Увидели ошибку?

выделите слово или фразу мышкой и нажмите "ctrl+enter"
ошибки в отзывах пользователей не исправляются

Туризм и отдых » Рассказы о поездках и экскурсиях » Европа » Италия

Флоренция. День третий

На следующий день мы как следует выспались и отправились в Галерею Академии изящных искусств, билеты в которую купили накануне. На этот раз детям от прививки искусством отвертеться не удалось.

День начинался чудесно: светило яркое солнышко, как будто и не было дождя накануне.

И всю дорогу умопомрачительно вкусно пахло кофе. Утром все местные забегаловки предлагают завтрак: бутерброды, круассаны, кофе. Мы видели даже кафешки, которые работали только утром. Чтобы не терять времени, мы завтракали в отеле, но по дороге наслаждались кофейными запахами, доносящимися со всех углов.

Вышли мы сильно заранее, поэтому не торопились, рассматривали и фотографировали всякие любопытные мелочи. Например, парковку мотоциклов:

Мотоцикл в Италии, похоже, основной национальный вид транспорта. Ездят все: парни, девушки, мужчины, женщины, дедушки и бабушки… Такие вот ряды мотоциклов (заметили, даже парковочные места размечены!) можно увидеть на всех улицах Флоренции и не только.

А еще итальянцы большие затейники. Кто-нибудь в России видел граффити на дорожных знаках? Ну иногда встречается, да, но не в таких масштабах!

Наиболее типичные картинки:

Или совсем уж богохульный вариант (во Флоренции, ага):

По дороге мы в очередной раз полюбовались громадой Дуомо…

… и наконец добрались до Галереи. К сожалению, и отсюда фоток не будет по той же причине – строго запрещено. А жаль. Потому что посмотреть и показать было бы что. Значительную часть собрания Галереи Академии составляет скульптура, много работ Микеланджело, в том числе и оригинал знаменитого Давида, вокруг которого неизменно клубится толпа, а также не менее известные незавершенные фигуры рабов.

Кроме основной экспозиции в Галерее была еще очень интересная выставка, посвященная творчеству Лоренцо Бартолини – знаменитого итальянского скульптора XIX века. На выставке собрано множество работ Бартолини из ведущих мировых музеев (в том числе и из Эрмитажа). Я даже удивилась, но именно Бартолини дети смотрели с большим интересом.

Одной из интереснейших частей экспозиции Галереи является… музей музыкальных инструментов. Это, впрочем, неудивительно – музыка ведь тоже является искусством. В нескольких залах представлены музыкальные инструменты более ранних эпох (точно не скажу, но по-моему от Средневековья до XIX века) – струнные, духовые, клавишные. Причем в зале клавишных еще стоят ма-аленькие макетики клавесина и рояля, которые можно понажимать и понять, чем отличается механизм звукоизвлечения этих инструментов. А в отдельной комнате стоят специальные компьютеры с наушниками, можно посидеть за компом, почитать историю создания, устройство того или иного инструмента, послушать его звучание в разных вариантах. Впрочем, послушать клавесин нам удалось вживую – одна из сотрудниц играла на нём.

В общем, дети разочарованными не остались, и даже в скульптуре кое-что поняли, надеюсь.

Как пошутили старшие пацаны: «Пашка, может, ничего особо и не понял, зато он теперь запомнит, что Донателло, Микеланджело и другие – это не только черепашки-ниндзя».

После обеда (а обед мы не пропускали, ага) мы отправились в одну из известнейших церквей Флоренции – церковь Святого Креста или Санта-Кроче.

Санта-Кроче. Слева – памятник Данте.

Площадь Санта-Кроче (вид со ступеней церкви).

Интерьер церкви. К сожалению, пространство за алтарем в строительных лесах.

Внутри церковь представляет собой настоящую художественную галерею. Картины, скульптуры, фрески, рельефы, витражи можно разглядывать часами. К сожалению, в церкви темновато, поэтому большинство фото интересны только как память, для показа годятся не очень.

Рельеф Благовещение работы молодого Донателло.

По краям расположены капеллы, некогда использовавшиеся по назначению известными семействами Флоренции. Каждая из них представляет собой отдельное произведение искусства.

И все-таки, подумалось мне, работы на библейские сюжеты лучше всего смотрятся не в картинных галереях, а там, где им назначено быть. В церкви они наполняются смыслом, который не нужно выискивать в текстах путеводителя или в словах экскурсовода, понимание приходит само.

А вот такая скромная капелла была у семьи Медичи.

Санта-Кроче стала для меня третьим (после вида с обзорной площадки и Дуомо) потрясением во Флоренции. И если первые два были потрясением эстетическим, то здесь потрясение было эмоциональным. И связано оно было не с красотами интерьера.

Дело в том, что с давних времен Санта-Кроче выполняет роль некрополя. В течение нескольких столетий в ней по традиции хоронят известнейших людей Флоренции (да и Италии в целом), поэтому в путеводителях церковь часто называют «флорентийским Пантеоном». К настоящему времени в ней захоронен прах более 300 известных (не все - нам) флорентийцев. Я, кстати, так и не поняла – в полу реальные могильные плиты, или просто памятные знаки? Похоже, что реальные.

Даже на обычном кладбище на меня нападает философское настроение – кто были эти люди, как жили? На кладбищах же «исторических», где похоронены известные в прошлом люди, к общим размышлениям о смысле жизни прибавляется какое-то особое ощущение прикосновения к истории. Более сильное, чем в музеях и старинных дворцах, потому что это – прикосновение к живым свидетелям и создателям этой истории, пусть они ныне и скрыты за могильными плитами.

В Санта-Кроче это ощущение прикосновения к вечности оказалось не просто сильным, а неожиданно острым. Может быть потому, что здесь похоронены люди, ставшие символами своей эпохи? Люди, многих из которых благодарное (надеюсь) человечество будет помнить еще много столетий… Не знаю, почему, но с самого начала осмотра надгробий сердце сжалось, в носу защипало и глаза предательски оказались на мокром месте.

А каждый надгробный памятник – уникален в своей выразительности. Вот только малая часть.

«Цель оправдывает средство». Н. Макиавелли.

«Я еще ничего не могу, зато я умею учиться». Микеланджело Буонаротти.

«Нет большей ненависти в мире, чем ненависть невежд к знанию». Галилео Галилей.

«Следуй своей дорогой, и пусть люди говорят, что угодно». Данте Алигьери.

При взгляде на девушку справа, отчаянно рыдающую на могиле великого поэта (праха Данте, кстати, в гробнице нет), я тоже… того… перестала сдерживать щипание в носу.

«Дайте мне счет из прачечной, и я положу его на музыку». Дж. Россини.

Обойдя на два раза весь некрополь, мы вышли во дворик церкви…

… по пути неожиданно встретив еще один надгробный памятник – Лоренцо Бартолини, чьи работы мы сегодня утром с интересом разглядывали в Академии.

Оказалось, что при Санта-Кроче, как и при Дуомо, тоже есть небольшой музей искусств. Естественно, мы не преминули туда зайти.

Кстати, благодаря этим музеям при церквях я немного продвинулась в итальянском языке. Еще когда мы были в музее при Дуомо, муж спросил: а почему он называется «музей оперы»? По-итальянски, действительно, так и написано: «Museo l`Opera». Я тоже озадачилась, и предположила: мол, на площади перед Дуомо иногда проводят спектакли (это правда, в Италии опера - ВЕЗДЕ, может поэтому? Но когда ту же надпись мы увидели в музее Санта-Кроче, пришлось лезть в словарик. И словарик нам радостно сообщил, что по-итальянски «Opera», это не только собственно «опера», но и «произведение». Так что название переводится примерно как «Музей произведений искусства».

И еще один забавный момент: в Галерее Академии я поймала себя на том, что читаю таблички с описанием экспонатов не по-английски, а… по-итальянски. И ничо, главное, понимаю. Не зная ни слова, кроме «бон джорно», «буона сера», «прего», «грация», «скузи» и нескольких числительных. «Лингва латина нон пенис канина», однако, как говорит мой сын.

На прощание мы еще раз сфотографировали памятник Данте перед Санта-Кроче со скромной надписью «Данте от Италии».

Сил еще чего-то осматривать уже не было, но мы все-таки решили дойти до Палаццо Питти (один из дворцов Медичи, известный своими музеями, а также расположенными за ним садами Боболи) и посмотреть на него хотя бы снаружи.

Некоторые решили поехать.

По дороге мы перешли Арно по Понте Веккьо, убедившись, что там внутри действительно огромный золотой рынок.

Палаццо Питти осматривали уже сидя.

И на прощание сфотографировали еще раз Арно с Понте Веккьо.

Увы, но на следующий день нужно было уезжать. Да мы и переполнились уже настолько, что впечатления некуда было складывать. А ведь не посмотрели и половины главных (!) достопримечательностей. Я искренне не понимаю людей, которые с легкостью говорят о каком-нибудь городе: «Да, там больше одного (двух, трех…) дней и делать нечего!» В частности, приходилось читать, что на Верону достаточно одного дня (ага, щас), на Флоренцию – два, максимум три. Ну не зна-аю… Чтобы офигеть, пожалуй трех дней достаточно, да. Но чтобы осмотреть с наслаждением… нужно, наверное, вернуться еще раз.

Ариведерчи, Флоренция!

Рассказ написан в 2011 году,

опубликован 27.09.2014

Marisha,

Новосибирск