過ぎてフロアジャッキが入らず(汗フロント交換中の写真です。純正のパッドがそんなに減ってないので、ピストンはそんなに出てませんでした。鳴き止めシムはディクセルの物が付属していたのでそれを使います。リアはフロントより簡単です。あ、リアはウマ掛けました(笑シムは無かったので、純正シムを使い回し。グリスは付属の物を使いました。リザーバーのレベルを見ながら、ブレーキをポンピングして進めます。交換後、ブレーキのチェックをして完了。最初は全然効かないのでゆっくりと。インプレは後日です。ではではー。
2018.08.14
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どーも(´・ω・`)今回はタイヤの空気圧の話です。 以前(結構前)の記事でも書きましたが、今回は更に細かく書いてみます。 皆さん、空気圧はどうしてますか? 純正だからドア開けた所に書いてある値そのままという人も居れば、高速走るから高めにするとか引っ張りタイヤだからガッツリ入れる等々…色んな人が居ると思います。 今回は高めとか低めっていうのは置いといて、サイズを変えた場合の基本となる空気圧の求め方をおさらいしましょう。 純正タイヤは、コンチネンタルのスポーツコンタクト5の(195/45R17 81W)ですね。 純正での適正空気圧はフロントが230kpa、リアが210kpaです。 これをダンロップのDZ102(215/45R17 87W XL)に変えた場合の適正空気圧はどうでしょうか。 まずはこの車の要求負荷能力を計算しましょう。 先程も書いた通り、純正タイヤのロードインデックスが81、指定空気圧が前230kpa、後が210kpaです。 負荷能力対応表タイヤサイズを含むロードインデックスと空気圧から負荷能力を調べます。 フロントが430、リアが400と書いてありますね。 という事で、タイヤ1本あたりの負荷能力はフロント430kg、リア400kgという事になります。 コレは自動車メーカーがその車種に必要としている負荷能力なので、ベースとして覚えておきましょう。 負荷能力が判ったらこっちのもんです。 今度はロードインデックスから適正空気圧を調べます。 ここで注意しなきゃいけないのがタイヤの規格。 以前の記事でも書きましたが、インチアップやスポーツタイヤへの履き替えでXL/RFD規格のタイヤになる場合があります。 通常規格(STD)とは見る表が違うので注意してくださいね。 今回のDZ102もXL規格です。 ココに書いてありますね。 ロードインデックスは87。 あとは表を見てみましょう。 負荷能力から探しますが、430kgf、400kgfにピッタリ適合する空気圧はありません。 この場合は、その数値を下回らず一番近い値を読み取ってください。 430kgfより上で一番近いのが435kgf、400kgfより上で一番近いのは405kgfとなりますね。 という事は、空気圧はフロントが220kpa、リアは200kpaで良いという事になります。 今回、交換時にもこの値にしてもらいました。 慣れればパッと調べられますが、いざ記事にしてみると中々に複雑ですね(笑 今回の様に表から調べた値でも、乗ってみると調子が良かったり悪かったりすると思います。 あくまでも基本、叩き台だと思うのでこれ以降は自分の好みで少しずつ変えていくのが良いのではないでしょうか。
2020.07.01
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どーも(´・ω・`)スーパーIIの仕様が決まりました。 当初、フラット仕様を目指して作り始めたスーパーIIですが… いつの間にか、前後にブレーキとマスダンパー、大径スタビヘッドが付いた立体攻略マシンになっていました。 いやー、立体レイアウトでよく走るんですよ、スーパーIIは。
2014.12.12
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どーも(´・ω・`)ARシャーシネタ、まだまだ続きます。 シャーシ交換のタイミングでタイヤも新しくしたいと思い、試験的にペラタイヤを作ってみました。 まずはホイールから。 使うのはカーボン強化ホイール。 ホイールの段差を削り取ります。 コレが残っていると、タイヤが接地しないので。 作業はリューターでゴリゴリやりました。 カーボン強化は硬くて削りにくい素材ですが、加工面は綺麗に仕上がるので好きです。 そして。 タイヤはコレ。 中空タイヤです。 タイヤを付属のホイールにセットして、中心にマスキングテープを貼ります。 あとはリューターで回してカッターで切るだけ。 カット後はこんな感じ。 綺麗に切れました。 タイヤを削って径を合わせる事を思えば、物凄く簡単ですね。 ホイールにセットすると… こうなります。 おお、しっかりとペラタイヤですね。 ペラタイヤの作り方は色々あると思います。 「いやいや、削って好みの大きさに調整するんや」とか、「削らなきゃ真円も面も出せないだろ」という意見もありますよね。 しかし、私はコレが手っ取り早くて失敗も少ないので好きです。 ただ、径としては中径より小さくなるから…使い所が難しいのかなー。
2016.08.05
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どーも(´・ω・`)今回はスイスポの脚周り、気になっていたアイテムの紹介です。私は純正モンローにタナベのダウンサスを組み合わせていますが、私の様に「純正ショック…結構良くね?」っていう人にオススメのアイテムがコチラ。マジカルサスペンションリング(商品コード:MSR-ZC33A)です!!税込み3,240円。スイフト、スイフトスポーツどちらも対応ですが、純正アッパーマウント用です。ゴムに見えますが、材質は強化シリコンだそうです。へぇ、ゴムかと思った…メーカー曰く…不必要な上下の動き(遊び)が抑制される事により、突き上げ感の無い乗り心地とロードノイズの減少が期待出来る様です。更に、コーナーでのバタつきを抑え直進安定性やギアの入りまで良くなるという嘘みたいな(失礼)パーツです。という訳で、早速取り付け。まず、アッパーマウントのダストカバーを外します。横から見ると、隙間が見えますね。この隙間を埋めようという訳です。ナットを緩め、アッパーマウントを取り外します。ディープソケットが要るかと思いましたが、普通のソケットで大丈夫でした。サイズは17mmです、参考までに。取り外すとこんな感じ。点線みたいな痕は、アッパーマウントが当たってる痕ですね。アッパーマウントとボディの間にマジカルサスペンションリングを挟みます。こんな具合に。白くはみ出してるのはグリスです。シリコン系かモリブデン系を塗る様、取説に指示があります…鳴き止めですかね?あとはナットを締めれば取り付け完了。脚周りなので、締め付け時はトルクも忘れずに。ダストカバーを復旧すると…はい、全く見えませんね(笑取り付け後、近場をぐるっと走ってきました。乗り心地に関して言えば、大きな変化はありません。ロードノイズも、言われてみれば小さくなった様な…というレベル。しかし、ハッキリ判ったのは段差での収まりの良さ。今まで「バコンッ」と越えていた路面の継ぎ目が、「ドンッ」という感じに変わりました。剛性が出た音という感じでしょうか。そしてそして。個人的に劇的な変化があったのは駐車場での低速走行。ダウンサスを入れてから、脚周りからバコンバコンと鳴っていた音が消えました。完全に消えた訳ではありませんが、8割くらいは消えてます。捩れが無くなったからでしょうか…?何気に、この変化が一番嬉しいです(笑名前からしてオカルト(重ね重ね失礼)パーツっぽいですが、ちゃんと効果が出ました。某カーボンシートもそうなんですが、商品名に"マジカル"って言葉が入ると「うわぁ…」って思っちゃいますよね(汗しかし、程度の差はあれどコレは効果が出ます。「純正アッパーマウントだから…」と色々諦めてる方は是非。
2018.09.22
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どーも(´・ω・`)今回はスイスポネタです。 ピロアッパーを取り付けました。 場所はお馴染み、ツレの家。 カーポートとブルーシートで雨対策もバッチリ…(凄ぇ 今回はS2000のツレも一緒。 集まるのも楽しいし、何より彼は頼りになります。 まずはジャッキアップしてウマ掛けです。 タイヤを外せば車高調が見えます。 この時点で、ロックシートの位置を測っておくと良いですね。 ピロアッパーの厚みが変わるとこの辺りの位置関係も変わっちゃうかも知れませんが、とりあえず目安として測っておかないと。 続いて、減衰ダイヤルを外しましょう。 減衰ダイヤルは、矢印部分(シルバーのロー レット)を回せば外れます。 ロックシートを緩め、バネを遊ばせます。 アッパーがあるのでいきなりバネがブッ飛ぶ事はありませんが、後々楽になると思うので。 ここまできたらアッパーを緩めます。 共回りしない様に六角使ってね。 最初さえ緩んだら後は軽いですねー。 ある程度アッパーが緩んだら、今度はナックル部分との固定を外していきます。 アッパーを完全に取ってしまうと、ナックル部分を外した時にショックが落ちてきます(怖 キャンバーボルトのマーキング位置も確認しておきましょう。 ロックシートと同じで、戻す時の目安になります。 スタビリンクも外します。 コレも共回りしない様に六角で保持しながらね。 長さはそのままなので、特に注意する事はありません。 あ、ABSセンサー線の固定を外すのも忘れずに。 コレ忘れてブッ壊した人を知っています(笑 ブレーキホースのブラケットもね。 コレも忘れがちなので注意。 いよいよショックが外れます。 ショックを保持しながらアッパーを外しましょう。 はい、生まれましたー。 アッパーを比較してみましょう。 うん。 若干薄いけど、ゴムが潰れる分が無いので車高は変わらないっぽいですねー。 あとは、純正アッパーをバラします。 純正カラーも外しましょう。 まあ、コレ付けたままでは組めませんけどね(笑 外れたら、ピロアッパーに交換していきます。 減衰ダイヤル下からスラストシートまでの間を交換する訳ですねー。 ボルト3本は、アッパーの上蓋なので外しておきます。 で、セット完了!! あとはバラした時の逆手順で車両へ戻していきます。 穴ピッタリですねー(当前か 見るからにカチッとします。 この辺はマーキングを頼りに位置出しをします。 後日、ショップでアライメント調整はしてもらいますが… マーキング通りに戻せば、ある程度は元通りに組めるはず。 この辺りの復旧も忘れずに。 忘れるとえらい事になります。 取り付け後はトルクチェックもね。 デジタルは便利だなぁ… ピロの中心部分がオフセットされているので、中心を車の中心寄りにすればネガキャン、反対側へ動かせばポジキャンに出来ます。 ロックシート位置は変わったので調整しました。 アッパーが潰れなくなったからかな? 午前中に取り付け作業は完了。 見た目もエンジンルーム内で主張しないので好きです。 試運転がてら、皆で昼食へ。 昼食はコチラ。 岐阜タンメンが手掛ける唐辛子卵とじラーメン(想像つかん)のお店、カプサイメンです。 コロナ禍のオープン以来、激辛大好きなツレが「行きたい…行きたい…」と求め続けたお店ですねー(笑 食べた感想ですが… 良い意味で裏切られました!! 私は辛いのが苦手なんですが、コレは癖になる辛さ。 痺れる系ではなく、食べるラー油に近い美味しさですね。 唐辛子と聞くと辛いイメージはありますが、実はそれだけじゃないんです。 というのを、長野県の七味のお店で知りました(笑 私が頼んだのは小辛、ツレは中辛と大辛を頼みました。 色の違いはこんな感じ。 大辛は…私には無理です(笑 ラーメン屋までの往復で乗った感想は、アッパーマウントのピロ化でダイレクト感はハッキリ判るレベルで増しました。 乗り心地はそこまで変化していない様な… ピロアッパーのネガな部分より、乗り心地がシャキッとした変化の方が大きい所為かなー。 振動や騒音も、ほぼ変わりません。 細かい部分はアライメント調整後にまた変わると思いますが、取り付けとしては無事完了です。 昼からはツレのS2000の作業ですが、それはまた後日。 ではではー。
2020.07.04
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どーも(´・ω・`)今回はスイスポの修理です。 バンパーを外す為ボンネットを開けた時に発見した箇所を直していきます。 昨日、ボンネットを開けてビックリ。 エアクリの頭が… 外れているじゃないですか!! フレームのネジ(トップボルト)が脱落したのかと、フィルター側のフレーム(蓋)を見てみると… 裏側のフレームもくっついているのでトップボルトは抜けてません。 インテーク側を見てみましょう。 あっ… 無い… 骨格部分が無い… 本来は、赤線の形状で骨格がるんですよね。 そうなんです。 先程の写真、フィルター側のココ。 この部分が蓋にくっついてたら駄目なんですよ。 完全に割れてるし、樹脂なので修理出来る物でもありません。 原因は熱か、振動か… トップボルトの締め過ぎ…は、気をつけていたので無いと思いたいですが、定かではないので何とも(汗 それにしても、見事な割れっぷりで(白目 フィルターはスーパーオートバックスなら大体の店で買えますが、フレームはその辺で買える物でもないので補修部品として取り寄せてもらう事に。 まあ、3万kmくらい使ったからなぁ…壊れても文句は言えませんね。 部品が入荷するのは盆明けの週だそうです。 勿論、このまま走る訳にはいかないので応急処置をします。 フレームをタイラップ(耐熱)で固定しました。 これでしばらくは大丈夫なはず。 純正じゃないから何かしら壊れるリスクはあると思っていましたが、急でした(笑 いやー、ビックリしましたねー。
2020.08.12
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どーも(´・ω・`)今回はステアリングのインプレです。 MOMOのMOD.08について書きます。 実店舗ではなくネットショップで購入しました。 正規品なので、シリアルナンバーのタグ付き。 ヤ○オク等で「新品正規品」とか書いてある1万円くらいのステアリングはほぼ偽物なので注意しましょう。 見るからに怪しいんで、買う人は少ないと思いますが… あと、刻印もポイントなんでしたっけ。 DRIFTINGに関しては、正規品との見分け方っていう記事もあるんですが…この辺になると情報がフワッとしますね。 ロゴも綺麗です。 MOD.08はスェードではなくレザーです。 凹凸やコブの無いタイプでスッキリした見た目が良い感じですね。 DISH長は90mm。 MOMOの一般的なモデルが37mmで、比較的ディープなモデル(最近だとULTRA JPN辺り)が87mmなので08は一番ディープです。 ディープコーンなので、ステアリング位置は純正よりかなり手前になります。 急にそんな手前になって大丈夫かな?と心配しましたが、純正ステアリングの時はテレスコを目一杯手前に調整していたので、仮に手間過ぎてもここから奥には調整可能です。 ステアリングは約50mmドライバー側にオフセットされたので、理想的なドラポジになりました。 グリップ部分は約30mmの真円。 素手だと少し細く感じますが、グローブを使った時に丁度良い太さなんだと思います。 直径は35Φ。 純正より2cmぐらいコンパクトになるので、ステアリングは若干重い様な気はしました。 10kmくらい走ったら慣れましたが(早 重さよりダイレクト感が増した気がしますね。 ウィンカーは中指がギリ届く距離。 延長レバーを買うかどうかは、しばらく乗ってから考えます。 運転中に目に入るトップマークも好きです。 付属のホーンボタンは、ラッパのマーク入りなんで車検も怖くありません。 黄色のホーンボタンも良いですが、黒も締まりますね。 欲しい欲しいと言い続けた甲斐がありました(笑 満足度高いです!!
2021.07.20
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どーも(´・ω・`)今回は小物(ステッカー)のお話です。シエンタのナビ裏(フード?)にステッカーを貼りたくて色々考えていました。内装なので耐候性等は考えず何でも貼れるだろうと甘く考えていましたが、内装はシボ加工(凹凸)でステッカーの粘着的には厳しそうです。それでも何とか挑戦してみようと以前カッティングステッカーを貼りましたが、夏の暑さで撃沈。熱で糊とステッカーのフィルムが弱った事でシワシワになってしまいました。という事で。耐候性のあるステッカーを選びつつ凹凸面への粘着問題も解決しなくてはなりません。そこで私が選んだのはコチラ。カッティングじゃないステッカーです。これなら接着面積を稼げますね。元々ガラスに貼る用らしく、耐候性は問題無さそうです。凹凸面に対してはコレ。日東電工の強力両面テープ(自動車内装用)です。テープにコレを貼り、シボ面に挑みます。昔、車載のセキュリティをコレで貼っていたので、ある程度熱にも強いと推測しております。テープ幅は細いので、何枚か横に並べる形になります。まあ、効率の良いやり方ではありませんけども。粘着力が爆上がりした事で位置決めは難しくなりましたが、強力に貼り付いています。少し厚みはありますが、この厚みとクッション性が凹凸面にフィットしている感じですね。外から見るとこんな感じ。正面から「Baby in Car」をアピールする意味に関してはまあ置いといて、ワンポイントとして中々可愛いと思います。この位置はフロントガラスへの映り込みも無いので安心ですね。ドラレコも、純正はガラスに貼り付いてカバーで覆われているので映り込みによるゴーストはありません。同じ場所に何か貼ろうかなと思ってる方の参考になれば幸いですー。
2023.11.28
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