Сахалин и Курилы: до Края Света - 97км...

«А не замахнуться ли нам на Вильяма, понимаете ли, нашего Шекспира?» Примерно так я думал, периодически оглядывая карту нашей необъятной родины, кося взглядом на ее восточную оконечность. А, что? 1981г. - стройотряд в Магадане, 2008г. – командировка в Хабаровск, 2009г. - турпоездка на Камчатку, 2012г. – поездка в гости во Владивосток и переход под парусом через Японское море в Хакодате, Аомори и обратно… Неохваченным оставался лакомый кусочек, отделенный от материка проливом Лаперуза. Наш звездный час настал, когда моего товарища перевели по службе в Южно-Сахалинск и он не смог отказать в любезности предоставить возможность остановиться в его квартире и помочь решить основные организационные вопросы. Отмечу сразу, что без его участия наше путешествие было бы осложнено не только финансово.

Наше путешествие началось 12 июля 2014г. Первые три дня пребывания в Южно-Сахалинске позволили нам познакомиться с его основными достопримечательностями, не прибегая к услугам транспорта. Город расположен в огромной долине от Анивского залива вглубь острова. Передвигаясь вдоль его основных магистралей – ул. Ленина, пр-т Мира (одна из старейших дорог юга Сахалина, проложена каторжанами в 1881г. от поста Корсаковский до поста Найбучи), ул. Комсомольская, вытянувшихся параллельно на 10-15 км, мы получили довольно приятное впечатление от города со сложной судьбой, который прошел путь от поселка каторжан (1882г.), через японское подданство (1905 – 1945г.г.) до областного центра с населением 192000чел.

Историю местности лучше всего познавать в краеведческом музее. Тем более, что он расположен в прекрасно сохранившемся здании, построенном специально для этой цели японскими властями в 1937г. на пожертвования местного населения по проекту архитектора Ёсио Кайдзуки в традиционном японском архитектурном стиле «тэйкан» (Императорская корона). Экспозиции музея дополняют восхитительный сад и инсталляция японского быта и военного тяжелого вооружения.

Не меньшее (а, может быть – и большее) по силе воздействия на эмоционально-психологическое состояние на нас оказали довольно многочисленные православные храмы. Мало того, что каждый из них – произведение архитектурного искусства, так и храмовая территория превращена в ландшафтный парк с обязательными зонами отдыха (беседки, скамейки) и детскими игровыми площадками. Здесь можно внеконфессионально провести время всей семьей.

Особой строкой хотелось бы отметить строительство крупнейшего на Дальнем Востоке кафедрального собора на площади Победы. Пока он весь в лесах, но, сдается мне, что по окончании строительства это будет достойный брат храма Христа Спасителя. Очень хочется посмотреть на него в окончательном виде.

Следующим откровением не токмо здорового духа, а прежде – здорового тела, явился горнолыжный туристический комплекс «Горный воздух». Расположен в городе (ну, как у нас, например, Инской, или, даже Горский). Трассы 2 – 3 км с перепадом высот до 460м. Круглый год работает двухступенчатый гондольный подъемник по смешной цене 200 руб. (зимнюю цену не знаю). С самого верха открывается великолепный вид на долину. Местные приезжают сюда всей семьей на выходные, поднимаются на самый верх и разбредаются по многочисленным тропинкам. Воздух здесь – надышаться просто невозможно!

Оставляю любителям выстраивания иерархий значимости драмтеатр им.А.П.Чехова, к/т «Комсомолец» (построен заключенными в 1953г.), городской ПКиО им. Ю.А.Гагарина, площадь Славы, аллея Героев, площадь Ленина (с соответствующим памятником от Вучетича), памятники (бюсты) Невельскому Г.И., Головнину В.М., Крузенштерну И.Ф.

А на четвертый день нашего пребывания нас ждал полуторасуточный переход на теплоходе «Паларис» по маршруту: порт Корсаков (ударение на втором слоге!) – Итуруп – Кунашир. Теплоход уютный: просторные каюты, ресторан, зоны библиотеки и видеозала, открытые палубы, туалетные и душевые комнаты. На таком и несколько дней – не в тягость.

Стоянка на Итурупе заняла почти шесть часов. Нудновато. Сходить на берег-то нельзя – погранзона. Здесь выяснился первый нюанс пребывания на Курилах. При оформлении пропусков можно было указать и Курильск, что позволило бы сойти на берег и успеть искупаться в здешних термальных ваннах (экипаж «Палариса» так и сделал). А при желании можно и задержаться здесь до следующего теплохода. Но мы этого не знали и просидели на борту.

Юные шикотанцы Снежана и Никита. Плывут c Cахалина на Шикотан

Кунашир встретил нас густым туманом (самый распространенный тип летней погоды). Благодаря организационным способностям моего товарища через два часа после схода на берег мы оказались на территории водолечебницы райбольницы. Этот момент требует особых пояснений.

Южно-Курильск (административный центр Кунашира) вряд ли можно отнести к туристическим центрам. Здесь напряжно и с гостиницами и, даже, с нормальными (в нашем широком представлении) точками общепита. Нет, и расположиться, и перекусить, конечно можно… Но, когда накануне уже отъезда с острова мы с женой хотели пригласить нашего нового товарища, который встречал, размещал и провожал нас, просто посидеть где-нибудь вечером в кафе – оказалось, что это невозможно в принципе: негде! Закрыто усё!

Тем не менее, городок живет и, как может, развивается: построили красивую современную церковь, отделывают сайдингом старые дома, приводят в порядок улицы и дворовые территории.

Вообще нам рассказывали такую историю. Это место (где расположен Ю.-К.) из-за постоянных туманов и сырости японцы считали самым гнилым местом на острове и держали здесь каторжан. А город находился недалеко от вулкана Менделеева. Это аномальное для острова место по количеству ясных солнечных дней (там сейчас расположен аэропорт). Но советские власти посчитали, что это слишком близко к Японии (в прямой видимости) и решили развивать портовую часть острова. Возможно, эта информация несколько искажена. Кто знает истину – пусть поправит.

Близость океана осознаешь, глядя на такие веселенькие таблички.

Это суровая реальность. В 1994г. местные жители соприкоснулись с ней в очередной раз. В качестве наглядного воспоминания остался этот катер, который волной перенесло метров на 200 от берега и поставило аккурат за одним из домов. Местные жители попытались извлечь из этого хоть какую-нибудь пользу и органически связать эти два артобъекта, но, что-то, видимо, пошло у них не так…

Так вот… Нас разместили, как я уже упоминал выше, в водолечебнице. Она расположена за городом (не путать с нашими масштабами!). Чýдное заведение на десять палат (это же медицина) по статусу схожее с санаторием находится на окраине леса на берегу речки (скорее – ручья). Скромные комнатки, столовая с телевизором, трехразовое питание. И самая главная изюминка – термальные ванны на открытом воздухе, доступ к которым открыт для постояльцев (пардон – пациентов) с раннего утра до вечера. Единственный проезд к водолечебнице – через военный городок пограничников «Горячий пляж», на окраине которого она, собственно, и расположена.

Для пограничников сделаны свои ванны, и даже бассейн несколько в стороне. Была у них и своя водолечебница здесь же, на берегу Южно-Курильского пролива, но смыло цунами, а восстанавливать не стали. И еще у них есть импровизированный пограничный столб-указатель, глядя на который живо представляешь себе – куда ты забрался.

По удачному стечению обстоятельств мы в первый же день встретили аксакалку из отдыхающих, которая искала себе попутчиков в кальдеру вулкана Головнина, что входило и в наши планы. С ней мы съездили в город в дирекцию Курильского заповедника, где очень любезные и доброжелательные сотрудники быстро оформили нам пропуска, составили график наших походов и договорились с заброской. На удивление все цены оказались достаточно адекватными.

Заброска состояла в том, что нас отвезли на машине на 42-й км Серноводского шоссе и показали направление движения. Предстояло пройти примерно 12 км в одну сторону и столько же обратно. Шли налегке по накатанной дороге, 2/3 пути не очень круто на перевал, затем вниз. Наша попутчица всю дорогу рассказывала о тех красотах, которые нас окружают. Увы, туман позволял нам наслаждаться видами не далее, чем на 40-50м. Приходилось верить ей на слово.

Пикантность путешествий на Курилах заключается в изобилии медведей. Никто не может дать гарантий, что через минуту из-за поворота (кочки, куста, ложбины и т.д.) не выйдет существо, по праву считающее себя здесь хозяином. Хорошо, если он будет один… Объяснить мамаше с детенышами, что мы здесь так, просто прогуливаемся – невозможно. У нее свой взгляд на защиту потомства. И благо бы это были просто басни. Сообщения о реально задранных рыбаках, охотниках и туристах поступают с настораживающей регулярностью. Относительное спокойствие внушала лишь информация, что основная масса медведей ушла в низовья рек на нерест. А если об этом сообщили не всем медведям?! Нет, нас, конечно, предупредили, что лучшее спасение – громкие разговоры и прочий резкий шум… Но как-то временами становилось не по себе.

На подходе к основной цели нашей прогулки на кордоне нас встретил приветливый охранник и, выяснив, что «от мишек» у нас ничего нет, вручил баллончик «BearAttack». На вопрос, как он действует, пояснил: «Дергаешь эту дындочку, нажимаешь на эту пимпочку, направляешь в харю медведю. Ему не нравится и он убегает.» Я живо представил, как мы встречаемся с мишкой, я радостно обегаю его с наветренной стороны, отсчитываю десять шагов от его правой передней лапы и угощаю порцией газа. И как-то сразу спокойней стало!

Еще через пять минут мы подошли к озерам Кипящее и Горячее.

На всякий случай, если кто-то случайно не знает: кальдера – это боле или менее ровное плато 10-20км в диаметре, полностью или частично окруженное горами. Это плато образовалось на месте когда-то активно извергавшегося вулкана, который «кашлял» слишком активно и в его утробе образовались большие полости, в которые под собственным весом провалился и сам конус вулкана, и некоторые прилегающие окрестности. …Ну, как-то, так. Вулканическая деятельность в кальдерах не прекращается с их образованием и принимает, порой, очень причудливые формы.

Озеро Кипящее – сравнительно небольшое, 230м в диаметре. За счет большого количества выходов сероводородного и сернистого газов оно прогревается местами до 60-80 градусов. Возле северного берега булькают грязевые котлы, кипит водичка в «мини-гейзерах», шипят серные фумаролы (отверстия в земной коре, через которые выходят вулканические газы). Озеро постоянно окутано «ароматной» дымкой, покрыто черной сульфидно-серной пеной и окружено желто-черным песком. Очень впечатляющее своей брутальностью место! Официально в озере купаться запрещено по нескольким причинам. Во-первых, внезапные крупные выбросы газов могут разрушить дно на большой площади, что почти неминуемо приведет к гибели незадачливого пловца. В назидание усомнившимся на высоком берегу сохранилась табличка из нержавейки (все остальное, к чему она была прикреплена, давно съедено недружественной средой) в память об одном таком недальновидном смельчаке. Во-вторых, в воде озера повышенное содержание мышьяка, сурьмы и солей тяжелых металлов. Оно вам надо?! Но ведь купаются же некоторые!

В начале ХХ века на берегах Кипящего японцы добывали серу. С тех пор там валяются останки чугунных котлов, в которых они ее выплавляли. Видимо для того, чтобы облегчить себе условия разработки, японцы решили понизить уровень озера и прорыли канал в соседнее озеро – Горячее (оно несколько ниже).

Горячее озеро намного больше своего соседа и не отягощено таким зверским составом. На его берегу очень приятно отдохнуть. Несмотря на свое название, его ярко-бирюзовая вода довольно прохладная даже летом. Однако поток воды из Кипящего, постепенно смешиваясь с озерной, создает зоны для очень комфортного купания. По берегам много шикши и кедрового стланника – знатное лакомство, как для людей, так и для мишек (тут наши вкусы полностью совпадают).

Хорошо отдохнув, вволю накупавшись и подкрепившись сухим пайком и шикшей, отправляемся в обратный путь. Сдали неиспользованный противомедведный инвентарь охраннику и поднялись на перевал. Увы, туман не рассеялся, и мы не смогли по достоинству оценить вид на озера, береговую линию и недалекую Японию (после возвращения, смотрел все это в интернете – действительно впечатляюще).

В этот день мы протопали более 20 км и изрядно подустали. Но в лечебнице нас ждал обед, совмещенный с ужином и, самое главное – ванны! Про них надо бы добавить еще пару слов. Вода в четырех ваннах разная не только по температуре (30 – 40 град.), но и по содержанию минеральных веществ. Комбинируя все это по времени и добавляя купание в прохладном ручье, за час – полтора (да простят нас бальнеологи!) вы получаете такую порцию релакса, по сравнению с которой SPA-салоны просто отдыхают!!! А пара бокалов красного вина вечером (слава Богу, в военном городке нет сухого закона, хотя крепкие напитки в ассортименте магазинов отсутствуют) довершают картину прекрасно проведенного дня.

Не буду говорить, как мы спали в эту ночь, но утром чувствовали себя бодрыми и готовыми к новым походам. А ждал нас – мыс Столбчатый.

Ночью шел дождь, и утро было под стать – туман и морось. Но уже знакомый водитель нас успокоил: едем в район вулкана Менделеева, где погода практически всегда отличная. И действительно, хотя ехали на этот раз всего минут двадцать, туман поднялся, солнышко обозначилось (пока только светлым пятнышком) и на душе стало спокойней. Подошли к аншлагу (так несколько непривычно для нас здесь называют информационные щиты). Ага! К берегу ведет экологическая тропа Столбовская, чуть больше пяти километров. Дальше вдоль берега, собственно, мыс и его окрестности. Маршрут не кольцевой – машина будет ждать на берегу за мысом.

Экологическая тропа – гордость заповедника. Пройдя по ней, можно познакомиться с представителями редкой и исчезающей фауны островов, о которых рассказывают таблички, установленные под соответствующими деревьями. Особняком стоит, конечно, магнолия, в естественной среде обитающая в России только здесь. Жаль только, что она уже давно отцвела. Идиллию нарушает тонкая пунктирная линия, пересекающая наш путь примерно посередине – медвежья тропа. Ну, что ж – предупрежден, значит вооружен. Надеюсь, мишки соблюдают правила поведения в заповедниках и передвигаются точно по обозначенному маршруту.

Минут через двадцать выходим к ручью, по берегу которого из-под земли пробиваются не очень интенсивные термальные источники. С ними надо быть поосторожнее – температура некоторых достигает градусов 70. Вода из источников образует неглубокие проточные лужи, любовно называемые иногда здесь ванночками. Поскольку минерализация воды достаточно высока, грязь в этих ванночках приобрела определенные лечебные свойства. Этим пользуются некоторые туристы (и не только) и устраивают сеансы грязелечения. Полагая, что для нас эта процедура не очень актуальна и в целях экономии времени, мы после небольшой фотосессии пошли дальше.

Последние несколько сотен метров до берега тропа проходила по зарослям астильбы высотой до двух метров.

Вообще, гигантизм – это еще одна визитная карточка местной флоры.

Маршрут по берегу до мыса – это не ленивое топтание песочка мальдивского пляжа. Ландшафт просто потрясающий!

Перед очередной скалой встает выбор: вплавь вокруг или по веревке через хребет. Выбираем второй вариант. Я с высотой не очень дружу, поэтому прекрасный вид сверху остался только в голове: отсутствие хоть какой-нибудь площадки наверху не позволили пофотографировать.

Спустившись вниз, оказались среди камней в очень удобном для отдыха месте, чем не преминули воспользоваться. Для начала, еще сверху отметив, что в окружении нескольких километров нет ни единой живой души, искупались голышом в освежающей воде Кунаширского пролива. Затем хорошо перекусили и немного помедитировали.

И, вот, наконец, Столбчатый! Этому старичку около 5-6 миллионов лет. Своеобразная структура его скал, достигающих 50-метровой высоты, объясняется определенными условиями остывания лавы, при которых образуются пяти-, шестигранные столбы по всей толщине ее потока. Ветровая эрозия, как гениальный скульптор, убрала все лишнее, для того, чтобы мы могли любоваться этим творением природы. Его вид завораживает и восхищает! Он олицетворяет мощь, буквально выкристаллизованную из недр земли. Рядом с ним чувствуешь себя песчинкой мироздания. Раньше такое я ощущал только на Камчатке на вулкане Горелый. Описать Столбчатый и легко и сложно. Эдакий оргАн богов, задуманный Создателем для аккомпанирования апокалипсису. Это надо видеть… А вот фотографировать его сложно. Для хорошего ракурса надо бы отойти подальше – а некуда! Хорошую бы технику – да берем с собой только ту, что попрактичнее в походных условиях. Как смог попытался сделать многоэтажную панораму. Где-то близко…

Мало самих скал – природа создала вокруг такой ландшафт, что здесь можно смело снимать фантастические фильмы без декораций. Странно, что до сих пор этого не сделал никто …

А какая вода в заливчиках! Бирюзовая, прозрачная на несколько метров, холоднющая, но ласковая. Бодрит так, что когда выбираешься на камни – от тебя можно заряжать аккумулятор. Заплыв в таком «бассейне» останется в памяти надолго.

Несколько часов, проведенных здесь, пролетели незаметно. Машина, водолечебница, ужин, ванны… И еще одна особенность местного климата – вроде и солнце было через дымку, и не так жарко – а обгорели знатно. Особенно носы. Надо будет учесть на завтра. А завтра будет вулкан Менделеева.

Ночью опять дождь, утром морось… Но мы уже опытные курильчане! Знаем, что с погодой все будет нормально. С утра дополнительный настрой задала медсестра, поинтересовавшись, нашим маршрутом. Выяснив, что идем на вулкан только вдвоем и без проводника (сопровождающего), сделала такое лицо, что нам сразу стало понятно, что она о нас думает. Ну, да, Бог с ней! Все будет нормально. Тем не менее, запаслись двумя пустыми консервными банками.

Значительная часть пути проходит через бамбучник. Это растение высотой 1,5 – 2м образует трудно проходимые заросли. Передвигаться можно только по тропе. Часто он смыкается сверху и то, что ты идешь в верном направлении, говорит относительная свобода перемещения. При таких условиях можно пройти буквально в двух шагах от того же медведя и не заметить его. Это напрягает. Я иду первым, жена – позади. Для придания боевого духа нашему маленькому отряду она непрерывно стучит консервными банками друг о друга. Получается неплохой аккомпанемент.

Я внимательно вглядываюсь в окружающие нас заросли. Вдруг метрах в 70 от нас по тропе закачалось деревце, а через несколько секунд – бамбучник рядом с ним. Резко останавливаюсь и начинаю орать что-то нечленораздельное. Вроде, все успокоилось. Начинаем осторожно двигаться дальше. Подходим ближе к этому деревцу и понимаем, что с нами просто шутит ветерок, порывы которого периодически шевелят ветки деревьев и траву. Как говорится – ложки нашлись, но осадок остался…

Часа через полтора выходим к подножью фумарольного поля. Здесь в неглубоких расщелинах бегут многочисленные ручейки. Имея разный минеральный состав и температуру, они окрашивают каждый свое русло в свой же собственный цвет: молочно белый, изумрудно зеленый, рубиново красный, солнечно желтый.

Полюбовавшись этой красотой, поднимаемся на фумарольное поле. Большое плато с очень своеобразным ландшафтом. Основной цвет – желтовато-серый. Огромные камни причудливой формы. Тут и там валяются большие куски вулканической серы. Чуть вдалеке виднеются столбы пара. Это – фумаролы.

Подходим ближе, и за небольшой складкой местности нашему взору открывается вулканическая красавица. Таких я раньше не видел: серный конус под два метра. Из большого центрального отверстия клубясь и ухая, вырывается пар. К краю подходить опасно – серная корочка ненадежна и можно провалиться в преисподнюю (о таком случае нам рассказывали на Камчатке). Приходится фотографировать с отдаления.

С поля открывается вид на побережье, в дымке виднеется Япония. Где-то там мы были вчера на Столбчатом. Отсюда можно пройти по тропе дальше и подняться на вершину кратера. Но, что-то мы подустали и физически, и эмоционально за эти дни. «Ведь Эльбрус и с самолета видно здорово.» А потому, перекусив и бросив прощальный взгляд на очередное чудо природы, под мерный стук консервных банок спускаемся к подножью, где нас уже поджидает машина. Водитель, кстати, рассказал, что накануне он, таки, притормозил на дороге перед хозяином, который неспешно шел куда-то по своим медвежьим делам.

В тот вечер мы не вылезали из ванн часа два...

Утром, в ожидании машины, побродили по берегу. Песок был теплый от струек вулканических газов, с легким шипением пробивающихся из-под земли. А пляж-то, действительно горячий!

Через несколько часов мы уже размещались в каюте теплохода «Игорь Фархутдинов». Он больше «Палариса», но нам показался не таким уютным. К обеду следующего дня отшвартовались в Корсакове. Любое путешествие когда-нибудь заканчивается. Вот и наше знакомство с изюминкой Дальнего Востока подходит к своему логическому завершению. Уже с борта самолета, окидывая взглядом пропадающий под облаками Анивский залив, подумалось с грустью: а мы так и не дошли до вулкана Тятя, не искупались в водопаде Птичий и не взглянули с мыса Край света в ту сторону, где ближайшая земля находится на расстоянии семи тысяч километров. Да мало ли, что мы еще не видели, а хотелось бы…

Вороны.

Я – не орнитолог (здесь можно было бы поставить точку). Но, мне кажется, что сахалинские (курильские) вороны должны быть выделены в ряду своих собратьев. По крайней мере, я ни разу не видел ничего подобного в других регионах России...

... Однажды, прогуливаясь по склонам пригородных южно-курильских сопок, я почувствовал зов природы и уединился за развесистой елью. Наслаждаясь нахлынувшими на меня чувствами, я, вдруг, услышал где-то на отдалении за спиной гортанный отрывистый смех: «Ха-а-а, ха-а-а, ха-а-а!» Интуитивно начал искать глазами этого нахала. Нету... И опять: «Ха-а-а, ха-а-а, ха-а-а!» Стреляю глазами на звук – сидит на ели огромный черный ворон и издевается, гад. Так мы впервые познакомились с этими насмешниками. Позже, общаясь с местными, мы узнали, что эти птички далеко не безобидны. Видимо, развиваясь по своим островным законам природы, они приобрели далеко не лучшие качества – наглость и агрессию. Как нам рассказали, отмечались случаи нападения ворон на людей даже в городе. Особенно они невзлюбили детей. В худшем случае – можно остаться и без глаз.

Наше следующее довольно близкое знакомство состоялось на Кунашире.

Рядом с Горячим Пляжем на берегу пролива высится красивый утес, на вершине которого стоит большой крест. В последний день нашего пребывания на острове мы с супругой решили подняться туда. Вверх вела хорошо натоптанная тропа, по которой мы и двинулись к намеченной цели. Вначале мы не обратили внимание на ворону, которая кружила где-то у вершины. Но, чем выше мы поднимались, тем заметнее становилось намерение вороны подлететь ближе к нам со своим знаменитым «Ха-а-а, ха-а-а, ха-а-а!», приобретающим все более зловещие интонации. Моего инженерного образования хватило сообразить, что где-то там по пути находится гнездо этой птички. Но, поскольку никаких дурных «антизеленых» мыслей у нас не было, мы продолжили наш путь. С каждым шагом ворона все ближе подлетала к нам на крутых виражах, все грознее и громче становился ее крик. В какой-то момент в памяти всплыл Хичкок, и стало не по себе... До вершины оставалось пройти еще метров двести, когда, на очередном вираже, который можно было бы уже назвать атакой (ну, или почти), мы смогли четко разглядеть и понять весь спектр противоречий, раздирающий эту птаху... Трезво оценив наши шансы увидеть залив с высоты птичьего полета парой глаз на двоих, мы, ничтоже сумняшеся, двинулись обратно в путь.

Уже изрядно отойдя от утеса, мы все равно слышали крики, но с совершенно другими интонациями – победными: «Ха-а-а, ха-а-а, ха-а-а!»

Мишки.

Не буду утверждать, что очень жалею, не увидев медведей в природе на островах, но, все-таки – чего-то не хватает! Остается довольствоваться рассказами очевидцев. Дабы не пересказывать третьих-пятых лиц, ограничусь впечатлениями свидетелей.

Однажды вечером, в священное время приема термальных ванн, разговорились с возлежащей рядом парой, которым было на взгляд, слегка за... Очень интересные люди. Любят путешествовать. На Курилах уже были раньше – пытались покорить Тятю. Не удалось. Представившемся случаем повторить попытку не преминули воспользоваться. Только что вернулись. Рассказывают. К подножью вулкана приехали с проводниками на квадроциклах вечером. Дорога непростая: ручьи, камни, грязь, ухабы. Не успели поставить палатку, как пришли местные попрошайки – лисы. Наглые и самоуверенные до предела. Лезут чуть ли не в карман, заглядывают в глаза и требуют своей доли. Покормили, развели костер и легли спать. Огонь, на всякий случай поддерживали всю ночь. Утром пошли на Тятю (про это надо рассказывать отдельно, но только если сам там побывал). Возвращаются вечером: палатка разорвана в клочья, вокруг разбросаны вещи и остатки провианта. Понятно – хозяин порядок навел. Хорошо, что прошлой ночью горел костер. Мишка явно был недалеко. А может – и сейчас рядом... Ночевать негде, да и боязно. Сочли за благо возвращаться в ночь в город (70км). А что делать? Обстановка к близкому знакомству не располагала.

Вообще-то, люди часто сами провоцируют свои конфликты с косолапыми. Например, такая ситуация. В погоне за легким уловом горе-рыбаки перегораживают сетями устье нерестовых речек. Очень удобно: вся икряная, небитая, жирная рыба, только что сама не прыгает в бочки. Но мишкам-то тоже надо к зиме готовиться. Бродит он, бедолага, чуть подальше от берега – нет рыбы! Спускается ниже – все равно нет. Рано или поздно его путь пересекается с браконьерами, и начинаются разборки – чьи в лесу шишки? В этом году уже двое рыбаков проиграли для себя этот спор навсегда...

Устрицы

Жителей Южно-Сахалинска трудно удивить морепродуктами. На местном рынке такое разнообразие, что глаза разбегаются. Тем не менее, подавляющее большинство жителей острова никогда не брали в руки снасти.

Последние выходные перед нашим отъездом мой товарищ пригласил нас отдохнуть на берегу Анивского залива. Это одно из излюбленных мест для проведения Weekend?а жителями Южно-Сахалинска. Картина нас встретила сколь своеобразная, столь и впечатляющая: низкое хмурое небо, то ли туман, то ли дымка, свежий ветерок, может быть не очень и холодно, но и пляжной погодой назвать никак нельзя. При всем при этом берег буквально забит отдыхающими. Ну, прямо таки, черноморское побережье в дальневосточном варианте.

Разожгли костерок, соорудили мангал. Шашлык-машлык, культур-мультур. С нами (скорее – мы с ней) была наша землячка Елена, прочно обосновавшаяся здесь еще с лихих 90-х. Она и предлагает: «Барашек – это хорошо. Но экзотики не хватает. Пошли ловить устриц!» Немая сцена. Где? Как? Чем? «Пошли» - говорит: «Покажу. Меня этому научили аксакалы». Делать нечего, да и интересно. Пришлось лезть в залив. Благо вода оказалась на удивление не такая уж и холодная. К тому же сотни местных, купаясь, явно не страдали от переохлаждения. Заходим в воду метров на тридцать от берега. «Глубоковато» - говорит. И идет параллельно берега. Чуть дальше стало немного мельче. Во время отлива здесь воды по колено. А сейчас – ну, в общем, мне по грудь. Елена и говорит: «Во время отлива устрицы кормятся на мелководье, а в прилив зарываются в песок. «Операцию «Ы» помнишь? Как Моргунов учил твист танцевать? То же самое делай и ты. Как войдешь в песок чуть выше щиколоток, будь внимателен – почувствуешь камешек под ногами – это и есть устрица.» Ну что ж, начинаем крутить попами. Перемещаемся с места на место. Бесполезно. Вдруг моя учительница замерла – «Есть!» Что дальше? Тому, кто нашел, самому нырять на такой глубине практически бесполезно – только ногу уберешь, и устрица опять исчезнет в песке. Выход один – напарник ныряет к стопе нашедшего и из-под пальцев выковыривает добычу. Нырнул. Не тут-то было! Ушла. Азарт. Твист. Нырнул. Поймал! Через какое-то время и сам приноровился находить. Поймали буквально несколько штук и на берег. Вскрыли, промыли пресной водой, взбрызнули лимонным соком и на несколько минут – на угли. Я по части деликатесов не эксперт, но под белое винцо, да на свежем воздухе блюдо показалось замечательным. Экзотика!

03.03.2014

Angol,

Новосибирск

Другие статьи автора

Показывать сначала новые

Ваш комментарий 

Автор:

Для получения уведомлений об ответах необходимо представиться или зарегистирироваться