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2008年01月の記事
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第３回情報交換会
今回は電池ボックスの改造を行ないました。ＫＥＮさんがリード線の加工やスイッチの表示シールそして穴あけやカットの型紙等、製作支援のおかげで大変作業がし易かったです。間違いも無く完成でき、みなさん大喜びでした。今回も１１台のロボ君達と楽しい時間が送れました。今回も８台ウエーブのお披露目はお預けになったようですが、９台並んでの記念撮影です。
2008.01.15
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リアータイヤ交換
色々検討してきた結果、ハンマーキャスター、４２０R-G ３２ｍｍ、ゴム車、コーナンで90円です。仕様・ 取り付け高さ４２ｍｍ・穴径 ４，２ｍｍ・使用ネジ太さ ３．８～４ｍｍ タワーさんに教えてもらった２５ｍｍと、少し大きめの３８ｍｍを二つ買ってみましたが、高さ的にも丁度、大きさも違和感がないので３５ｍｍに決めました。これならカーペットや少しの段差でもたつかずに走行できそうです。元のリヤタイヤは、リアステーの後ろから二つのビスを外せば簡単に取れました。取り付けは、4本のタッピングネジ（３ｍｍ）で留めるだけ、マジックで穴あけの位置をマーキングして半田ごてで２ｍｍほど穴を明け、大きくなり過ぎないように、４つネジ穴を明けました。取り付けまで、40分位で終了です。
2008.01.11
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＜＜安定化電源製作６＞＞最終
ヒートシンクIC１（レギュレターIC）は、モーターを多く使うとかなり発熱します。約50℃前後まで上がることがあります。本来ならアルミニュウムやダイキャストの放熱板を付けなければならないのですが、スペース的に無理なので、シールタイプの、”まず貼る一番”ハイブリッド・ヒートシンクを使っていますが、今までオーバーヒート無し、トラブル無しにきています。注）高熱や振動で半田付け（1番ピン）だけが外れると、ロジック側に８V前後の電圧が掛かってしまい、ボード（ID－０１）全滅の恐れが有ります。その他（２・３ピン）が取れてもただ出力しないだけで問題はありません。大変危険なので、放熱対策はしっかりとりましょう。これで、安定化電源製作に関して終了しますが、トラブル無しに楽しく、ID－０１が元気良く、ホビーライフを送れますよう願っています。以上
2008.01.10
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＜＜安定化電源製作５＞＞
最後の確認本体（ＩＤ－０１）に火入れする前に、必ず最終チェックを行ないましょう。テスターのマイナスを黒、テスターのプラスを赤へ、スタータースイッチ（プッシュSW１）を押す。その時に＋８．２Vが出力。テスターのマイナスを黒、テスターのプラスを真ん中のオレンジへ、メインスイッチをＯＮで＋４．５Vの出力を確認する。 オプションとして１）スタータースイッチをオンにした時LEDが点灯するようにする。２）充電器用コネクターB（黒と赤）は元に戻せば、電池をボックスに入れたままで、6本直列用の充電器が使えますが、メインスイッチが入ったままの充電は絶対にしないでください。メインスイッチを切った時のみ充電ができる様にメインスイッチ（NC）空きの端子を使って安全対策をとることをお勧めします。
2008.01.10
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＜＜安定化電源製作４＞＞
スタータースイッチ（SW1）の意味と必要性電源を入れた時レギュレターが立ち上がるのに、時間（0.3秒程）が掛かります。以前、SW1を付けないで使っていて、たまに完全にイニシャライズしなかったり、時にはエラーを起こしていました。レギュレターに電圧を掛けっぱなしでも1週間位持ちますが、このスイッチで無駄もエラーも無くなり、全て解決しますので、是非付けてください。SW１の位置は、メインスイッチと超音波センサーの間のスペースを利用します。取り付けを裏側にする事で、中指でプッシュスイッチを押しながら、人差し指でメインスイッチをオンすることができ、今まで通り片手でスタートできます。
2008.01.10
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＜＜安定化電源製作３＞＞
バッテリーボックスの改造マガジン13号の14ページ参照、ボディー・インターフェースボード充電コネクター（A）黒とオレンジのコネクター（2P）を抜く。充電コネクター（B）黒と赤のコネクター（2P）を抜く。（A）と（B）の充電端子を取り外す。１） 電池ホルダー13号上の写真参照、ステーはそのままで、黒の線を取る。２） 電池ホルダー13号右下の写真参照、オレンジも半田で取る。３） 上の赤の線はそのままで、１）で取った黒の線を（右下）オレンジを取った所へ半田付けする。４） オレンジの線は、カットして使用しない。５） 給電コネクター（3P）の赤の線（＋8.2ｖ）は、レギュレター基板の入力へ。(給電コネクターのリード線中間から取るか、給電コネクターの半田面から取るかは、どちらでも構わない。)６） 充電器用コネクター（A）黒とオレンジの充電端子を取り、オレンジをレギュレター基板の出力(4，5V)へ、黒はGNDへ。７） メインスイッチの青の線（２本）が半田付けしてある部分の黒い皮膜を、ニッパーで少しハギ取り、SW１（スタータースイッチ）とリード線で半田付けする。
2008.01.09
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＜＜安定化電源製作2＞＞
安定化電源基板のテスト １） バッテリボックスに6本の充電池をセットし、電圧を測定する。（8.3v～8.7v）２） VR1がセンターにあることを確認してください。３） ワニグチクリップで安定化電源の出力側とテスター（レンジは10v～20v）にセットする。４） バッテリボックスと安定化電源基板の極性に気を付けてつなぐ、VR1をゆっくり左右に回して電圧が変化すればOKです。５） 設定の電圧は、4.56ｖに合わせます。６） ５～10分位様子をみます、電圧の変化が無く（0.03v位は上がる）ＩＣ１がほんのり熱をもつ程度であれば、テストは終了です。(写真）このユニバーサル基板は、東北地方のSさんの作品です。
2008.01.08
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＜＜安定化電源製作１＞＞
あけまして おめでとうございます。今年は初の更新となります。このブログで安定化電源を取り上げてきましたが、詳しい製作の記載は避けてきました。唯一６本用バッテリーボックスの詳しい作り方を載せていましたが、昨年の暮れ、一人の方（Sさん）がその作り方を見られて、実際に作られたようです。その際の疑問点をコメントいただきました。しかし、ボックスの変更だけでは無理なので改造のお手伝いすることにしました。そこで、実際私が使用してきて問題が無いと思いますので、これを機に私の作り方を公表することにします。ただし、あくまで自己責任ですので、くれぐれも慎重に・・・。 安定化電源改造に入る前に１）ＩＤ－０1は正常に（７５号以上）完成していること２）なるべく、通信器機や、電子機器のキットを購入されて、組み立てた経験があること３）半田ごて・テスター・ワニ口クリップ付きリード線・ラジオペンチ・ニッパー・ピンセット・リード線・熱縮チューブなどの工具が必要 ＜＜パーツリスト＞＞ 部品 型 番 数量 備考 ＩＣ－１ ＬＭ３１７Ｔ １ ＬＭ３１７Ｔ(１Ａ）４個１００円位 Ｄ１．Ｄ２ １０Ｄ－１ ２ シリコン整流用ダイオード、１００ｖ１Ａクラス Ｒ１ ２４０Ω １ １/４Ｗ＋－１％金属皮膜抵抗 Ｒ２ （５０Ω） １ １/４Ｗ＋－１％金属皮膜抵抗 VＲ１ １ＫΩ １ 半固定抵抗 「１０２」または「１Ｋ」 Ｃ２．Ｃ４ ０．１μF ２ 積層セラミック、青色胴体、「１０４」 Ｃ３、Ｃ５ １０μF ２ 電解コンデンサー、耐圧２０ｖ以上 基板 １ ４０ｘ１０ｍｍ（ユニバーサル基板） SW１ １ スタート用２P、プッシュスイッチ（出来るだけ小さ目） ヒートシンク １ 貼るだけのシートタイプ
2008.01.07
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