© Copyright 2001-2016 Sibmama.ru
Использование материалов возможно только в интернете при наличии гиперссылки на сайт Sibmama.ru и с указанием авторства.
За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели.
Администрация не несет ответственности за сообщения, оставляемые посетителями сайта.
Помните, что по вопросам, касающимся здоровья, необходимо консультироваться с врачом.
Sibmama.ru Sibmama.ru
Сибмама - о семье, беременности и детях
Сибирский семейный сайт | Клуб Сибмама | ДОМ | Дневники
Подписка на новости | Реклама на сайте | Линеечки для форумов | FAQ
Сибирский семейный сайт | Клуб Сибмама | ДОМ | Дневники
Подписка на новости | Реклама на сайте | Линеечки для форумов | FAQ
 Поиск
 Пользователи
 Группы
 Конкурсы
 Рeгиcтpaция
|
|---|
 Профиль
 Войти и проверить ЛС
 Вход
|
| Правила форумов Сибмама |
| Новости сайта и форума Sibmama |
|---|
| [Звериный фото-флешмоб]
С 22 НОЯБРЯ ПО 13 ДЕКАБРЯ НОВАЯ ТЕМА: "ЗИМНИЕ ЗАРИСОВКИ" |
|
Форумы » Дом и семья » Дачное общество Сибмама. Огородно - садовая жизнь » Архив дачного форума |
Категория: |
|---|
| Для сохранения части сообщения в цитатник выделите нужный текст в поле ниже, категорию цитаты и нажмите кнопку "на память". В случае, если требуется сохранить всё сообщение, достаточно только выбрать категорию и нажать упомянутую кнопку. Для отмены нажмите кнопку "закрыть окно". |
| * |
Автор
Сообщение
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Добавлено: Пн Июн 08, 2020 16:19 Заголовок сообщения: Садовая земляника - обычная и ремонтантная. том 9
Следующий том темы: Садовая земляника - обычная и ремонтантная. том 10
/ Секреты выращивания от А до Я
ОТКРЫВАЕМ НОВЫЙ КЛУБНИЧНЫЙ ДОМИК!
Добро пожаловать всем любителям этой замечательной ягодки!
1. Почему бывает корявая ягода у клубники?
На эти вопросы отвечает Ledi Irin
Скрытый текст:
Корявая ягода бывает по нескольким причинам.
1. НЕДОСТАТОК БОРА
Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и заворачиваться.
Для устранения борного голодания в посадки земляники садовой вносят бор в почву в виде борной кислоты или буры. Это можно сделать весной, смешивая микроудобрения с измельченной почвой при рыхлении или мелким песком.
![]()
У старых листьев земляники по краю появляется желтая кайма
![]()
Корни становятся очень кряжистыми при недостатке бора
Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и заворачиваться.
![]()
Такие ягоды при недостатке бора.
Внести бор можно и в июне, когда начинается формирование ягод. В воду для полива или опрыскивания земляники садовой добавьте борную кислоту или буру. Микроэлементы вносятся из расчета 5 г на 10 л воды. Борную кислоту предварительно растворяют в одном литре горячей воды и вливают в основной раствор.
2. Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники
![]()
![]()
Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину, имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на щитке.
![]()
![]()
Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из листьев растений, в частности земляники садовой. Появление клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах поражений скручиваются и загнивают.
Клопы-слепняки откладывают яйца в цветках земляники садовой, и внешне их довольно трудно обнаружить. Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на спине.
Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на спине
![]()
Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда на кончике ягоды.
Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов, которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным является органофосфат.
Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте два раза в день.
Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.
![]()
Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф
3. Весенние заморозки — третья причина деформации ягод земляники
![]()
Деформация ягод земляники: на фото A и B - поражение клопом-слепняком, на фото C и D - повреждение весенними заморозками
Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод земляники.
Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.
1. НЕДОСТАТОК БОРА
Симптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и заворачиваться.
Для устранения борного голодания в посадки земляники садовой вносят бор в почву в виде борной кислоты или буры. Это можно сделать весной, смешивая микроудобрения с измельченной почвой при рыхлении или мелким песком.
У старых листьев земляники по краю появляется желтая кайма
Корни становятся очень кряжистыми при недостатке бораСимптомы недостатка бора можно наблюдать как на листьях, корнях, так и на плодах земляники. Определить дефицит бора можно по листьям: сильное искривление молодых листочков, листочки начинают заворачиваться вверх, у старых листьев по краю появляется желтая кайма, а корни становятся кряжистыми. Молодые плоды не развиваются и погибают. Очень много пустоцвета: при сильной нехватке бора завязи просто отмирают. Дефицит бора на взрослых плодах - на ягодах земляники садовой появляются продольные полосы, которые постепенно становятся грубыми, мягкие ткани ягоды в этих местах не развиваются, вся ягода выглядит уродливо. Развивающиеся и взрослые ягоды земляники могут сужаться на конце и заворачиваться.
Такие ягоды при недостатке бора.Внести бор можно и в июне, когда начинается формирование ягод. В воду для полива или опрыскивания земляники садовой добавьте борную кислоту или буру. Микроэлементы вносятся из расчета 5 г на 10 л воды. Борную кислоту предварительно растворяют в одном литре горячей воды и вливают в основной раствор.
2. Клоп-слепняк — вторая причина деформации ягод земляники
Однако самой распространенной причиной корявых ягод земляники садовой является клоп-слепняк: Lygus lineolaris и Lygus rugulipennis. Взрослые особи (имаго) клопа-слепняка небольшого размера, всего 6 мм в длину, имеют зеленовато-серую или темно-бурую окраску. Сверху окраска тела матовая, с мелкой пунктировкой. Усики вдвое короче тела. Взрослые особи клопа-слепняка характеризуются заметным желтым или бледно-зеленым «V» на щитке.
Взрослые особи клопов-слепняков вредят тем, что высасывают сок из листьев растений, в частности земляники садовой. Появление клопов-слепняков на посадках земляники можно определить по появлению маленьких пятнышек на листьях. Постепенно пятна увеличиваются в размерах, на их месте образуются дырки. Листья земляники в местах поражений скручиваются и загнивают.
Клопы-слепняки откладывают яйца в цветках земляники садовой, и внешне их довольно трудно обнаружить. Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на спине.
Первая и вторая возрастные стадии нимф бледно-зеленые, третья, четвертая и пятая возрастные стадии нимф - зеленые, и имеют пять черных точек на спине
Во всех пяти стадиях нимфы клопа-слепняка кормятся на молодых ягодах земляники. Ягоды, поврежденные нимфами клопа, внешне напоминают кошачью мордочку. Деформация ягод земляники происходит из-за того, что нимфы клопа-слепняка разрушают развивающиеся эмбрионы в семянках (семенах) на самых ранних стадиях развития плода. Это препятствует росту тканей плода вокруг поврежденных семянок. Повреждения возникают практически всегда на кончике ягоды.
Борьба с клопом-слепняком на участке с земляникой садовой осложняется тем, что применение химикатов крайне нежелательно. Из инсектицидов, которые разрешены для использования в землянике, самым эффективным является органофосфат.
Безопасный способ: берете чашку, или лучше белую кастрюлю, и просто стряхиваете кустик земляники над кастрюлей. Клопы-слепняки и их нимфы упадут в кастрюлю, после чего вы их быстренько уничтожаете. На дно кастрюльки можно налить немного воды, чтобы клопы не смогли быстро уползти. Эту процедуру в период массового формирования ягод проделывайте два раза в день.
Клопов-слепняков можно отвлечь на растения-ловушки. Например, люцерна для клопов-слепняков предпочтительнее земляники.
Утром и вечером отряхивайте каждый кустик земляники в светлую посуду, это поможет избавиться от клопов-слепняков и их нимф
3. Весенние заморозки — третья причина деформации ягод земляники
Деформация ягод земляники: на фото A и B - поражение клопом-слепняком, на фото C и D - повреждение весенними заморозками
Повреждение цветков земляники садовой весенними возвратными заморозками приводит к потемнению в центральной части цветка (цветоложе). Цветки земляники, поврежденные морозом, не развиваются, деформируются, не могут полноценно опылиться. Поэтому, также возникает деформация ягод земляники.
Для защиты посадок земляники садовой от весенних заморозков используйте защитный укрывной нетканый материал агроспан.
Выращивание клубники от А до Я в картинках от MnBer
Скрытый текст:
Август.Приготовила грядки, заправила лунки золой, перегноем(желательно куринным), удобрениями для клубники(рязаночка, сударушка, эллегия), посадила усики в шахматном порядке не заглубляя розетки.
![]()
![]()
![]()
Замульчировала любой органикой. Опилок не боимся. Прямо в опилки добавляю золу, раскислитель( будут раскислять опилки), в ведре развожу мочевину( не даст забирать азот из почвы, скорее начнут гнить, часть азота потихоньку отдаст земле)
![]()
![]()
Октябрь. Укрыла грядки хвойным опадом и лапником. Это на бесснежный ноябрь. Клубника выдерживает до -15, но это под снегом ей тепло.
![]()
Май. При посадке обсадила грядку нарциссами, экономят землю, вроде бы отпугивают мышей, сидят с клубникой 3 года не мешая ей, красота, между клубникой сажу бархотки, шафраны,красота, защита от болячек и нематоды.
![]()
![]()
![]()
Продолжаю мульчировать. Но уже в т.ч. и для того, чтобы ягодка была чистой, иголки, мох и солома идеальный вариант
![]()
Июль. Спасаюсь от дроздов. Пивные банки "грохочут", сигнальная лента колышится, еще диски вешаю, они блестят, а дрозды на это все плювают и клубнику клювают.
В этом году планирую часть укрыть легким укрывным.
![]()
![]()
Июль. Красота и вкуснота
![]()
Июль-Август. Обрезаю, устанавливаю стаканчики для укоренения усов.
![]()
![]()
![]()
![]()
Кормлю 3 раза за сезон, пою по мере необходимости, грядки живут 3 года, выкапываю и все по новому. Вот такой севооборот и круглый год
Замульчировала любой органикой. Опилок не боимся. Прямо в опилки добавляю золу, раскислитель( будут раскислять опилки), в ведре развожу мочевину( не даст забирать азот из почвы, скорее начнут гнить, часть азота потихоньку отдаст земле)
Октябрь. Укрыла грядки хвойным опадом и лапником. Это на бесснежный ноябрь. Клубника выдерживает до -15, но это под снегом ей тепло.
Май. При посадке обсадила грядку нарциссами, экономят землю, вроде бы отпугивают мышей, сидят с клубникой 3 года не мешая ей, красота, между клубникой сажу бархотки, шафраны,красота, защита от болячек и нематоды.
Продолжаю мульчировать. Но уже в т.ч. и для того, чтобы ягодка была чистой, иголки, мох и солома идеальный вариант
Июль. Спасаюсь от дроздов. Пивные банки "грохочут", сигнальная лента колышится, еще диски вешаю, они блестят, а дрозды на это все плювают и клубнику клювают.
В этом году планирую часть укрыть легким укрывным.
Июль. Красота и вкуснота
Июль-Август. Обрезаю, устанавливаю стаканчики для укоренения усов.
Кормлю 3 раза за сезон, пою по мере необходимости, грядки живут 3 года, выкапываю и все по новому. Вот такой севооборот и круглый год
Лесная ягодка...
Девочки, особенно новички в выращивании клубники !
У вас много вопросов возникает, поэтому предлагаю хорошую статью Соловьевой А.Е. - доктора сельск. - хоз. наук:
ЗЕМЛЯНИКА В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Скрытый текст:
Дается расчет производства земляники на семью:
1. Оптимальный севооборот: 3 года овощи – 3 года земляника. Таким образом, каждый год следует высаживать 1/3 необходимого объема земляники (ежегодная новосадка).
2. Урожай 2,5кг/м2 – считается высоким и впроне достижем в Сибири (возможен урожай до 5кг – в теплых регионах и особом уходе); обычный урожай почти без ухода – до 1 кг/ м2 .
3. На семью из 3 чел. достаточно иметь 4 стандартные (по 7 м2) плодоносящие грядки и 2 грядки новосадки; Всего - 6 гряд. Урожай может быть 70-140 кг (10-20 ведер). Ежегодная закладка - по 2 грядки (14 м2).
1-1,5 года плантация называется новосадкой (нет товарного урожая), растения дают отдельные ягоды. В этот период необходимо сформировать продуктивную ленту из растений (лучшая ширина 25-35 см, где розетки размещаются произвольно через 15-18 см и хорошо укрывают землю). С новосадки можно брать усы для размножения.
2 год – основной, максимальный урожай; важно провести тщательный уход после сбора для поддержания продуктивности еще на год (см. далее);
3 год – основное - тщательный уход весной, урожай несколько меньше; после сбора – раскорчевка плантации;
4 год - (как 3-й, для сортов экстенсивного типа - см. далее);
МЕСТО должно быть:
- снежным, слой снега в любую зиму - не менее 30 см (земляника в Сибири зимует только под снегом);
- теплым и солнечным (особенно для ремонтантных сортов); в затенении плоды – единичные; на растениях много болезней (пятна, мучнистая роса, гнили плодов), ремонтантные сорта не дают второй урожай;
- проветриваемым – для профилактики болезней;
- обеспеченным влагой или поливом (склоны – нижняя часть); без полива земляника не удается, пересыхание верхнего – 10см слоя почвы приводит к снижению урожайности в 2 раза и быстрому старению.
- почва лучше слабокислая (хорошо растет крапива, мокрица, лебеда).
Севооборот. Под земляникой быстро возникает почвоутомление – накапливается инфекция (возбудители увядания), накапливаются насекомые (личинки жуков), подмерзшие корешки и токсины – почва становится непригодной для земляники, растения болеют, урожай резко снижается. Способы борьбы с почвоутомлением:
1. Отдых через овощи – минимум 2 года, оптимально - 3-4 года, хорошо - овощи с уплотнением, где более интенсивно очищается почва. Обычно ранние овощи высевают вместе с поздними, например:
- кукуруза + горох или фасоль + кабачки или патиссоны (тыква);
- свеклу хорошо садить с луком, в междурядье- укроп и салат;
- капусту садить в мае и подсевать к ней свеклу в мае;
- в любую капусту хорошо подсевать летом салаты, укроп;
- в рядки моркови одновременно с ней хорошо высевать редис и салат (быстро всходящие маячные культуры);
- рядки моркови можно чередовать рядками с ранних луков (шалоты);
- редис хорошо высевать вместе с салатами;
2. Если было увядание (часто встречается на плотных, сырых почвах) - не садить здесь землянику 7-8 лет;
3. Если почвенные нематоды – в севооборот не включать бобовые (В Сибири пока мало нематод), садить любые, но разные сидераты, лучше- смеси трав, бархатцы, горчицу, злаки (2-3 года);
Предшественники - самые лучшие в порядке убывания:
- сидераты - крестоцветные (рапс, горчица) и смеси (овес +горох, вика), любые смеси сидератов, овощей и фитонцидных цветов: рожь, горчица, фацелия, бархатцы, укроп и др.) и черный пар;
- зеленные (салат, укроп), редис, огурцы, ранняя капуста;
- лук, чеснок и корнеплоды (морковь, столовая свекла);
- хуже - все пасленовые и поздняя капуста;
Если нет другого места – можно высаживать землянику с заменой почвы: в борозду шириной и глубиной 30 см внести новую почвенную смесь с торфом, куда и высаживать землянику.
Летом вносить в почву азотофиксаторы – рекультиваторы почвы (Азофит)
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
- почву готовят заранее, в крайнем случае - за 2 недели до посадки; глубина обработки - не более 40 см (глубже у земляники нет корней);
- оптимальной считается перештыковка почвы лопатой или садовыми вилами (безотвальная обработка - без оборота пласта), хуже - вспашка плугом или фрезерование мотоблоком (отвальная обработка). Перед фрезерованием в почву можно добавить органические удобрения (легкие), песок (если почва тяжелая) и торф – все по потребности, обычно- слоем по 5 см каждого компонента. В тяжелые почвы хорошо вносить опилки (заранее обработанные). После фрезерования почва долго восстанавливает структуру, для ускорения можно внести в почву азотофиксаторы (сразу после посадки) и ЭМ – препараты (когда рассада приживется).
- не рекомендуется под землянику вносить гербициды – это резко снижается приживаемость.
- из удобрений - лучше вносить органические (до 20 кг/ м2), чем минеральные и древесную золу (1 стакан/ м2), для улучшения структуры почвы и обогащения ее микроэлементами, соответственно.
- удобрения, внесенные непосредственно перед посадкой земляники, снижают приживаемость и зимостойкость растений. Вносить удобрения следует под предшественникили за 3-4 месяца до посадки.
- вносить известь следует за 1-2 года до посадки (немного, только на очень кислых почвах).
Кратко - биология куста земляники
Земляника - карликовый кустарничек, быстро вступает в товарное плодоношение, быстро стареет и отмирает. Размножается усами, у «качественных сортов» усов немного или они начинаются активно нарастать после плодоношения.
Рожки – укороченные стебли, ежегодно растут вверх, у их основания есть зачатки корней, которые всегда следует подсыпать субстратом, в результате формируется дополнительная поверхностная, новая корневая система, куст не болеет и дольше живет. Особенно актуально это в Сибири, где суровая зима и очень жаркое лето, почва летом прогревается до + 50оС.
Корни не выносят повреждений и не восстанавливаются. Поэтому плантации (междурядья) земляники не рекомендуется перекапывать.
ПОСАДКА
Рассада должна быть:
- 0,5 -1-летней, коренастой; рожок – толстым (1-1,5см);
- все розетки – от 1-2 до 4 порядков – равнозначны, но первые - всегда более крупные, успевают хорошо укорениться и заложить плодовую почку. Такие розетки, высаженные в июле- августе, на следующий год уже могут дать небольшой урожай; цветоносы будут нормальной длины, ягоды – хорошей формы.
- корни должны быть светло- коричневыми (у 2-летних и более старших растений они черные);
- рассада может быть свежевыкопанной без почвы или с комом земли, а так же прижившаяся в емкостях (ЗКС);
- при посадке лучше корни не укорачивать и не загибать наверх. При посадке сердечко (верхняя почка на рожке) не заглубляют.
- нельзя хранить рассаду долго в воде, корни отмирают (часто при торговле рассаду именно так и хранят - торгуют из емкостей с водой);
- перед посадкой, если растение подвяло, его можно замочить на 0,5 часа – не более) в снеговой воде, или в воде с цирконом, который снимает послепосадочный стресс у растений (1 ампула на 10л);
- корнеобразователи при посадке применять не рекомендуется (если растение здоровое, с хорошо развитыми, молодыми корнями, или с ЗКС), это может вызвать ожог корней; земляника не нуждается в стимуляции корней;
Сроки посадки - при гарантированном поливе высаживать можно в любое время, когда есть рассада. Обычно в июле ее еще нет, так как урожайные, с качественными ягодами сорта начинают формировать розетки после массового плодоношения. В открытом грунте усы и розетки интенсивно нарастают в конце августа - сентябре; рассада з теплиц подходит раньше.
1. Перед посадкой за 1-2 дня, особенно если почва была недавно перепахана, делают влагозарядковый полив: сильно и глубоко (до 40 см) проливают весь участок. Когда почва просядет и подсохнет, начинают посадку.
2. Высаживать можно летом и весной. При летней посадке важно успеть посадить до 20 августа, тогда растения успевают прижиться и перезимовать, их не «выпирает» из почвы; на следующий год растения летней посадки могут дать небольшой урожай (плантация еще считается новосадкой).
Весной лучший срок посадки – ранний - 2-3- декады апреля (когда рассада еще не распущена, только начинают расти листья и активно растут корни). Можно высаживать растения:
- с комом почвы или из стаканчика, тогда полив минимален - делают полив после посадки и мульчируют почву; растения в дальнейшем не требуют притенения и частых поливов;
- с открытой корневой системой, в это время земляника почти не болеет, поливы проводят до полной приживаемости - до 3 недель;
В мае уже жарко и сухо (сибирская погода в это время отличается суховейными ветрами и низкой влажностью воздуха). Листья у земляники – уже хорошо развиты, сильно испаряют влагу. При посадке и после – сильно и долго приходится поливать (до полной приживаемости - до 3 недель) и притенять растения разными способами; часто майская рассада теряет листья.
Особенно опасно высаживать рассаду «подогнанную» под пленкой - обычный прием при торговле. Грядку с рассадой рано весной накрывают пленкой, растения развивают сильные, красивые листья в ущерб корням и рожкам; такая рассада приживается долго и плохо, болеет, полностью теряет листья.
3. С растений весенней посадки необходимо удалить бутоны (быстрее разовьются усы и сформируется лента).
Схемы посадки
1. Рядковая; ряды размещают через 60-90 см (лучше- реже, земляника любит много света и ветра). В ряду растения садят через 20- 30 см и до 50 см (от величины будущего куста). Плотнее высаживают основную массу сортов, редко – сорта-гиганты типа Русич, Вершина.
- можно в рядах садить растения редко, если мало рассады (например, через 50 -60 см), затем ряд дополняется выросшими в этом же году розетками.
Недостатки рядковых посадок: во время сбора во всех междурядьях уплотняется почва.
2. Грядами: на грядах шириной 90-100см высаживают по 2 ряда земляники. Преимущества: экономнее для малых садов, существуют постоянные дорожки (30-40см), на грядах не уплотняется почва. Рядки на гряде через 40 см, в рядках – через 30-40см. Таким способом рекомендуется выращивать сорта интенсивного типа.
Мульчирование – сразу после посадки: преимущества:
- уменьшает испарение и расход воды, необходимо в сухом жарком месте (верхний слой не пересыхает); почва в землянике не должна пересыхать – погибают корни !
- нормализует температуру в верхнем слое почвы (меньше перегревается верхний слой и меньше суточные колебания);
- сохраняет и восстанавливает структуру почвы - особенно после отвальной вспашки или фрезерования;
- меньше развиваются болезни листьев и меньше гниют ягоды (особенно в сырых местах, во влажный год);
Мульчируют неорганическими и органическими материалами.
Неорганические:
- темные пленки и нетканые материалы являются всходозащитными материалами. Под ними прогревание почвы усиливается несущественно, но не растут сорняки, и не укореняются ненужные усы.
- расстилать материалы лучше в междурядья, это позволяет ежегодно снимать материалы на зиму, можно подсыпать маточные кусты (расширение куста), произвольно формировать ленту, легко ремонтировать, плантация более долговечна;
- можно – закреплять полотно на грядах, в отверстия садить растения; как показала наша практика это - не технологично: сложно садить, не формируется лента растений, куст трудно подсыпать и поверхностные корни не образуются, поэтому растение хуже питается, быстрее стареет, хуже зимует. В резко континентальном климате (Сибирь) с очень жарким летом мульчирование гряд пленкой эффективно только в сочетании с капельным поливом (!).
Более технологично использовать темный агротекс, чем пленку: сорняки не растут, а воздух и влага свободно проходят, почва не защелачивается (как показал наш опыт, под пленками почва быстро становится слабо щелочной - за один сезон, поэтому пленку на зиму следует снимать).
ОРГАНИЧЕСКАИЕ МАТЕРИАЛЫ:
- органикой мульчировать намного экологичнее, материалы:
- торф, компост и перегной - вносят в августе или осенью, одновременно являются подкормкой, способствуют наращиванию молодых поверхностных корней;
- хвоя, опилки, стружка или соломенная резка слоем 3-5 см – осенью (утепление) или весной – для защиты от избытка (недостатка) влаги;
Материалы можно рассыпать в чистом виде или в различных сочетаниях (опилки, солома – на старую пленку, агрил, картон).
Уплотнение земляники
Многолетние растения – компаньоны - многолетние луки (шнитт, косой, душистый) и чеснок высаживают одновременно с посадкой земляники, в рядах и между рядами. Их не выкапывают до раскорчевки плантации.
Однолетние уплотнители – «быстрые овощи», занимающие гряды только в мае- июне (лук на зелень, редис, листовые салаты, укроп, шпинат и др.). Размещать так, чтобы зелень не затеняла землянику, как можно раньше убирать.
Уход за новосадкой:
- поливы до полной приживаемости (до 3 недель);
- глубина полива – на глубину залегания корневой системы (постепенно глубину промачивания увеличить до 20-30 см).
- создание ленты из растений (земляника не любит пересыхания, верхний слой почвы должен быть прикрыт тенью от листьев), когда начинают формироваться розетки, некоторые из них - укоренить рядом - через 15-20 см друг от друга). Ширина ленты - не более 30 см, междурядье – остается 50-60 см.
- июнь - июль - подкормка раствором микроэлементов (любые смеси - по инструкции)- до 2 раз (повышает иммунитет, растения быстрее разрастаются); сентябрь - по необходимости - подкормка РК (зола);
- снять неорганическую мульчу (пленку, агрил),
- осенью подсыпка молодых кустов торфом, перегноем (формируются поверхностные корни);
- октябрь - снегозадержание (лапник, ветки декоративных кустарников после вырезки).
2 год.
Апрель
Начинают после схода снега, когда почва подсохнет:
- санитарная очистка плантации: удаляют мусор, старые и больные коричневые листья; зеленые, даже частично - оставляют;
- листья следует сохранять максимально, для этого укрывают плантацию тонким нетканым материалом № 17, это способствует повышению урожая.
- рыхление верхнего слоя почвы проводят поверхностно, этим разрушается корка и уничтожаются всходы однолетних сорняков. Весной нельзя перекапывать междурядья, которые в это время уже полностью пронизаны корнями. При повреждении корней происходит резкое снижению урожайности - до 2 раз, кроме того растение теряет устойчивость к клещу, засухе, ягоды мельчают.
- освежающий полив проводят в конце месяца, когда куст «приподнимается»; это позволяет смыть с листьев зимнюю грязь; листья начинают активный фотосинтез.
- опрыскивание против инфекции 4% мочевиной (если много пятен – 1% бордосской смесью);
- конец апреля - глубокий полив с азотной подкормкой (10-15 г/ м2) - эффективная профилактика повреждения земляничным клещом: листья быстрее отрастают и грубеют и становятся недоступны клещу; поливать можно дождеванием;
- мульчирование плантации пленкой (агрилом) или соломой - важно для профилактики загрязнения ягод, они гораздо меньше гниют.
Май.
- полив на бутонизацию и на цветение (середина - конец мая); поливать можно дождеванием, но лучше - под корень; дождевание не мешает опылению, но брызги от почвы загрязняют завязь.
- борьба с долгоносиком – фаза бутонизации, при появлении поврежденных бутонов; бутоны собирают вречную и уничтожают, плантацию опрыскивают растворами БТБ (битоксибациллина) -1% или Фитоверма - 0,2%.
- после возвратных заморозков могут подмерзать отдельные цветки; перед угрозой заморозков рекомендуется поливать растения с вечера и укрывать агротексом; не снимать укрытие 1-2 часа после восхода солнца.
Июнь.
- полив на налив плодов - до 2 раз (промачивать до 30 см) – под корень (чтобы на загрязнялась завязь);
- плодоношение с 3 декады, поливать только по мере необходимости (под корень);
- удаление (и уничтожение) поврежденных гнилями ягод при сборе;
Июль.
- сбор до середины июля (средние сорта) – до конца июля (поздние сорта);
- во время созревания поливать под корень (если очень жаркая погода).
- удалять усы постоянно;
- сразу после сбора - для хорошего заложения цветковых почек (конец июля).
- прополка, перештыковка уплотненных междурядий;
- удаление слабых и лишних растений;
- подокучивание кустов органикой (для отрастания новых корней, подкормка и утепление);
- скашивание листьев на высоте 7-10 см (при поражении болезнями или земляничным клещом);
- полив + после полива - подкормка навозной жижей (4 ведра коровяка сбраживают в 100 л воды 2-3 дня, перед внесением разводят водой в 5 раз).
- опрыскивание 1% мочевиной (ускорение отрастания)
Август
- к этому времени растения должны отрасти (если было скашивание);
- при слабом развитии растений эффективна внекорневая подкормка (PK + Микроэлементы, слабый раствор):
(мочевина – 0,2-0,5%, суперфосфат двойной -1,5%, калий сернокислый – 1%, марганец сернокислый -0,05%, борная кислота – 0,1%, цинк сернокислый – 0,05%, аммоний молибденовокислый – 0,01%, йодистый калий – 0,02%, бромистый калий – 0,02%)
- в августе сильно не поливают – только по необходимости, иначе сильно растут усы;
Сентябрь
- поливы и прополки по мере необходимости
- удаление усов;
Октябрь : снегозадержание
3 год: аналогично 2 году, дополнительно:
Май: подкормка навозной жижей – перед цветением, только после полива или сильного дождя;
- больше обратить внимание на профилактику болезней весной, борьбу с долгоносиком (накапливаются);
Июль: после плодоношения – раскорчевка плантации;
Сроки эксплуатации могут быть 4-5 лет:
- если был очень хороший урожай, растение не болеет – можно оставить еще на год;
- некоторые сорта (зимостойкие, очень устойчивые в культуре – Эльсанта, Бердский рубин, Крымская ремонтантная) могут на одном месте хорошо плодоносить до 4 -5 лет;
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОРТАМ:
Урожайность – от средней до высокой 2,5 – 5 кг/ м2 (не единичные ягоды)
2. Устойчивость к основным проблемам: земляничному клещу (способен привести к полной гибели растения и потере урожая) и гнилям плодов (полная потеря урожая).
3. Качественные ягоды:
- крупные или средние (8-10г средняя – 20-30г максимальная)
- выровненные - по сборам …. хотя бы до 4 сбора
- отдача может быть дружной (за 3-4 сбора) или растянутой (до 7 сборов) – дело вкуса
- вкус ягод – хороший или отличный;
- плотность, транспортабельность, красивая форма, хороший цвет – важны для торговли или для перевозки ягод на дальние расстояния;
Сорта однократного плодоношения:
Даренка – ранний, урожай высокий, ягоды крупные (до 30г), темные, выровненные по сборам, отзывчива на уход.
Фестивальная Ромашка – Средне - ранний, ценится за исключительные ягоды (округлые, очень крупные, отличного вкуса, плотные), желательно часто заменять плантацию ! Урожай выше среднего. Усов мало.
Источник – среднеспелый, ценится за качество ягод (конические, с шейкой, очень плотные, хороший вкус). Часто заменять плантацию.
Солнечная полянка – среднеспелый, исключительно устойчив к клещу и болезням, ягоды мельчают к 4-5 сбору, ягоды оригинальные – очень крупные, темные, удлиненные. Урожай очень высокий.
Эльсанта –среднеспелый, непревзойденный европейский стандарт, долго растет на одном месте, урожай высокий, стабильный. Очень качественная ягода. Устойчив к клещу, болезням.
Дуэт - среднеспелый, урожай - выше среднего, отличается рыночной ягодой (выровнена, удлиненно- коническая, правильной формы, красивого цвета, плотная), вкус- средний.
Русич – среднепоздний, устойчива к болезням и клещу, очень мощные кусты (садить редко), крупные ягоды (до 50г), средней плотности, темные, высокий урожай. Усов мало.
Столичная – среднеспелый сорт интенсивного типа, исключительное качество ягод (выровнены по сборам, очень крупные, плотные), масса и аромат ягод. Урожай – выше среднего. Усов мало.
Царица - новинка, среднеспелый, устойчива к болезням и клещу, отличная ягода, плотная, урожай высокий.
Кокинская заря – новинка, очень ранний, исключительное качество плодов, высокая урожайность, усов достаточно.
Гефест – новинка, среднепоздний, ягоды темные, плотные, крупные, не гниют, долго не перезревают (как Фейерверк), зимостойкость высокая, очень неприхотлива. Отлично на цукаты !
Лучшие ремонтантные сорта:
Крымская рем. – не поражается гнилями, клещом, ягоды не мельчают (15-25г), хорошая зимостойкость. Неприхотлива !
Любава – новинка, устойчива к болезням, клещу. Ягоды крупные (до 40г), красивые, хорошего вкуса.
У нас короткое лето, и не все сорта формируют второй урожай.
Проблемные - нейтрального дня – очень требовательны к теплу и уходу:
Елизавета 2 – не всегда зимуют почки, может не быть 2 урожая, очень требовательна к питанию, уходу !
Сельва – у нас- 2 урожая, ягоды крупные и плотные, красивые, но невысокий урожай. Требуется очень высокий агрофон. Много усов.
ЗЕМКЛУНИКА – цветоносы выше листьев, ягод много, мелкие (7-20г), ароматные. Урожай - высокий. Очень много усов, сорняк ! . Можно выращивать куртинами. Почти не болеет, хорошо зимует.
- Мускатная бирюлевская, Пенелопа, Цукат мускатный;
- Раиса, Надежда Загорья, Диана - наиболее крупные ягоды;
- Купчиха – новинка …
Основные болезни:
Корневые гнили – называют еще вилтом, опасны, распространяются на тяжелых, сырых почвах. Симптомы увядает растение быстро или медленно, корни – не повреждены;
- севооброты … (страдают астра, гладиолусы, пасленовые, поздняя капуста, огурцы);
- лучше вносить компост, а не навоз;
- сидераты - рожь, овес (до 2 лет), измельчать и вносить за 4-6 недель до посадки.
- при симптомах - уничтожить все больные растения, не садить землянику 8- 10 лет.
Гнили плодов – опасно, способствует зимнее подмерзание !
- не садить неустойчивые сорта (Первоклассница).
- теплое, проветриваемое место
- избегать загущения, прореживание листьев перед созреванием,
- мульчирование: солома, хвоя (изолировать ягоды от почвы).
- рано весной убрать все растительные остатки.
- сдерживает: опрыскивание почвы под растениями хлористым кальцием (100 г), зольным щелоком или опудривание просто золой (300г на 1 м2).
- устойчивые сорта: Даренка, Гефест, Столичная, Крымская ремонтантная, Русич, Кокинская заря;
Пятнистости листьев – не опасно:
- скашивать листья после сбора,
- удалять раной весной растительные остатки (больные).
- весенние опрыскивания бордосской жидкостью 1%,.
- не допускать загущения,
Мучнистая роса (стала редкостью, ведется селекция на устойчивость)
- весенняя обработка от болезней 4% мочевиной;
- прореживание, во время бутонизации и после сбора урожая
- обработать кальцинированной содой, серой коллоидной (10г) или настоем коровяка.
- садить устойчивые сорта (почти все новинки)
Земляничный клещ – самый вредоносный, повреждает снизу только молодые листья, распускаются гофрированными;
– только устойчивые сорта (Эльсанта, Солнечная Полянка, Русич, Даренка и др.):
– ранневесенний полив с азотными удобрениями – способствует быстрому огрубеванию листьев;
- скашивание листьев после сбор урожая и сразу - полив с РК, можно - горячей водой (65оС), что трудоемко; воду следует лить с середину куста, 0,5л на куст..
Нематода земляничная и стеблевая – пока редкий вредитель в Сибири – исключительно опасен ! Уже встречается в Омской области, Барабе, Алтайском крае,
- уничтожать непосредственно зараженные растения и все растения вокруг на 2м;
- категорически нельзя брать усы с зараженной плантации;
- вновь приобретенные растения – садить на карантин (особенно, привезенные с Алтая, Омска и европейской части)
Слизни – есть препараты …
- меньше поливать (мульчировать соломой, хвоей);
- ловушки;
- бордюр из петрушки
Земляничный цветоед –долгоносик – жук, вредит на старых плантациях, особенно рядом с малиной.
- чаще заменять, рыхлить, перекапывать междурядья сразу после сбора урожая (в этот период корни могут восстановиться), окучивать осенью
- садить дальше от малины;
- прополки (сорняки – промежуточные растения);
- опрыскивание БТБ (Битоксибициллином) 1% или Фитовермом в фазу бутнизации.
- сбор бутонов, дождевание.
- отпугивание - порошок пижмы, полыни, пасленовых;
Подгрызание корней – медведка, проволочник, совки, личинки жуков, скосарь (при перекопке – выбирать насекомых, ловушки).
- полив растений азотофиксаторами (Азофит).
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Земляника в дизайне
- бордюры из мелкоплодной земляники вдоль дорожек;
- в цветниках - сорта с розовыми цветками (Сорокопудовская),
- в цветниках - крупноплодные F1 (не разрастаются, но не долговечны, малоурожайны, размножаются только семенами): Московский деликатес, Элан, Сариан, Сашенька, Лизонька, Иришка, Примадонна, Вкуснятина, Вечная весна и др. )
- хорошо растет под жимолостью с южной стороны (одинаковая биология, если жимолость не загущена); в междурядьях молодого сада - пока они не затенены кустами и деревьями;
- для задернения приствольных кругов, склонов - сорт Бердский рубин (долго может расти на одном месте, исключительно неприхотлив, ягоды крупные и очень сладкие, темные);
Земляника ковровым способом - пригодны сорта экстенсивного типа, долговечные, устойчивые в культуре (по 7- 8 лет на одном месте – периодически удалять старые, в эту лунку насыпать новый субстрат и отводить усик). Сорта: Бердский рубин, Первоклассница, Омская ранняя, Крымская ремонтантная;
Земляника в парниках и теплицах – брать только ранние сорта, не имеющие проблем с опылением (Фестивальная ромашка, Столичная, Марышка, Кокинская заря, Вершина).
Рассада «Фриго» - не название сорта, а характеристика качества - рассада после хранения в холодильнике !
Основные ошибки при выращивании
– использование непроверенных сортов, чаще всего не зимующих в Сибири, поэтому малоурожайных;
- монокультура (резко снижается жизнестойкость от почвоутомления);
- чрезмерные подкормки – растения «жируют» - сильно развиваются листья и усы в ущерб плодовым почкам;
- частая перекопка междурядий – от повреждений корней растения быстрее стареют, сильнее повреждаются клещом, сильнее подсыхают.
Сорта - засорители еще встречаются. Отличительные признаки: мощная, красивая, здоровая рассада, на рынке появляется рано (в конце июня уже есть укорененные розетки). Бахмутка и Подвеска - цветут, ягоды очень мелкие; Жмурка и Дубок – не дают ягод. Способны засорить плантацию с земляникой за один сезон.
В целом по состоянию селекции:
Новосибирских сортов мало: Бердская ранняя, Бердский рубин – старые, стабильные сорта; более новые - не выделились: Розана, Танюша, Балерина, Карусель – ягоды хорошего вкуса, но урожай - низкий.
Алтайские сорта имеют много общих особенностей: ягоды мельчают после 3 сбора, вкус - посредственный. Первоклассница (сильно поражается гнилями ягод), Анастасия. Александрина (мельчают по сборам), Слоненок (невыровненная, многовершинная ягода).
Традиционно не выделяются у нас сорта московской селекции (Золушка, Кубата, Боровицкая, Гренада, Коррадо, Талка) – у нас они имеют некрупные ягоды и сильно повреждаются земляничным клещом.
Ленинградские сорта - хорошо удавались только старые (Заря. Фестивальная, Щедрая). Новые – не выделились: Волшебница, Динамовка, Жемчужница, Красавица, Отличница, Сударушка, Царскосельская.
Мичуринские - хорошие сорта, у нас- недостаточная зимостойкость (Фейерверк, Рубиновый кулон, Сюрприз олимпиаде, Урожайная ЦГЛ). Отличаются устойчивостью в культуре, устойчивостью к клещу и болезням. Выращивать в снежном месте.
Почти все брянские сорта - хорошо удаются, можно выбрать лучшие. Не выделились: Витязь, Соловушка, Кокинская ранняя и плотная. Лучшие сорта: Русич, Царица, Кокинская заря, Берегиня, Любава.
Можно выделить подходящие сорта среди импортных: Дукат, Эльсанта (один из лучших). Талисман, Идун (удаются на Алтае), Холидей (очень плотные, крупные ягоды, урожай невысокий), Мидвей (ягоды мельчают, высокий урожай), перспективны Хоней, Симфония, Вэлери.
Очень крупноплодные, но урожай умеренный: Максима, Вершина.
По прошлым годам не выделились: Амулет (нестабилен, клещ), Богота (поздний, ягоды некрупные), Юния смайлз (ягоды не выровненные, в реестре), Фея и Акварель (очень нежная ягода),
По последним данным не выделились: Викода (не разрастается), Витязь (мельчает), Француженка, Цунаки и Капитан (невысокий урожай), Кент (клещ), Розана укр (не зимостойкая), сортотип Вима (не зимостойкие). Традиционно не удаются сортотип Зенга (не зимостойкие).
1. Оптимальный севооборот: 3 года овощи – 3 года земляника. Таким образом, каждый год следует высаживать 1/3 необходимого объема земляники (ежегодная новосадка).
2. Урожай 2,5кг/м2 – считается высоким и впроне достижем в Сибири (возможен урожай до 5кг – в теплых регионах и особом уходе); обычный урожай почти без ухода – до 1 кг/ м2 .
3. На семью из 3 чел. достаточно иметь 4 стандартные (по 7 м2) плодоносящие грядки и 2 грядки новосадки; Всего - 6 гряд. Урожай может быть 70-140 кг (10-20 ведер). Ежегодная закладка - по 2 грядки (14 м2).
1-1,5 года плантация называется новосадкой (нет товарного урожая), растения дают отдельные ягоды. В этот период необходимо сформировать продуктивную ленту из растений (лучшая ширина 25-35 см, где розетки размещаются произвольно через 15-18 см и хорошо укрывают землю). С новосадки можно брать усы для размножения.
2 год – основной, максимальный урожай; важно провести тщательный уход после сбора для поддержания продуктивности еще на год (см. далее);
3 год – основное - тщательный уход весной, урожай несколько меньше; после сбора – раскорчевка плантации;
4 год - (как 3-й, для сортов экстенсивного типа - см. далее);
МЕСТО должно быть:
- снежным, слой снега в любую зиму - не менее 30 см (земляника в Сибири зимует только под снегом);
- теплым и солнечным (особенно для ремонтантных сортов); в затенении плоды – единичные; на растениях много болезней (пятна, мучнистая роса, гнили плодов), ремонтантные сорта не дают второй урожай;
- проветриваемым – для профилактики болезней;
- обеспеченным влагой или поливом (склоны – нижняя часть); без полива земляника не удается, пересыхание верхнего – 10см слоя почвы приводит к снижению урожайности в 2 раза и быстрому старению.
- почва лучше слабокислая (хорошо растет крапива, мокрица, лебеда).
Севооборот. Под земляникой быстро возникает почвоутомление – накапливается инфекция (возбудители увядания), накапливаются насекомые (личинки жуков), подмерзшие корешки и токсины – почва становится непригодной для земляники, растения болеют, урожай резко снижается. Способы борьбы с почвоутомлением:
1. Отдых через овощи – минимум 2 года, оптимально - 3-4 года, хорошо - овощи с уплотнением, где более интенсивно очищается почва. Обычно ранние овощи высевают вместе с поздними, например:
- кукуруза + горох или фасоль + кабачки или патиссоны (тыква);
- свеклу хорошо садить с луком, в междурядье- укроп и салат;
- капусту садить в мае и подсевать к ней свеклу в мае;
- в любую капусту хорошо подсевать летом салаты, укроп;
- в рядки моркови одновременно с ней хорошо высевать редис и салат (быстро всходящие маячные культуры);
- рядки моркови можно чередовать рядками с ранних луков (шалоты);
- редис хорошо высевать вместе с салатами;
2. Если было увядание (часто встречается на плотных, сырых почвах) - не садить здесь землянику 7-8 лет;
3. Если почвенные нематоды – в севооборот не включать бобовые (В Сибири пока мало нематод), садить любые, но разные сидераты, лучше- смеси трав, бархатцы, горчицу, злаки (2-3 года);
Предшественники - самые лучшие в порядке убывания:
- сидераты - крестоцветные (рапс, горчица) и смеси (овес +горох, вика), любые смеси сидератов, овощей и фитонцидных цветов: рожь, горчица, фацелия, бархатцы, укроп и др.) и черный пар;
- зеленные (салат, укроп), редис, огурцы, ранняя капуста;
- лук, чеснок и корнеплоды (морковь, столовая свекла);
- хуже - все пасленовые и поздняя капуста;
Если нет другого места – можно высаживать землянику с заменой почвы: в борозду шириной и глубиной 30 см внести новую почвенную смесь с торфом, куда и высаживать землянику.
Летом вносить в почву азотофиксаторы – рекультиваторы почвы (Азофит)
ПОДГОТОВКА ПОЧВЫ
- почву готовят заранее, в крайнем случае - за 2 недели до посадки; глубина обработки - не более 40 см (глубже у земляники нет корней);
- оптимальной считается перештыковка почвы лопатой или садовыми вилами (безотвальная обработка - без оборота пласта), хуже - вспашка плугом или фрезерование мотоблоком (отвальная обработка). Перед фрезерованием в почву можно добавить органические удобрения (легкие), песок (если почва тяжелая) и торф – все по потребности, обычно- слоем по 5 см каждого компонента. В тяжелые почвы хорошо вносить опилки (заранее обработанные). После фрезерования почва долго восстанавливает структуру, для ускорения можно внести в почву азотофиксаторы (сразу после посадки) и ЭМ – препараты (когда рассада приживется).
- не рекомендуется под землянику вносить гербициды – это резко снижается приживаемость.
- из удобрений - лучше вносить органические (до 20 кг/ м2), чем минеральные и древесную золу (1 стакан/ м2), для улучшения структуры почвы и обогащения ее микроэлементами, соответственно.
- удобрения, внесенные непосредственно перед посадкой земляники, снижают приживаемость и зимостойкость растений. Вносить удобрения следует под предшественникили за 3-4 месяца до посадки.
- вносить известь следует за 1-2 года до посадки (немного, только на очень кислых почвах).
Кратко - биология куста земляники
Земляника - карликовый кустарничек, быстро вступает в товарное плодоношение, быстро стареет и отмирает. Размножается усами, у «качественных сортов» усов немного или они начинаются активно нарастать после плодоношения.
Рожки – укороченные стебли, ежегодно растут вверх, у их основания есть зачатки корней, которые всегда следует подсыпать субстратом, в результате формируется дополнительная поверхностная, новая корневая система, куст не болеет и дольше живет. Особенно актуально это в Сибири, где суровая зима и очень жаркое лето, почва летом прогревается до + 50оС.
Корни не выносят повреждений и не восстанавливаются. Поэтому плантации (междурядья) земляники не рекомендуется перекапывать.
ПОСАДКА
Рассада должна быть:
- 0,5 -1-летней, коренастой; рожок – толстым (1-1,5см);
- все розетки – от 1-2 до 4 порядков – равнозначны, но первые - всегда более крупные, успевают хорошо укорениться и заложить плодовую почку. Такие розетки, высаженные в июле- августе, на следующий год уже могут дать небольшой урожай; цветоносы будут нормальной длины, ягоды – хорошей формы.
- корни должны быть светло- коричневыми (у 2-летних и более старших растений они черные);
- рассада может быть свежевыкопанной без почвы или с комом земли, а так же прижившаяся в емкостях (ЗКС);
- при посадке лучше корни не укорачивать и не загибать наверх. При посадке сердечко (верхняя почка на рожке) не заглубляют.
- нельзя хранить рассаду долго в воде, корни отмирают (часто при торговле рассаду именно так и хранят - торгуют из емкостей с водой);
- перед посадкой, если растение подвяло, его можно замочить на 0,5 часа – не более) в снеговой воде, или в воде с цирконом, который снимает послепосадочный стресс у растений (1 ампула на 10л);
- корнеобразователи при посадке применять не рекомендуется (если растение здоровое, с хорошо развитыми, молодыми корнями, или с ЗКС), это может вызвать ожог корней; земляника не нуждается в стимуляции корней;
Сроки посадки - при гарантированном поливе высаживать можно в любое время, когда есть рассада. Обычно в июле ее еще нет, так как урожайные, с качественными ягодами сорта начинают формировать розетки после массового плодоношения. В открытом грунте усы и розетки интенсивно нарастают в конце августа - сентябре; рассада з теплиц подходит раньше.
1. Перед посадкой за 1-2 дня, особенно если почва была недавно перепахана, делают влагозарядковый полив: сильно и глубоко (до 40 см) проливают весь участок. Когда почва просядет и подсохнет, начинают посадку.
2. Высаживать можно летом и весной. При летней посадке важно успеть посадить до 20 августа, тогда растения успевают прижиться и перезимовать, их не «выпирает» из почвы; на следующий год растения летней посадки могут дать небольшой урожай (плантация еще считается новосадкой).
Весной лучший срок посадки – ранний - 2-3- декады апреля (когда рассада еще не распущена, только начинают расти листья и активно растут корни). Можно высаживать растения:
- с комом почвы или из стаканчика, тогда полив минимален - делают полив после посадки и мульчируют почву; растения в дальнейшем не требуют притенения и частых поливов;
- с открытой корневой системой, в это время земляника почти не болеет, поливы проводят до полной приживаемости - до 3 недель;
В мае уже жарко и сухо (сибирская погода в это время отличается суховейными ветрами и низкой влажностью воздуха). Листья у земляники – уже хорошо развиты, сильно испаряют влагу. При посадке и после – сильно и долго приходится поливать (до полной приживаемости - до 3 недель) и притенять растения разными способами; часто майская рассада теряет листья.
Особенно опасно высаживать рассаду «подогнанную» под пленкой - обычный прием при торговле. Грядку с рассадой рано весной накрывают пленкой, растения развивают сильные, красивые листья в ущерб корням и рожкам; такая рассада приживается долго и плохо, болеет, полностью теряет листья.
3. С растений весенней посадки необходимо удалить бутоны (быстрее разовьются усы и сформируется лента).
Схемы посадки
1. Рядковая; ряды размещают через 60-90 см (лучше- реже, земляника любит много света и ветра). В ряду растения садят через 20- 30 см и до 50 см (от величины будущего куста). Плотнее высаживают основную массу сортов, редко – сорта-гиганты типа Русич, Вершина.
- можно в рядах садить растения редко, если мало рассады (например, через 50 -60 см), затем ряд дополняется выросшими в этом же году розетками.
Недостатки рядковых посадок: во время сбора во всех междурядьях уплотняется почва.
2. Грядами: на грядах шириной 90-100см высаживают по 2 ряда земляники. Преимущества: экономнее для малых садов, существуют постоянные дорожки (30-40см), на грядах не уплотняется почва. Рядки на гряде через 40 см, в рядках – через 30-40см. Таким способом рекомендуется выращивать сорта интенсивного типа.
Мульчирование – сразу после посадки: преимущества:
- уменьшает испарение и расход воды, необходимо в сухом жарком месте (верхний слой не пересыхает); почва в землянике не должна пересыхать – погибают корни !
- нормализует температуру в верхнем слое почвы (меньше перегревается верхний слой и меньше суточные колебания);
- сохраняет и восстанавливает структуру почвы - особенно после отвальной вспашки или фрезерования;
- меньше развиваются болезни листьев и меньше гниют ягоды (особенно в сырых местах, во влажный год);
Мульчируют неорганическими и органическими материалами.
Неорганические:
- темные пленки и нетканые материалы являются всходозащитными материалами. Под ними прогревание почвы усиливается несущественно, но не растут сорняки, и не укореняются ненужные усы.
- расстилать материалы лучше в междурядья, это позволяет ежегодно снимать материалы на зиму, можно подсыпать маточные кусты (расширение куста), произвольно формировать ленту, легко ремонтировать, плантация более долговечна;
- можно – закреплять полотно на грядах, в отверстия садить растения; как показала наша практика это - не технологично: сложно садить, не формируется лента растений, куст трудно подсыпать и поверхностные корни не образуются, поэтому растение хуже питается, быстрее стареет, хуже зимует. В резко континентальном климате (Сибирь) с очень жарким летом мульчирование гряд пленкой эффективно только в сочетании с капельным поливом (!).
Более технологично использовать темный агротекс, чем пленку: сорняки не растут, а воздух и влага свободно проходят, почва не защелачивается (как показал наш опыт, под пленками почва быстро становится слабо щелочной - за один сезон, поэтому пленку на зиму следует снимать).
ОРГАНИЧЕСКАИЕ МАТЕРИАЛЫ:
- органикой мульчировать намного экологичнее, материалы:
- торф, компост и перегной - вносят в августе или осенью, одновременно являются подкормкой, способствуют наращиванию молодых поверхностных корней;
- хвоя, опилки, стружка или соломенная резка слоем 3-5 см – осенью (утепление) или весной – для защиты от избытка (недостатка) влаги;
Материалы можно рассыпать в чистом виде или в различных сочетаниях (опилки, солома – на старую пленку, агрил, картон).
Уплотнение земляники
Многолетние растения – компаньоны - многолетние луки (шнитт, косой, душистый) и чеснок высаживают одновременно с посадкой земляники, в рядах и между рядами. Их не выкапывают до раскорчевки плантации.
Однолетние уплотнители – «быстрые овощи», занимающие гряды только в мае- июне (лук на зелень, редис, листовые салаты, укроп, шпинат и др.). Размещать так, чтобы зелень не затеняла землянику, как можно раньше убирать.
Уход за новосадкой:
- поливы до полной приживаемости (до 3 недель);
- глубина полива – на глубину залегания корневой системы (постепенно глубину промачивания увеличить до 20-30 см).
- создание ленты из растений (земляника не любит пересыхания, верхний слой почвы должен быть прикрыт тенью от листьев), когда начинают формироваться розетки, некоторые из них - укоренить рядом - через 15-20 см друг от друга). Ширина ленты - не более 30 см, междурядье – остается 50-60 см.
- июнь - июль - подкормка раствором микроэлементов (любые смеси - по инструкции)- до 2 раз (повышает иммунитет, растения быстрее разрастаются); сентябрь - по необходимости - подкормка РК (зола);
- снять неорганическую мульчу (пленку, агрил),
- осенью подсыпка молодых кустов торфом, перегноем (формируются поверхностные корни);
- октябрь - снегозадержание (лапник, ветки декоративных кустарников после вырезки).
2 год.
Апрель
Начинают после схода снега, когда почва подсохнет:
- санитарная очистка плантации: удаляют мусор, старые и больные коричневые листья; зеленые, даже частично - оставляют;
- листья следует сохранять максимально, для этого укрывают плантацию тонким нетканым материалом № 17, это способствует повышению урожая.
- рыхление верхнего слоя почвы проводят поверхностно, этим разрушается корка и уничтожаются всходы однолетних сорняков. Весной нельзя перекапывать междурядья, которые в это время уже полностью пронизаны корнями. При повреждении корней происходит резкое снижению урожайности - до 2 раз, кроме того растение теряет устойчивость к клещу, засухе, ягоды мельчают.
- освежающий полив проводят в конце месяца, когда куст «приподнимается»; это позволяет смыть с листьев зимнюю грязь; листья начинают активный фотосинтез.
- опрыскивание против инфекции 4% мочевиной (если много пятен – 1% бордосской смесью);
- конец апреля - глубокий полив с азотной подкормкой (10-15 г/ м2) - эффективная профилактика повреждения земляничным клещом: листья быстрее отрастают и грубеют и становятся недоступны клещу; поливать можно дождеванием;
- мульчирование плантации пленкой (агрилом) или соломой - важно для профилактики загрязнения ягод, они гораздо меньше гниют.
Май.
- полив на бутонизацию и на цветение (середина - конец мая); поливать можно дождеванием, но лучше - под корень; дождевание не мешает опылению, но брызги от почвы загрязняют завязь.
- борьба с долгоносиком – фаза бутонизации, при появлении поврежденных бутонов; бутоны собирают вречную и уничтожают, плантацию опрыскивают растворами БТБ (битоксибациллина) -1% или Фитоверма - 0,2%.
- после возвратных заморозков могут подмерзать отдельные цветки; перед угрозой заморозков рекомендуется поливать растения с вечера и укрывать агротексом; не снимать укрытие 1-2 часа после восхода солнца.
Июнь.
- полив на налив плодов - до 2 раз (промачивать до 30 см) – под корень (чтобы на загрязнялась завязь);
- плодоношение с 3 декады, поливать только по мере необходимости (под корень);
- удаление (и уничтожение) поврежденных гнилями ягод при сборе;
Июль.
- сбор до середины июля (средние сорта) – до конца июля (поздние сорта);
- во время созревания поливать под корень (если очень жаркая погода).
- удалять усы постоянно;
- сразу после сбора - для хорошего заложения цветковых почек (конец июля).
- прополка, перештыковка уплотненных междурядий;
- удаление слабых и лишних растений;
- подокучивание кустов органикой (для отрастания новых корней, подкормка и утепление);
- скашивание листьев на высоте 7-10 см (при поражении болезнями или земляничным клещом);
- полив + после полива - подкормка навозной жижей (4 ведра коровяка сбраживают в 100 л воды 2-3 дня, перед внесением разводят водой в 5 раз).
- опрыскивание 1% мочевиной (ускорение отрастания)
Август
- к этому времени растения должны отрасти (если было скашивание);
- при слабом развитии растений эффективна внекорневая подкормка (PK + Микроэлементы, слабый раствор):
(мочевина – 0,2-0,5%, суперфосфат двойной -1,5%, калий сернокислый – 1%, марганец сернокислый -0,05%, борная кислота – 0,1%, цинк сернокислый – 0,05%, аммоний молибденовокислый – 0,01%, йодистый калий – 0,02%, бромистый калий – 0,02%)
- в августе сильно не поливают – только по необходимости, иначе сильно растут усы;
Сентябрь
- поливы и прополки по мере необходимости
- удаление усов;
Октябрь : снегозадержание
3 год: аналогично 2 году, дополнительно:
Май: подкормка навозной жижей – перед цветением, только после полива или сильного дождя;
- больше обратить внимание на профилактику болезней весной, борьбу с долгоносиком (накапливаются);
Июль: после плодоношения – раскорчевка плантации;
Сроки эксплуатации могут быть 4-5 лет:
- если был очень хороший урожай, растение не болеет – можно оставить еще на год;
- некоторые сорта (зимостойкие, очень устойчивые в культуре – Эльсанта, Бердский рубин, Крымская ремонтантная) могут на одном месте хорошо плодоносить до 4 -5 лет;
СОВРЕМЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЯ К СОРТАМ:
Урожайность – от средней до высокой 2,5 – 5 кг/ м2 (не единичные ягоды)
2. Устойчивость к основным проблемам: земляничному клещу (способен привести к полной гибели растения и потере урожая) и гнилям плодов (полная потеря урожая).
3. Качественные ягоды:
- крупные или средние (8-10г средняя – 20-30г максимальная)
- выровненные - по сборам …. хотя бы до 4 сбора
- отдача может быть дружной (за 3-4 сбора) или растянутой (до 7 сборов) – дело вкуса
- вкус ягод – хороший или отличный;
- плотность, транспортабельность, красивая форма, хороший цвет – важны для торговли или для перевозки ягод на дальние расстояния;
Сорта однократного плодоношения:
Даренка – ранний, урожай высокий, ягоды крупные (до 30г), темные, выровненные по сборам, отзывчива на уход.
Фестивальная Ромашка – Средне - ранний, ценится за исключительные ягоды (округлые, очень крупные, отличного вкуса, плотные), желательно часто заменять плантацию ! Урожай выше среднего. Усов мало.
Источник – среднеспелый, ценится за качество ягод (конические, с шейкой, очень плотные, хороший вкус). Часто заменять плантацию.
Солнечная полянка – среднеспелый, исключительно устойчив к клещу и болезням, ягоды мельчают к 4-5 сбору, ягоды оригинальные – очень крупные, темные, удлиненные. Урожай очень высокий.
Эльсанта –среднеспелый, непревзойденный европейский стандарт, долго растет на одном месте, урожай высокий, стабильный. Очень качественная ягода. Устойчив к клещу, болезням.
Дуэт - среднеспелый, урожай - выше среднего, отличается рыночной ягодой (выровнена, удлиненно- коническая, правильной формы, красивого цвета, плотная), вкус- средний.
Русич – среднепоздний, устойчива к болезням и клещу, очень мощные кусты (садить редко), крупные ягоды (до 50г), средней плотности, темные, высокий урожай. Усов мало.
Столичная – среднеспелый сорт интенсивного типа, исключительное качество ягод (выровнены по сборам, очень крупные, плотные), масса и аромат ягод. Урожай – выше среднего. Усов мало.
Царица - новинка, среднеспелый, устойчива к болезням и клещу, отличная ягода, плотная, урожай высокий.
Кокинская заря – новинка, очень ранний, исключительное качество плодов, высокая урожайность, усов достаточно.
Гефест – новинка, среднепоздний, ягоды темные, плотные, крупные, не гниют, долго не перезревают (как Фейерверк), зимостойкость высокая, очень неприхотлива. Отлично на цукаты !
Лучшие ремонтантные сорта:
Крымская рем. – не поражается гнилями, клещом, ягоды не мельчают (15-25г), хорошая зимостойкость. Неприхотлива !
Любава – новинка, устойчива к болезням, клещу. Ягоды крупные (до 40г), красивые, хорошего вкуса.
У нас короткое лето, и не все сорта формируют второй урожай.
Проблемные - нейтрального дня – очень требовательны к теплу и уходу:
Елизавета 2 – не всегда зимуют почки, может не быть 2 урожая, очень требовательна к питанию, уходу !
Сельва – у нас- 2 урожая, ягоды крупные и плотные, красивые, но невысокий урожай. Требуется очень высокий агрофон. Много усов.
ЗЕМКЛУНИКА – цветоносы выше листьев, ягод много, мелкие (7-20г), ароматные. Урожай - высокий. Очень много усов, сорняк ! . Можно выращивать куртинами. Почти не болеет, хорошо зимует.
- Мускатная бирюлевская, Пенелопа, Цукат мускатный;
- Раиса, Надежда Загорья, Диана - наиболее крупные ягоды;
- Купчиха – новинка …
Основные болезни:
Корневые гнили – называют еще вилтом, опасны, распространяются на тяжелых, сырых почвах. Симптомы увядает растение быстро или медленно, корни – не повреждены;
- севооброты … (страдают астра, гладиолусы, пасленовые, поздняя капуста, огурцы);
- лучше вносить компост, а не навоз;
- сидераты - рожь, овес (до 2 лет), измельчать и вносить за 4-6 недель до посадки.
- при симптомах - уничтожить все больные растения, не садить землянику 8- 10 лет.
Гнили плодов – опасно, способствует зимнее подмерзание !
- не садить неустойчивые сорта (Первоклассница).
- теплое, проветриваемое место
- избегать загущения, прореживание листьев перед созреванием,
- мульчирование: солома, хвоя (изолировать ягоды от почвы).
- рано весной убрать все растительные остатки.
- сдерживает: опрыскивание почвы под растениями хлористым кальцием (100 г), зольным щелоком или опудривание просто золой (300г на 1 м2).
- устойчивые сорта: Даренка, Гефест, Столичная, Крымская ремонтантная, Русич, Кокинская заря;
Пятнистости листьев – не опасно:
- скашивать листья после сбора,
- удалять раной весной растительные остатки (больные).
- весенние опрыскивания бордосской жидкостью 1%,.
- не допускать загущения,
Мучнистая роса (стала редкостью, ведется селекция на устойчивость)
- весенняя обработка от болезней 4% мочевиной;
- прореживание, во время бутонизации и после сбора урожая
- обработать кальцинированной содой, серой коллоидной (10г) или настоем коровяка.
- садить устойчивые сорта (почти все новинки)
Земляничный клещ – самый вредоносный, повреждает снизу только молодые листья, распускаются гофрированными;
– только устойчивые сорта (Эльсанта, Солнечная Полянка, Русич, Даренка и др.):
– ранневесенний полив с азотными удобрениями – способствует быстрому огрубеванию листьев;
- скашивание листьев после сбор урожая и сразу - полив с РК, можно - горячей водой (65оС), что трудоемко; воду следует лить с середину куста, 0,5л на куст..
Нематода земляничная и стеблевая – пока редкий вредитель в Сибири – исключительно опасен ! Уже встречается в Омской области, Барабе, Алтайском крае,
- уничтожать непосредственно зараженные растения и все растения вокруг на 2м;
- категорически нельзя брать усы с зараженной плантации;
- вновь приобретенные растения – садить на карантин (особенно, привезенные с Алтая, Омска и европейской части)
Слизни – есть препараты …
- меньше поливать (мульчировать соломой, хвоей);
- ловушки;
- бордюр из петрушки
Земляничный цветоед –долгоносик – жук, вредит на старых плантациях, особенно рядом с малиной.
- чаще заменять, рыхлить, перекапывать междурядья сразу после сбора урожая (в этот период корни могут восстановиться), окучивать осенью
- садить дальше от малины;
- прополки (сорняки – промежуточные растения);
- опрыскивание БТБ (Битоксибициллином) 1% или Фитовермом в фазу бутнизации.
- сбор бутонов, дождевание.
- отпугивание - порошок пижмы, полыни, пасленовых;
Подгрызание корней – медведка, проволочник, совки, личинки жуков, скосарь (при перекопке – выбирать насекомых, ловушки).
- полив растений азотофиксаторами (Азофит).
ЧАСТО ЗАДАВАЕМЫЕ ВОПРОСЫ:
Земляника в дизайне
- бордюры из мелкоплодной земляники вдоль дорожек;
- в цветниках - сорта с розовыми цветками (Сорокопудовская),
- в цветниках - крупноплодные F1 (не разрастаются, но не долговечны, малоурожайны, размножаются только семенами): Московский деликатес, Элан, Сариан, Сашенька, Лизонька, Иришка, Примадонна, Вкуснятина, Вечная весна и др. )
- хорошо растет под жимолостью с южной стороны (одинаковая биология, если жимолость не загущена); в междурядьях молодого сада - пока они не затенены кустами и деревьями;
- для задернения приствольных кругов, склонов - сорт Бердский рубин (долго может расти на одном месте, исключительно неприхотлив, ягоды крупные и очень сладкие, темные);
Земляника ковровым способом - пригодны сорта экстенсивного типа, долговечные, устойчивые в культуре (по 7- 8 лет на одном месте – периодически удалять старые, в эту лунку насыпать новый субстрат и отводить усик). Сорта: Бердский рубин, Первоклассница, Омская ранняя, Крымская ремонтантная;
Земляника в парниках и теплицах – брать только ранние сорта, не имеющие проблем с опылением (Фестивальная ромашка, Столичная, Марышка, Кокинская заря, Вершина).
Рассада «Фриго» - не название сорта, а характеристика качества - рассада после хранения в холодильнике !
Основные ошибки при выращивании
– использование непроверенных сортов, чаще всего не зимующих в Сибири, поэтому малоурожайных;
- монокультура (резко снижается жизнестойкость от почвоутомления);
- чрезмерные подкормки – растения «жируют» - сильно развиваются листья и усы в ущерб плодовым почкам;
- частая перекопка междурядий – от повреждений корней растения быстрее стареют, сильнее повреждаются клещом, сильнее подсыхают.
Сорта - засорители еще встречаются. Отличительные признаки: мощная, красивая, здоровая рассада, на рынке появляется рано (в конце июня уже есть укорененные розетки). Бахмутка и Подвеска - цветут, ягоды очень мелкие; Жмурка и Дубок – не дают ягод. Способны засорить плантацию с земляникой за один сезон.
В целом по состоянию селекции:
Новосибирских сортов мало: Бердская ранняя, Бердский рубин – старые, стабильные сорта; более новые - не выделились: Розана, Танюша, Балерина, Карусель – ягоды хорошего вкуса, но урожай - низкий.
Алтайские сорта имеют много общих особенностей: ягоды мельчают после 3 сбора, вкус - посредственный. Первоклассница (сильно поражается гнилями ягод), Анастасия. Александрина (мельчают по сборам), Слоненок (невыровненная, многовершинная ягода).
Традиционно не выделяются у нас сорта московской селекции (Золушка, Кубата, Боровицкая, Гренада, Коррадо, Талка) – у нас они имеют некрупные ягоды и сильно повреждаются земляничным клещом.
Ленинградские сорта - хорошо удавались только старые (Заря. Фестивальная, Щедрая). Новые – не выделились: Волшебница, Динамовка, Жемчужница, Красавица, Отличница, Сударушка, Царскосельская.
Мичуринские - хорошие сорта, у нас- недостаточная зимостойкость (Фейерверк, Рубиновый кулон, Сюрприз олимпиаде, Урожайная ЦГЛ). Отличаются устойчивостью в культуре, устойчивостью к клещу и болезням. Выращивать в снежном месте.
Почти все брянские сорта - хорошо удаются, можно выбрать лучшие. Не выделились: Витязь, Соловушка, Кокинская ранняя и плотная. Лучшие сорта: Русич, Царица, Кокинская заря, Берегиня, Любава.
Можно выделить подходящие сорта среди импортных: Дукат, Эльсанта (один из лучших). Талисман, Идун (удаются на Алтае), Холидей (очень плотные, крупные ягоды, урожай невысокий), Мидвей (ягоды мельчают, высокий урожай), перспективны Хоней, Симфония, Вэлери.
Очень крупноплодные, но урожай умеренный: Максима, Вершина.
По прошлым годам не выделились: Амулет (нестабилен, клещ), Богота (поздний, ягоды некрупные), Юния смайлз (ягоды не выровненные, в реестре), Фея и Акварель (очень нежная ягода),
По последним данным не выделились: Викода (не разрастается), Витязь (мельчает), Француженка, Цунаки и Капитан (невысокий урожай), Кент (клещ), Розана укр (не зимостойкая), сортотип Вима (не зимостойкие). Традиционно не удаются сортотип Зенга (не зимостойкие).
Предыдущие темы:
второй том: http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=425337&postdays=0&postorder=asc&start=0
третий том: http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=839338&start=0
четвертый том : http://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1046947&start=0
пятый том: https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1375871&start=0
шестой том: https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1538927
седьмой том: https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=96871524#96871524
восьмой том: https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=103458152#103458152
2. ЧТО ДЕЛАТЬ С КЛУБНИКОЙ ПОСЛЕ ПЛОДОНОШЕНИЯ?
Скрытый текст:
После плодоношения клубника нуждается в нашем уходе не меньше, чем весной.
Именно сейчас будет происходить закладка урожая следующего года, и от того, насколько качественно и ответственно мы проведем необходимые работы, зависит и наш будущий урожай.
Многие просят сделать календарь работ по месяцам, но я считаю, что это не всегда удобно т.к. лето бывает разное и нельзя точно к какому-то месяцу "привязать" определенные работы.
Поэтому, лучше сделать календарь работ по основным жизненным циклам выращивания клубники: рост, развитие, цветение, плодоношение......
Итак, давайте пошагово:
1. После сбора ягод мы делаем САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ кустов клубники.
Такую обрезку мы делаем в том случае, если на клубнике не было массовой вспышки заболеваний и вредителей или были только единичные случаи с небольшими повреждениями.
Если же было нашествие вредителей или болезней, тогда делаем усиленную обрезку или полную обрезку.
2. ОБРАБОТКА КУСТОВ клубники от болезней и вредителей.
Если на вашей клубнике были хоть какие-то признаки наличия вредителей или заболеваний, тогда концентрацию препаратов делаем по максимальной концентрации.
3. ПОДКАРМЛИВАЕМ КЛУБНИКУ
После интенсивного плодоношения клубника отдала много сил и нуждается в хорошем сбалансированном питании по полной программе.
После плодоношения у клубники идет третья волна роста листовой массы и хорошее питание создаст основу для наращивания листьев и новых рожков-сердечек.
Кормить клубнику лучше органической подкормкой (травяной настой полный, настой коровяка, птичьего помета, конского навоза, настой Биогумуса или Оргавита, зольный настой, Гумат+9, дрожжевой настой....) с достаточным азотным удобрением.
Азот еще нужен и для того, чтобы заложилось больше дополнительных цветочных почек.
(были проведены исследования, когда после плодоношения кусты клубники опрыскивали азотными удобрениями или раствором мочевины, и клубника закладывала больше цветочных почек, чем на контрольных кустах клубники без такого опрыскивания).
Можно опрыскивать и нашатырным спиртом (2 стол. л . на ведро воды) - это тоже азотистое удобрение.
Через 10-14 дней после органической подкормки кормим калийной - Гуми-К Олимпийский - Преимущества удобрения Гуми-К:
4.Создаем МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АГРОФОН почвы под клубникой.
От того, в какую землю мы сажаем клубнику зависит насколько сильными и здоровыми вырастут клубничные кусты, и какой иммунитет будет у них, как они будут противостоять болезням и вредителям. И, конечно, урожайность кустов тоже зависит в определенной степени.
Для создания такого микробиологического климата в почве, мы проливаем Фитоспорином (или его аналогами) по влажной земле с периодичностью раз в 7-10 дней после плодоношения и весь август.
Если и в сентябре погода стоит теплая и ночи не сильно холодные ( не менее 8-10 градусов), тогда и в сентябре делаем 1-2 процедуры такие.
Фитоспорин создает в почве стойкую грибницу и защищает от грибковых, плесневидных видов грибов, болезненных возбудителей всевозможных гнилей и ещё комплекса болезней.
5.Через 2-3 недели после основной подкормки мы ОПРЫСКИВАЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ листья клубники.
Клубника очень любит разнообразно "покушать", и ей требуются микроэлементы, в том числе и редкие. поэтому такое опрыскивание очень полезно для усиления иммунитета и подготовке к зимовке.
Минеральные подкормки лучше для с пометкой: "Для ягодных культур. Для клубники".
В крайнем случае, можно и для овощей брать, но там немного другие пропорции.
6. Во второй половине августа мы делаем КАЛИЙНО-ФОСФОРНУЮ подкормку.
.
Такая подкормка нужна, чтобы подготовить кусты клубники к зиме. Азот здесь совсем не нужен т.к. он вызовет рост новых листьев. Они не успеют окрепнуть до зимы и погибнут. Растение зря потратит силы.
Такая подкормка улучшает подготовку клубники к зиме и восстановлению ее весной.
Можно использовать специальные удобрения и зольный раствор.
7. Особое внимание обращаем на ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ под клубникой.
Выделяю этот момент потому, что многие не обращают внимание на полив почвы после плодоношения. Тем более, что в августе часто идут дожди и создается впечатление, что земля и так влажная и поливать нет необходимости.
Но это не так. Часто дожди идут недолго или, наоборот, бывают ливневые дожди.
Чтобы промочить весь земляной ком после засушливых дней клубнике нужен мелкий и долгий дождь.
При установлении жарких, солнечных дней можно поливать дождеванием мелкими каплями, но в течении достаточно долгого времени. Лучше один раз хорошо все промочить, чем поливать понемножку каждый день.
8. Обработка МАРГАНЦОВКОЙ
Это профилактика серой гнили, которая при влажной погоде начинает активизироваться и размножаться. Обработка насыщенно-розовым раствором марганцовки позволяет снизить риск возникновения этого заболевания клубники.
Главное после плодоношения для клубники - убрать все лишние усы, нижние листья и сорняки вокруг, чтобы вокруг куста было много ветра, простора и солнца. Тогда у клубники закладывается программа на следующий год: "Здесь хорошо, много света, много питания и простора - можно закладывать цветочные почки-детки!"
А если таких условий не создать для клубники, она будет думать: " Даааааа, детям здесь места нет, надо хоть как-то выжить!" и начнет вам давать усы в огромном количестве......
.
Именно сейчас будет происходить закладка урожая следующего года, и от того, насколько качественно и ответственно мы проведем необходимые работы, зависит и наш будущий урожай.
Многие просят сделать календарь работ по месяцам, но я считаю, что это не всегда удобно т.к. лето бывает разное и нельзя точно к какому-то месяцу "привязать" определенные работы.
Поэтому, лучше сделать календарь работ по основным жизненным циклам выращивания клубники: рост, развитие, цветение, плодоношение......
Итак, давайте пошагово:
1. После сбора ягод мы делаем САНИТАРНУЮ ОБРЕЗКУ кустов клубники.
Такую обрезку мы делаем в том случае, если на клубнике не было массовой вспышки заболеваний и вредителей или были только единичные случаи с небольшими повреждениями.
Если же было нашествие вредителей или болезней, тогда делаем усиленную обрезку или полную обрезку.
2. ОБРАБОТКА КУСТОВ клубники от болезней и вредителей.
Если на вашей клубнике были хоть какие-то признаки наличия вредителей или заболеваний, тогда концентрацию препаратов делаем по максимальной концентрации.
3. ПОДКАРМЛИВАЕМ КЛУБНИКУ
После интенсивного плодоношения клубника отдала много сил и нуждается в хорошем сбалансированном питании по полной программе.
После плодоношения у клубники идет третья волна роста листовой массы и хорошее питание создаст основу для наращивания листьев и новых рожков-сердечек.
Кормить клубнику лучше органической подкормкой (травяной настой полный, настой коровяка, птичьего помета, конского навоза, настой Биогумуса или Оргавита, зольный настой, Гумат+9, дрожжевой настой....) с достаточным азотным удобрением.
Азот еще нужен и для того, чтобы заложилось больше дополнительных цветочных почек.
(были проведены исследования, когда после плодоношения кусты клубники опрыскивали азотными удобрениями или раствором мочевины, и клубника закладывала больше цветочных почек, чем на контрольных кустах клубники без такого опрыскивания).
Можно опрыскивать и нашатырным спиртом (2 стол. л . на ведро воды) - это тоже азотистое удобрение.
Через 10-14 дней после органической подкормки кормим калийной - Гуми-К Олимпийский - Преимущества удобрения Гуми-К:
Скрытый текст:
1. Обогащено 11 самыми важными для здоровья человека и растений микроэлементами жизни и более, чем 80 природными элементами и минералами:
- Селен (Se) - повышает жизнеспособность растений в неблагоприятных условиях и продлевает жизнь растений; предотвращает многие болезни сердца человека: аритмию, сердечную недостаточность, снижение мышечного тонуса;
- Никель (Ni) - помогает растениям добывать азот из почвы, улучшает микрофлору почвы;
- Бор (B) - выполняет важную функцию в углеводном обмене, способствует лучшему использованию кальция в процессах обмена веществ в растениях.
- Цинк (Zn) и кобальт (Co) - необходимы для нормального оплодотворения цветков, образования плодов и семян, они помогают растениям в борьбе с грибными и вирусными заболеваниями, положительно влияют на срок хранения плодов;
- Литий (Li) - положительно влияет на общее развитие растений (особенно корневой системы), улучшает транспорт калия, повышает устойчивость к болезням, в том числе к вирусным;
- Молибден (Mo) - регулирует накопление аминокислот и белка, образование витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха;
- Медь (Cu) - повышает засухо- и морозоустойчивость, регулирует дыхание, фотосинтез, образование ферментов.
- Сера (S) - помогает образовывать белки. При нехватке серы у растений нарушаются процессы дыхания, снижается устойчивость к болезням.
2.Микроэлементы в удобрении Гуми-К Олимпийский находятся в биологической, самой активной, форме - полимерно-хелатной, и они не имеют себе равных по эффективности при опрыскивании растений.
3.Оптимальный комплекс гуминовых веществ (эликсир плодородия) и микроэлементов ведет к повышению урожаев, улучшению качества и устойчивости к болезням.
4.Новая технология сверхмощного воздействия на гуминовые вещества позволила получить экономные, эффективные нано-гели (гель-золи). Они при попадании в водную среду (в почву, в растение) переходят в наноразмерные коллоиды, естественные для растений, защищают от стрессов: заморозков, засухи, химических и радиационных воздействий, повреждений вредителями и болезнями.
5.Калийные гуминовые вещества, макроэлементы (азот, фосфор, калий - 1:1:3), 91 природный элемент и минерал обеспечивают мощные ростовые процессы. Они также повышают физиологическую активность (скоростьроста, развитие, переработку элементов питания, устойчивость к болезням). Всё это даёт возможность получать продукцию великолепного качества и вкуса!
Применение: внесение в почву; для замачивания всех видов семян для ускорения всхожести и активного роста; замачивание корней рассады и черенков для ускорения укоренения; для полива и опрыскивания комнатных растений и цветов, огородных растений; для предпосадочной обработки клубней картофеля.
- Селен (Se) - повышает жизнеспособность растений в неблагоприятных условиях и продлевает жизнь растений; предотвращает многие болезни сердца человека: аритмию, сердечную недостаточность, снижение мышечного тонуса;
- Никель (Ni) - помогает растениям добывать азот из почвы, улучшает микрофлору почвы;
- Бор (B) - выполняет важную функцию в углеводном обмене, способствует лучшему использованию кальция в процессах обмена веществ в растениях.
- Цинк (Zn) и кобальт (Co) - необходимы для нормального оплодотворения цветков, образования плодов и семян, они помогают растениям в борьбе с грибными и вирусными заболеваниями, положительно влияют на срок хранения плодов;
- Литий (Li) - положительно влияет на общее развитие растений (особенно корневой системы), улучшает транспорт калия, повышает устойчивость к болезням, в том числе к вирусным;
- Молибден (Mo) - регулирует накопление аминокислот и белка, образование витаминов, стимулирует фиксацию азота воздуха;
- Медь (Cu) - повышает засухо- и морозоустойчивость, регулирует дыхание, фотосинтез, образование ферментов.
- Сера (S) - помогает образовывать белки. При нехватке серы у растений нарушаются процессы дыхания, снижается устойчивость к болезням.
2.Микроэлементы в удобрении Гуми-К Олимпийский находятся в биологической, самой активной, форме - полимерно-хелатной, и они не имеют себе равных по эффективности при опрыскивании растений.
3.Оптимальный комплекс гуминовых веществ (эликсир плодородия) и микроэлементов ведет к повышению урожаев, улучшению качества и устойчивости к болезням.
4.Новая технология сверхмощного воздействия на гуминовые вещества позволила получить экономные, эффективные нано-гели (гель-золи). Они при попадании в водную среду (в почву, в растение) переходят в наноразмерные коллоиды, естественные для растений, защищают от стрессов: заморозков, засухи, химических и радиационных воздействий, повреждений вредителями и болезнями.
5.Калийные гуминовые вещества, макроэлементы (азот, фосфор, калий - 1:1:3), 91 природный элемент и минерал обеспечивают мощные ростовые процессы. Они также повышают физиологическую активность (скоростьроста, развитие, переработку элементов питания, устойчивость к болезням). Всё это даёт возможность получать продукцию великолепного качества и вкуса!
Применение: внесение в почву; для замачивания всех видов семян для ускорения всхожести и активного роста; замачивание корней рассады и черенков для ускорения укоренения; для полива и опрыскивания комнатных растений и цветов, огородных растений; для предпосадочной обработки клубней картофеля.
4.Создаем МИКРОБИОЛОГИЧЕСКИЙ АГРОФОН почвы под клубникой.
От того, в какую землю мы сажаем клубнику зависит насколько сильными и здоровыми вырастут клубничные кусты, и какой иммунитет будет у них, как они будут противостоять болезням и вредителям. И, конечно, урожайность кустов тоже зависит в определенной степени.
Для создания такого микробиологического климата в почве, мы проливаем Фитоспорином (или его аналогами) по влажной земле с периодичностью раз в 7-10 дней после плодоношения и весь август.
Если и в сентябре погода стоит теплая и ночи не сильно холодные ( не менее 8-10 градусов), тогда и в сентябре делаем 1-2 процедуры такие.
Фитоспорин создает в почве стойкую грибницу и защищает от грибковых, плесневидных видов грибов, болезненных возбудителей всевозможных гнилей и ещё комплекса болезней.
5.Через 2-3 недели после основной подкормки мы ОПРЫСКИВАЕМ МИКРОЭЛЕМЕНТАМИ листья клубники.
Клубника очень любит разнообразно "покушать", и ей требуются микроэлементы, в том числе и редкие. поэтому такое опрыскивание очень полезно для усиления иммунитета и подготовке к зимовке.
Минеральные подкормки лучше для с пометкой: "Для ягодных культур. Для клубники".
В крайнем случае, можно и для овощей брать, но там немного другие пропорции.
6. Во второй половине августа мы делаем КАЛИЙНО-ФОСФОРНУЮ подкормку.
.
Такая подкормка нужна, чтобы подготовить кусты клубники к зиме. Азот здесь совсем не нужен т.к. он вызовет рост новых листьев. Они не успеют окрепнуть до зимы и погибнут. Растение зря потратит силы.
Скрытый текст:
Калий
Калий участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.
Если растению не хватает калия, в его клетках постепенно накапливается аммиак. Это приводит к неустойчивости растения к грибковым заболеваниям и отмиранию побегов.
Фосфор
Этот макроэлемент входит в состав клеточного ядра, ферментов и некоторых витаминов. А кроме того, в минеральной форме фосфор участвует в синтезе углеводов.
Фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность.
Калий участвует в белковом обмене и в усвоении углекислого газа. Благодаря этому макроэлементу улучшается синтез витамина С, в клеточном соке накапливается сахар, и, как следствие, стенки клеток утолщаются, иммунитет растения повышается.
Если растению не хватает калия, в его клетках постепенно накапливается аммиак. Это приводит к неустойчивости растения к грибковым заболеваниям и отмиранию побегов.
Фосфор
Этот макроэлемент входит в состав клеточного ядра, ферментов и некоторых витаминов. А кроме того, в минеральной форме фосфор участвует в синтезе углеводов.
Фосфорные удобрения способствуют росту корневой системы растения и повышают урожайность.
Такая подкормка улучшает подготовку клубники к зиме и восстановлению ее весной.
Можно использовать специальные удобрения и зольный раствор.
7. Особое внимание обращаем на ВЛАЖНОСТЬ ПОЧВЫ под клубникой.
Выделяю этот момент потому, что многие не обращают внимание на полив почвы после плодоношения. Тем более, что в августе часто идут дожди и создается впечатление, что земля и так влажная и поливать нет необходимости.
Но это не так. Часто дожди идут недолго или, наоборот, бывают ливневые дожди.
Чтобы промочить весь земляной ком после засушливых дней клубнике нужен мелкий и долгий дождь.
Скрытый текст:
Приведу пример. Как-то в августе, после хорошего дождя, мне надо было подкопнуть чеснок, который рос между кустами клубники. Я была совершенно уверена, что земля вся влажная и поливать не надо, но когда я стала отряхивать землю с корней чеснока, то оказалось, что там земля не просто сухая, а ооочень сухая. Перед этим была жаркая, солнечная погода вперемешку с небольшими дождями, и земля казалось влажной.
Однако, в районе низа корней земля была сухой.
Мелкие всасывающие корешки в такой земле отмирают и растение слабеет.
Однако, в районе низа корней земля была сухой.
Мелкие всасывающие корешки в такой земле отмирают и растение слабеет.
При установлении жарких, солнечных дней можно поливать дождеванием мелкими каплями, но в течении достаточно долгого времени. Лучше один раз хорошо все промочить, чем поливать понемножку каждый день.
8. Обработка МАРГАНЦОВКОЙ
Это профилактика серой гнили, которая при влажной погоде начинает активизироваться и размножаться. Обработка насыщенно-розовым раствором марганцовки позволяет снизить риск возникновения этого заболевания клубники.
Главное после плодоношения для клубники - убрать все лишние усы, нижние листья и сорняки вокруг, чтобы вокруг куста было много ветра, простора и солнца. Тогда у клубники закладывается программа на следующий год: "Здесь хорошо, много света, много питания и простора - можно закладывать цветочные почки-детки!"
А если таких условий не создать для клубники, она будет думать: " Даааааа, детям здесь места нет, надо хоть как-то выжить!" и начнет вам давать усы в огромном количестве......
.3. КАК СДЕЛАТЬ ТРАВЯНОЙ НАСТОЙ ? (ТРАВЯНОЙ КОМПЛЕКСНЫЙ КОКТЕЙЛЬ)
Скрытый текст:
Для меня самой важной является ТРАВЯНОЙ КОКТЕЙЛЬ
для растений , или еще его называют травяной настой.
Клубника тоже очень любит такой коктейль и разница будет заметна даже на глаз, какие кусты получили этот напиток, а какие нет.
Есть разные версии этого настоя. Расскажу, как делаю КОМПЛЕКСНЫЙ коктейль.
Такой я делаю только весной, для активного стимулирования вегетативных процессов (коктейль дает "старт" клубнике).
Первая подкормка коктейлем - когда начнет расти 2-ой и 3-ий листочек. Это значит, что корневая система клубники уже полностью проснулась и готова к питанию. (пока травы еще мало наросло, можно делать в небольших объемах - ведро, тазик...)
В инете часто можно слышать рекомендации проливать травяным настоем , как только сошел снег. Это неправильно с точки зрения биологии клубники.
Пока активно не пошли расти листочки, корневая спит еще и кормить ее в это время абсолютно бесполезное занятие.
Для примера - если человек глубоко спит, вы его сонного начинаете кормить - открываете ему рот и заливаете туда борщ....... Абсурд.....согласны?
А с клубникой мы часто так и делаем, а потом удивляемся - почему же нет результата? И больше не верим в такие подкормки: "Я так делала и ничего не получилось у меня хорошего....."И не получится, т.к. все надо делать вовремя.
Итак, рецепт комплексный. Можно не все ингредиенты сразу добавлять.
Беру бочку 200 литров.
Набиваю крапивой, одуванчиком, любыми сорняками на две трети бочки.
Заливаю водой, не доливая до края см 10-15 т.к. все это будет бродить и подниматься "шапкой" .
Далее добавляю в бочку сухой птичий помет - 3-х литровое ведерко или Оргавит (это препарат из конского навоза), банка старого варенья, джема, компота, или старые конфеты-карамельки (или просто сахара).
Далее 0,5 стакана Эм-препарата, пучок прелого сена (в нем находятся сенные палочки, которые борются с огромным количеством патогенной флоры. Кстати, Фитоспорин-М тоже сделан на основе сенной палочки.)
Добавить живых дрожжей - это кисло-молочные бактерии, тоже принесут пользу растениям. Берем обычные пекарские дрожжи (не сухие!). Сначала развести их в теплой воде с сахаром и дать забродить. Потом выливаем это в бочку.
Все хорошо перемешать,закрывать крышкой надо только в тот момент, когда добавляем разведенные дрожжи, чтобы повысить температуру воды и чтобы началось активное брожение, если температура воздуха ниже +25 градусов.
Если жарко, то не закрываем крышку.
Все время приготовления травяного настоя крышку не закрываем, если тепло, и чуть прикрываем на ночь,если ночи холодные.
Чтобы брожение не замедлилось.
Утром открываем.
Чем выше окружающая температура воздуха, тем активнее идет брожение настоя. При температуре воздуха днем + 25-27 настой будет готов уже через 3 дня.
Чем ниже температура воздуха, тем медленнее идет процесс брожения.
В конце брожения добавляем Гумат и Фитоспорин.
В инете пишут, что настаивается 2 недели или 10 дней. Не верьте. Если на улице жарко, то через 2 недели вы получите перекисший и бесполезный настой. А уж какая вонь будет исходить от такого настоя, даже не описать словами........
Раньше я делала травяной настой из одной крапивы и одуванчика и заливала водой. Все это стояло несколько дней, и аромат был, как от общественного туалета в старые времена......ужас.....
У меня даже одежда была специальная для полива этого настоя и окна при этом лучше не открывать!
Да и соседям не позавидуешь....
А когда стала добавлять Эм-препарат и другие эти составляющие, то и запах сразу стал другой - запах брожения есть, а этой вони - нет.
Помните - это ОЧЕНЬ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ настой и его обязательно надо разбавлять - 1л на 10 литров воды для корневой подкормки, и 0,5 л настоя на 10 л воды для внекорневой подкормки - по листьям.
Делаю такой полив вечером, на заходе солнышка, по влажной земле.
Повторно делаем такую подкормку не раньше, чем через 2-3 недели. (лучше это делать на убывающей Луне т.к. корни в это время жадно впитывают все питательные вещества, или на Полнолуние - тогда тоже растение поглощает максимально все подкормки).
Вторая подкормка травяным коктейлем - когда начнут выдвигаться цветоносы, но цветы еще не распустились. В это время клубнике нужно хорошо "кушать"...
Третья такая подкормка - когда появятся завязи, размером с "горох" - чтобы выкормить крупную ягодку клубнике нужен хороший запас питания.
После плодоношения нужно сделать и Четвертую подкормку .
Клубника отдала много сил урожаю и ей требуется новая подкормка для восстановления сил.
Итак, состав травяного настоя (комплексного):
- трава (крапива, одуванчики, любые сорняки, кроме хрена, чистотела) - 2/3 объема
- 100 -200 г свежих дрожжей (предварительно растворить в теплой воде и чуть сахара для активизации)
- Банку старого варенья или компота (можно взять старые карамельки или любые конфеты, что у вас завалялись - горсти 2 . Сахар нужен для размножения бактерий)
-пол-стакана Эм-препарата
- птичий помет (сухой или гранулированный - около 2-х л.) Можно заменить на коровий навоз или на конский. Можно добавить Оргавит - препарат на основе конского навоза.
- Пучок прелого сена, если есть. В прелом сене находится сенная палочка. Выяснилось, что сенная палочка выделяет антибиотик субтиллин, подавляющий развитие многих грибков. Кроме того, в сенном настое есть целый набор питательных веществ: соединения азота, фосфора, калия, различных микроэлементов. И в итоге мы получаем замечательное и естественное средство для питания растений.
- Гумат +9 или Гумат +7
- Переспелые бананы вместе со шкуркой, порезанные на кусочки. (это не обязательно, но желательно -в бананах много калия)
- Фитоспорин добавляем уже самом конце брожения, буквально за пару часов до начала подкормки. (предупреждение! Фитоспорин нельзя смешивать с золой - он нейтрализует ее. Если добавляете Фитоспорин, тогда золой отдельно поливаете.)
- Молоко, кефир, сыворотка. Если есть лишние кисломолочные продукты, то можно добавить в настой. Но это не обязательно, а желательно.
Клубника тоже очень любит такой коктейль и разница будет заметна даже на глаз, какие кусты получили этот напиток, а какие нет.
Есть разные версии этого настоя. Расскажу, как делаю КОМПЛЕКСНЫЙ коктейль.
Такой я делаю только весной, для активного стимулирования вегетативных процессов (коктейль дает "старт" клубнике).
Первая подкормка коктейлем - когда начнет расти 2-ой и 3-ий листочек. Это значит, что корневая система клубники уже полностью проснулась и готова к питанию. (пока травы еще мало наросло, можно делать в небольших объемах - ведро, тазик...)
В инете часто можно слышать рекомендации проливать травяным настоем , как только сошел снег. Это неправильно с точки зрения биологии клубники.
Пока активно не пошли расти листочки, корневая спит еще и кормить ее в это время абсолютно бесполезное занятие.
Для примера - если человек глубоко спит, вы его сонного начинаете кормить - открываете ему рот и заливаете туда борщ....... Абсурд.....согласны?
А с клубникой мы часто так и делаем, а потом удивляемся - почему же нет результата? И больше не верим в такие подкормки: "Я так делала и ничего не получилось у меня хорошего....."И не получится, т.к. все надо делать вовремя.
Итак, рецепт комплексный. Можно не все ингредиенты сразу добавлять.
Беру бочку 200 литров.
Набиваю крапивой, одуванчиком, любыми сорняками на две трети бочки.
Заливаю водой, не доливая до края см 10-15 т.к. все это будет бродить и подниматься "шапкой" .
Далее добавляю в бочку сухой птичий помет - 3-х литровое ведерко или Оргавит (это препарат из конского навоза), банка старого варенья, джема, компота, или старые конфеты-карамельки (или просто сахара).
Далее 0,5 стакана Эм-препарата, пучок прелого сена (в нем находятся сенные палочки, которые борются с огромным количеством патогенной флоры. Кстати, Фитоспорин-М тоже сделан на основе сенной палочки.)
Добавить живых дрожжей - это кисло-молочные бактерии, тоже принесут пользу растениям. Берем обычные пекарские дрожжи (не сухие!). Сначала развести их в теплой воде с сахаром и дать забродить. Потом выливаем это в бочку.
Все хорошо перемешать,закрывать крышкой надо только в тот момент, когда добавляем разведенные дрожжи, чтобы повысить температуру воды и чтобы началось активное брожение, если температура воздуха ниже +25 градусов.
Если жарко, то не закрываем крышку.
Все время приготовления травяного настоя крышку не закрываем, если тепло, и чуть прикрываем на ночь,если ночи холодные.
Чтобы брожение не замедлилось.
Утром открываем.
Чем выше окружающая температура воздуха, тем активнее идет брожение настоя. При температуре воздуха днем + 25-27 настой будет готов уже через 3 дня.
Чем ниже температура воздуха, тем медленнее идет процесс брожения.
В конце брожения добавляем Гумат и Фитоспорин.
В инете пишут, что настаивается 2 недели или 10 дней. Не верьте. Если на улице жарко, то через 2 недели вы получите перекисший и бесполезный настой. А уж какая вонь будет исходить от такого настоя, даже не описать словами........
Раньше я делала травяной настой из одной крапивы и одуванчика и заливала водой. Все это стояло несколько дней, и аромат был, как от общественного туалета в старые времена......ужас.....
У меня даже одежда была специальная для полива этого настоя и окна при этом лучше не открывать!
Да и соседям не позавидуешь....
А когда стала добавлять Эм-препарат и другие эти составляющие, то и запах сразу стал другой - запах брожения есть, а этой вони - нет.
Помните - это ОЧЕНЬ КОНЦЕНТРИРОВАННЫЙ настой и его обязательно надо разбавлять - 1л на 10 литров воды для корневой подкормки, и 0,5 л настоя на 10 л воды для внекорневой подкормки - по листьям.
Делаю такой полив вечером, на заходе солнышка, по влажной земле.
Повторно делаем такую подкормку не раньше, чем через 2-3 недели. (лучше это делать на убывающей Луне т.к. корни в это время жадно впитывают все питательные вещества, или на Полнолуние - тогда тоже растение поглощает максимально все подкормки).
Вторая подкормка травяным коктейлем - когда начнут выдвигаться цветоносы, но цветы еще не распустились. В это время клубнике нужно хорошо "кушать"...
Третья такая подкормка - когда появятся завязи, размером с "горох" - чтобы выкормить крупную ягодку клубнике нужен хороший запас питания.
После плодоношения нужно сделать и Четвертую подкормку .
Клубника отдала много сил урожаю и ей требуется новая подкормка для восстановления сил.
Итак, состав травяного настоя (комплексного):
- трава (крапива, одуванчики, любые сорняки, кроме хрена, чистотела) - 2/3 объема
- 100 -200 г свежих дрожжей (предварительно растворить в теплой воде и чуть сахара для активизации)
- Банку старого варенья или компота (можно взять старые карамельки или любые конфеты, что у вас завалялись - горсти 2 . Сахар нужен для размножения бактерий)
-пол-стакана Эм-препарата
- птичий помет (сухой или гранулированный - около 2-х л.) Можно заменить на коровий навоз или на конский. Можно добавить Оргавит - препарат на основе конского навоза.
- Пучок прелого сена, если есть. В прелом сене находится сенная палочка. Выяснилось, что сенная палочка выделяет антибиотик субтиллин, подавляющий развитие многих грибков. Кроме того, в сенном настое есть целый набор питательных веществ: соединения азота, фосфора, калия, различных микроэлементов. И в итоге мы получаем замечательное и естественное средство для питания растений.
- Гумат +9 или Гумат +7
- Переспелые бананы вместе со шкуркой, порезанные на кусочки. (это не обязательно, но желательно -в бананах много калия)
- Фитоспорин добавляем уже самом конце брожения, буквально за пару часов до начала подкормки. (предупреждение! Фитоспорин нельзя смешивать с золой - он нейтрализует ее. Если добавляете Фитоспорин, тогда золой отдельно поливаете.)
- Молоко, кефир, сыворотка. Если есть лишние кисломолочные продукты, то можно добавить в настой. Но это не обязательно, а желательно.
Добавлено спустя 22 минуты 36 секунд:
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Вс Июл 25, 2021 18:54), всего редактировалось 1 раз
Благодарностей:
(6)
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
ПОДКОРМКИ ДЛЯ КЛУБНИКИ
ПОЧЕМУ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ У КЛУБНИКИ ?
ПЯТНИСТОСТЬ НА КЛУБНИКЕ
СКОЛЬКО КЛУБНИКИ НАДО ИМЕТЬ НА СРЕДНЮЮ СЕМЬЮ?
КАТАЛОГ КЛУБНИКИ И ЗЕМЛЯНИКИ:
https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1168747
КАКОЕ МЕСТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОСАДКИ КЛУБНИКИ?
(Форма, размер, высота грядок, использование укрывного материала)
БОРЬБА С КЛЕЩОМ НА КЛУБНИКЕ
ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ КРУПНОПЛОДНОЙ КЛУБНИКИ
Особенности ее выращивания и агротехника
Если ремонтантная не дает усов, менять кусты надо каждые три года, а размножать ее можно делением куста... Получается, что после деления эти половинки будут считаться кустиками-первогодками?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Вс Июл 25, 2021 18:55), всего редактировалось 2 раза
Скрытый текст:
МИНЕРАЛЬНЫЕ ПОДКОРМКИ КЛУБНИКИ:
1. РЯЗАНОЧКА - надо брать то, где написано:"Для ягодных культур", хотя на удобрении для овощей тоже нарисованы ягодки, но состав, все же,разный.
2. Сударушка -ягодная.
3 .Агрикола для ягодных культур.
4. Гумат +7 или+9 - это сухой черный порошок, а не разведенный. Когда он только появился в продаже (давно уже это было....) я все про него изучала, и прочитала в газете(!) статью профессора, который говорил, что разведенный Гумат должен очень быстро использоваться (в течении суток-двое), а через несколько лет я, вдруг, увидела, как прилавки наполнились уже разведенным Гуматом со всякими разными добавками......
Я не аграрий, поэтому профессору я поверила, и беру теперь только такой -сухой Гумат.....
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ КЛУБНИКИ:
1. Травяной коктейль (смотри вше)
2. Зольный раствор - берем 2 стакана золы, разводим в 2-3-х литрах очень горячей воды и так оставляем на 4-6 часов, чтобы все полезные вещества перешли в воду. Затем добавляем туда же еще 7-8 литров воды, чтобы получилось ведро, перемешиваем и даем отстояться. Осторожно слить жидкость, гущу оставить на дне. Потом ее можно вылить куда-нибудь под кусты .
Или можно сделать Вытяжку из золы - 1 стакан на 3 литра кипятка, настаивать сутки под крышкой. Процедить, разбавить вытяжку 1:3.
На заметку:1 кг древесной золы заменяет 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.
Польза золы. Вот что пишут про нее:
"Какие микроэлементы содержит в себе зола?
Около 14% калия, и 40% кальция есть еще фосфор, железо, сера, магний, бор, маргаец, цинк молибден. Самая лучшая от сжигания березы, тополя, дуба, подсолнечника, картофельной ботвы, крапивы и вообще молодых ветвей скелетных с листьями. Калий, магний, зола способствует снижению кислотности почвы.
В золе много фосфора, кальция и калия. Но их соотношение зависит от исходного «сырья». Калия (до 40 %) больше всего в золе виноградной лозы и ботвы картофеля. По кальцию лидирует зола древесных лиственных пород (около 30%), по фосфору (до 7 %) - хвойные.
Азота в золе нет, но содержится до 30 микроэлементов: бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и т.д. И по составу ей нет равных среди «минералки».
Самая лучшая зола - древесная. В золе торфа извести много, а калия мало. Поэтому используйте ее только для известкования почвы. В золе же каменного угля мало не только извести, но и калия, фосфора. Ее редко используют как удобрение."
КАК НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛУ
-Нельзя разбрасывать золу на прорастающие семена. Она, прежде всего,
должна вступать в контакт с корнями. Зола помогает выращивать более сильные растения.
- Заранее смешивать золу с удобрениями нельзя. Только непосредственно перед внесением в почву можно (да и то нежелательно) смешивать ее с калийной селитрой, мочевиной, хлористым калием. Нельзя смешивать или совмещать внесение золы и аммиачной селитры, аммофоса, нитрофоски, сульфата аммония и богатых азотом органических удобрений - навоза, навозной жижи, птичьего помета и пр., так как при этом увеличиваются потери азота.
Желательно не смешивать золу и 'фосфорные удобрения (костная мука, суперфосфат, фосфоритная мука) в связи с тем, что снижается доступность фосфора для растений.
3. Борная кислота -это микроудобрение, стимулятор для проращивания семян и повышения урожайности, инсектицид и фунгицид.
Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях. Если количество доступного бора в почве соответствует норме, увеличиваются урожайность, лсжкость плодов, возрастает общая устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Клубника: признаки нехватки бора:
искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).
Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.
Как выглядит клубника с нехваткой бора:
![]()
4. Дрожжевая настойка - По своей природе дрожжи являются одноклеточными организмами – грибами, которые обладают большим количеством полезных свойств, содержат в своем составе витамины, аминокислоты и белки, необходимые не только человеческому организму, а и многим комнатным, садовым растениям и огородным культурам. Ведь положительное влияние дрожжей на их развитие сложно переоценить: рассада становится более выносливой и крепкой, рост вегетативной массы ускоряется, усиливается корнеобразование, лучше укореняются черенки и побеги плодовых кустарников, повышается иммунитет растений и так далее. Кроме того, удобрение из дрожжей эффективно воздействует на почву, перестраивая ее состав и тем самым активизируя в ней деятельность полезных микроорганизмов.
Как развести? Берем 1 кг свежих дрожжей -разводим в 5 литрах теплой воды, даем заквасится и поливаем - 0,5 литра этой настойки дрожжевой разводим в 10 л воды.
Поливать 2 раза за сезон.
5. Водный раствор коровяка или птичьего помета . Коровяка у меня давно уже нет, поэтому беру птичий помет. Настаиваю и развожу 1:20.
6. Раствор марганцовки. Раствор марганцовки помогает защитить растения от зимующих на них вредителей и грибковых спор.
Марганцовка сама по себе является неплохим удобрением, благодаря входящим в ее состав магнию и калию. Если растворить в ведре воды небольшое количество марганцовки и борной кислоты, то получится отличная внекорневая подкормка для садовой земляники.
слабый раствор марганцовки с успехом применяется в качестве лечебного препарата при обработке растений от различного рода заболеваний, имеющих грибковую природу. Землянику таким образом можно спасти от серой гнили, а помидоры – от фитофтороза.
При первой обработке весной клубники поливаю горячей водой с крепким раствором марганцовки (ярко-розового цвета).
От серой гнили поливаю, добавляя 20 капель йода.
7. Настой БИОГУМУСА.
Биогумус (вермикомпост) - это органическое удобрение, изготовленное из навоза крупного рогатого скота путем его переработки специальными компостными червями Eisenia foetida. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения.
Биогумус способствует быстрому росту и развитию растений, оздоравливает почву, тем самым повышает стойкость к различным заболеваниям.
- Биогумус не дает растениям и плодам накапливать нитраты - ваш урожай будет экологически чистым;
- Биогумус уменьшает количество вредных веществ в почве и растениях.
Я только с прошлого года стала использовать биогумус, результат мне понравился и сейчас заказала уже 3 мешка его.........
Попробовала добавлять в рассаду - результат просто замечательный. Теперь очередь за клубникой.
Как сделать подкормку для клубники? 1 стакан биогумуса развести в 10 л воды и настоять сутки. Развести 1:1 и поливать клубнику.. Так делать 1 аз в 2 недели. Биогумус можно заменить препаратом Гумистар.
8. НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ .
Нашатырный спирт – прозрачная белая жидкость с резким запахом, средство широко применяется для бытовых и медицинских нужд. Раствор аммония или другими словам настойка аммиака. Многие цветоводы применяют нашатырный спирт в качестве удобрения для комнатных цветов, садовых и огородных растений. Это химическое соединение может послужить хорошим источником азота для растений.
Азот один самых важных элементов для растений. Он способствует процессу фотосинтеза. При недостатке азота в почве нарушается выработка хлорофилла и появляется заболевания растения – хлороз. Листья при этом теряют окраску, желтеют и обесцвечиваются. Со временем листья отмирают, осыпаются бутоны и цветы. Растение может погибнуть.
Удобрение азотными соединениями способствует росту листьев и стеблей. Растение приобретает сочный насыщенный зеленый цвет. Азот необходим всем живым культурам, разница лишь в количестве потребляемого элемента.
Как применяем. Если увидели, что листья у клубники стали светлее или появился хлороз, то разводим 1 ст.л нашатырного спирта на 1 л воды и поливаем.
![]()
Хлороз на листьях клубники бывает весной от недостатка азота или после сильных ливней, которые вымывают из почвы азот.
Для подкормки клубники берем 1,5-2 стол.л. нашатырного спирта и разводим в 5 литрах воды.
Для внекорневой подкормки берем 2 ст. л. на 10 л воды.
Желательно пролить клубнику 3 раза до плодоношения:
- Как только пойдут расти молодые листочки
- Как только начнут выдвигаться цветоносы
- Как только появятся завязи ягод
После плодоношения сделать 2 подкормки нашатырным спиртом:
- после чистки нижнего яруса листьев в августе
- через 10 дней повторить
9. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
С перекисью в огороде я только начала знакомиться, но обязательно возьму ее на вооружение.
Как работает перекись водорода для растений и рассады
H2O2 внешне не отличима от воды. Подобно воде, перекись водорода состоит из кислорода и водорода, но имеет дополнительный атом кислорода (как обогащенный озоном дождь во время грозы). H2O2 нестабильная молекула, которая быстро теряет один атом кислорода. Этот атом действует как окислитель, разрушающий ткани вредителей — многие болезнетворные организмы и споры погибают от свободного кислорода. Помимо этого, освобождающийся кислород работает как аэратор почвы. Благодаря хорошему окислительному эффекту садоводы используют водорода пероксид для улучшения качества воды для полива — быстрее выветривается хлор из водопроводной воды, пестициды и органика окисляются.
Для полива домашних и садовых растений в воду добавляют немного 3%-ной перекиси водорода (60 мл на 3 л воды). Поливают или опрыскивают растения этим составом. Это обеззараживает почву и предохраняет от вредителей.
Вот что пишут про нее:
Растениям гораздо больше нравится дождевая вода (из-за присутствия перекиси водорода), чем водопроводная. Однако с увеличением загрязнения атмосферного воздуха токсинов в нем становится больше, чем полезных соединений, что сказывается и на качестве дождевой воды. Чтобы компенсировать это, многие фермеры в Европе и США повышают урожайность сельскохозяйственных культур, опрыскивая их разбавленной перекисью водорода. Вы можете применить этот метод и к вашим комнатным растениям, добавив 20 мл 3%-ной перекиси водорода на литр воды. Если хотите получить действенный и безопасный инсектицид, опрыскивайте растения следующей смесью: 100 мл 3%-ной перекиси водорода, 100 г сахара и 2 л воды.
Надо попробовать это и на клубнике.
10. ПОДКОРМКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКОЙ ИЛИ МОЛОКОМ
Молочная сыворотка.Польза молочной сыворотки для обусловлена ее химическим составом, включающим перечень сывороточных белков (треонин, гистидин, аргинин, лизин, метионин, лейцин, триптофан), незаменимых аминокислот, белковых и небелковых азотистых соединений, ферментов.
Углеводы в продукте представлены лактозой, моносахаридами (галактоза, глюкоза), аминосахаридами (нейраминовая кислота (включая ее производные), кетопентоза), олигосахаридами (серологически активные вещества, арабиноза).
Химический состав молочной сыворотки характеризуется наличием молочного жира, газов (кислород, углекислый, азот), неорганических, летучих жирных (пропионовая, уксусная, масляная, муравьиная) и органических кислот (нуклеиновая, лимонная, молочная).
Продукт богат минеральными веществами (фосфор, магний, хлор, натрий, кальций, железо, калий) и витаминами (биотин, тиамин, аскорбиновая и никотиновая кислоты, пиридоксин, ретинол, токоферол, рибофлавин, холин, кобаламин).
Для опрыскивания листьев 1 л сыворотки развести в 10 л воды. Такая подкормка еще создает кислую среду на растении и способствует оздоровлению его - патогенные бактерии не любят кислую среду.
11. БАНАНОВЫЙ ЧАЙ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Пользу такой подкормки уже оценили многие садоводы. Кальций, магний, фосфор и калий – основные составляющие невзрачной банановой кожуры. Эти элементы благотворно влияют на рост и развитие дачных растений.
Микроэлементы, влияющие на рост и развитие растений, дополняются витаминным комплексом, способным повысить сопротивляемость различных культур инфекциям и воздействию вредителей.
Раньше я просто резала шкурку банан на кусочки и подкладывала под мульчу в клубнику (уже через неделю эти шкурки исчезали - ими лакомились почвенные жители).
Сейчас я всю зиму сушу шкурки бананов, затем перемалываю их на кофемолке в порошок и добавляю в грунт для рассады. Таким порошком удобно будет поливать клубнику - залила теплой водой, сутки настоялась и поливать уже можно.
Можно и из свежих шкурок бананов сделать"чай". Для этого берем 2 шкурки банана на 4-5 литров воды. Мелко режем и заливаем теплой отстоянной водой на сутки. Процеживаем и поливаем клубнику.
Такой!чай" полезен в начале плодоношения и в августе, когда клубника готовится к зиме и закладывает цветочные почки на будущий год.
12. ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
Одно из почётных мест в «цветочной аптечке» по праву занимает янтарная кислота – уникальный природный препарат, выпускаемый в форме таблеток белого цвета или полупрозрачных кристаллов.
Активно участвуя в химических процессах, протекающих в живых клетках, янтарная кислота для растений выполняет роль мощного биостимулятора, благодаря чему успешно используется на практике как профессионалами, так и начинающими растениеводами.
Применение янтарной кислоты для растений показано на всех стадиях роста, где препарат выступает в роли катализатора важнейших процессов жизнедеятельности:
1. Повышает всхожесть и ускоряет прорастание семян. Посевной материал за сутки до посадки замачивают в растворе янтарной кислоты, после чего просушивают и высевают в грунт. Допускается также содержание семян в растворе до появления проростков.
2. Способствует активному наращиванию вегетативной массы. Для того, чтобы растение росло пышным и красивым, его дважды опрыскивают концентрированным янтарным раствором с интервалом в 3-4 недели.
3. Стимулирует корнеобразование. Перед посадкой в грунт корневую систему растения замачивают в разведённой янтарной кислоте на 30-40 минут, после чего слегка обсушивают и высаживают растение на постоянное место роста.
4. Ускоряет укоренение черенков. Доподлинно известно, что побеги, замоченные в янтарной кислоте за сутки до помещения в грунт, развиваются гораздо быстрее.
5. Способствует обильному и продолжительному цветению. Обработка янтарной кислотой цветущих культур перед началом бутонизации вызывает образование большего количества соцветий значительно лучшего качества.
6. Повышает жизненный тонус растений. Благодаря адаптогенным свойствам препарата, растения после опрыскивания концентрированным раствором легко восстанавливают силы после перенесенного стресса (пересадка, транспортировка).
Кроме того, при помощи янтарных опрыскиваний можно вернуть к жизни погибающее или сильно ослабленное растение. Корневая система пострадавших от опасных инфекций цветов быстро приходит в норму, а прикорневая розетка даёт новые здоровые листья и побеги.
Обработка повреждений на поверхности листьев и стеблей, образовавшихся в результате обморожения или сильной жары, ускоряет регенерацию клеточных тканей и заживление ран.
7. Общее оздоравливающее действие. Ежемесячные профилактические опрыскивания зелёных питомцев повышают их устойчивость к заболеваниям и действию неблагоприятных факторов (засуха, солнечный ожог, чрезмерная сухость воздуха,переувлажнение, заморозки).
Растения в результате действия препарата становятся более здоровыми, жизнестойкими и привлекательными.
Помимо этого, полив янтарной кислотой растения оказывает благотворное влияние на качество почвы –улучшается микрофлора, снижается концентрация токсинов и нитратов в составе, быстрее усваиваются вносимые подкормки.
Как приготовить рабочий раствор? 1 гр. препарата растворить в стакане воды, хорошо взбалтывая, потом долить до 1 литра. Раствор готов. Опрыскивать вечером.
13. Энерген Extra
Преимущества:
-Снижает содержания нитратов в плодах, нейтрализует радионуклиды и соли тяжелых металлов
-Повышение урожайности на 30-40%
-Увеличение содержания витаминов и других полезных веществ
-Ускорение созревания на 7-10 дней
-Норма для земляники - 3 капсулы развести в 10 л воды. Этого количества хватит на опрыскивание по листьям до 100 кв.м.!
-Первую обработку рекомендуется проводить при появлении 1 настоящего листа, последующие - через 10-14 дней.
-За сезон обычно проводят 4-6 обработок.
-Сроки обработок по фазам развития растений: до и после цветения, в начале образования завязей, в фазе интенсивного роста плодов.
14. ЭПИН ЭКСТРА
"Эпин-Экстра"- регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым действием, воспроизведенный аналог природного вещества. Препарат фирмы НЭСТ М.
Применяется для усиления роста и развития растений, повышения урожайности и качества продукции, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, особенно холодовому стрессу и возбудителям болезней.
-укоренение рассады при пикировке и пересадке;
-ускорение созревания и увеличение урожайности;
-стимулирование плодо- и корнеобразования;
-защиту растений от заморозков, засоления и других стрессовых условий;
-возрождение ослабленных и омолаживание старых растений, за счёт стимуляции побегообразования;
-снижение содержания нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов.
15. ЦИРКОН
Циркон - мощный индуктор болезнеустойчивости (иммуномодулятор), корнеобразователь, обладает фунгицидным действием, обеспечивает защиту растений от засухи. Индуктор цветения и плодообразования. Нормализует обмен веществ растений. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ М
-препарат полифункциональный
-принцип действия: не стимуляция, а индукция внутренних механизмов защиты самого растения и непосредственное действие на сам фитопатоген.
- активизирует образование корней (увеличивает их объем до 300%). Позволяет эффективно укоренять черенки (ускоряет появления каллуса и корней ).
- является индуктором цветения - ускоряет цветение и способствует плодообразованию, сохранению завязей
-повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, обеспечивает хорошую приживаемость и рост пересаженных растений. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. Возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса.
- обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, к препарату нет привыкания. Снижает зараженность мучнистой росой, пероноспорозом, фитофторозом, корневыми гнилями и др. на 20-60%.
- Земляника( клубника) - фаза бутонизации, цветение - обработка Цирконом 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовита на 10 л воды
- под зиму - обработка Цирконом 1 мл на 20 л воды.
-- Реанимация растений Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовита на 10 л воды
Защита от вирусных, бактериальных и грибных заболеваний - Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовит на 10 л воды на всех культурах.
Препарат не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды.
Отличия Циркона и Эпина
- Циркон - корнеобразование, индукция цветения, защита от вирусов;
- Эпин-экстра - устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям;
- в отличие от эпина нельзя допускать передозировку циркона, лучше меньше дозировку, но чаще;
- в отличие от эпина циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, а не 14 суток, как эпин;
- в отличие от эпина цирконом надо тщательно обрабатывать все растение, поскольку циркон передвигается по растению медленно, а эпин - быстро;
- в отличие от эпина циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.
Использование циркона
Лучше меньше дозировку, но чаще обработки. Передозировку не допускать!
1. РЯЗАНОЧКА - надо брать то, где написано:"Для ягодных культур", хотя на удобрении для овощей тоже нарисованы ягодки, но состав, все же,разный.
2. Сударушка -ягодная.
3 .Агрикола для ягодных культур.
4. Гумат +7 или+9 - это сухой черный порошок, а не разведенный. Когда он только появился в продаже (давно уже это было....
) я все про него изучала, и прочитала в газете(!) статью профессора, который говорил, что разведенный Гумат должен очень быстро использоваться (в течении суток-двое), а через несколько лет я, вдруг, увидела, как прилавки наполнились уже разведенным Гуматом со всякими разными добавками......Я не аграрий, поэтому профессору я поверила, и беру теперь только такой -сухой Гумат.....
ОРГАНИЧЕСКИЕ ПОДКОРМКИ ДЛЯ КЛУБНИКИ:
1. Травяной коктейль (смотри вше)
2. Зольный раствор - берем 2 стакана золы, разводим в 2-3-х литрах очень горячей воды и так оставляем на 4-6 часов, чтобы все полезные вещества перешли в воду. Затем добавляем туда же еще 7-8 литров воды, чтобы получилось ведро, перемешиваем и даем отстояться. Осторожно слить жидкость, гущу оставить на дне. Потом ее можно вылить куда-нибудь под кусты .
Или можно сделать Вытяжку из золы - 1 стакан на 3 литра кипятка, настаивать сутки под крышкой. Процедить, разбавить вытяжку 1:3.
На заметку:1 кг древесной золы заменяет 220 г гранулированного суперфосфата, 240 г хлористого калия и 500 г извести.
Польза золы. Вот что пишут про нее:
"Какие микроэлементы содержит в себе зола?
Около 14% калия, и 40% кальция есть еще фосфор, железо, сера, магний, бор, маргаец, цинк молибден. Самая лучшая от сжигания березы, тополя, дуба, подсолнечника, картофельной ботвы, крапивы и вообще молодых ветвей скелетных с листьями. Калий, магний, зола способствует снижению кислотности почвы.
В золе много фосфора, кальция и калия. Но их соотношение зависит от исходного «сырья». Калия (до 40 %) больше всего в золе виноградной лозы и ботвы картофеля. По кальцию лидирует зола древесных лиственных пород (около 30%), по фосфору (до 7 %) - хвойные.
Азота в золе нет, но содержится до 30 микроэлементов: бор, железо, магний, марганец, молибден, сера, цинк, медь и т.д. И по составу ей нет равных среди «минералки».
Самая лучшая зола - древесная. В золе торфа извести много, а калия мало. Поэтому используйте ее только для известкования почвы. В золе же каменного угля мало не только извести, но и калия, фосфора. Ее редко используют как удобрение."
КАК НЕЛЬЗЯ ИСПОЛЬЗОВАТЬ ЗОЛУ
-Нельзя разбрасывать золу на прорастающие семена. Она, прежде всего,
должна вступать в контакт с корнями. Зола помогает выращивать более сильные растения.
- Заранее смешивать золу с удобрениями нельзя. Только непосредственно перед внесением в почву можно (да и то нежелательно) смешивать ее с калийной селитрой, мочевиной, хлористым калием. Нельзя смешивать или совмещать внесение золы и аммиачной селитры, аммофоса, нитрофоски, сульфата аммония и богатых азотом органических удобрений - навоза, навозной жижи, птичьего помета и пр., так как при этом увеличиваются потери азота.
Желательно не смешивать золу и 'фосфорные удобрения (костная мука, суперфосфат, фосфоритная мука) в связи с тем, что снижается доступность фосфора для растений.
3. Борная кислота -это микроудобрение, стимулятор для проращивания семян и повышения урожайности, инсектицид и фунгицид.
Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях. Если количество доступного бора в почве соответствует норме, увеличиваются урожайность, лсжкость плодов, возрастает общая устойчивость растений к неблагоприятным условиям.
Борная кислота легко растворяется только в горячей воде! всегда сначала разводите навеску (пакетик) в 1 л горячей воды, затем доводите до нужного объема водой комнатной температуры.
Клубника: признаки нехватки бора:
искривление листьев и некроз краев. Подкормки борной кислотой существенно увеличивают урожай и улучшают вкус ягод. Ранней весной посадки проливают раствором борной кислоты с добавлением марганцовокислого калия (1 г марганцовокислого калия, 1 г борной кислоты на 10 л воды), расход – примерно 10 л на 30-40 кустов. Полезно провести внекорневую подкормку раствором борной кислоты (5 г на 10 л воды).
Перед цветением, когда растения выдвинули бутоны, проведите внекорневую подкормку раствором (2 г борной кислоты, 2 г марганца, 1 стакан просеянной золы на 10 л воды). Из золы заранее сделайте вытяжку: стакан золы залейте литром кипятка и настаивайте, периодически помешивая, сутки, после чего процедите через марлю -и настой готов.
Как выглядит клубника с нехваткой бора:
4. Дрожжевая настойка - По своей природе дрожжи являются одноклеточными организмами – грибами, которые обладают большим количеством полезных свойств, содержат в своем составе витамины, аминокислоты и белки, необходимые не только человеческому организму, а и многим комнатным, садовым растениям и огородным культурам. Ведь положительное влияние дрожжей на их развитие сложно переоценить: рассада становится более выносливой и крепкой, рост вегетативной массы ускоряется, усиливается корнеобразование, лучше укореняются черенки и побеги плодовых кустарников, повышается иммунитет растений и так далее. Кроме того, удобрение из дрожжей эффективно воздействует на почву, перестраивая ее состав и тем самым активизируя в ней деятельность полезных микроорганизмов.
Скрытый текст:
Овощи – это самые большие любители дрожжевых удобрений. Особенно ярко выраженно на них реагируют помидоры, огурцы, перец, бахчевые культуры, подсолнечник, морковь и редис. С помощью дрожжей в теплицах эти овощи могут принести хорошую урожайность уже весной.
Как развести? Берем 1 кг свежих дрожжей -разводим в 5 литрах теплой воды, даем заквасится и поливаем - 0,5 литра этой настойки дрожжевой разводим в 10 л воды.
Поливать 2 раза за сезон.
5. Водный раствор коровяка или птичьего помета . Коровяка у меня давно уже нет, поэтому беру птичий помет. Настаиваю и развожу 1:20.
6. Раствор марганцовки. Раствор марганцовки помогает защитить растения от зимующих на них вредителей и грибковых спор.
Марганцовка сама по себе является неплохим удобрением, благодаря входящим в ее состав магнию и калию. Если растворить в ведре воды небольшое количество марганцовки и борной кислоты, то получится отличная внекорневая подкормка для садовой земляники.
слабый раствор марганцовки с успехом применяется в качестве лечебного препарата при обработке растений от различного рода заболеваний, имеющих грибковую природу. Землянику таким образом можно спасти от серой гнили, а помидоры – от фитофтороза.
При первой обработке весной клубники поливаю горячей водой с крепким раствором марганцовки (ярко-розового цвета).
От серой гнили поливаю, добавляя 20 капель йода.
7. Настой БИОГУМУСА.
Биогумус (вермикомпост) - это органическое удобрение, изготовленное из навоза крупного рогатого скота путем его переработки специальными компостными червями Eisenia foetida. По содержанию основных элементов питания растений вермикомпост превосходит все известные органические удобрения.
Биогумус способствует быстрому росту и развитию растений, оздоравливает почву, тем самым повышает стойкость к различным заболеваниям.
- Биогумус не дает растениям и плодам накапливать нитраты - ваш урожай будет экологически чистым;
- Биогумус уменьшает количество вредных веществ в почве и растениях.
Я только с прошлого года стала использовать биогумус, результат мне понравился и сейчас заказала уже 3 мешка его.........
Попробовала добавлять в рассаду - результат просто замечательный. Теперь очередь за клубникой.
Как сделать подкормку для клубники? 1 стакан биогумуса развести в 10 л воды и настоять сутки. Развести 1:1 и поливать клубнику.. Так делать 1 аз в 2 недели. Биогумус можно заменить препаратом Гумистар.
8. НАШАТЫРНЫЙ СПИРТ .
Нашатырный спирт – прозрачная белая жидкость с резким запахом, средство широко применяется для бытовых и медицинских нужд. Раствор аммония или другими словам настойка аммиака. Многие цветоводы применяют нашатырный спирт в качестве удобрения для комнатных цветов, садовых и огородных растений. Это химическое соединение может послужить хорошим источником азота для растений.
Азот один самых важных элементов для растений. Он способствует процессу фотосинтеза. При недостатке азота в почве нарушается выработка хлорофилла и появляется заболевания растения – хлороз. Листья при этом теряют окраску, желтеют и обесцвечиваются. Со временем листья отмирают, осыпаются бутоны и цветы. Растение может погибнуть.
Удобрение азотными соединениями способствует росту листьев и стеблей. Растение приобретает сочный насыщенный зеленый цвет. Азот необходим всем живым культурам, разница лишь в количестве потребляемого элемента.
Как применяем. Если увидели, что листья у клубники стали светлее или появился хлороз, то разводим 1 ст.л нашатырного спирта на 1 л воды и поливаем.
Хлороз на листьях клубники бывает весной от недостатка азота или после сильных ливней, которые вымывают из почвы азот.Для подкормки клубники берем 1,5-2 стол.л. нашатырного спирта и разводим в 5 литрах воды.
Для внекорневой подкормки берем 2 ст. л. на 10 л воды.
Желательно пролить клубнику 3 раза до плодоношения:
- Как только пойдут расти молодые листочки
- Как только начнут выдвигаться цветоносы
- Как только появятся завязи ягод
После плодоношения сделать 2 подкормки нашатырным спиртом:
- после чистки нижнего яруса листьев в августе
- через 10 дней повторить
9. ПЕРЕКИСЬ ВОДОРОДА
С перекисью в огороде я только начала знакомиться, но обязательно возьму ее на вооружение.
Как работает перекись водорода для растений и рассады
H2O2 внешне не отличима от воды. Подобно воде, перекись водорода состоит из кислорода и водорода, но имеет дополнительный атом кислорода (как обогащенный озоном дождь во время грозы). H2O2 нестабильная молекула, которая быстро теряет один атом кислорода. Этот атом действует как окислитель, разрушающий ткани вредителей — многие болезнетворные организмы и споры погибают от свободного кислорода. Помимо этого, освобождающийся кислород работает как аэратор почвы. Благодаря хорошему окислительному эффекту садоводы используют водорода пероксид для улучшения качества воды для полива — быстрее выветривается хлор из водопроводной воды, пестициды и органика окисляются.
Для полива домашних и садовых растений в воду добавляют немного 3%-ной перекиси водорода (60 мл на 3 л воды). Поливают или опрыскивают растения этим составом. Это обеззараживает почву и предохраняет от вредителей.
Вот что пишут про нее:
Растениям гораздо больше нравится дождевая вода (из-за присутствия перекиси водорода), чем водопроводная. Однако с увеличением загрязнения атмосферного воздуха токсинов в нем становится больше, чем полезных соединений, что сказывается и на качестве дождевой воды. Чтобы компенсировать это, многие фермеры в Европе и США повышают урожайность сельскохозяйственных культур, опрыскивая их разбавленной перекисью водорода. Вы можете применить этот метод и к вашим комнатным растениям, добавив 20 мл 3%-ной перекиси водорода на литр воды. Если хотите получить действенный и безопасный инсектицид, опрыскивайте растения следующей смесью: 100 мл 3%-ной перекиси водорода, 100 г сахара и 2 л воды.
Надо попробовать это и на клубнике.
10. ПОДКОРМКА МОЛОЧНОЙ СЫВОРОТКОЙ ИЛИ МОЛОКОМ
Молочная сыворотка.Польза молочной сыворотки для обусловлена ее химическим составом, включающим перечень сывороточных белков (треонин, гистидин, аргинин, лизин, метионин, лейцин, триптофан), незаменимых аминокислот, белковых и небелковых азотистых соединений, ферментов.
Углеводы в продукте представлены лактозой, моносахаридами (галактоза, глюкоза), аминосахаридами (нейраминовая кислота (включая ее производные), кетопентоза), олигосахаридами (серологически активные вещества, арабиноза).
Химический состав молочной сыворотки характеризуется наличием молочного жира, газов (кислород, углекислый, азот), неорганических, летучих жирных (пропионовая, уксусная, масляная, муравьиная) и органических кислот (нуклеиновая, лимонная, молочная).
Продукт богат минеральными веществами (фосфор, магний, хлор, натрий, кальций, железо, калий) и витаминами (биотин, тиамин, аскорбиновая и никотиновая кислоты, пиридоксин, ретинол, токоферол, рибофлавин, холин, кобаламин).
Для опрыскивания листьев 1 л сыворотки развести в 10 л воды. Такая подкормка еще создает кислую среду на растении и способствует оздоровлению его - патогенные бактерии не любят кислую среду.
11. БАНАНОВЫЙ ЧАЙ ДЛЯ КЛУБНИКИ
Пользу такой подкормки уже оценили многие садоводы. Кальций, магний, фосфор и калий – основные составляющие невзрачной банановой кожуры. Эти элементы благотворно влияют на рост и развитие дачных растений.
Микроэлементы, влияющие на рост и развитие растений, дополняются витаминным комплексом, способным повысить сопротивляемость различных культур инфекциям и воздействию вредителей.
Раньше я просто резала шкурку банан на кусочки и подкладывала под мульчу в клубнику (уже через неделю эти шкурки исчезали - ими лакомились почвенные жители).
Сейчас я всю зиму сушу шкурки бананов, затем перемалываю их на кофемолке в порошок и добавляю в грунт для рассады. Таким порошком удобно будет поливать клубнику - залила теплой водой, сутки настоялась и поливать уже можно.
Можно и из свежих шкурок бананов сделать"чай". Для этого берем 2 шкурки банана на 4-5 литров воды. Мелко режем и заливаем теплой отстоянной водой на сутки. Процеживаем и поливаем клубнику.
Такой!чай" полезен в начале плодоношения и в августе, когда клубника готовится к зиме и закладывает цветочные почки на будущий год.
12. ЯНТАРНАЯ КИСЛОТА
Одно из почётных мест в «цветочной аптечке» по праву занимает янтарная кислота – уникальный природный препарат, выпускаемый в форме таблеток белого цвета или полупрозрачных кристаллов.
Активно участвуя в химических процессах, протекающих в живых клетках, янтарная кислота для растений выполняет роль мощного биостимулятора, благодаря чему успешно используется на практике как профессионалами, так и начинающими растениеводами.
Применение янтарной кислоты для растений показано на всех стадиях роста, где препарат выступает в роли катализатора важнейших процессов жизнедеятельности:
1. Повышает всхожесть и ускоряет прорастание семян. Посевной материал за сутки до посадки замачивают в растворе янтарной кислоты, после чего просушивают и высевают в грунт. Допускается также содержание семян в растворе до появления проростков.
2. Способствует активному наращиванию вегетативной массы. Для того, чтобы растение росло пышным и красивым, его дважды опрыскивают концентрированным янтарным раствором с интервалом в 3-4 недели.
3. Стимулирует корнеобразование. Перед посадкой в грунт корневую систему растения замачивают в разведённой янтарной кислоте на 30-40 минут, после чего слегка обсушивают и высаживают растение на постоянное место роста.
4. Ускоряет укоренение черенков. Доподлинно известно, что побеги, замоченные в янтарной кислоте за сутки до помещения в грунт, развиваются гораздо быстрее.
5. Способствует обильному и продолжительному цветению. Обработка янтарной кислотой цветущих культур перед началом бутонизации вызывает образование большего количества соцветий значительно лучшего качества.
6. Повышает жизненный тонус растений. Благодаря адаптогенным свойствам препарата, растения после опрыскивания концентрированным раствором легко восстанавливают силы после перенесенного стресса (пересадка, транспортировка).
Кроме того, при помощи янтарных опрыскиваний можно вернуть к жизни погибающее или сильно ослабленное растение. Корневая система пострадавших от опасных инфекций цветов быстро приходит в норму, а прикорневая розетка даёт новые здоровые листья и побеги.
Обработка повреждений на поверхности листьев и стеблей, образовавшихся в результате обморожения или сильной жары, ускоряет регенерацию клеточных тканей и заживление ран.
7. Общее оздоравливающее действие. Ежемесячные профилактические опрыскивания зелёных питомцев повышают их устойчивость к заболеваниям и действию неблагоприятных факторов (засуха, солнечный ожог, чрезмерная сухость воздуха,переувлажнение, заморозки).
Растения в результате действия препарата становятся более здоровыми, жизнестойкими и привлекательными.
Помимо этого, полив янтарной кислотой растения оказывает благотворное влияние на качество почвы –улучшается микрофлора, снижается концентрация токсинов и нитратов в составе, быстрее усваиваются вносимые подкормки.
Как приготовить рабочий раствор? 1 гр. препарата растворить в стакане воды, хорошо взбалтывая, потом долить до 1 литра. Раствор готов. Опрыскивать вечером.
13. Энерген Extra
Преимущества:
-Снижает содержания нитратов в плодах, нейтрализует радионуклиды и соли тяжелых металлов
-Повышение урожайности на 30-40%
-Увеличение содержания витаминов и других полезных веществ
-Ускорение созревания на 7-10 дней
-Норма для земляники - 3 капсулы развести в 10 л воды. Этого количества хватит на опрыскивание по листьям до 100 кв.м.!
-Первую обработку рекомендуется проводить при появлении 1 настоящего листа, последующие - через 10-14 дней.
-За сезон обычно проводят 4-6 обработок.
-Сроки обработок по фазам развития растений: до и после цветения, в начале образования завязей, в фазе интенсивного роста плодов.
14. ЭПИН ЭКСТРА
"Эпин-Экстра"- регулятор и адаптоген широкого спектра действия, обладает сильным антистрессовым действием, воспроизведенный аналог природного вещества. Препарат фирмы НЭСТ М.
Применяется для усиления роста и развития растений, повышения урожайности и качества продукции, устойчивости к неблагоприятным факторам внешней среды, особенно холодовому стрессу и возбудителям болезней.
-укоренение рассады при пикировке и пересадке;
-ускорение созревания и увеличение урожайности;
-стимулирование плодо- и корнеобразования;
-защиту растений от заморозков, засоления и других стрессовых условий;
-возрождение ослабленных и омолаживание старых растений, за счёт стимуляции побегообразования;
-снижение содержания нитратов, тяжелых металлов, радионуклидов, пестицидов.
15. ЦИРКОН
Циркон - мощный индуктор болезнеустойчивости (иммуномодулятор), корнеобразователь, обладает фунгицидным действием, обеспечивает защиту растений от засухи. Индуктор цветения и плодообразования. Нормализует обмен веществ растений. Изготавливается из природного сырья - эхинацеи пурпурной. Препарат фирмы НЭСТ М
-препарат полифункциональный
-принцип действия: не стимуляция, а индукция внутренних механизмов защиты самого растения и непосредственное действие на сам фитопатоген.
- активизирует образование корней (увеличивает их объем до 300%). Позволяет эффективно укоренять черенки (ускоряет появления каллуса и корней ).
- является индуктором цветения - ускоряет цветение и способствует плодообразованию, сохранению завязей
-повышает всасывание воды и питательных веществ, повышает эффективность фотосинтеза, обеспечивает хорошую приживаемость и рост пересаженных растений. В условиях засухи оказывает адаптогенное действие. Возрастает фотосинтетический потенциал, увеличивается листовая поверхность и общая биомасса.
- обладает фунгицидными и отчасти противовирусными свойствами, к препарату нет привыкания. Снижает зараженность мучнистой росой, пероноспорозом, фитофторозом, корневыми гнилями и др. на 20-60%.
- Земляника( клубника) - фаза бутонизации, цветение - обработка Цирконом 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовита на 10 л воды
- под зиму - обработка Цирконом 1 мл на 20 л воды.
-- Реанимация растений Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовита на 10 л воды
Защита от вирусных, бактериальных и грибных заболеваний - Циркон 1 мл + 7-10 мл питательного раствора Цитовит на 10 л воды на всех культурах.
Препарат не опасен для человека, теплокровных животных, рыб, пчел и других полезных насекомых. Не загрязняет окружающей среды.
Отличия Циркона и Эпина
- Циркон - корнеобразование, индукция цветения, защита от вирусов;
- Эпин-экстра - устойчивость к болезням и неблагоприятным условиям;
- в отличие от эпина нельзя допускать передозировку циркона, лучше меньше дозировку, но чаще;
- в отличие от эпина циркон усваивается и утилизируется растением всего за 18 часов, а не 14 суток, как эпин;
- в отличие от эпина цирконом надо тщательно обрабатывать все растение, поскольку циркон передвигается по растению медленно, а эпин - быстро;
- в отличие от эпина циркон усваивается корнями, поэтому можно поливать землю или посадочную ямку его раствором.
Использование циркона
Лучше меньше дозировку, но чаще обработки. Передозировку не допускать!
ПОЧЕМУ СКРУЧИВАЮТСЯ ЛИСТЬЯ У КЛУБНИКИ ?
Скрытый текст:
Причин этому может быть несколько.
1.Недостаточность полива
Растение может таким образом реагировать на недостаток влаги, так как на поверхности листьев постоянно происходит процесс испарения, то, уменьшая площадь листа, растение пытается ее сэкономить.
В отношении клубники это особенно важно – ее корни располагаются близко к поверхности грунта, где недостаток воды чувствуется в первую очередь. Эту проблему может решить полив и рыхление почвы.
Если нет возможности часто поливать клубнику, можно после обильного полива замульчировать грунт под ней. Это позволит дольше сохранить в почве влагу.
2. Неудовлетворительное состояние почвы
Листья на клубнике могут скручиваться из-за недостатка в земле питательных веществ.
Если поверхностный слой истощен и в нем недостает микроэлементов калия, азота, серы, марганца и магния, растения требуют немедленной подкормки.
Решить проблему можно, внеся комплексные удобрения, содержащие все эти элементы. Чтобы растения развивались полноценно и с полной отдачей, должна регулярно проводиться плановая подкормка органическими удобрениями в осенний и весенний периоды.
3. Передозировка лекарственных средств
Часто скручивание листьев клубники вызывает чрезмерное увлечение средствами защиты от болезней и вредителей.
Это происходит, если концентрация используемого раствора превышает норму, указанную на упаковке с препаратом, или опрыскивание проводится слишком часто.
Если причина в этом, нужно прекратить обработки, поддержать растения поливами и подкормками и подождать, пока отрастут новые листья.
4. Насекомые-вредители
Если скручиваются листья, клубнику в первую очередь следует хорошо осмотреть – может выявиться, что она угнетается насекомыми-паразитами.
Корневая система клубники часто повреждается личинками совок, проволочниками, на внутренней поверхности листьев может появиться тля – все эти вредители могут стать причиной скручивания листьев, подавления роста растений, снижения урожая и деформации плодов.
Наличие клеща на клубнике также может приводить к закручиванию листьев на клубнике.
1.Недостаточность полива
Растение может таким образом реагировать на недостаток влаги, так как на поверхности листьев постоянно происходит процесс испарения, то, уменьшая площадь листа, растение пытается ее сэкономить.
В отношении клубники это особенно важно – ее корни располагаются близко к поверхности грунта, где недостаток воды чувствуется в первую очередь. Эту проблему может решить полив и рыхление почвы.
Если нет возможности часто поливать клубнику, можно после обильного полива замульчировать грунт под ней. Это позволит дольше сохранить в почве влагу.
2. Неудовлетворительное состояние почвы
Листья на клубнике могут скручиваться из-за недостатка в земле питательных веществ.
Если поверхностный слой истощен и в нем недостает микроэлементов калия, азота, серы, марганца и магния, растения требуют немедленной подкормки.
Решить проблему можно, внеся комплексные удобрения, содержащие все эти элементы. Чтобы растения развивались полноценно и с полной отдачей, должна регулярно проводиться плановая подкормка органическими удобрениями в осенний и весенний периоды.
3. Передозировка лекарственных средств
Часто скручивание листьев клубники вызывает чрезмерное увлечение средствами защиты от болезней и вредителей.
Это происходит, если концентрация используемого раствора превышает норму, указанную на упаковке с препаратом, или опрыскивание проводится слишком часто.
Если причина в этом, нужно прекратить обработки, поддержать растения поливами и подкормками и подождать, пока отрастут новые листья.
4. Насекомые-вредители
Если скручиваются листья, клубнику в первую очередь следует хорошо осмотреть – может выявиться, что она угнетается насекомыми-паразитами.
Корневая система клубники часто повреждается личинками совок, проволочниками, на внутренней поверхности листьев может появиться тля – все эти вредители могут стать причиной скручивания листьев, подавления роста растений, снижения урожая и деформации плодов.
Наличие клеща на клубнике также может приводить к закручиванию листьев на клубнике.
ПЯТНИСТОСТЬ НА КЛУБНИКЕ
Скрытый текст:
ЭТО ОЧЕНЬ КОВАРНОЕ ЗАБОЛЕВАНИЕ! Вначале протекает скрыто и незаметно, а при определенных условиях уже всплеск заболевания.....
Пятнистостей бывает много разных: Бурая (красная, коричневая ), Белая пятнистость....
Само по себе заболевание проявляется на растениях по-разному.
Бывает в виде белых или бурых (коричневых) пятен.
Цвет зависит от типа возбудителя.
Начинается болезнь с еле заметных очаговых мелких поражений, которые трудно идентифицировать визуально.
При непринятии надлежащих мер пятна разрастаются, в листьях полностью нарушается сокодвижение, они отмирают.
Споры гриба Marssonina potentillae (гриб Марсонина) развиваются во влажной среде , переносятся с каплями утренней росы или дождя. Переносят их и насекомые. Зимует вредитель в сухой опавшей листве.
БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Самая опасная среди пятнистостей.
Характерной особенностью этого возбудителя является его двусезонность:
- в первый год он развивается во время плодоношения и сохраняется на зиму;
- вторичное заражение наступает через год, поздней весной, когда растение отцвело и формирует плодовую почку.
Заражение напрямую влияет на урожайность. Почти вся зараженная зелёная масса отмирает: листья увядают, а без них куст не может нормально питаться, производить фотосинтез, получать кислород и расти.
Бурая пятнистость находится в стадии развития с середины весны до середины лета.
Явный признак этого заболевания — «ожоги» на листьях.
Это буро-коричневые бесконтурные пятна.
По форме – круглые или овальные.
На начальных этапах заражения они напоминают небольшие опалины по краям листа, и только потом эти пятна разрастаются, а сверху на их месте появляются тёмные кожистые подушечки – грибницы.
Цветоносы и клубничные усы также покрываются бурыми пурпурными участками.![]()
Начало заболевания ![]()
![]()
При нарушении агротехники, не убранные листья являются очагами инфекции и могут уже поражать молодые листочки.
![]()
Это уже конечная стадия болезни.
Заболевание развивается на клубничных грядках из-за тех же факторов, что и другие грибковые недуги:
- чрезмерная загущенность посадки;
- сырость, как катализатор роста спор;
- временное похолодание;
- излишний полив;
- сорная трава и растительный мусор, как место обитания насекомых-переносчиков спор грибка.
На бурую пятнистость похоже другое заболевание клубники – септориоз. Пятна в этом случае хоть и бурые, но немного светлее, с явно красным оттенком. Внешнее развитие грибкового заболевания происходит тоже по-другому: поражённый лист светлеет, а красно-бурой остаётся лишь его окантовка.
Внимание! На поздней стадии грибок создаёт эффект «выздоровления» куста клубники. Грибница пропадает, старые листья, которые ранее замедлили развитие, вдруг вырастают (а потом, как положено, опадают). Малый размер растения хозяева могут принять за недостаточность питания. Но коварство недуга заключается в том, что стоит клубнике в конце лета пустить молодые отростки, как бурая пятнистость возвращается с новой силой.
Раз возбудитель заболевания – грибок, то и бороться с ним нужно соответствующими способами. Главная задача садовода – предупредить заболевание, устранить или минимизировать влияние на растение негативных факторов, при которых развивается гриб:
-Не давайте кустам слишком разрастаться, прореживайте посадку.
- Регулярно прочищайте участок от сорняков и культур, засоряющих клубничные грядки.
- Поддерживайте чистоту на участке. Круглогодично убирайте сорванные растения и опавшие листья.
- Кусты с признаками грибковых заболеваний срезайте и уничтожайте.
- Чрезмерное удобрение азотсодержащими смесями также способствует разрастанию зелени и снижает сопротивляемость культуры болезням.
- Ранней весной и поздней осенью удалять все больные и сухие листья.
- Мульчировать землю, не допускать ее переувлажнения.
- Удалять вредителей, так как они могут переносить споры инфекции (самым опасным вредителем клубники является паутинный клещ).
В подкормке растений обязательно должен быть калий – элемент, способствующий стойкости к возбудителям.
Поливайте растение строго по рекомендациям, которые существуют для конкретных сортов клубники.
Контролируйте влажность на плантации, не допуская сырости. Для грядок, накрытых плёнкой, дополнительно понадобится обработка быстрораспадающимися биофунгицидами и внесение калиево-фосфатной подкормки.
Профилактическое воздействие препаратами заключается в весенней обработке грядок Фитоспорином. Он безопасен для здоровья человека, поэтому опрыскивание можно проводить даже в том случае, когда на кустах уже спеют ягоды.
Если признаки болезни налицо, обработайте кусты 1%-ным раствором бордосской смеси или хлорокисью меди. Делать это нужно по обеим сторонам листа. При массовом заражении помогут препараты серии Ридомил, а также Хорус, Оксихом и Скор.
Внимание! Помните, что лечение химическими препаратами нельзя производить с момента образования завязи до фазы плодоношения.
Из народных средств положительные рекомендации имеет такой рецепт: разведите 5 г марганцовки на 10 л воды. Добавьте к смеси 2 ст. л. соды, 1 пузырёк йода и 20 г мыла. Это средство для опрыскивания пригодно в любое время вегетационного периода, потому что не вредит здоровью людей.
Белая пятнистость клубники или Рамуляриоз вирусного происхождения.
Появляется в период цветения, формирования и созревания ягод. Продолжается вплоть до окончания вегетационного периода. Характерная отличительная особенность: бурые пятна 8-10 мм в диаметре, образовавшиеся на черешках и листьях, с белой изрешеченной зоной посередине. Именно эти обесцвеченные пятна становятся впоследствии очагом самого сильного поражения. В нем часть листовой пластины выпадает. Заболевшее растение теряет силы, гнется к земле. Теряется до 15% урожая.
![]()
Белая пятнистость листьев клубники в большинстве случаев не приводит к гибели растения, но опасна тем, что способна существенно ухудшить товарный вид ягоды.
Симптомы
Заболевание поражает внешнюю сторону листа: на нём появляются маленькие тёмные пятна с белой точкой в центре. Края пятен окрашены в пурпурный цвет. Если на листе сосредоточено значительное количество таких пятен, они могут разрастаться, сливаясь воедино.
Белая пятнистость поражает не только листья, но и ягоды.
Симптомом заболевания является образование на клубнике точек черного цвета, которые локализуются в районе косточек.
Со временем болезнь распространяется и на мягкие ткани ягоды, а на её поверхности формируется черно-коричневая кожица.
Несмотря на то что мякоть пораженных ягод теряет цвет, загнивание при этом заболевании всё же не происходит.
Как правило, белая пятнистость поражает клубнику после обильных дождей.
![]()
Профилактика
Чтобы предупредить возникновение этой болезни на листьях клубники, рекомендуется применять опрыскивания средствами, содержащими медь, или системными препаратами. Такие профилактические обработки следует проводить несколько раз за сезон.
КОРИЧНЕВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Коричневую пятнистость еще называют угловатой. Причиной этой болезни могут быть разные возбудители, к примеру, бактерия Xanthomonas fragariae.
При коричневой пятнистости наблюдается значительная потеря урожая.
При благоприятных условиях гриб поражает более половины или даже весь посадочный материал (усы, листья, цветы).
В результате степень зараженности достигает 80%.
Это приводит к нарушению процессов фотосинтеза, тормозится рост растения, прекращается плодоношение.
Симптомы
Нижняя сторона листа покрывается насыщенными водянистыми, деформированными пятнышками, локализующимися между венами листа.
Спустя некоторое время после появления первых подобные начинают образовываться и на верхней поверхности листочка, представляя собой нерегулярные красно-коричневые пятна, постепенно срастающиеся в некрозы.
Эта стадия характерна тем, что коричневая пятнистость по своим симптомам может напоминать белую или бурую пятнистость листьев . Происходит постепенное усыхание и обламывание пораженной части листа.![]()
Когда болезнь запущена, идентификация возбудителя возможна лишь по нижним краям молодого листа. В условиях очень высокой влажности можно рассмотреть нижнюю сторону пораженного листа с целью обнаружения липкого бактериального экссудата, наличие которого будет свидетельствовать о том, что растение поражено именно коричневой пятнистостью.
После засыхания бактериального экссудата он превращается в беловато-чешуйчатую плёнку.
Заболевание также поражает и сами ягоды: их чашелистики усыхают, а ягоды не успевают вырастать до нужных размеров и дозревать, становятся невкусными.
Инфекция распространяется с капельками воды, попадающей на растения во время дождя или полива.
Болезнь опасна тем, что бактерии могут зимовать в старых опавших листьях, а с наступлением весны снова распространяться на уже здоровые растения.
Поэтому после посадки новых растений на зараженный участок можно снова заметить на растениях коричневые листы.
Профилактика
Следует с осторожностью использовать азотные удобрения, способствующие распространению коричневой пятнистости. Необходимо регулярно опрыскивать участок с клубникой таким образом, чтобы вещество попадало на подлистовую зону. В качестве профилактического средства рекомендуется использовать препараты, в составе которых содержится медь.
Способы борьбы
Весной, во время распускания листьев, клубничные розетки опрыскивают препаратами:
«Ордан»;
«Ридомил»;
«Фалькон;
«Метаксил»;
«Фитоспорин»;
«Хорус 75»;
«Эупарен Мульти»;
«Бордосская смесь»;
«Квадрис».
Повторную обработку этими же средствами проводят после окончания периода плодоношения.
Пятнистостей бывает много разных: Бурая (красная, коричневая ), Белая пятнистость....
Само по себе заболевание проявляется на растениях по-разному.
Бывает в виде белых или бурых (коричневых) пятен.
Цвет зависит от типа возбудителя.
Начинается болезнь с еле заметных очаговых мелких поражений, которые трудно идентифицировать визуально.
При непринятии надлежащих мер пятна разрастаются, в листьях полностью нарушается сокодвижение, они отмирают.
Споры гриба Marssonina potentillae (гриб Марсонина) развиваются во влажной среде , переносятся с каплями утренней росы или дождя. Переносят их и насекомые. Зимует вредитель в сухой опавшей листве.
БУРАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Самая опасная среди пятнистостей.
Характерной особенностью этого возбудителя является его двусезонность:
- в первый год он развивается во время плодоношения и сохраняется на зиму;
- вторичное заражение наступает через год, поздней весной, когда растение отцвело и формирует плодовую почку.
Заражение напрямую влияет на урожайность. Почти вся зараженная зелёная масса отмирает: листья увядают, а без них куст не может нормально питаться, производить фотосинтез, получать кислород и расти.
Бурая пятнистость находится в стадии развития с середины весны до середины лета.
Явный признак этого заболевания — «ожоги» на листьях.
Это буро-коричневые бесконтурные пятна.
По форме – круглые или овальные.
На начальных этапах заражения они напоминают небольшие опалины по краям листа, и только потом эти пятна разрастаются, а сверху на их месте появляются тёмные кожистые подушечки – грибницы.
Цветоносы и клубничные усы также покрываются бурыми пурпурными участками.
Начало заболевания 
При нарушении агротехники, не убранные листья являются очагами инфекции и могут уже поражать молодые листочки.
Это уже конечная стадия болезни.Заболевание развивается на клубничных грядках из-за тех же факторов, что и другие грибковые недуги:
- чрезмерная загущенность посадки;
- сырость, как катализатор роста спор;
- временное похолодание;
- излишний полив;
- сорная трава и растительный мусор, как место обитания насекомых-переносчиков спор грибка.
На бурую пятнистость похоже другое заболевание клубники – септориоз. Пятна в этом случае хоть и бурые, но немного светлее, с явно красным оттенком. Внешнее развитие грибкового заболевания происходит тоже по-другому: поражённый лист светлеет, а красно-бурой остаётся лишь его окантовка.
Внимание! На поздней стадии грибок создаёт эффект «выздоровления» куста клубники. Грибница пропадает, старые листья, которые ранее замедлили развитие, вдруг вырастают (а потом, как положено, опадают). Малый размер растения хозяева могут принять за недостаточность питания. Но коварство недуга заключается в том, что стоит клубнике в конце лета пустить молодые отростки, как бурая пятнистость возвращается с новой силой.
Раз возбудитель заболевания – грибок, то и бороться с ним нужно соответствующими способами. Главная задача садовода – предупредить заболевание, устранить или минимизировать влияние на растение негативных факторов, при которых развивается гриб:
-Не давайте кустам слишком разрастаться, прореживайте посадку.
- Регулярно прочищайте участок от сорняков и культур, засоряющих клубничные грядки.
- Поддерживайте чистоту на участке. Круглогодично убирайте сорванные растения и опавшие листья.
- Кусты с признаками грибковых заболеваний срезайте и уничтожайте.
- Чрезмерное удобрение азотсодержащими смесями также способствует разрастанию зелени и снижает сопротивляемость культуры болезням.
- Ранней весной и поздней осенью удалять все больные и сухие листья.
- Мульчировать землю, не допускать ее переувлажнения.
- Удалять вредителей, так как они могут переносить споры инфекции (самым опасным вредителем клубники является паутинный клещ).
В подкормке растений обязательно должен быть калий – элемент, способствующий стойкости к возбудителям.
Поливайте растение строго по рекомендациям, которые существуют для конкретных сортов клубники.
Контролируйте влажность на плантации, не допуская сырости. Для грядок, накрытых плёнкой, дополнительно понадобится обработка быстрораспадающимися биофунгицидами и внесение калиево-фосфатной подкормки.
Профилактическое воздействие препаратами заключается в весенней обработке грядок Фитоспорином. Он безопасен для здоровья человека, поэтому опрыскивание можно проводить даже в том случае, когда на кустах уже спеют ягоды.
Если признаки болезни налицо, обработайте кусты 1%-ным раствором бордосской смеси или хлорокисью меди. Делать это нужно по обеим сторонам листа. При массовом заражении помогут препараты серии Ридомил, а также Хорус, Оксихом и Скор.
Внимание! Помните, что лечение химическими препаратами нельзя производить с момента образования завязи до фазы плодоношения.
Из народных средств положительные рекомендации имеет такой рецепт: разведите 5 г марганцовки на 10 л воды. Добавьте к смеси 2 ст. л. соды, 1 пузырёк йода и 20 г мыла. Это средство для опрыскивания пригодно в любое время вегетационного периода, потому что не вредит здоровью людей.
Белая пятнистость клубники или Рамуляриоз вирусного происхождения.
Появляется в период цветения, формирования и созревания ягод. Продолжается вплоть до окончания вегетационного периода. Характерная отличительная особенность: бурые пятна 8-10 мм в диаметре, образовавшиеся на черешках и листьях, с белой изрешеченной зоной посередине. Именно эти обесцвеченные пятна становятся впоследствии очагом самого сильного поражения. В нем часть листовой пластины выпадает. Заболевшее растение теряет силы, гнется к земле. Теряется до 15% урожая.
Белая пятнистость листьев клубники в большинстве случаев не приводит к гибели растения, но опасна тем, что способна существенно ухудшить товарный вид ягоды.
Симптомы
Заболевание поражает внешнюю сторону листа: на нём появляются маленькие тёмные пятна с белой точкой в центре. Края пятен окрашены в пурпурный цвет. Если на листе сосредоточено значительное количество таких пятен, они могут разрастаться, сливаясь воедино.
Белая пятнистость поражает не только листья, но и ягоды.
Симптомом заболевания является образование на клубнике точек черного цвета, которые локализуются в районе косточек.
Со временем болезнь распространяется и на мягкие ткани ягоды, а на её поверхности формируется черно-коричневая кожица.
Несмотря на то что мякоть пораженных ягод теряет цвет, загнивание при этом заболевании всё же не происходит.
Как правило, белая пятнистость поражает клубнику после обильных дождей.
Профилактика
Чтобы предупредить возникновение этой болезни на листьях клубники, рекомендуется применять опрыскивания средствами, содержащими медь, или системными препаратами. Такие профилактические обработки следует проводить несколько раз за сезон.
КОРИЧНЕВАЯ ПЯТНИСТОСТЬ
Коричневую пятнистость еще называют угловатой. Причиной этой болезни могут быть разные возбудители, к примеру, бактерия Xanthomonas fragariae.
При коричневой пятнистости наблюдается значительная потеря урожая.
При благоприятных условиях гриб поражает более половины или даже весь посадочный материал (усы, листья, цветы).
В результате степень зараженности достигает 80%.
Это приводит к нарушению процессов фотосинтеза, тормозится рост растения, прекращается плодоношение.
Симптомы
Нижняя сторона листа покрывается насыщенными водянистыми, деформированными пятнышками, локализующимися между венами листа.
Спустя некоторое время после появления первых подобные начинают образовываться и на верхней поверхности листочка, представляя собой нерегулярные красно-коричневые пятна, постепенно срастающиеся в некрозы.
Эта стадия характерна тем, что коричневая пятнистость по своим симптомам может напоминать белую или бурую пятнистость листьев . Происходит постепенное усыхание и обламывание пораженной части листа.
Когда болезнь запущена, идентификация возбудителя возможна лишь по нижним краям молодого листа. В условиях очень высокой влажности можно рассмотреть нижнюю сторону пораженного листа с целью обнаружения липкого бактериального экссудата, наличие которого будет свидетельствовать о том, что растение поражено именно коричневой пятнистостью.
После засыхания бактериального экссудата он превращается в беловато-чешуйчатую плёнку.
Заболевание также поражает и сами ягоды: их чашелистики усыхают, а ягоды не успевают вырастать до нужных размеров и дозревать, становятся невкусными.
Инфекция распространяется с капельками воды, попадающей на растения во время дождя или полива.
Болезнь опасна тем, что бактерии могут зимовать в старых опавших листьях, а с наступлением весны снова распространяться на уже здоровые растения.
Поэтому после посадки новых растений на зараженный участок можно снова заметить на растениях коричневые листы.
Профилактика
Следует с осторожностью использовать азотные удобрения, способствующие распространению коричневой пятнистости. Необходимо регулярно опрыскивать участок с клубникой таким образом, чтобы вещество попадало на подлистовую зону. В качестве профилактического средства рекомендуется использовать препараты, в составе которых содержится медь.
Способы борьбы
Весной, во время распускания листьев, клубничные розетки опрыскивают препаратами:
«Ордан»;
«Ридомил»;
«Фалькон;
«Метаксил»;
«Фитоспорин»;
«Хорус 75»;
«Эупарен Мульти»;
«Бордосская смесь»;
«Квадрис».
Повторную обработку этими же средствами проводят после окончания периода плодоношения.
СКОЛЬКО КЛУБНИКИ НАДО ИМЕТЬ НА СРЕДНЮЮ СЕМЬЮ?
Скрытый текст:
Считается, что самым оптимальным вариантом, будет тот вариант, при котором клубника будет плодоносить на участке с мая и по октябрь:
1-2 сорта клубники РАННЕГО плодоношения
2-3 сорта клубники СРЕДНЕГО плодоношения
1-2 сорта ПОЗДНЕГО плодоношения
1-2 сорта клубники ремонтантной
А сорта подбираем сами. Иногда пишут в характеристике, что сорт ранний, а у меня он плодоносит как средний. Надо смотреть, как сорт поведет себя именно на вашей земле и в ваших климатических условиях - северные районы области или южные, низина у вас или открытое пространство, наличие рядом леса, реки, положение клубники на участке....... много факторов влияют на качество и урожай ягод.
1-2 сорта клубники РАННЕГО плодоношения
2-3 сорта клубники СРЕДНЕГО плодоношения
1-2 сорта ПОЗДНЕГО плодоношения
1-2 сорта клубники ремонтантной
А сорта подбираем сами. Иногда пишут в характеристике, что сорт ранний, а у меня он плодоносит как средний. Надо смотреть, как сорт поведет себя именно на вашей земле и в ваших климатических условиях - северные районы области или южные, низина у вас или открытое пространство, наличие рядом леса, реки, положение клубники на участке....... много факторов влияют на качество и урожай ягод.
КАТАЛОГ КЛУБНИКИ И ЗЕМЛЯНИКИ:
https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?t=1168747
КАКОЕ МЕСТО ВЫБРАТЬ ДЛЯ ПОСАДКИ КЛУБНИКИ?
(Форма, размер, высота грядок, использование укрывного материала)
Скрытый текст:
1.Клубника - ягода светолюбивая, в тени растет плохо, вызревает долго, урожай дает слабый. Поэтому для неё следует выделить ровное, открытое, солнечное место, куда не падает тень от строений, деревьев, кустарников. Желательно, чтобы участок располагался в юго-западной части участка, где тепло, но не жарко.
2.Что делать, если участок не ровный? В этом случае не располагайте грядки на верху склона или в низине. В первом случае почва все время будет пересыхать, розетки ягод вянуть, растение болеть. А в низменностях скапливается излишек влаги и холодный воздух, что тоже отрицательно скажется на урожае.
3.Для клубники надо подобрать такое место, чтобы оно не продувалось ветрами, и чтобы снег зимой не выдувался и лежал достаточно долго. Это позволит увлажнить и напитать как следует почву, а также предохранит рассаду от вымерзания.
4.ВЫСОТА ГРЯДОК. Это немаловажный фактор для клубники. В зависимости от того, какая земля на вашем участке и как глубоко залегают у вас грунтовые воды.
Определить это можно ранней весной по тому, насколько долго земля на вашем участке остается переувлажненной - например, на одних огородах уже начали делать земляные работы, а у вас еще стоит "болото" на участке. Значит, грунтовые воды у вас слишком близко. Тогда делаем приподнятые грядки ( о них мы расскажем чуть позже, если кто не знает).
Высокие грядки имеют как плюсы, так и минусы.
Высокими грядками считаются грядки от 20 см до 60 см.
Они быстро просыхают после зимы и растения на ней раньше начинают развиваться, однако, такие грядки быстро пересыхают и тогда растения угнетаются и страдают от жары и засухи.Значит и поливать их придется гораздо чаще. Чем выше грядка, тем быстрее она пересыхает на жаре и ветре.
Идеальны такие грядки для климата, где часто идут дожди (Дальний Восток, Приморье).
5.ФОРМА И РАЗМЕР ГРЯДКИ ДЛЯ КЛУБНИКИ.
Формы и размеры дачник может выбрать сам - на свой вкус, свои предпочтения и финансовые возможности.
Для урожайности клубники важно лишь только то, что создает ей комфортные условия для плодоношения.
Клубнику не зря называют ЦАРСКОЙ ягодой и такого же отношения она к себе требует: простора, достаточной площади питания, отсутствия вокруг нее травы, сорняков. Совершенно не терпит загущенных посадок - сразу приходят болезни и вредители.
В Сибири принята посадка клубники в невысокие грядки (10-15 см) в две строки. Расстояние между кустами 25 - 30 см и между рядами 30-40 см, в зависимости от сорта клубники.
Чем более мощный куст, крупнее листья и длина черешков, тем больше места ему требуется на грядке - 40-50 см между кустами и 50-70 см между рядами.
![]()
![]()
Стандартная посадка клубники (все фото будут инет)
![]()
Можно посадить и так.
![]()
![]()
Можно посадить и так.
![]()
Можно использовать и загущенную посадку в стиле "как на лужайке" с широкими проходами, только крупной ягоды при таком способе посадки вряд ли дождетесь.
6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРЫВНОГО МАТЕРИАЛА НА ГРЯДКАХ КЛУБНИКИ.
Многие дачники пользуются таким способом посадки , и как всегда, у этого способа есть плюсы и минусы.
Мы уже не раз обсуждали этот вопрос раньше, повторяться не буду. Скажу лишь, что современные укрывные материалы стали настолько разнообразны (как по качеству материала и по способу изготовления, так и по цене), что и результат будет существенно отличаться. Появились даже двусторонние укрывные - снизу черные, а сверху белые (или наоборот, в зависимости от назначения).
Напомню лишь о том, что практически у всех укрывных материалов стороны выполняют разное назначение - одна сторона хорошо пропускает воду, а вторая почти ее не пропускает т.к. дырочки в укрывном сделаны в виде крошечных воронок.
Перед использованием проверяйте, какой стороной вы стелите укрывной (проверяйте опытным путем!...)
Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
Продолжение темы.......
7. КАКАЯ ЗЕМЛЯ У ВАС НА ОГОРОДЕ?
Это очень важный вопрос, т.к. нельзя дать единый совет для всех, потому что земля у всех разная. Если земля тяжелая и глинистая, то тогда нужно делать ее более рыхлой, пористой и водопроницаемой.
Если же земля песчаная или супесь, то и рекомендации будут совсем другими. Такую землю нужно обогащать влагоемкими и структурированными материалами, способными удерживать питательные вещества в зоне корней растения, не позволяя дождям ее вымывать.
Если земля "закисает", покрывается мхом, зеленеет, то грядки нужно приподнимать и делать на дне дренаж, чтобы корни клубники не загнивали.
Повысить плодородие любой земли может применение сидератов. Польза сидератов:
Сидераты имеют очень глубокие корни и "достают" питательные вещества из низких слоев почвы (куда наши культурные растения не смогут дотянутся своими корнями) и, разлагаясь, оставляют их культурным растения в более легкой и хорошо усваиваемой форме.
- сидераты закрывают поверхность почвы от УФ лучей, защищают от перегрева, вымывания и сдувания;
-обогащают почву основными элементами — азотом, фосфором, кальцием, калием, органикой, увеличивают плодородие почвы, вам не потребуется вносить минеральные удобрения или навоз:
-улучшают структуру почвы, она становится более рыхлой и влагоемкой (если, конечно, не копать глубоко землю):
-многие сидераты значительно уменьшают количество вредителей и болезней культурных растений в почве:
-привлекают насекомых-опылителей:
-Кроме этого, сидераты - это корм для многочисленных бактерий и червей, благодаря которым грунт становится высококачественным
--Сидераты имеют способность восстанавливать почву после эрозии;
-с помощью сидератов можно привести в норму температурный режим зимой и летом
Можно посмотреть видеосеминар о пользе сидератов здесь:
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
8 КАК СДЕЛАТЬ ГРЯДКУ ДЛЯ КЛУБНИКИ
В инете есть огромное количество способов, как это лучше сделать. Здесь есть два разных подхода - с применением химии и грядки на основе природного земледелия.
Я принадлежу ко второй категории садоводов, поэтому могу рассказать только о своем способе посадки.
Для клубники я делаю так называемые "теплые грядки" . Это грядка, которая наполняется органикой: все растительные остатки от растений, плоды-некондиция, обрезки овощей и фруктов, скошенная трава, выполотые сорняки, солома, сухиеостатки прошлогодних растений и т.д. Органика заполняется в грядку слоями.
Здесь есть одно правило: "коричневые" слои чередуются с "зелеными"
Коричневое - это все старое, высохшее, прошлогоднее растительное сырье, кора дерева, трухлявые деревяшки от старого забора, пня.
Зеленые - это все живые растения - этого года и остатки от чистки овощей и фруктов.
На дно грядки укладывают дренаж - поломанные ветки от малины, смородины, крыжовника. Они гниют медленно и создают прекрасный дом для почвенных жителей - дождевых червей, жуков, .....Там много воздуха и корни клубники хорошо развиваются и "дышат".
Дальше складываем слоями, чередуя их. Я еще добавляю туда рваную бумагу, картон - целлюлозу тоже любят червячки.
На теплую грядку не надо добавлять ни перегной, ни навоз, ни торф . Можно пересыпать препаратом Сияние 1 для заселения земли полезными бактериями, которые очень быстро переработают органику. Я даже этого не добавляла тогда.
Сверху такую грядку проливаем водой и засыпаем совсем небольшим слоем земли - около 10 см. Накрываем пленкой или укрывным и даем грядке "загореться" т.е. там начнется процесс разогрева. Через 10 дней укрытие снимаем и можно сажать.
Покажу свои старые фото, когда первый раз сделала такую грядку и высадила на ней обычную рассаду клубники в стаканчиках.
![]()
![]()
И вот эта же рассада, выращенная на теплой грядке. Возраст рассады одинаковый.
![]()
![]()
На следующий год такая теплая грядка уже считается просто структурированной, но клубнике на ней, все равно, комфортно будет.
2.Что делать, если участок не ровный? В этом случае не располагайте грядки на верху склона или в низине. В первом случае почва все время будет пересыхать, розетки ягод вянуть, растение болеть. А в низменностях скапливается излишек влаги и холодный воздух, что тоже отрицательно скажется на урожае.
3.Для клубники надо подобрать такое место, чтобы оно не продувалось ветрами, и чтобы снег зимой не выдувался и лежал достаточно долго. Это позволит увлажнить и напитать как следует почву, а также предохранит рассаду от вымерзания.
4.ВЫСОТА ГРЯДОК. Это немаловажный фактор для клубники. В зависимости от того, какая земля на вашем участке и как глубоко залегают у вас грунтовые воды.
Определить это можно ранней весной по тому, насколько долго земля на вашем участке остается переувлажненной - например, на одних огородах уже начали делать земляные работы, а у вас еще стоит "болото" на участке. Значит, грунтовые воды у вас слишком близко. Тогда делаем приподнятые грядки ( о них мы расскажем чуть позже, если кто не знает).
Высокие грядки имеют как плюсы, так и минусы.
Высокими грядками считаются грядки от 20 см до 60 см.
Они быстро просыхают после зимы и растения на ней раньше начинают развиваться, однако, такие грядки быстро пересыхают и тогда растения угнетаются и страдают от жары и засухи.Значит и поливать их придется гораздо чаще. Чем выше грядка, тем быстрее она пересыхает на жаре и ветре.
Идеальны такие грядки для климата, где часто идут дожди (Дальний Восток, Приморье).
5.ФОРМА И РАЗМЕР ГРЯДКИ ДЛЯ КЛУБНИКИ.
Формы и размеры дачник может выбрать сам - на свой вкус, свои предпочтения и финансовые возможности.
Для урожайности клубники важно лишь только то, что создает ей комфортные условия для плодоношения.
Клубнику не зря называют ЦАРСКОЙ ягодой и такого же отношения она к себе требует: простора, достаточной площади питания, отсутствия вокруг нее травы, сорняков. Совершенно не терпит загущенных посадок - сразу приходят болезни и вредители.
В Сибири принята посадка клубники в невысокие грядки (10-15 см) в две строки. Расстояние между кустами 25 - 30 см и между рядами 30-40 см, в зависимости от сорта клубники.
Чем более мощный куст, крупнее листья и длина черешков, тем больше места ему требуется на грядке - 40-50 см между кустами и 50-70 см между рядами.
Стандартная посадка клубники (все фото будут инет)
Можно посадить и так.
Можно посадить и так.
Можно использовать и загущенную посадку в стиле "как на лужайке" с широкими проходами, только крупной ягоды при таком способе посадки вряд ли дождетесь.6. ИСПОЛЬЗОВАНИЕ УКРЫВНОГО МАТЕРИАЛА НА ГРЯДКАХ КЛУБНИКИ.
Многие дачники пользуются таким способом посадки , и как всегда, у этого способа есть плюсы и минусы.
Мы уже не раз обсуждали этот вопрос раньше, повторяться не буду. Скажу лишь, что современные укрывные материалы стали настолько разнообразны (как по качеству материала и по способу изготовления, так и по цене), что и результат будет существенно отличаться. Появились даже двусторонние укрывные - снизу черные, а сверху белые (или наоборот, в зависимости от назначения).
Напомню лишь о том, что практически у всех укрывных материалов стороны выполняют разное назначение - одна сторона хорошо пропускает воду, а вторая почти ее не пропускает т.к. дырочки в укрывном сделаны в виде крошечных воронок.
Перед использованием проверяйте, какой стороной вы стелите укрывной (проверяйте опытным путем!...
)Добавлено спустя 21 минуту 37 секунд:
Продолжение темы.......
7. КАКАЯ ЗЕМЛЯ У ВАС НА ОГОРОДЕ?
Это очень важный вопрос, т.к. нельзя дать единый совет для всех, потому что земля у всех разная. Если земля тяжелая и глинистая, то тогда нужно делать ее более рыхлой, пористой и водопроницаемой.
Если же земля песчаная или супесь, то и рекомендации будут совсем другими. Такую землю нужно обогащать влагоемкими и структурированными материалами, способными удерживать питательные вещества в зоне корней растения, не позволяя дождям ее вымывать.
Если земля "закисает", покрывается мхом, зеленеет, то грядки нужно приподнимать и делать на дне дренаж, чтобы корни клубники не загнивали.
Повысить плодородие любой земли может применение сидератов. Польза сидератов:
Сидераты имеют очень глубокие корни и "достают" питательные вещества из низких слоев почвы (куда наши культурные растения не смогут дотянутся своими корнями) и, разлагаясь, оставляют их культурным растения в более легкой и хорошо усваиваемой форме.
- сидераты закрывают поверхность почвы от УФ лучей, защищают от перегрева, вымывания и сдувания;
-обогащают почву основными элементами — азотом, фосфором, кальцием, калием, органикой, увеличивают плодородие почвы, вам не потребуется вносить минеральные удобрения или навоз:
-улучшают структуру почвы, она становится более рыхлой и влагоемкой (если, конечно, не копать глубоко землю):
-многие сидераты значительно уменьшают количество вредителей и болезней культурных растений в почве:
-привлекают насекомых-опылителей:
-Кроме этого, сидераты - это корм для многочисленных бактерий и червей, благодаря которым грунт становится высококачественным
--Сидераты имеют способность восстанавливать почву после эрозии;
-с помощью сидератов можно привести в норму температурный режим зимой и летом
Можно посмотреть видеосеминар о пользе сидератов здесь:
Скрытый текст:
https://plhttps://plodorodie.ru/agriculture/seminar-zelenye-udobreniya-osnova-prirodnogo-zemledeliyaodorodie.ru/agriculture/seminar-kak-my-vosstanavlivaem-plodorodie
https://plodorodie.ru/agriculture/seminar-sideraty-mulcha-i-kompaniya
https://plodorodie.ru/agriculture/seminar-sideraty-mulcha-i-kompaniya
Добавлено спустя 35 минут 38 секунд:
8 КАК СДЕЛАТЬ ГРЯДКУ ДЛЯ КЛУБНИКИ
В инете есть огромное количество способов, как это лучше сделать. Здесь есть два разных подхода - с применением химии и грядки на основе природного земледелия.
Я принадлежу ко второй категории садоводов, поэтому могу рассказать только о своем способе посадки.
Для клубники я делаю так называемые "теплые грядки" . Это грядка, которая наполняется органикой: все растительные остатки от растений, плоды-некондиция, обрезки овощей и фруктов, скошенная трава, выполотые сорняки, солома, сухиеостатки прошлогодних растений и т.д. Органика заполняется в грядку слоями.
Здесь есть одно правило: "коричневые" слои чередуются с "зелеными"
Коричневое - это все старое, высохшее, прошлогоднее растительное сырье, кора дерева, трухлявые деревяшки от старого забора, пня.
Зеленые - это все живые растения - этого года и остатки от чистки овощей и фруктов.
На дно грядки укладывают дренаж - поломанные ветки от малины, смородины, крыжовника. Они гниют медленно и создают прекрасный дом для почвенных жителей - дождевых червей, жуков, .....Там много воздуха и корни клубники хорошо развиваются и "дышат".
Дальше складываем слоями, чередуя их. Я еще добавляю туда рваную бумагу, картон - целлюлозу тоже любят червячки.
На теплую грядку не надо добавлять ни перегной, ни навоз, ни торф . Можно пересыпать препаратом Сияние 1 для заселения земли полезными бактериями, которые очень быстро переработают органику. Я даже этого не добавляла тогда.
Сверху такую грядку проливаем водой и засыпаем совсем небольшим слоем земли - около 10 см. Накрываем пленкой или укрывным и даем грядке "загореться" т.е. там начнется процесс разогрева. Через 10 дней укрытие снимаем и можно сажать.
Покажу свои старые фото, когда первый раз сделала такую грядку и высадила на ней обычную рассаду клубники в стаканчиках.
И вот эта же рассада, выращенная на теплой грядке. Возраст рассады одинаковый.
На следующий год такая теплая грядка уже считается просто структурированной, но клубнике на ней, все равно, комфортно будет.
БОРЬБА С КЛЕЩОМ НА КЛУБНИКЕ
Скрытый текст:
Клещи – очень мелкие и опасные паразиты, которых еле видно, что затрудняет борьбу с ними. При сильном поражении можно остаться не только без урожая этого года, но и пострадают плоды следующего. Это связано с тем, что клещи вредят цветочным почкам на протяжении всего сезона.
![]()
Вот так он выглядит
Определить поражение кутов клубники можно только по внешнему виду.
• Кусты не развиваются;
• Молодые листья сморщенные, по краям чрезмерно волнистые;
• На обратной стороне листа можно обнаружить характерную серебристую пленку;
• Большинство листьев желтеют раньше времени;
• Происходит усыхание еще незрелых ягод;
• Морозостойкость кустов резко снижается.
![]()
![]()
![]()
Клещи наносят большой вред всей плантации, в результате чего урожайность падает. Занести вредителя на участок можно с новой рассадой, паразит переползает с одного куста на другой, постепенно заражая всю плантацию.
Поселяется в цветочных почках, предпочитает тепло и влагу. За один сезон самки способны вывести до пяти поколений вредителей. Пик активности паразита приходится на конец лета, зимует клещ в основании куста. Некоторые особи с наступлением холодов погибают.
Как избавиться от клещей на клубнике
Если вредитель орудует на участке, то избавиться от него тяжело, но постоянные методы борьбы помогают сдерживать популяцию. Придерживаясь некоторых простых правил, можно значительно снизить численность клеща на клубничной грядке.
1. Рассаду нужно приобретать только в проверенных хозяйствах.
2. Высаживать клубнику нужно только на открытых участках. В тени на переувлажненных местах рассада подвержена нападению клеща.
3. Постоянное рыхление земли вокруг кустов и удаление сорняков помогает снизить численность паразита.
4. Ненужные усы и старые, больные кусты нужно своевременно удалять.
5. Клубника нуждается в своевременных подкормках, которые стимулируют рост здоровых растений.
6. После сбора урожая продолжать уход за клубничными посадками нужно не менее тщательно. Все старые листья у растения должны быть срезаны.
Методы борьбы с клещами на клубнике
Купленная рассада нуждается в специальной обработке. Перед посадкой ее нужно продезинфицировать. Для этого посадочный материал выдерживают в горячей воде в течение 15 минут. Температура воды должна быть не выше 50 градусов.
После такой обработки рассаду нужно поместить в холодную воду, температура которой 10 градусов. Такой контрастный душ поможет предотвратить заражение молодых кустов.
Ранней весной нужно провести профилактические мероприятия по борьбе с клещом. Для этого грядки проливают очень горячей водой (65 градусов!) с добавлением марганцовки насыщенно-розового цвета и йода. Это поможет уничтожить перезимовавших вредителей.
Бороться с клещами нужно на протяжении всего сезона. Существуют эффективные народные методы против паразитов.
• Луковый настой. Для его приготовления понадобится 200 грамм шелухи от репчатого лука и 10 литров воды. Настаивается раствор пять дней, после чего нужно провести обработку кустов. Опрыскивание нужно поводить ранней весной, в начале роста молодых листьев, и осенью, после сбора урожая. После обработки нужно накрыть грядки пленкой на несколько часов, по типу теплицы.
• Вместо лука можно использовать и чесночный настой. 200 грамм свежего чеснока перемалывают и смешивают с 10 литрами воды. Опрыскивание проводить сразу.
• Для приготовления раствора берут стебли одуванчика, измельчают, заливают водой. Настаивают смесь в течение 4 часов, после чего сцеживают и проводят обработку посадок.
• Опытные садоводы готовят настой томатной ботвы из расчета 1 кг ботвы на 10 литров воды. Сырье измельчить, залить горячей водой и настаивать в течение нескольких дней. Готовый настой смешивают с хозяйственным мылом и орошают клубнику.
* Водный настой веток и цветов бархатцев - полить грядки или опрыскать молодые листочки и сердечко.
*Поливать раз в неделю настоем чеснока, полыни, календулы, чередуя их.
*Опрыскивать сердечки клубники раствором микроэлементов- от этого они становятся жестче и клещу это не нравится.
* Использовать сидерат горчицу - такое соседство явно не по вкусу будет клещу. Как только горчица хорошо поднимется - подрезать верхушки и уложить вокруг кустов клубники.
Важно! Опрыскивать нужно не только клубнику, но и соседние растения, что повысит эффективность обработки.
Одним из важных методов борьбы с клещом является соблюдение севооборота. На ранее пораженные участки возвращать растение можно только через четыре года.
Хорошо зарекомендовали себя обработки 70% раствором коллоидной серы. Опрыскивание проводят в три этапа: в момент отрастания листьев, перед цветением, после формирования плодов. Промежутки между процедурами должны быть около 14 дней.
Есть и специальные препараты на основе серы - ТИОВИТ ДЖЕТ и Коллоидная Сера.
При сильных поражениях многие огородники с успехом используют 3% раствор бордосской жидкости. Ею обрабатывают все клубничные посадки. Проводить процедуру нужно до начала вегетации растений.
Используя химические препараты, нужно быть внимательными с дозировками, так как они накапливаются в плодах. Обработанную клубнику можно употреблять в пищу только через 20 дней.
Ни один способ обработки не гарантирует уничтожение вредителей на все 100%.
Это происходит по той причине, что клещи поселяются в самом труднодоступном месте – сердцевине куста.
Даже высококачественные химические препараты не способны справиться с вредителем полностью.
Все инсектициды имеют ограничение во времени применения, которые необходимо строго соблюдать. Применяя препараты весной, уничтожить паразита полностью нельзя, можно только незначительно сдержать популяцию.
А вот осенние обработки наиболее эффективны . Опрыскивание нужно проводить особо тщательно, смачивая все молодые листочки.
Помните, что клещ нападает на старые, загущенные и слабые растения. Сильная, здоровая клубника, освещаемая со всех сторон солнцем и обдуваемая ветром гораздо меньше подвержена болезням и вредителям!
Для того чтобы огородить свой сад от земляничного клеща, нужно регулярно следить за состоянием растений. Своевременная уборка грядок, выбраковка пораженных вредителями кустов, удаление сорняков помогут поддерживать сад в чистоте. На ухоженных участках риск поражения клубники клещами значительно снижается.
Подчистую вывести клеща невозможно! Но можно настолько уменьшить его численность на вашем участке, что кусты будут здоровые и урожай полновесный.
Клещ всегда есть, везде и у всех!
Кто думает, что клеща нет на его огороде, тем приведу слова известного агронома:
" Если вы считаете, что на вашей клубнике нет клеща- значит, клубнику только кушаете и не выращиваете, или у вас не клубника!"
Если у вас соседи не обрабатывают клубнику также, как вы - то клещ всегда будет на вашем огороде. Надо ходить к ним и договариваться о совместных сроках обработки. Разница даже в день-два позволит клещу сохранить свою популяцию.
Клещи, так же, как и другие вредители очень быстро привыкают к препаратам и вырабатывают на них иммунитет.
ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ КЛЕЩА
Био-препараты:
- ФИТОВЕРМ (от 2-4 мл на литр воды при незначительном поражении вредителями и до 6-8 мл на литр при сильном поражении), с повторной обработкой через 10-14 дней
- АКАРИН (Агровертин)
- БИТОКСИБАЦИЛЛИН
- АКТОФИТ
ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ:
- АКТЕЛЛИК (15 мл на 10 л воды)
- ТИОВИТ ДЖЕТ
- ФУФАНОН (30 МЛ НА 10 Л )
- КЕМИФОС (10 мл/10 л воды)
А еще лучше - подбирать сорта клубники, устойчивые к клещу.
Сортов клубники, устойчивых к клещу достаточно много, особенно последних лет разработки. Но они могут нам не подходить по зимостойкости, урожайности, или плодовитости.
Иногда бывает так, что пишут, что сорт устойчив к клещу, а на деле он так же поражается им.
Надо испытывать именно в ваших условиях, какие сорта будут устойчивы в ваших условиях выращивания.
Вот так он выглядитОпределить поражение кутов клубники можно только по внешнему виду.
• Кусты не развиваются;
• Молодые листья сморщенные, по краям чрезмерно волнистые;
• На обратной стороне листа можно обнаружить характерную серебристую пленку;
• Большинство листьев желтеют раньше времени;
• Происходит усыхание еще незрелых ягод;
• Морозостойкость кустов резко снижается.
Клещи наносят большой вред всей плантации, в результате чего урожайность падает. Занести вредителя на участок можно с новой рассадой, паразит переползает с одного куста на другой, постепенно заражая всю плантацию.
Поселяется в цветочных почках, предпочитает тепло и влагу. За один сезон самки способны вывести до пяти поколений вредителей. Пик активности паразита приходится на конец лета, зимует клещ в основании куста. Некоторые особи с наступлением холодов погибают.
Как избавиться от клещей на клубнике
Если вредитель орудует на участке, то избавиться от него тяжело, но постоянные методы борьбы помогают сдерживать популяцию. Придерживаясь некоторых простых правил, можно значительно снизить численность клеща на клубничной грядке.
1. Рассаду нужно приобретать только в проверенных хозяйствах.
2. Высаживать клубнику нужно только на открытых участках. В тени на переувлажненных местах рассада подвержена нападению клеща.
3. Постоянное рыхление земли вокруг кустов и удаление сорняков помогает снизить численность паразита.
4. Ненужные усы и старые, больные кусты нужно своевременно удалять.
5. Клубника нуждается в своевременных подкормках, которые стимулируют рост здоровых растений.
6. После сбора урожая продолжать уход за клубничными посадками нужно не менее тщательно. Все старые листья у растения должны быть срезаны.
Методы борьбы с клещами на клубнике
Купленная рассада нуждается в специальной обработке. Перед посадкой ее нужно продезинфицировать. Для этого посадочный материал выдерживают в горячей воде в течение 15 минут. Температура воды должна быть не выше 50 градусов.
После такой обработки рассаду нужно поместить в холодную воду, температура которой 10 градусов. Такой контрастный душ поможет предотвратить заражение молодых кустов.
Ранней весной нужно провести профилактические мероприятия по борьбе с клещом. Для этого грядки проливают очень горячей водой (65 градусов!) с добавлением марганцовки насыщенно-розового цвета и йода. Это поможет уничтожить перезимовавших вредителей.
Бороться с клещами нужно на протяжении всего сезона. Существуют эффективные народные методы против паразитов.
• Луковый настой. Для его приготовления понадобится 200 грамм шелухи от репчатого лука и 10 литров воды. Настаивается раствор пять дней, после чего нужно провести обработку кустов. Опрыскивание нужно поводить ранней весной, в начале роста молодых листьев, и осенью, после сбора урожая. После обработки нужно накрыть грядки пленкой на несколько часов, по типу теплицы.
• Вместо лука можно использовать и чесночный настой. 200 грамм свежего чеснока перемалывают и смешивают с 10 литрами воды. Опрыскивание проводить сразу.
• Для приготовления раствора берут стебли одуванчика, измельчают, заливают водой. Настаивают смесь в течение 4 часов, после чего сцеживают и проводят обработку посадок.
• Опытные садоводы готовят настой томатной ботвы из расчета 1 кг ботвы на 10 литров воды. Сырье измельчить, залить горячей водой и настаивать в течение нескольких дней. Готовый настой смешивают с хозяйственным мылом и орошают клубнику.
* Водный настой веток и цветов бархатцев - полить грядки или опрыскать молодые листочки и сердечко.
*Поливать раз в неделю настоем чеснока, полыни, календулы, чередуя их.
*Опрыскивать сердечки клубники раствором микроэлементов- от этого они становятся жестче и клещу это не нравится.
* Использовать сидерат горчицу - такое соседство явно не по вкусу будет клещу. Как только горчица хорошо поднимется - подрезать верхушки и уложить вокруг кустов клубники.
Важно! Опрыскивать нужно не только клубнику, но и соседние растения, что повысит эффективность обработки.
Одним из важных методов борьбы с клещом является соблюдение севооборота. На ранее пораженные участки возвращать растение можно только через четыре года.
Хорошо зарекомендовали себя обработки 70% раствором коллоидной серы. Опрыскивание проводят в три этапа: в момент отрастания листьев, перед цветением, после формирования плодов. Промежутки между процедурами должны быть около 14 дней.
Есть и специальные препараты на основе серы - ТИОВИТ ДЖЕТ и Коллоидная Сера.
При сильных поражениях многие огородники с успехом используют 3% раствор бордосской жидкости. Ею обрабатывают все клубничные посадки. Проводить процедуру нужно до начала вегетации растений.
Используя химические препараты, нужно быть внимательными с дозировками, так как они накапливаются в плодах. Обработанную клубнику можно употреблять в пищу только через 20 дней.
Ни один способ обработки не гарантирует уничтожение вредителей на все 100%.
Это происходит по той причине, что клещи поселяются в самом труднодоступном месте – сердцевине куста.
Даже высококачественные химические препараты не способны справиться с вредителем полностью.
Все инсектициды имеют ограничение во времени применения, которые необходимо строго соблюдать. Применяя препараты весной, уничтожить паразита полностью нельзя, можно только незначительно сдержать популяцию.
А вот осенние обработки наиболее эффективны . Опрыскивание нужно проводить особо тщательно, смачивая все молодые листочки.
Помните, что клещ нападает на старые, загущенные и слабые растения. Сильная, здоровая клубника, освещаемая со всех сторон солнцем и обдуваемая ветром гораздо меньше подвержена болезням и вредителям!
Для того чтобы огородить свой сад от земляничного клеща, нужно регулярно следить за состоянием растений. Своевременная уборка грядок, выбраковка пораженных вредителями кустов, удаление сорняков помогут поддерживать сад в чистоте. На ухоженных участках риск поражения клубники клещами значительно снижается.
Подчистую вывести клеща невозможно! Но можно настолько уменьшить его численность на вашем участке, что кусты будут здоровые и урожай полновесный.
Клещ всегда есть, везде и у всех!
Кто думает, что клеща нет на его огороде, тем приведу слова известного агронома:
" Если вы считаете, что на вашей клубнике нет клеща- значит, клубнику только кушаете и не выращиваете, или у вас не клубника!"
Если у вас соседи не обрабатывают клубнику также, как вы - то клещ всегда будет на вашем огороде. Надо ходить к ним и договариваться о совместных сроках обработки. Разница даже в день-два позволит клещу сохранить свою популяцию.
Клещи, так же, как и другие вредители очень быстро привыкают к препаратам и вырабатывают на них иммунитет.
ПРЕПАРАТЫ ПРОТИВ КЛЕЩА
Био-препараты:
- ФИТОВЕРМ (от 2-4 мл на литр воды при незначительном поражении вредителями и до 6-8 мл на литр при сильном поражении), с повторной обработкой через 10-14 дней
- АКАРИН (Агровертин)
- БИТОКСИБАЦИЛЛИН
- АКТОФИТ
ХИМИЧЕСКИЕ ПРЕПАРАТЫ:
- АКТЕЛЛИК (15 мл на 10 л воды)
- ТИОВИТ ДЖЕТ
- ФУФАНОН (30 МЛ НА 10 Л )
- КЕМИФОС (10 мл/10 л воды)
А еще лучше - подбирать сорта клубники, устойчивые к клещу.
Сортов клубники, устойчивых к клещу достаточно много, особенно последних лет разработки. Но они могут нам не подходить по зимостойкости, урожайности, или плодовитости.
Иногда бывает так, что пишут, что сорт устойчив к клещу, а на деле он так же поражается им.
Надо испытывать именно в ваших условиях, какие сорта будут устойчивы в ваших условиях выращивания.
ВЫРАЩИВАНИЕ РЕМОНТАНТНОЙ КРУПНОПЛОДНОЙ КЛУБНИКИ
Особенности ее выращивания и агротехника
Скрытый текст:
Ремонтантность – это способность растений к повторному или многократному плодоношению в течение одного вегетационного периода.
В отличие от обычной клубники, которая закладывает плодовые почки в период короткого светового дня ( в августе месяце), ремонтантные сорта клубники формируют их во время длинного (ДСД) или нейтрального (НСД) светового дня.
Есть сорта клубники разной ремонтантности.
У одних сортов куст способен закладывать цветоносы постоянно, в течение всего лета и осени.
У других сортов, цветоносы выходят ранней весной, а отплодоносив, куст отдыхает какое-то время, а потом идет вторая волна плодоношения.
Такие сорта иногда называют полу-ремонтантными.
Ремонтантная клубника в открытом грунте дает два урожая ягод в сезон – в конце мая -начале июня и в августе-сентябре, причем второй урожай намного обильней первого – от 60 до 90 % от общего количества плодов за сезон.
Проблема в том, что не все кусты способны выдержать такую нагрузку, и многие из них, отплодоносив, погибают.
Классификации сортов по этим признакам ремонтантности нет пока нигде.
Чтобы определить, как у вас будет плодоносить определенный сорт, нужно просто понаблюдать за ним одно лето, и вы увидите сами, на что способен сорт.
КАК ВЫРАЩИВАТЬ РЕМОНТАНТНУЮ КРУПНОПЛОДНУЮ КЛУБНИКУ
Сажать ремонтанты рекомендуют на расстоянии около 40 см между кустами. Это расстояние нужно для того, чтобы у кустиков была хорошая площадь питания и ягоды получились крупные.
Ремонтантную клубнику надо кормить постоянно (по аналогии с беременной женщиной! ? ), ведь она постоянно находится в процессе "вынашивания" новой ягодки!
Каждую неделю или каждые 10 дней.
Чередовать органические и минеральные подкормки.
При плохом питании, кусты начинают терять иммунитет и подвергаются нашествию вредителей и болезней.
У ремонтантной клубники может быть плодоношение двумя волнами или непрерывное в течении всего лета и до осени. Если куст непрерывно дает ягоду все лето, то он, по сути, выдает весь свой потенциал и на следующий год урожайность может резко упасть, ягоды мельчают значительно, да и зимостойкость может снизится.
А может и погибнуть даже куст - не перенести зиму, или выйти весной, но листочки сильно измельчают, куст долго восстанавливается после зимы т.к он сильно ослаблен ягодной нагрузкой.
Если ремонтантная клубника плодоносит с весны и до осени (или в 2 волны), то такие кусты могут быстро выработают весь свой потенциал и "состариться" уже через год, и надо заменять их на новые.
Все эти факторы строго индивидуальны и зависят от условий, сорта клубники и агрофона - чем больше площадь питания куста ремонтантной клубники, чем качественнее у нее земля, чем лучше за ней уход и все мероприятия по подкормкам, профилактике болезней и вредителей, тем дольше будет жить кустик клубники и радовать вас ароматными крупными ягодами.
Нет четких рекомендаций - какой сорт сколько должен плодоносить. Вы определяете сами - стоит ли оставлять куст еще на год или его уже пора менять.
Надо смотреть на свои кусты - если они на второй, третий год прекрасно выходят из зимы, сам куст хорошо облиственен, закладывает много цветочных почек, ягоды хорошего вкуса и качества, то и пусть он работает дальше.
Почти все ремонтантные сорта дают усы. Если усов нет, то размножают сорт делением самого куста.
Некоторые сорта дают усы только в первый год жизни. На второй год надо кусты делить. Разделенные кусты могут снова дать усы.
Ремонтантная клубника, особенно крупноплодная, "вырабатывается" гораздо интенсивнее, чем обычная, разового плодоношения.
Конечно, многое зависит и от сорта клубники, и от способа выращивания ее.
Если мы весной удаляем все цветоносы на ремонтантной клубнике и даем ей цвести только в июле, то такие кусты будут развиваться по 3-х летнему циклу.
Если же ягодка у нас непрерывно плодоносит все лето, то на следующий год ее надо будет делить-размножать для омоложения грядки.
Если ремонтантная ягода имеет 2 волны плодоношения, или плодоносит все лето, но по "маленьку", тогда лучше сделать ее разового плодоношения, но с обильным августовским урожаем крупных ягод.
Делается это так: весной и в первой половине лета обрываются ВСЕ появляющиеся цветоносы. Без всякой жалости. ?
За лето куст наращивает много дополнительных рожков. Усы ВСЕ мы обрываем своевременно, не давая сформироваться розетке на конце уса. Если вы обнаружили, что розетка уже сформирована, тогда лучше ее укоренить и при появлении корней 5 см отрезать от куста. Получите новый кустик. ?
С 10-15 июля появляющиеся цветоносы уже не обрываем и даем им зацвести. В итоге мы получаем пышное и обильное цветение и плодоношение в конце лета, когда вся ягода уже отошла и мы уже опять соскучились по ягодке.
Такой урожай в середине августа - начале сентября очень радует и взрослых, и детей ароматной ягодкой!
Приведу свой пример. Моя ремонтантная клубника. Сорт Вима Рина совершенно спокойно может давать приличный урожай клубники раньше основных сортов, когда основная ягода еще не зацвела. Потом отдыхает. Да мне и не нужны его ягоды т.к. начинают массово спеть кусты разового плодоношения.
А вот когда вся ягода уже отошла , тут и ремонтанты показывают себя во всей красе...
![]()
Фото было сделано позавчера - 21 августа 2017 г
![]()
![]()
![]()
![]()
Весь август такая клубника дает урожай, а вот в начале сентября (1-3 сентября у меня) я убираю у нее все цветы и мелкие завязи. Очень жалко, когда внезапные утренние заморозки убивают наш куст, полный цветов, завязей и крупных ягод!!!
Поэтому, чтобы поберечь растение, я оставляю только 2-3 завязи. Как только ягоды поспевают и погода благоприятная, я оставляю еще по 1-2 цветочка, все остальные безжалостно убираю - зачем клубнике тратить столько сил и совершенно бесполезно?
При низких ночных температурах я ставлю дуги и укрываю клубнику - сначала обычным толстым укрывным (60), а потом еще и пленкой при понижении температуры.
Можно сделать и по другому, чтобы продлить ягодный сезон - берете усы ремонтантной клубники и сажаете в теплицу на свободное место. Там она плодоносит до самого снега.
В теплице мы ели последние ягоды 25 октября!
В отличие от обычной клубники, которая закладывает плодовые почки в период короткого светового дня ( в августе месяце), ремонтантные сорта клубники формируют их во время длинного (ДСД) или нейтрального (НСД) светового дня.
Есть сорта клубники разной ремонтантности.
У одних сортов куст способен закладывать цветоносы постоянно, в течение всего лета и осени.
У других сортов, цветоносы выходят ранней весной, а отплодоносив, куст отдыхает какое-то время, а потом идет вторая волна плодоношения.
Такие сорта иногда называют полу-ремонтантными.
Ремонтантная клубника в открытом грунте дает два урожая ягод в сезон – в конце мая -начале июня и в августе-сентябре, причем второй урожай намного обильней первого – от 60 до 90 % от общего количества плодов за сезон.
Проблема в том, что не все кусты способны выдержать такую нагрузку, и многие из них, отплодоносив, погибают.
Классификации сортов по этим признакам ремонтантности нет пока нигде.
Чтобы определить, как у вас будет плодоносить определенный сорт, нужно просто понаблюдать за ним одно лето, и вы увидите сами, на что способен сорт.
КАК ВЫРАЩИВАТЬ РЕМОНТАНТНУЮ КРУПНОПЛОДНУЮ КЛУБНИКУ
Сажать ремонтанты рекомендуют на расстоянии около 40 см между кустами. Это расстояние нужно для того, чтобы у кустиков была хорошая площадь питания и ягоды получились крупные.
Ремонтантную клубнику надо кормить постоянно (по аналогии с беременной женщиной! ? ), ведь она постоянно находится в процессе "вынашивания" новой ягодки!
Каждую неделю или каждые 10 дней.
Чередовать органические и минеральные подкормки.
При плохом питании, кусты начинают терять иммунитет и подвергаются нашествию вредителей и болезней.
У ремонтантной клубники может быть плодоношение двумя волнами или непрерывное в течении всего лета и до осени. Если куст непрерывно дает ягоду все лето, то он, по сути, выдает весь свой потенциал и на следующий год урожайность может резко упасть, ягоды мельчают значительно, да и зимостойкость может снизится.
А может и погибнуть даже куст - не перенести зиму, или выйти весной, но листочки сильно измельчают, куст долго восстанавливается после зимы т.к он сильно ослаблен ягодной нагрузкой.
Если ремонтантная клубника плодоносит с весны и до осени (или в 2 волны), то такие кусты могут быстро выработают весь свой потенциал и "состариться" уже через год, и надо заменять их на новые.
Все эти факторы строго индивидуальны и зависят от условий, сорта клубники и агрофона - чем больше площадь питания куста ремонтантной клубники, чем качественнее у нее земля, чем лучше за ней уход и все мероприятия по подкормкам, профилактике болезней и вредителей, тем дольше будет жить кустик клубники и радовать вас ароматными крупными ягодами.
Нет четких рекомендаций - какой сорт сколько должен плодоносить. Вы определяете сами - стоит ли оставлять куст еще на год или его уже пора менять.
Надо смотреть на свои кусты - если они на второй, третий год прекрасно выходят из зимы, сам куст хорошо облиственен, закладывает много цветочных почек, ягоды хорошего вкуса и качества, то и пусть он работает дальше.
Почти все ремонтантные сорта дают усы. Если усов нет, то размножают сорт делением самого куста.
Некоторые сорта дают усы только в первый год жизни. На второй год надо кусты делить. Разделенные кусты могут снова дать усы.
Ремонтантная клубника, особенно крупноплодная, "вырабатывается" гораздо интенсивнее, чем обычная, разового плодоношения.
Конечно, многое зависит и от сорта клубники, и от способа выращивания ее.
Если мы весной удаляем все цветоносы на ремонтантной клубнике и даем ей цвести только в июле, то такие кусты будут развиваться по 3-х летнему циклу.
Если же ягодка у нас непрерывно плодоносит все лето, то на следующий год ее надо будет делить-размножать для омоложения грядки.
Если ремонтантная ягода имеет 2 волны плодоношения, или плодоносит все лето, но по "маленьку", тогда лучше сделать ее разового плодоношения, но с обильным августовским урожаем крупных ягод.
Делается это так: весной и в первой половине лета обрываются ВСЕ появляющиеся цветоносы. Без всякой жалости. ?
За лето куст наращивает много дополнительных рожков. Усы ВСЕ мы обрываем своевременно, не давая сформироваться розетке на конце уса. Если вы обнаружили, что розетка уже сформирована, тогда лучше ее укоренить и при появлении корней 5 см отрезать от куста. Получите новый кустик. ?
С 10-15 июля появляющиеся цветоносы уже не обрываем и даем им зацвести. В итоге мы получаем пышное и обильное цветение и плодоношение в конце лета, когда вся ягода уже отошла и мы уже опять соскучились по ягодке.
Такой урожай в середине августа - начале сентября очень радует и взрослых, и детей ароматной ягодкой!
Приведу свой пример. Моя ремонтантная клубника. Сорт Вима Рина совершенно спокойно может давать приличный урожай клубники раньше основных сортов, когда основная ягода еще не зацвела. Потом отдыхает. Да мне и не нужны его ягоды т.к. начинают массово спеть кусты разового плодоношения.
А вот когда вся ягода уже отошла , тут и ремонтанты показывают себя во всей красе...
Фото было сделано позавчера - 21 августа 2017 г
Весь август такая клубника дает урожай, а вот в начале сентября (1-3 сентября у меня) я убираю у нее все цветы и мелкие завязи. Очень жалко, когда внезапные утренние заморозки убивают наш куст, полный цветов, завязей и крупных ягод!!!
Поэтому, чтобы поберечь растение, я оставляю только 2-3 завязи. Как только ягоды поспевают и погода благоприятная, я оставляю еще по 1-2 цветочка, все остальные безжалостно убираю - зачем клубнике тратить столько сил и совершенно бесполезно?
При низких ночных температурах я ставлю дуги и укрываю клубнику - сначала обычным толстым укрывным (60), а потом еще и пленкой при понижении температуры.
Можно сделать и по другому, чтобы продлить ягодный сезон - берете усы ремонтантной клубники и сажаете в теплицу на свободное место. Там она плодоносит до самого снега.
В теплице мы ели последние ягоды 25 октября!
Если ремонтантная не дает усов, менять кусты надо каждые три года, а размножать ее можно делением куста... Получается, что после деления эти половинки будут считаться кустиками-первогодками?
Скрытый текст:
При делении куста мы делим его не на половинки, а отделяем молодые отростки-сердечки, которые еще называются "рожками".
При делении куста мы берем молодые "рожки", которые еще не плодоносили, поэтому они и считаются первогодками, когда зацветут и дадут первые ягодки.
Клубника ведет счет по количеству плодоношения - сколько раз она давала урожай, столько и лет ей.
У ремонтантной клубники может быть плодоношение двумя волнами или непрерывное в течении всего лета и до осени. Если куст непрерывно дает ягоду все лето, то он, по сути, выдает весь свой потенциал и на следующий год урожайность может резко упасть, ягоды мельчают значительно, да и зимостойкость может снизится.
Все эти факторы строго индивидуальны и зависят от условий, сорта клубники и агрофона - чем больше площадь питания куста ремонтантной клубники, чем качественнее у нее земля, чем лучше за ней уход и все мероприятия по подкормкам, профилактике болезней и вредителей, тем дольше будет жить кустик клубники и радовать вас ароматными крупными ягодами.
При делении куста мы берем молодые "рожки", которые еще не плодоносили, поэтому они и считаются первогодками, когда зацветут и дадут первые ягодки.
Клубника ведет счет по количеству плодоношения - сколько раз она давала урожай, столько и лет ей.
У ремонтантной клубники может быть плодоношение двумя волнами или непрерывное в течении всего лета и до осени. Если куст непрерывно дает ягоду все лето, то он, по сути, выдает весь свой потенциал и на следующий год урожайность может резко упасть, ягоды мельчают значительно, да и зимостойкость может снизится.
Все эти факторы строго индивидуальны и зависят от условий, сорта клубники и агрофона - чем больше площадь питания куста ремонтантной клубники, чем качественнее у нее земля, чем лучше за ней уход и все мероприятия по подкормкам, профилактике болезней и вредителей, тем дольше будет жить кустик клубники и радовать вас ароматными крупными ягодами.
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Вс Июл 25, 2021 18:55), всего редактировалось 2 раза
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
ВЕСЕННИЕ РАБОТЫ - ВЫХОД КЛУБНИКИ ИЗ ЗИМЫ И НАЧАЛО ВЕГЕТАЦИИ
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Подходим к самому важному этапу в выращивании клубники - это :
ЦВЕТЕНИЕ КЛУБНИКИ
РАССАДА "ФРИГО" - ЧТО И КАК С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
[spoiler]Девочки, вот мы и дождались! Начали получать саженцы земляники (клубники) фриго.
Когда и какие усы клубники можно оставлять для укоренения и размножения?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Вс Июл 25, 2021 19:02), всего редактировалось 1 раз
Скрытый текст:
Пришла долгожданная весна, растаял снег и мы увидели свою клубнику-землянику.
Сняли укрытие с клубники, чтобы она увидела солнышко и начала "дышать" и прогреваться земля. Это мы делаем тогда, когда полностью сойдет снег, а днем светит солнышко и температура выше +5 градусов.
Что нужно сделать дальше?
1. Сначала надо оценить - как прошла зимовка? Какими кусты вышли из зимы?
Есть ли "выпады" - полностью коричневые рожки-серединки клубники?
Есть ли выпирающие из земли кусты?
Сколько зеленых листьев на кустах сохранилось?
Чем больше зелени на кусте, тем лучше перезимовала клубника.
Например, такая картина:
![]()
Здесь мороз постарался на славу и поражение кустов достаточно сильное (фото инет)
2. Советуют ранней весной накрыть дугами с укрывным грядку с клубникой для получения раннего урожая.
Хороший совет, если вы сможете все весенне время контролировать температуру воздуха, при резком похолодании дополнительно утеплять эту грядку и при солнышке убирать утепление.
Если этого не делать, то морозом прихватит серединки цветов и первые ягоды, ради которых и было задумано все это могут быть поврежденными, корявыми или совсем не завяжутся.
![]()
Фото мое. Так мороз в мае достал цветок, хотя грядка была под двойным укрывным.
Поэтому, если можете обеспечить клубнику вовремя укрытием, тогда смело делайте дуги и укрывной для получения ранней ягодки.
Хотя, мне проще поставить в теплицу ящик с кустиками клубники и там укрывать гораздо легче и клубнике будет комфортнее.
3. Итак, приступаем к обработке грядки с клубникой. Когда это лучше сделать?
Многие дачники стремятся как можно раньше обработать клубнику, чтобы навести порядок и сделать грядки "красивыми".
Мы дружно советуем повременить с такой обработкой клубники, пока есть опасность возвратных заморозков в апреле.
Почему не советуем? Старая листва вполне хорошо справляется с ролью утеплителя при ночных похолоданиях и при заморозках.
Корни клубники еще спят и трогать не надо преждевременно!
А вот когда установится стабильно теплая погода и из серединки розетки начнут выходить новые молодые листочки - вот тогда уже можно приступать к очищению грядок и наведению порядка!
Как сделать это правильно, не навредив клубнике?
1.Проводим горячую обработку кустов клубники. Температура 61-65 градусов.
Такая обработка проводится ДО появления первых молодых листочков!
Горячую воду с марганцовкой проливаем по кустам клубники сверху, чтобы попало и на серединку куста и на землю вокруг, где зимуют вредители. Не бойтесь, такой водой вы не причините никакого вреда клубнике, ведь молодых листочков еще нет, а старым листья уже не страшно такое....
Тем более, что это температура воды в лейке. Пока вы донесете до грядки и пока будете поливать, то на клубнику вода попадет уже с температурой около 53-55 градусов. А это нормальная, стандартная горячая обработка растений.
Иногда погода не позволяет сделать такую горячую обработку клубники - то холод и снег, то сразу жара и уже пошли новые листики.
Тогда просто пропускаем этот этап.
Он желателен, но не обязателен.
2. Убираем только все коричневое, сухие, больные, с пятнами листья.
ВСЕ зеленые листья оставляем, даже, если часть каждого листа повреждена!
Помним: каждый сантиметр зеленой пластины "работает" на скорейшее восстановление клубники! Зеленая пластина листа вырабатывает питательные вещества для корней.
В инете можно увидеть, как безжалостно стригут старые "некрасивые" листья, не понимая, что именно от этих старых листьев и зависит, насколько быстро куст восстановится, сколько к корням поступит питательных веществ и какая сила будет у куста при таком запасе питания!
![]()
вот эти огромные здоровые листья человек срезает из-за небольшой корявости.
3.Рыхлим осторожно, чтобы корни начали "дышать" и быстрее пошел прогрев почвы.
Убираем все лишние усы, которые нам не нужны.
Можно подсыпать сухой золы вокруг кустов - она будет играть роль "долгоиграющего" удобрения.
4. Обязательно подкормить клубнику. Вопрос - когда это лучше сделать?
В инете очень много советов это сделать, как только обработали -почистили грядки и сразу дают подкормку. Кого будет кормить эта подкормка?
Корни спят т.к. земля внутри еще холодная и не успела прогреться. Листочки новые еще не пошли - значит, клубника еще спит!
Вы будете кормить спящего человека? Чтобы начать есть, для начала надо проснуться, захотеть есть, а уж потом приступать к еде.
Клубника тоже живая и кормить ее спящую - пустая трата времени и денег - все уйдет с дождями в нижний слой земли, не принеся клубнике никакой пользы.
Когда начинать кормить?
Признаком того, что клубника проснулась и ей требуется питание, служит появление новых молодых листочков!
Это самое благоприятное время для кормления клубники.
Итак,насыпаем вокруг кустов перегноя, перепревшего компоста. Ведь проснувшись, клубника сразу захочет "покушать", а кушать она любит!Но эта еда медленного действия т.к. питательные вещества буду постепенно поступать к корням с каждым поливом и дождем.
Поэтому, нам надо дать более быстрое питание - подкормка нашатырным спиртом. Это быстродействующее азотистое удобрение приносит почти сразу видимый эффект: через несколько дней листва становится насыщенно -зеленой, а молодые листочки становятся чуть более жесткими и это очень не нравится вредителям.
Кроме того, первая подкормка нашатырным спиртом идет и как профилактика от вредителей( в том числе и от личинок майского жука). Делаем раствор - 3 столовые ложки на ведро воды и поливаем из лейки с разбрызгивателем.
Через неделю после нашатырного спирта можно подкормить и основным блюдом (то была закуска.....).
Можно полить настоем птичьего помета (настоять и разводить 1:15, иначе сожжете), настоем гумуса, травяным настоем (если уже появилась крапива и одуванчик).
Это "запускает" вегетацию и дает мощный старт кустам клубники.
5. Еще одно обязательное действие - это провести обработку от вредителей. Раз появились молодые листочки - значит на охоту вышли и вредители - клещи, долгоносик.....
Весной лучше провести серьезную обработку от клеща, даже, если и не было видимых признаков его присутствия прошлым летом. Осень была для клеща очень благоприятной и я думаю, что он оставил нам много "сюрпризов".
И чтобы не было вспышек клещевого нападения - лучше всего сделать упредительный выстрел - обработать всю клубнику "тяжелой артиллерией" - хорошо подойдут:
- Теовит Джет (на основе серы фунгицид контактного действия),
- Фундазол (чуть посильнее Теовита),
- Фуфанон (15 мл/5 л воды),
- Актеллик (15 мл на 10 л)
- Неорон - Акарицид контактного действия. Многократно проверено его уничтожительное воздействие на земляничного клеща. Считается, что лечение им является наиболее эффективным для земляничных грядок. Имеет низкую токсичность для пчел.
l- Фитоверм - это малотоксичный для людей инсектоакарицид
биологического происхождения. Его получают из почвенных грибов –
стрептомицетов. Концентрация раствора требуется высокая – 10 мл на 1 литр воды.
Вода должна иметь температуру воздуха. После обработки пленкой
закрывать не требуется.Только, если ожидаются осадки, тогда надо прикрыть грядку пленкой на 6-8 часов.
Фитоверм действует тем сильнее, чем выше температура окружающего воздуха: если взять за эталон действие при +20 градусах, то при понижении ее до +15 действие препарата ослабевало втрое.
При повышении до +25 усиливалось в 1,5 раза, а при +30 примерно в 8 раз.
И еще Фитоверм подвержен разрушающему действию солнечного света и гидролизу (разложению).
В среде со 100% влажностью или в воде его распад ускоряется вдвое.
- Карбофос - умеренно токсичный пестицид . Температурный режим от + 15
Каждый садовод выбирает тот препарат, который лучше подходит к его состоянию клубники - было ли присутствие клеща в прошлом сезоне, насколько клещ поразил клубнику ит.д.
6. Влажность грядок весной. Клубнике весной требуется много влаги для наращивания мощной листвы, поэтому нужно обеспечить полив в достаточной мере, чтобы промочить весь земляной ком в районе обитания корней.
Если идут дожди, то это хорошо . Если же установится теплая, но сухая погода, то обязательно поливаем клубнику в первую очередь!
Клубника ВСЕГДА должна быть во влажном состоянии почвы! Не "мокро-сухо" - "мокро-сухо", а постоянная влажность!
Капельный полив+ мульча - идеальное решение этой задачи.
7. До массового цветения клубники надо провести 3 подкормки. Зачем столько много?
Дело в том, что биологи проводили эксперименты и обнаружили, что если весной до цветения клубнику хорошо кормить, то она закладывает дополнительные почки уже весной и цветоносов будет больше! А значит, и урожай ягод увеличится.
Кормим травяным коктейлем, Настоем Гумата+9, настоем Биогумуса, а также микроэлементами - настоем золы, настоем борной кислоты, янтарной кислоты, Фертикой, Агриколой.......
Через 2-3 недели после первой обработки нашатырным спиртом, проводим вторую обработку т.к. идет наращивание листвы и корни не успевают пока обеспечить все листья питанием. концентрация теперь другая - 2 стол.л. на ведро воды. Это наша стандартная норма.
8. Клубника нарастила уже массу листьев и нам надо теперь сберечь эти листья от бактериальных , вирусных и грибковых инфекций.
Проводим обработку препаратами БАКТОФИТ , ФАРМАЙОД, ФИТОДЕРМИН, МИКОСАН.
Эти препараты стимулируют иммунитет, защищают от грибков, бактерий и вирусов, усиливают энергию роста, корневую.
И не забываем регулярно проливать грядки с Фитоспорином - только регулярное применение этого препарата создаст в самой земле сеть защитников наших растений
Сняли укрытие с клубники, чтобы она увидела солнышко и начала "дышать" и прогреваться земля. Это мы делаем тогда, когда полностью сойдет снег, а днем светит солнышко и температура выше +5 градусов.
Что нужно сделать дальше?
1. Сначала надо оценить - как прошла зимовка? Какими кусты вышли из зимы?
Есть ли "выпады" - полностью коричневые рожки-серединки клубники?
Есть ли выпирающие из земли кусты?
Сколько зеленых листьев на кустах сохранилось?
Чем больше зелени на кусте, тем лучше перезимовала клубника.
Например, такая картина:
Здесь мороз постарался на славу и поражение кустов достаточно сильное (фото инет)2. Советуют ранней весной накрыть дугами с укрывным грядку с клубникой для получения раннего урожая.
Хороший совет, если вы сможете все весенне время контролировать температуру воздуха, при резком похолодании дополнительно утеплять эту грядку и при солнышке убирать утепление.
Если этого не делать, то морозом прихватит серединки цветов и первые ягоды, ради которых и было задумано все это могут быть поврежденными, корявыми или совсем не завяжутся.
Фото мое. Так мороз в мае достал цветок, хотя грядка была под двойным укрывным.Поэтому, если можете обеспечить клубнику вовремя укрытием, тогда смело делайте дуги и укрывной для получения ранней ягодки.
Хотя, мне проще поставить в теплицу ящик с кустиками клубники и там укрывать гораздо легче и клубнике будет комфортнее.
3. Итак, приступаем к обработке грядки с клубникой. Когда это лучше сделать?
Многие дачники стремятся как можно раньше обработать клубнику, чтобы навести порядок и сделать грядки "красивыми".
Мы дружно советуем повременить с такой обработкой клубники, пока есть опасность возвратных заморозков в апреле.
Почему не советуем? Старая листва вполне хорошо справляется с ролью утеплителя при ночных похолоданиях и при заморозках.
Корни клубники еще спят и трогать не надо преждевременно!
А вот когда установится стабильно теплая погода и из серединки розетки начнут выходить новые молодые листочки - вот тогда уже можно приступать к очищению грядок и наведению порядка!
Как сделать это правильно, не навредив клубнике?
1.Проводим горячую обработку кустов клубники. Температура 61-65 градусов.
Такая обработка проводится ДО появления первых молодых листочков!
Горячую воду с марганцовкой проливаем по кустам клубники сверху, чтобы попало и на серединку куста и на землю вокруг, где зимуют вредители. Не бойтесь, такой водой вы не причините никакого вреда клубнике, ведь молодых листочков еще нет, а старым листья уже не страшно такое....
Тем более, что это температура воды в лейке. Пока вы донесете до грядки и пока будете поливать, то на клубнику вода попадет уже с температурой около 53-55 градусов. А это нормальная, стандартная горячая обработка растений.
Иногда погода не позволяет сделать такую горячую обработку клубники - то холод и снег, то сразу жара и уже пошли новые листики.
Тогда просто пропускаем этот этап.
Он желателен, но не обязателен.
2. Убираем только все коричневое, сухие, больные, с пятнами листья.
ВСЕ зеленые листья оставляем, даже, если часть каждого листа повреждена!
Помним: каждый сантиметр зеленой пластины "работает" на скорейшее восстановление клубники! Зеленая пластина листа вырабатывает питательные вещества для корней.
В инете можно увидеть, как безжалостно стригут старые "некрасивые" листья, не понимая, что именно от этих старых листьев и зависит, насколько быстро куст восстановится, сколько к корням поступит питательных веществ и какая сила будет у куста при таком запасе питания!
вот эти огромные здоровые листья человек срезает из-за небольшой корявости.3.Рыхлим осторожно, чтобы корни начали "дышать" и быстрее пошел прогрев почвы.
Убираем все лишние усы, которые нам не нужны.
Можно подсыпать сухой золы вокруг кустов - она будет играть роль "долгоиграющего" удобрения.
4. Обязательно подкормить клубнику. Вопрос - когда это лучше сделать?
В инете очень много советов это сделать, как только обработали -почистили грядки и сразу дают подкормку. Кого будет кормить эта подкормка?
Корни спят т.к. земля внутри еще холодная и не успела прогреться. Листочки новые еще не пошли - значит, клубника еще спит!
Вы будете кормить спящего человека? Чтобы начать есть, для начала надо проснуться, захотеть есть, а уж потом приступать к еде.
Клубника тоже живая и кормить ее спящую - пустая трата времени и денег - все уйдет с дождями в нижний слой земли, не принеся клубнике никакой пользы.
Когда начинать кормить?
Признаком того, что клубника проснулась и ей требуется питание, служит появление новых молодых листочков!
Это самое благоприятное время для кормления клубники.
Итак,насыпаем вокруг кустов перегноя, перепревшего компоста. Ведь проснувшись, клубника сразу захочет "покушать", а кушать она любит!
Но эта еда медленного действия т.к. питательные вещества буду постепенно поступать к корням с каждым поливом и дождем.Поэтому, нам надо дать более быстрое питание - подкормка нашатырным спиртом. Это быстродействующее азотистое удобрение приносит почти сразу видимый эффект: через несколько дней листва становится насыщенно -зеленой, а молодые листочки становятся чуть более жесткими и это очень не нравится вредителям.
Кроме того, первая подкормка нашатырным спиртом идет и как профилактика от вредителей( в том числе и от личинок майского жука). Делаем раствор - 3 столовые ложки на ведро воды и поливаем из лейки с разбрызгивателем.
Через неделю после нашатырного спирта можно подкормить и основным блюдом (то была закуска.....
).Можно полить настоем птичьего помета (настоять и разводить 1:15, иначе сожжете), настоем гумуса, травяным настоем (если уже появилась крапива и одуванчик).
Это "запускает" вегетацию и дает мощный старт кустам клубники.
5. Еще одно обязательное действие - это провести обработку от вредителей. Раз появились молодые листочки - значит на охоту вышли и вредители - клещи, долгоносик.....
Весной лучше провести серьезную обработку от клеща, даже, если и не было видимых признаков его присутствия прошлым летом. Осень была для клеща очень благоприятной и я думаю, что он оставил нам много "сюрпризов".
И чтобы не было вспышек клещевого нападения - лучше всего сделать упредительный выстрел - обработать всю клубнику "тяжелой артиллерией" - хорошо подойдут:
- Теовит Джет (на основе серы фунгицид контактного действия),
- Фундазол (чуть посильнее Теовита),
- Фуфанон (15 мл/5 л воды),
- Актеллик (15 мл на 10 л)
- Неорон - Акарицид контактного действия. Многократно проверено его уничтожительное воздействие на земляничного клеща. Считается, что лечение им является наиболее эффективным для земляничных грядок. Имеет низкую токсичность для пчел.
l- Фитоверм - это малотоксичный для людей инсектоакарицид
биологического происхождения. Его получают из почвенных грибов –
стрептомицетов. Концентрация раствора требуется высокая – 10 мл на 1 литр воды.
Вода должна иметь температуру воздуха. После обработки пленкой
закрывать не требуется.Только, если ожидаются осадки, тогда надо прикрыть грядку пленкой на 6-8 часов.
Фитоверм действует тем сильнее, чем выше температура окружающего воздуха: если взять за эталон действие при +20 градусах, то при понижении ее до +15 действие препарата ослабевало втрое.
При повышении до +25 усиливалось в 1,5 раза, а при +30 примерно в 8 раз.
И еще Фитоверм подвержен разрушающему действию солнечного света и гидролизу (разложению).
В среде со 100% влажностью или в воде его распад ускоряется вдвое.
- Карбофос - умеренно токсичный пестицид . Температурный режим от + 15
Каждый садовод выбирает тот препарат, который лучше подходит к его состоянию клубники - было ли присутствие клеща в прошлом сезоне, насколько клещ поразил клубнику ит.д.
6. Влажность грядок весной. Клубнике весной требуется много влаги для наращивания мощной листвы, поэтому нужно обеспечить полив в достаточной мере, чтобы промочить весь земляной ком в районе обитания корней.
Если идут дожди, то это хорошо . Если же установится теплая, но сухая погода, то обязательно поливаем клубнику в первую очередь!
Клубника ВСЕГДА должна быть во влажном состоянии почвы! Не "мокро-сухо" - "мокро-сухо", а постоянная влажность!
Капельный полив+ мульча - идеальное решение этой задачи.
7. До массового цветения клубники надо провести 3 подкормки. Зачем столько много?
Дело в том, что биологи проводили эксперименты и обнаружили, что если весной до цветения клубнику хорошо кормить, то она закладывает дополнительные почки уже весной и цветоносов будет больше! А значит, и урожай ягод увеличится.
Кормим травяным коктейлем, Настоем Гумата+9, настоем Биогумуса, а также микроэлементами - настоем золы, настоем борной кислоты, янтарной кислоты, Фертикой, Агриколой.......
Через 2-3 недели после первой обработки нашатырным спиртом, проводим вторую обработку т.к. идет наращивание листвы и корни не успевают пока обеспечить все листья питанием. концентрация теперь другая - 2 стол.л. на ведро воды. Это наша стандартная норма.
8. Клубника нарастила уже массу листьев и нам надо теперь сберечь эти листья от бактериальных , вирусных и грибковых инфекций.
Проводим обработку препаратами БАКТОФИТ , ФАРМАЙОД, ФИТОДЕРМИН, МИКОСАН.
Эти препараты стимулируют иммунитет, защищают от грибков, бактерий и вирусов, усиливают энергию роста, корневую.
И не забываем регулярно проливать грядки с Фитоспорином - только регулярное применение этого препарата создаст в самой земле сеть защитников наших растений
Добавлено спустя 3 минуты 37 секунд:
Подходим к самому важному этапу в выращивании клубники - это :
ЦВЕТЕНИЕ КЛУБНИКИ
Скрытый текст:
Чтобы цветение клубники было дружным, обильным и красивым, его надо тщательно подготовить!
Подготовка начинается с этапа ОБОСОБЛЕНИЕ ЦВЕТОНОСОВ
Это значит, что цветоносы еще не выросли, еще не оформились, а лишь только-только обозначились в середине розетки куста.
![]()
вот эта раздутая серединка и есть начало выхода цветоносов.
![]()
Это называется - стадия бутонизации клубники. Бутоны еще не выросли на отдельных стебельках, не раскрылись.
Вот это самое лучшее время для подкормки клубники. Сейчас ей нужно очень много сил, чтобы вырастить такое количество бутонов и цветоносов!
1. Кормим тем, чем считаете нужным. Для меня это основная подкормка травяным коктейлем с птичьим пометом, с дрожжами, сахаром, с Фитоспорином или Эм-препаратом, или пучком прелого сена. В конце брожения добавляю Гумат+9.
Проливаю грядки щедро прямо по листьям и по земле, чтобы и корни насытились питанием.
Делаю это вечером, когда солнце уже заходит по влажной земле. Это макро-удобрения.
2. Через несколько дней подкармливаю настоем золы.
3. Еще через несколько дней (или неделю), опрыскиваю настоем борной кислоты (2г на ведро воды) и марганцовки. Это питание микроэлементами.
Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях.
Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, содержание сахара и вкусовые качества плодов.
4. Марганцовка способствует синтезу хлорофилла, аскорбиновой кислоты и сахаров, а также созреванию плодов.
5. В это время нужно провести профилактику против серой гнили - ее споры уже прорастают и готовятся к "нападению"..
В разные годы, в зависимости от погодных условий, серая гниль может истребить от 50 до 90% урожая ягод. Победить такого врага раз и навсегда невозможно. Возбудители болезни обитают в почве, растительных остатках, не погибают при вымораживании зимой и высыхании летом.
![]()
Главное правило борьбы с грибковыми поражениями ? создать такие условия, в которых гниль не развивается, а клубничные кусты крепнут. Солнце и воздух – основные помощники в борьбе с загниванием ягод.
Обработать можно таками составами:
1. Сыворотка +йод (на ведро воды берем 1 литр молочной сыворотки и добавляем 20 капель йода - сразу опрыскиваем )
2. Горчица - (взять 100 г горчичного порошка, залить 2л горячей воды, дать настояться сутки-двое, и вылить в 10-л ведро, долить воды до верха и опрыскивать).
3. Алирин-Б. Биологический фунгицид в таблетках. Обработка земляники Алирином-Б осуществляется в 2 этапа:
- до фазы цветения – 1-2 раза;
- после цветения – 2-3 раза (повторное опрыскивание через неделю до исчезновения признаков заражения).
Норма препарата составляет 2-3 таблетки на 1 л. воды, для профилактики – 1-1,5 таблетки. Их предварительно растворяются в небольшой емкости, а затем жидкий раствор добавляют в общий объем.
4. .Химические препараты (если в прошлом сезоне были пораженные ягоды серой гнилью) - Хорус, Тельдор.....
6. Так же можно в это время обработать от мучнистой росы:
1. Берем 1 л сыворотки +40 мл .аммиака (нашатырного спирта - пузырек) = получается лактат аммония - опрыскиваем по листьям и по земле.
2 Такие же обработки, как и описаны выше.
3. Настой чеснока с мылом, раствор марганцовки.
Вот уже бутоны чуть подросли:
![]()
Видно не очень хорошо, но, все равно, понятно, что бутоны уже на отдельных веточках, но головки еще маленькие и сами бутоны еще закрыты. Цветов нет.
![]()
Обращаем на них самое пристальное внимание! На охоту выходит самка ДОЛГОНОСИКА!!!
Не пропустите этот момент - это самая важная работа на огороде в это время!
Упустим этот момент и часть урожая будет потеряна. Может и очень значительная часть!
Долгоносик выбирает самые первые, самые крупные и сладкие цветоносы - а это наши первые крупные ягоды!
![]()
![]()
Вот работа долгоносика
![]()
и вот такая картинка его работа - бутон висит как бы на ниточке....
7. Обрабатываем препаратом от этого вредителя, в зависимости от температуры воздуха в это время. Чем жарче погода стоит, тем эффективнее будет обработка.
Идеальное время для обработки - раннее-ранее утро до 8-9 час. утра, когда долгоносик еще вялый и малоподвижный.
Но, можно и вечером обработать, после захода солнца. Смотрим прогноз погоды -чтобы не было дождя после обработки минимум 4-5 часов!
Я использую Фитоверм для обработки или Акарин.
Как только бутоны раскрылись и появились цветы - все, долгоносик уже не страшен цветкам клубники. Он уходит на малину.
8. Через неделю опрыскиваю нашатырным спиртом по листьям клубники и сердечкам - это закрепление эффекта от долгоносика - он не выносит аммиака, и подкормка азотистым удобрением.
Наступает следующий этап: ЦВЕТЕНИЕ КЛУБНИКИ и ПОЯВЛЕНИЕ ЗАВЯЗЕЙ
![]()
Любуемся цветущей грядкой и наблюдаем, есть ли насекомые на этих грядках?
Чем больше будет насекомых, тем качественнее будет у нас ягода.
9. Если насекомых мало, можно привлечь их медовой водой - 1 стол.л. на 1 лтр теплой воды и опрыскиваем по цветам - она привлечет пчел и других насекомых и ягоды завяжутся в разы лучше!
10. По цветущим кустам обрабатываем еще раз борной кислотой - это помогает не осыпаться цветам и сформировать крепкие завязи.
Считается, что если обработать клубнику бором во время цветения, то урожай увеличивается на 30% !!!
Дозировку везде в инете говорят 10г на ведро, но биологи предупреждают, что борная кислота относится к ядовитым соединениям и пользоваться ей надо осторожно!
Поэтому концентрацию в 2г считаю самой оптимальной для клубники.
11. Еще во время цветения не забываем такие моменты как:
- своевременный полив! Почва всегда влажная должна быть у клубники.
- убираем новые усы, которые начинают образовываться в это время! помним, каждый новый ус = одному цветоносу! На формирование усов у клубники уходит очень много питательных веществ и сил.
Отцвела клубника и появляются первые завязи :
![]()
12. Чтобы выкормить такую массу ягод клубнике опять нужна подкормка! Ей нужно много сбалансированного питания, чтобы ягоды налились и мы получили хороший урожай.
Я кормлю опять тем же травяным коктейлем - в это время травы уже много и можно собрать туда всего полезного - все, что растет у вас на огороде!
Даже туда можно добавить ботву от редиски, салаты некондицию, траву от прополки, газонную траву.....
13. Можно опрыскать Янтарной кислотой, Гумат+9, Рязаночкой, Сударушкой, Агриколой или любым другим подобным препаратом на ваш выбор.
Микроэлементы поддерживают иммунную систему клубники и дают ей силы для качественного плодоношения.
14. Отдельно хочу еще сказать про такие препараты как Эпин-экстра и Циркон.
Подробнее про них есть описание на 1 стр. Это наша палочка-выручалочка для клубники.
Помогает "запустить" весной корневую систему, помогает росту листьев, при заморозках и ливневых дождях поддерживает клубнику и увеличивает ее сопротивляемость к неблагоприятным факторам и болезням.
Во время цветения помогает росту цветков и препятствует их осыпанию, ускоряет рост завязей.
15. Во время роста завязей клубнике необходимо много калия. Для восполнения этого микроэлемента можно напоить клубнику БАНАНОВЫМ ЧАЕМ (замочить шкурки бананов или сухой порошок из банановых шкурок).
Или можно сделать опрыскивание раствором Гумата+9 .
16. Не забываем пропалывать клубнику вовремя!
Если мы все это сделали вовремя, то ждем созревания ягод лакомимся вкусным, ароматным урожаем!
![]()
Подготовка начинается с этапа ОБОСОБЛЕНИЕ ЦВЕТОНОСОВ
Это значит, что цветоносы еще не выросли, еще не оформились, а лишь только-только обозначились в середине розетки куста.
вот эта раздутая серединка и есть начало выхода цветоносов.
Это называется - стадия бутонизации клубники. Бутоны еще не выросли на отдельных стебельках, не раскрылись.Вот это самое лучшее время для подкормки клубники. Сейчас ей нужно очень много сил, чтобы вырастить такое количество бутонов и цветоносов!
1. Кормим тем, чем считаете нужным. Для меня это основная подкормка травяным коктейлем с птичьим пометом, с дрожжами, сахаром, с Фитоспорином или Эм-препаратом, или пучком прелого сена. В конце брожения добавляю Гумат+9.
Проливаю грядки щедро прямо по листьям и по земле, чтобы и корни насытились питанием.
Делаю это вечером, когда солнце уже заходит по влажной земле. Это макро-удобрения.
2. Через несколько дней подкармливаю настоем золы.
3. Еще через несколько дней (или неделю), опрыскиваю настоем борной кислоты (2г на ведро воды) и марганцовки. Это питание микроэлементами.
Бор – один из важнейших микроэлементов в жизни растений. Он нормализует синтез азотистых веществ, улучшает обменные процессы и повышает содержание хлорофилла в листьях.
Применение борной кислоты способствует увеличению количества завязей на плодово-ягодных культурах, стимулирует образование новых точек роста стеблей и корней, содержание сахара и вкусовые качества плодов.
Скрытый текст:
При нехватке бора угнетаются и иногда загнивают корни, слабо развивается проводящая система растений, затрудняется поступление питательных веществ, растение отстает в развитии.
Недостаток бора стимулирует развитие болезней — сухой гнили, коричневой гнили, дуплистости, бактериоза. При дефиците бора возможно отмирание точки роста, пыльца растений иногда оказывается неспособна к прорастанию. Особенно ярко недостаток бора виден в засушливые годы.
Недостаток бора стимулирует развитие болезней — сухой гнили, коричневой гнили, дуплистости, бактериоза. При дефиците бора возможно отмирание точки роста, пыльца растений иногда оказывается неспособна к прорастанию. Особенно ярко недостаток бора виден в засушливые годы.
4. Марганцовка способствует синтезу хлорофилла, аскорбиновой кислоты и сахаров, а также созреванию плодов.
Скрытый текст:
Это обнаружил еще Иван Мичурин. Знаменитый селекционер обрабатывал марганцовкой часть сеянцев гибридного миндаля и заметил, что они лучше растут, а также зацветают раньше своих собратьев.
5. В это время нужно провести профилактику против серой гнили - ее споры уже прорастают и готовятся к "нападению"..
В разные годы, в зависимости от погодных условий, серая гниль может истребить от 50 до 90% урожая ягод. Победить такого врага раз и навсегда невозможно. Возбудители болезни обитают в почве, растительных остатках, не погибают при вымораживании зимой и высыхании летом.
Главное правило борьбы с грибковыми поражениями ? создать такие условия, в которых гниль не развивается, а клубничные кусты крепнут. Солнце и воздух – основные помощники в борьбе с загниванием ягод.
Обработать можно таками составами:
1. Сыворотка +йод (на ведро воды берем 1 литр молочной сыворотки и добавляем 20 капель йода - сразу опрыскиваем )
2. Горчица - (взять 100 г горчичного порошка, залить 2л горячей воды, дать настояться сутки-двое, и вылить в 10-л ведро, долить воды до верха и опрыскивать).
3. Алирин-Б. Биологический фунгицид в таблетках. Обработка земляники Алирином-Б осуществляется в 2 этапа:
- до фазы цветения – 1-2 раза;
- после цветения – 2-3 раза (повторное опрыскивание через неделю до исчезновения признаков заражения).
Норма препарата составляет 2-3 таблетки на 1 л. воды, для профилактики – 1-1,5 таблетки. Их предварительно растворяются в небольшой емкости, а затем жидкий раствор добавляют в общий объем.
4. .Химические препараты (если в прошлом сезоне были пораженные ягоды серой гнилью) - Хорус, Тельдор.....
6. Так же можно в это время обработать от мучнистой росы:
1. Берем 1 л сыворотки +40 мл .аммиака (нашатырного спирта - пузырек) = получается лактат аммония - опрыскиваем по листьям и по земле.
2 Такие же обработки, как и описаны выше.
3. Настой чеснока с мылом, раствор марганцовки.
Вот уже бутоны чуть подросли:
Видно не очень хорошо, но, все равно, понятно, что бутоны уже на отдельных веточках, но головки еще маленькие и сами бутоны еще закрыты. Цветов нет.
Обращаем на них самое пристальное внимание! На охоту выходит самка ДОЛГОНОСИКА!!!
Не пропустите этот момент - это самая важная работа на огороде в это время!
Упустим этот момент и часть урожая будет потеряна. Может и очень значительная часть!
Долгоносик выбирает самые первые, самые крупные и сладкие цветоносы - а это наши первые крупные ягоды!
Вот работа долгоносика
и вот такая картинка его работа - бутон висит как бы на ниточке....7. Обрабатываем препаратом от этого вредителя, в зависимости от температуры воздуха в это время. Чем жарче погода стоит, тем эффективнее будет обработка.
Идеальное время для обработки - раннее-ранее утро до 8-9 час. утра, когда долгоносик еще вялый и малоподвижный.
Но, можно и вечером обработать, после захода солнца. Смотрим прогноз погоды -чтобы не было дождя после обработки минимум 4-5 часов!
Я использую Фитоверм для обработки или Акарин.
Как только бутоны раскрылись и появились цветы - все, долгоносик уже не страшен цветкам клубники. Он уходит на малину.
8. Через неделю опрыскиваю нашатырным спиртом по листьям клубники и сердечкам - это закрепление эффекта от долгоносика - он не выносит аммиака, и подкормка азотистым удобрением.
Наступает следующий этап: ЦВЕТЕНИЕ КЛУБНИКИ и ПОЯВЛЕНИЕ ЗАВЯЗЕЙ
Любуемся цветущей грядкой и наблюдаем, есть ли насекомые на этих грядках?
Чем больше будет насекомых, тем качественнее будет у нас ягода.
9. Если насекомых мало, можно привлечь их медовой водой - 1 стол.л. на 1 лтр теплой воды и опрыскиваем по цветам - она привлечет пчел и других насекомых и ягоды завяжутся в разы лучше!
10. По цветущим кустам обрабатываем еще раз борной кислотой - это помогает не осыпаться цветам и сформировать крепкие завязи.
Считается, что если обработать клубнику бором во время цветения, то урожай увеличивается на 30% !!!
Дозировку везде в инете говорят 10г на ведро, но биологи предупреждают, что борная кислота относится к ядовитым соединениям и пользоваться ей надо осторожно!
Поэтому концентрацию в 2г считаю самой оптимальной для клубники.
11. Еще во время цветения не забываем такие моменты как:
- своевременный полив! Почва всегда влажная должна быть у клубники.
- убираем новые усы, которые начинают образовываться в это время! помним, каждый новый ус = одному цветоносу! На формирование усов у клубники уходит очень много питательных веществ и сил.
Отцвела клубника и появляются первые завязи :
12. Чтобы выкормить такую массу ягод клубнике опять нужна подкормка! Ей нужно много сбалансированного питания, чтобы ягоды налились и мы получили хороший урожай.
Я кормлю опять тем же травяным коктейлем - в это время травы уже много и можно собрать туда всего полезного - все, что растет у вас на огороде!
Даже туда можно добавить ботву от редиски, салаты некондицию, траву от прополки, газонную траву.....
13. Можно опрыскать Янтарной кислотой, Гумат+9, Рязаночкой, Сударушкой, Агриколой или любым другим подобным препаратом на ваш выбор.
Микроэлементы поддерживают иммунную систему клубники и дают ей силы для качественного плодоношения.
14. Отдельно хочу еще сказать про такие препараты как Эпин-экстра и Циркон.
Подробнее про них есть описание на 1 стр. Это наша палочка-выручалочка для клубники.
Помогает "запустить" весной корневую систему, помогает росту листьев, при заморозках и ливневых дождях поддерживает клубнику и увеличивает ее сопротивляемость к неблагоприятным факторам и болезням.
Во время цветения помогает росту цветков и препятствует их осыпанию, ускоряет рост завязей.
15. Во время роста завязей клубнике необходимо много калия. Для восполнения этого микроэлемента можно напоить клубнику БАНАНОВЫМ ЧАЕМ (замочить шкурки бананов или сухой порошок из банановых шкурок).
Или можно сделать опрыскивание раствором Гумата+9 .
16. Не забываем пропалывать клубнику вовремя!
Если мы все это сделали вовремя, то ждем созревания ягод лакомимся вкусным, ароматным урожаем!
РАССАДА "ФРИГО" - ЧТО И КАК С НЕЙ ДЕЛАТЬ?
[spoiler]Девочки, вот мы и дождались! Начали получать саженцы земляники (клубники) фриго.
Скрытый текст:
Вот и я получила такой пакетик вчера.
![]()
Спасибо девочкам - все хорошо так упаковано, корешки влажные, сердечки крепенькие!
![]()
Развернула. Корни огромные и многочисленные - это замечательно. Давайте поближе рассмотрим эти саженцы и поймем, что нужно с ними сделать сейчас. Как можно их подготовить к посадке.
![]()
Рассада крепкая, сердечко широкое и уже не по одному рожку на многих кустиках.
Если на ваших саженцах не будет листиков, то можете спокойно их не разворачивая, положить в холодильник на нижнюю полку - пусть просыпаются постепенно.
Если же вы получите уже с листиками (как и у меня), значит, что температурный режим был нарушен. Рассада проснулась и начала уже вегетацию. Тогда нужно срочно их подготовить к посадке. Что мы делаем?
1. ОЧИСТИТЬ САЖЕНЦЫ ОТ ВСЕГО ЛИШНЕГО.
![]()
Вот такие кустики в пакете были - все покрыты коричневыми шкурками, остатками листьев и даже засохшие усы, цветоносы есть:
![]()
УДАЛЯЕМ
Уже появились сбоку сердечка новые бутоны:
![]()
УДАЛЯЕМ тоже бутоны
![]()
После всех работ по очистке получилась вот такая куча мусора....
2. НАЧИНАЕМ ОЧИЩАТЬ СЕРДЕЧКО ОТ ВСЕГО ПОДГНИВШЕГО, ЧЕРНОГО И КОРИЧНЕВОГО
![]()
Все такое запутанное, что не пойми что там есть. Если в таком виде посадите, то все это начнет подгнивать и будет источником заразы.
![]()
Вот такое стало сердечко после обработки - убираем все до живой розовой ткани.
![]()
Вот справа кучка мусора , которую срезала только с одного корешка
![]()
Если попадается вот такой корешок - без листьев, но с зелеными стебельками - обязательно СОХРАНЯЕМ его - даже без листьев, стебелек работает на восстановление корней и вырабатывает хлорофил
3. ПОДРЕЗАЕМ КОРЕШКИ ДО 7 СМ
![]()
![]()
Получается вот такой саженец - с розовой чистой сердцевинкой и подрезанными корешками - все, готов уже к следующему шагу.
4. ПРИНИМАЕМ ВАННУ
Саженцы нужно погрузить в воду с Эпином ПОЛНОСТЬЮ - с "головой" - с листьями, чтобы все части напитались влагой и получили стимул к росту и развитию
![]()
листики торчат, чтобы показать, что саженец весь в воде ( рядом стоит гортензия в воде -тоже пьет водичку корешками...)
Так земляника (клубника) стоит 1 час.
Потом вынимаем и ставим уже только корешки на такую же воду с Эпином часа на 2-3, чтобы стимуляция корней пошла с активацией листьев (чтобы листья заработали).
В последнее время рассада приходит зараженной и тогда одного Эпина будет мало. Нужно продезинфицировать рассаду для профилактики заболеваний.
Можно использовать Фундазол или подобные ему препараты.
![]()
![]()
Обращаем внимание, чтобы сердечко находилось над водой - в воде только корешки земляники.
5. ПОСАДКА КЛУБНИКИ В ЗЕМЛЮ
Сажайте так, как вам удобно, как вы привыкли - или по отдельным горшочкам, или вместе в посадочный ящик.
Я посадила в пластиковую коробку от торта.
![]()
сверху присыпала кокосовым волокном для лучшего сохранения влаги. Можно и не делать это, или
присыпать вермикулитом, перлитом, чтобы плесени не появилось.
Полить рассаду той же водичкой с Эпином, в которой они и стояли.
Сверху закрыть пакетом для эффекта теплички и рассеивания солнечных лучей.
![]()
Поставить в теплое место для приживаемости. Как только пойдут расти новые листочки и рассада поднимется и расправится, можно снять пакет и перенести в более прохладное и светлое место.
Делаю поправку - все-таки, не выдержала вечером - сняла пакет и переставила коробку с земляникой под розовую фитолампу. Землянике это очень понравилось - она расправила листики, подняла их вверх, и выглядит сегодня уже гораздо лучше:
![]()
Спасибо девочкам - все хорошо так упаковано, корешки влажные, сердечки крепенькие!
Развернула. Корни огромные и многочисленные - это замечательно. Давайте поближе рассмотрим эти саженцы и поймем, что нужно с ними сделать сейчас. Как можно их подготовить к посадке.
Рассада крепкая, сердечко широкое и уже не по одному рожку на многих кустиках.Если на ваших саженцах не будет листиков, то можете спокойно их не разворачивая, положить в холодильник на нижнюю полку - пусть просыпаются постепенно.
Если же вы получите уже с листиками (как и у меня), значит, что температурный режим был нарушен. Рассада проснулась и начала уже вегетацию. Тогда нужно срочно их подготовить к посадке. Что мы делаем?
1. ОЧИСТИТЬ САЖЕНЦЫ ОТ ВСЕГО ЛИШНЕГО.
Вот такие кустики в пакете были - все покрыты коричневыми шкурками, остатками листьев и даже засохшие усы, цветоносы есть:
УДАЛЯЕМУже появились сбоку сердечка новые бутоны:
УДАЛЯЕМ тоже бутоны
После всех работ по очистке получилась вот такая куча мусора....2. НАЧИНАЕМ ОЧИЩАТЬ СЕРДЕЧКО ОТ ВСЕГО ПОДГНИВШЕГО, ЧЕРНОГО И КОРИЧНЕВОГО
Все такое запутанное, что не пойми что там есть. Если в таком виде посадите, то все это начнет подгнивать и будет источником заразы.
Вот такое стало сердечко после обработки - убираем все до живой розовой ткани.
Вот справа кучка мусора , которую срезала только с одного корешка
Если попадается вот такой корешок - без листьев, но с зелеными стебельками - обязательно СОХРАНЯЕМ его - даже без листьев, стебелек работает на восстановление корней и вырабатывает хлорофил3. ПОДРЕЗАЕМ КОРЕШКИ ДО 7 СМ
Получается вот такой саженец - с розовой чистой сердцевинкой и подрезанными корешками - все, готов уже к следующему шагу.4. ПРИНИМАЕМ ВАННУ
Саженцы нужно погрузить в воду с Эпином ПОЛНОСТЬЮ - с "головой" - с листьями, чтобы все части напитались влагой и получили стимул к росту и развитию
листики торчат, чтобы показать, что саженец весь в воде ( рядом стоит гортензия в воде -тоже пьет водичку корешками...)Так земляника (клубника) стоит 1 час.
Потом вынимаем и ставим уже только корешки на такую же воду с Эпином часа на 2-3, чтобы стимуляция корней пошла с активацией листьев (чтобы листья заработали).
В последнее время рассада приходит зараженной и тогда одного Эпина будет мало. Нужно продезинфицировать рассаду для профилактики заболеваний.
Можно использовать Фундазол или подобные ему препараты.
Обращаем внимание, чтобы сердечко находилось над водой - в воде только корешки земляники.5. ПОСАДКА КЛУБНИКИ В ЗЕМЛЮ
Сажайте так, как вам удобно, как вы привыкли - или по отдельным горшочкам, или вместе в посадочный ящик.
Я посадила в пластиковую коробку от торта.
сверху присыпала кокосовым волокном для лучшего сохранения влаги. Можно и не делать это, илиприсыпать вермикулитом, перлитом, чтобы плесени не появилось.
Полить рассаду той же водичкой с Эпином, в которой они и стояли.
Сверху закрыть пакетом для эффекта теплички и рассеивания солнечных лучей.
Поставить в теплое место для приживаемости. Как только пойдут расти новые листочки и рассада поднимется и расправится, можно снять пакет и перенести в более прохладное и светлое место.
Делаю поправку - все-таки, не выдержала вечером - сняла пакет и переставила коробку с земляникой под розовую фитолампу. Землянике это очень понравилось - она расправила листики, подняла их вверх, и выглядит сегодня уже гораздо лучше:
Когда и какие усы клубники можно оставлять для укоренения и размножения?
Скрытый текст:
-Ася- писал(а):
Девочки подскажите пожалуйста, усы у клубники когда начинать оставлять для укоренения и можно ли брать усы от кустов, которые посажены осенью 2016 года?
1. Однозначного мнения на этот счет нет. Некоторые считают, что пока ягода созревает, не надо ее "отвлекать" - оттягивать силы еще и на формирование усов и розеток. В этом есть резон.
Другие считают, что надо оставлять весенние усы, как только они появились, все остальные летние усы слабее будут.
Если мы не впадаем в крайности, то найдем средний вариант. Оставляем по 1-2 уса от каждого взрослого плодоносящего куста и это будет оптимальный для растения вариант.
И ягоды будут созревать, и усы сформируются полноценно.
2. От какого года клубники брать усы? Тоже нет однозначного ответа на этот вопрос. Некоторые считают, что только усы первого года плодоношения сохраняют сортовые особенности.
Другие оставляют усы с любого урожайного куста, независимо от его возраста. В этом тоже есть смысл т.к. далеко не все сорта в первый же год плодоношения могут себя показать с лучшей стороны.
У некоторых сортов клубники, усы третьего года плодоношения уже не сохраняют сортовые особенности.
3. Усы мы берем только с тех сортов клубники, которые уже хорошо показали себя именно на вашем участке. Они устраивают вас и урожайностью, и вкусом ягод, и хорошей жизненной силой, и тем, как они выходят из зимы и восстанавливаются после нее, и как противостоят болезням и вредителям.
Если же новый сорт клубники еще не успел показать себя на вашем участке, не торопитесь получить от него как можно больше усов. Это может оказаться "мартышкиным трудом"
От таких сортов берем всего лишь по 1-2 розетки на всякий случай.
4. Можно ли брать усы от прошлогодних усов?
Это зависит от степени сформированности самого куста -насколько он сильный для первого плодоношения и для размножения?
Если кустик уже хорошо развит, имеет крупные и здоровые листья, "выбросил" крепкий цветонос с бутонами - значит, вполне он способен и к размножению. Спокойно берите от него новые усики, но не много (2-3 уса, не больше, чтобы не истощать куст).
5. Если нам очень важен сорт клубники, и мы хотим его максимально размножить, тогда мы не ждем от него полноценного плодоношения и делаем его "маточником" т.е. он станет матерью многих детей......
Такие кусты мы сажаем на максимально больше расстояния, которые вы можете себе позволить. (я, к примеру, чтобы размножить такие сорта, сажала 5 маточников на 4-х метровой грядке, с шириной 1 м. В августу получила огромное количество шикарных усов-розеток. Им хватило и места, и площади для питания).
Девочки подскажите пожалуйста, усы у клубники когда начинать оставлять для укоренения и можно ли брать усы от кустов, которые посажены осенью 2016 года?1. Однозначного мнения на этот счет нет. Некоторые считают, что пока ягода созревает, не надо ее "отвлекать" - оттягивать силы еще и на формирование усов и розеток. В этом есть резон.
Другие считают, что надо оставлять весенние усы, как только они появились, все остальные летние усы слабее будут.
Если мы не впадаем в крайности, то найдем средний вариант. Оставляем по 1-2 уса от каждого взрослого плодоносящего куста и это будет оптимальный для растения вариант.
И ягоды будут созревать, и усы сформируются полноценно.
2. От какого года клубники брать усы? Тоже нет однозначного ответа на этот вопрос. Некоторые считают, что только усы первого года плодоношения сохраняют сортовые особенности.
Другие оставляют усы с любого урожайного куста, независимо от его возраста. В этом тоже есть смысл т.к. далеко не все сорта в первый же год плодоношения могут себя показать с лучшей стороны.
У некоторых сортов клубники, усы третьего года плодоношения уже не сохраняют сортовые особенности.
3. Усы мы берем только с тех сортов клубники, которые уже хорошо показали себя именно на вашем участке. Они устраивают вас и урожайностью, и вкусом ягод, и хорошей жизненной силой, и тем, как они выходят из зимы и восстанавливаются после нее, и как противостоят болезням и вредителям.
Если же новый сорт клубники еще не успел показать себя на вашем участке, не торопитесь получить от него как можно больше усов. Это может оказаться "мартышкиным трудом"
От таких сортов берем всего лишь по 1-2 розетки на всякий случай.
4. Можно ли брать усы от прошлогодних усов?
Это зависит от степени сформированности самого куста -насколько он сильный для первого плодоношения и для размножения?
Если кустик уже хорошо развит, имеет крупные и здоровые листья, "выбросил" крепкий цветонос с бутонами - значит, вполне он способен и к размножению. Спокойно берите от него новые усики, но не много (2-3 уса, не больше, чтобы не истощать куст).
5. Если нам очень важен сорт клубники, и мы хотим его максимально размножить, тогда мы не ждем от него полноценного плодоношения и делаем его "маточником" т.е. он станет матерью многих детей......
Такие кусты мы сажаем на максимально больше расстояния, которые вы можете себе позволить. (я, к примеру, чтобы размножить такие сорта, сажала 5 маточников на 4-х метровой грядке, с шириной 1 м. В августу получила огромное количество шикарных усов-розеток. Им хватило и места, и площади для питания).
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Вс Июл 25, 2021 19:02), всего редактировалось 1 раз
Благодарностей:
(1)
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Добавлено спустя 9 минут 14 секунд:
КАК ПОСЕЯТЬ ЗЕМЛЯНИКУ СЕМЕНАМИ?
Скрытый текст:
Мелкоплодную ремонтантную землянику сеют все по разному.
Начиная с января - февраля, вместе с перцами и до марта.
Некоторые сеют ее принципиально в мае - июне, т.к. весной подоконников и так не хватает и с земляникой некогда возиться т.к. она растет медленно вначале.
Этот способ тоже хорош тем, что такая земляника уже следующей весной, с начала мая месяца начинает плодоносить одной из первых и не боится заморозков, особенно, если ее укрыть.
Некоторые садоводы начинают сеять землянику в конце ноября- начале декабря месяца, чтобы весной получить уже хорошо развитые растения.
Такой способ хорош тем, что пока земляничка маленькая и ей требуется подсветка, она не конкурирует в этом с другими растениями, с рассадой овощей и цветов. А когда пойдет массовая волна посева рассады, то земляника уже будет достаточно большая, чтобы обходится без дополнительной подсветки.
Можно посадить семена земляники в мае-июне, когда рассада уже высажена в огород и подоконники свободны. Тогда кустики зацветут и дадут ягодки только на следующий год. Плюсом такой посадки будет то, что такой кустик за оставшееся время наберет силу, мощь, хорошо разрастется и в зиму уйдет уже почти взрослым растением, а весной быстрее начнет давать ягодку, да и урожайность сразу будет гораздо выше.
Вам решать, какой способ вам больше понравился.
Посадка семян земляники мелкоплодной
Главное - создать семенам иллюзию и условия, что наступила весна.
Лучше положить их на дверку холодильника напротив морозилки и пусть они "катаются" пару месяцев - это будет стратификация им.
А потом посадить на снег и в холодильник на неделю на нижнюю полку.
Если купили семена перед самой посадкой и времени на стратификацию уже нет, то можно положить их на пару дней в саму морозилку.
Только не на лед, а между продуктами и хорошо обернуть пакетик семян в мешочек полиэтиленовый в несколько раз. Тогда тоже хорошо всходят.
Есть два способа посадки земляники: традиционный по снегу или "по кипятку".
Способ "По снегу"
Берем небольшие плоские емкости, насыпаем туда рыхлой, плодородной земли мелкой фракции, с добавлением вермикулита, кокосового волокна, или перлита. сильно плодородная земля не нужна пока землянике.
Главное, чтобы была рыхлая, хорошо пропускала воздух и воду. Корешки у земляники крошечные и им легче расти в такой земле. Вермикулит, перлит и кокосовое волокно помогает сохранять почву влажной без пересыхания.
Итак, положить в плошку землю, слегка ее уплотнить, на землю положить снег достаточно толстым слоем и уже на снег разложить семена земляники, распределяя по всей площади плошки. Обернуть все это в пакетик полиэтиленовый.
Поставить в холодильник на нижнюю полку на неделю. Так создается имитация прихода весны и тогда семечки дружно просыпаются и всходят. Им нужна влага для холодного набухания и прорастания.
![]()
Ставим это добро в холодильник на неделю или даже на 10 дней можно.
Снег потихоньку там тает , семена набухают и начинают проклевываться, думая, что пришла весна..... ?
На фото снег не уплотнен - его надо немного прихлопать и распределить более равномерно по плошке, чтобы везде была одинаковая толщина снега т.к. при таянии он будет утягивать за собой семена земляники и они могут оказаться на разной глубине.
Если грунт не уплотнен, то семена могут уйти в почву слишком глубоко и не смогут взойти.
Как только семена начали проклевываться, выносим их на свет, под лампы т.к. семена хорошо проклевываются только на свету, как и петунья.
Способ "по кипятку"
Делается все просто: вскипятили чайник, подождали пару минут и переливаем в небольшой сосуд (у меня для этой цели подошел старый заварной чайничек - там струя получается маленькой и не разбрызгивается, да и температура теряется).
В миску кладу посадочную землю и слегка утрамбовываю ее. Поливаю этим кипятком из чайничка прямо по земле, пока она не станет хорошо влажной, но не "болото".
Чайной ложкой слегка уплотняю землю, чтобы вышел воздух (иначе земля потом провалится в этом месте и семена с собой утянет в глубину), и семена земляники просто рассыпаю по поверхности.
Не бойтесь, что идет пар от земли. Там температура около 70 градусов получается. Но, для семян это не опасно.
Все, закрываем миску с семенами пакетом или пленкой и в теплое место. Через сутки ставим на теплый подоконник на свет или под лампы.
Рассада получается очень крепкой.
![]()
Вот моя рассада прошлого года, посеянная по "кипятку". Я не пикирую ее рано, считаю, что она лучше растет "в кучке" - растения пока маленькие, то помогают друг другу, чувствуют корешками. Как только подрастут, начинают бороться за площадь питания и становятся сильнее.
Вот это фото как раз перед пикировкой кустиков земляники.
Рассада хорошо росла и развивалась. Я высадила ее в контейнер и доращивала в теплице, вынося на улицу для закаливания в солнечные дни.
![]()
Как только установилось тепло, можно уже высаживать на грядки.
Если нет возможности выращивать в теплице, можно и на лоджии так же выращивать и закалять, оставляя ее там на ночь.
И еще хотела бы рассказать про нечаянный эксперимент - показать влияние травяного настоя на развитие земляники.
При пикировке оказались лишние саженцы и я отдала их соседке.
Та посадила в такой же ящик посадочный. И расстояние такое же между кустиками сделала.
Прошло около 3 недель.
Она только поливала рассаду земляники т.к. землю она брала для нее хорошую.
А я все поливаю травяным настоем (по полной программе настой был сделан, не одна трава), вот и земляничке досталось маленько.
Потом мы с соседкой сравнили землянику. Мне было самой интересно посмотреть, как именно на землянику действует такой настой. И вот результат.
Слева земляника соседки, справа моя.
![]()
Начиная с января - февраля, вместе с перцами и до марта.
Некоторые сеют ее принципиально в мае - июне, т.к. весной подоконников и так не хватает и с земляникой некогда возиться т.к. она растет медленно вначале.
Этот способ тоже хорош тем, что такая земляника уже следующей весной, с начала мая месяца начинает плодоносить одной из первых и не боится заморозков, особенно, если ее укрыть.
Некоторые садоводы начинают сеять землянику в конце ноября- начале декабря месяца, чтобы весной получить уже хорошо развитые растения.
Такой способ хорош тем, что пока земляничка маленькая и ей требуется подсветка, она не конкурирует в этом с другими растениями, с рассадой овощей и цветов. А когда пойдет массовая волна посева рассады, то земляника уже будет достаточно большая, чтобы обходится без дополнительной подсветки.
Можно посадить семена земляники в мае-июне, когда рассада уже высажена в огород и подоконники свободны. Тогда кустики зацветут и дадут ягодки только на следующий год. Плюсом такой посадки будет то, что такой кустик за оставшееся время наберет силу, мощь, хорошо разрастется и в зиму уйдет уже почти взрослым растением, а весной быстрее начнет давать ягодку, да и урожайность сразу будет гораздо выше.
Вам решать, какой способ вам больше понравился.
Посадка семян земляники мелкоплодной
Главное - создать семенам иллюзию и условия, что наступила весна.
Лучше положить их на дверку холодильника напротив морозилки и пусть они "катаются" пару месяцев - это будет стратификация им.
А потом посадить на снег и в холодильник на неделю на нижнюю полку.
Если купили семена перед самой посадкой и времени на стратификацию уже нет, то можно положить их на пару дней в саму морозилку.
Только не на лед, а между продуктами и хорошо обернуть пакетик семян в мешочек полиэтиленовый в несколько раз. Тогда тоже хорошо всходят.
Есть два способа посадки земляники: традиционный по снегу или "по кипятку".
Способ "По снегу"
Берем небольшие плоские емкости, насыпаем туда рыхлой, плодородной земли мелкой фракции, с добавлением вермикулита, кокосового волокна, или перлита. сильно плодородная земля не нужна пока землянике.
Главное, чтобы была рыхлая, хорошо пропускала воздух и воду. Корешки у земляники крошечные и им легче расти в такой земле. Вермикулит, перлит и кокосовое волокно помогает сохранять почву влажной без пересыхания.
Итак, положить в плошку землю, слегка ее уплотнить, на землю положить снег достаточно толстым слоем и уже на снег разложить семена земляники, распределяя по всей площади плошки. Обернуть все это в пакетик полиэтиленовый.
Поставить в холодильник на нижнюю полку на неделю. Так создается имитация прихода весны и тогда семечки дружно просыпаются и всходят. Им нужна влага для холодного набухания и прорастания.
Ставим это добро в холодильник на неделю или даже на 10 дней можно.
Снег потихоньку там тает , семена набухают и начинают проклевываться, думая, что пришла весна..... ?
На фото снег не уплотнен - его надо немного прихлопать и распределить более равномерно по плошке, чтобы везде была одинаковая толщина снега т.к. при таянии он будет утягивать за собой семена земляники и они могут оказаться на разной глубине.
Если грунт не уплотнен, то семена могут уйти в почву слишком глубоко и не смогут взойти.
Как только семена начали проклевываться, выносим их на свет, под лампы т.к. семена хорошо проклевываются только на свету, как и петунья.
Способ "по кипятку"
Делается все просто: вскипятили чайник, подождали пару минут и переливаем в небольшой сосуд (у меня для этой цели подошел старый заварной чайничек - там струя получается маленькой и не разбрызгивается, да и температура теряется).
В миску кладу посадочную землю и слегка утрамбовываю ее. Поливаю этим кипятком из чайничка прямо по земле, пока она не станет хорошо влажной, но не "болото".
Чайной ложкой слегка уплотняю землю, чтобы вышел воздух (иначе земля потом провалится в этом месте и семена с собой утянет в глубину), и семена земляники просто рассыпаю по поверхности.
Не бойтесь, что идет пар от земли. Там температура около 70 градусов получается. Но, для семян это не опасно.
Все, закрываем миску с семенами пакетом или пленкой и в теплое место. Через сутки ставим на теплый подоконник на свет или под лампы.
Рассада получается очень крепкой.
Вот моя рассада прошлого года, посеянная по "кипятку". Я не пикирую ее рано, считаю, что она лучше растет "в кучке" - растения пока маленькие, то помогают друг другу, чувствуют корешками. Как только подрастут, начинают бороться за площадь питания и становятся сильнее.Вот это фото как раз перед пикировкой кустиков земляники.
Рассада хорошо росла и развивалась. Я высадила ее в контейнер и доращивала в теплице, вынося на улицу для закаливания в солнечные дни.
Как только установилось тепло, можно уже высаживать на грядки.
Если нет возможности выращивать в теплице, можно и на лоджии так же выращивать и закалять, оставляя ее там на ночь.
И еще хотела бы рассказать про нечаянный эксперимент - показать влияние травяного настоя на развитие земляники.
При пикировке оказались лишние саженцы и я отдала их соседке.
Та посадила в такой же ящик посадочный. И расстояние такое же между кустиками сделала.
Прошло около 3 недель.
Она только поливала рассаду земляники т.к. землю она брала для нее хорошую.
А я все поливаю травяным настоем (по полной программе настой был сделан, не одна трава), вот и земляничке досталось маленько.
Потом мы с соседкой сравнили землянику. Мне было самой интересно посмотреть, как именно на землянику действует такой настой. И вот результат.
Слева земляника соседки, справа моя.
Мелкоплодная ремонтантная безусая земляничка как долго живёт?
Когда надо обновлять посадки?
Скрытый текст:
Такая земляничка живет достаточно долго, если ее своевременно обновлять - делить.
У меня есть посадки 10-летней давности сорта Лесная сказка, да и всех соседей ею одарила - везде растет и всех радует сладкими ягодками.
Пересаживать советуют в инете через 3-4 года, но мой опыт говорит немного о другом. Лучшие кусты по урожайности получаются, если пересаживать каждые 2 года - тогда куст еще молодой, сильный, хорошо переносит деление и пересадку. Практически без потерь плодоносит.
Раньше делила через 3-4 года и мне не понравилось - кусты уже сильно мельчают, рожки старые за зиму отмирают и при делении и пересадке долго болеют и восстанавливаются.
Но здесь есть один ньюанс.
Если землянику хорошо кормят в течение вегетации, то и рожки у нее активно нарастают и через 2 года их на кусте уже максимальное количество - тогда надо делить.
Если питания у земляники мало или оно недостаточное, то нарастание новых рожков идет медленнее.
Тогда кусты можно и через 3-4 года делить, и они не будут переросшими рожками и деление перенесут хорошо.
Чтобы определить - когда надо делить свою мелкоплодную землянику, есть некоторые признаки.
Посмотрите весной на свою землянику - как она перезимовала?
Есть ли коричневые сухие рожки?
Как много этих рожков активно начнет расти?
Посмотрите соотношение сухих рожков и зеленых - каких больше?
Какие листья по размеру ?
Если нормального размера и цвета, то куст пусть и дальше растет.
Если листья мелкие и светло-зеленого цвета, если цветоносы коротенькие и завязи мелкие, то уже пора делить куст.
Если куст как бы выпирает из земли и похож на кочку, тогда делить нужно обязательно!
У меня есть посадки 10-летней давности сорта Лесная сказка, да и всех соседей ею одарила - везде растет и всех радует сладкими ягодками.
Пересаживать советуют в инете через 3-4 года, но мой опыт говорит немного о другом. Лучшие кусты по урожайности получаются, если пересаживать каждые 2 года - тогда куст еще молодой, сильный, хорошо переносит деление и пересадку. Практически без потерь плодоносит.
Раньше делила через 3-4 года и мне не понравилось - кусты уже сильно мельчают, рожки старые за зиму отмирают и при делении и пересадке долго болеют и восстанавливаются.
Но здесь есть один ньюанс.
Если землянику хорошо кормят в течение вегетации, то и рожки у нее активно нарастают и через 2 года их на кусте уже максимальное количество - тогда надо делить.
Если питания у земляники мало или оно недостаточное, то нарастание новых рожков идет медленнее.
Тогда кусты можно и через 3-4 года делить, и они не будут переросшими рожками и деление перенесут хорошо.
Чтобы определить - когда надо делить свою мелкоплодную землянику, есть некоторые признаки.
Посмотрите весной на свою землянику - как она перезимовала?
Есть ли коричневые сухие рожки?
Как много этих рожков активно начнет расти?
Посмотрите соотношение сухих рожков и зеленых - каких больше?
Какие листья по размеру ?
Если нормального размера и цвета, то куст пусть и дальше растет.
Если листья мелкие и светло-зеленого цвета, если цветоносы коротенькие и завязи мелкие, то уже пора делить куст.
Если куст как бы выпирает из земли и похож на кочку, тогда делить нужно обязательно!
Что нужно делать с усами клубники-первогодки?
Скрытый текст:
Если вы собираетесь брать от этой клубники усы, то нужно определить, сколько усов от растения вы можете оставить?
Остальные вновь появляющиеся усы надо безжалостно убирать.
Если они сами у вас расползлись за лето и вы их не убирали совсем - это не есть хорошо для клубники - ведь на каждый сформированный ус клубника тратит очень много сил.
Здесь есть простая запоминалка - каждый лишний ус, особенно на клубнике-первогодке, будет стоить вам одной ягоды крупной.
Вот и решайте, сколько вам нужно усов и все силы пустить на укрепление самого куста и закладывание цветочных почек.
Выберите самые сильные и хорошо развитые усы и посадите их в августе на новую грядку. Остальные слабые усы надо убрать от кустов.
Если усы уже хорошо укоренились рядом с материнским кустом, то можно сделать так - отрезать сам ус, а новую молоденькую розеточку пока не трогать совсем и посмотреть, как она будет самостоятельно питаться.
Если дней через 10 все будет нормально, то спокойно подкапываете ее и переносите на новую грядку.
Лучше эту процедуру делать после сильного дождя и в пасмурную погоду.
Те, ненужные вам усы клубники, которые вы уберете уже сейчас, если у них уже есть корешки и вам жалко их выбрасывать, можете перенести в небольшой рассадничек, посадить достаточно близко друг от друга ( сделать "детский сад" клубничный ....) и дать им возможность вырасти самостоятельно.
Что выживет- то и выживет, а весной уже пересадите их на грядку.
Остальные вновь появляющиеся усы надо безжалостно убирать.
Если они сами у вас расползлись за лето и вы их не убирали совсем - это не есть хорошо для клубники - ведь на каждый сформированный ус клубника тратит очень много сил.
Здесь есть простая запоминалка - каждый лишний ус, особенно на клубнике-первогодке, будет стоить вам одной ягоды крупной.
Вот и решайте, сколько вам нужно усов и все силы пустить на укрепление самого куста и закладывание цветочных почек.
Выберите самые сильные и хорошо развитые усы и посадите их в августе на новую грядку. Остальные слабые усы надо убрать от кустов.
Если усы уже хорошо укоренились рядом с материнским кустом, то можно сделать так - отрезать сам ус, а новую молоденькую розеточку пока не трогать совсем и посмотреть, как она будет самостоятельно питаться.
Если дней через 10 все будет нормально, то спокойно подкапываете ее и переносите на новую грядку.
Лучше эту процедуру делать после сильного дождя и в пасмурную погоду.
Те, ненужные вам усы клубники, которые вы уберете уже сейчас, если у них уже есть корешки и вам жалко их выбрасывать, можете перенести в небольшой рассадничек, посадить достаточно близко друг от друга ( сделать "детский сад" клубничный ....
) и дать им возможность вырасти самостоятельно.Что выживет- то и выживет, а весной уже пересадите их на грядку.
ЧТО ВЕСНОЙ ДЕЛАТЬ С РЕМОНТАНТНОЙ КЛУБНИКОЙ?
Скрытый текст:
Сначала надо знать, к какому типу ремонтантности принадлежит ваша клубника?
Есть сорта с непрерывным плодоношением, и есть сорта с двумя волнами плодоношения - весенне-летним и осенним.
Затем надо определиться - что мы хотим от нашей ремонтантной ягодки?
Если у вас нет хорошего раннего сорта клубники, тогда ремонтантная выручит.
Можно накрыть ее укрывным и поставить дуги для прогрева земли и начала вегетации.
Можно посадить в теплицу или отсадить несколько кустиков клубники в обычный ящик с плодородной землей и занести ее в теплицу.
В ящике будет удобнее выращивать т.к. это мобильная грядка получается - куда хочешь, туда и поставил. В жаркие дни можно вынести на солнышко для налива ягод.
У меня был такой опыт выращивания в теплице. Сначала было все замечательно, но подошло время для высадки перца, а клубника еще вовсю плодоносила и трогать ее не стала.....
![]()
![]()
Можно сделать и по другому. Грядки с ранней клубникой в мае накрываем укрывным под дуги, для получения более раннего урожая, а на ремонтантной клубнике убираем ВСЕ цветочки и усы.
Куст становится мощнее, новые рожки нарастают и снова появляются цветоносы - мы опять их убираем.
Зачем мы так делаем?
У нас будет ранняя клубника, потом пойдет основная волна плодоношения клубники, за ней поспеет поздняя клубника. Зачем нам в это время ремонтантная? Она ждет своего часа.
А вот когда вся клубника уже отошла, вот тут на сцену выходит ремонтантная......
Обычно это бывает в конце июля -начале августа.
Тогда весь мощный куст ремонтанта с неизрасходованной энергией плодоношения вступает в силу и радует нас ароматными ягодами весь август и сентябрь!
![]()
Вот тогда мы будем удивлять родных и соседей такой замечательной ягодкой!
![]()
![]()
Фото мои
Есть сорта с непрерывным плодоношением, и есть сорта с двумя волнами плодоношения - весенне-летним и осенним.
Затем надо определиться - что мы хотим от нашей ремонтантной ягодки?
Если у вас нет хорошего раннего сорта клубники, тогда ремонтантная выручит.
Можно накрыть ее укрывным и поставить дуги для прогрева земли и начала вегетации.
Можно посадить в теплицу или отсадить несколько кустиков клубники в обычный ящик с плодородной землей и занести ее в теплицу.
В ящике будет удобнее выращивать т.к. это мобильная грядка получается - куда хочешь, туда и поставил. В жаркие дни можно вынести на солнышко для налива ягод.
У меня был такой опыт выращивания в теплице. Сначала было все замечательно, но подошло время для высадки перца, а клубника еще вовсю плодоносила и трогать ее не стала.....
Можно сделать и по другому. Грядки с ранней клубникой в мае накрываем укрывным под дуги, для получения более раннего урожая, а на ремонтантной клубнике убираем ВСЕ цветочки и усы.
Куст становится мощнее, новые рожки нарастают и снова появляются цветоносы - мы опять их убираем.
Зачем мы так делаем?
У нас будет ранняя клубника, потом пойдет основная волна плодоношения клубники, за ней поспеет поздняя клубника. Зачем нам в это время ремонтантная? Она ждет своего часа.
А вот когда вся клубника уже отошла, вот тут на сцену выходит ремонтантная......
Обычно это бывает в конце июля -начале августа.
Тогда весь мощный куст ремонтанта с неизрасходованной энергией плодоношения вступает в силу и радует нас ароматными ягодами весь август и сентябрь!
Вот тогда мы будем удивлять родных и соседей такой замечательной ягодкой!
Фото моиПоследний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:39), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
ЧТО ТАКОЕ «СТРУКТУРИРОВАННАЯ ГРЯДКА»?
Как сделать "теплую" грядку?
.
Мульча на клубнике
Нужно ли убирать мульчу на зиму? Нужно ли убирать её в течение лета и рыхлить землю?
Нужно ли срезать листья на клубнике после плодоношения?
Муравьи на клубнике - как бороться?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:39), всего редактировалось 1 раз
Как сделать "теплую" грядку?
Скрытый текст:
Структурированные грядки, это аналог "теплых" грядок только без биоподогрева.
Когда мы делаем теплую грядку, потом выращиваем на ней овощи, и на второй год эта же грядка становится уже "структурированной" т.к. имеет ту же структуру, что и теплая грядка, только процессы разложения органики там уже , в основном, закончились и эффекта подогрева нет. Но органики еще в такой грядке очень много, и питания для растений тоже много, и такая грядка близка по составу к перегною
Делается все очень просто. Я стараюсь землю совсем не копать и придерживаюсь природного земледелия.
Кладу на землю, прямо на траву слой картона, чтобы сорняки не проросли, сверху укладываю старые обрезанные ветки малины (поломанные), на них слоями весь природный мусор, какой по весне мы обычно все выбрасываем или сжигаем.
В природе нет ничего лишнего и "мусор" по нашему мнению - это топливо для такой грядки.
Главное правило здесь - это чередование зеленых и коричневых слоев.
Например, положили на ветки малины всю сухую листву, сверху кладу все сорняки зеленые, кроме корней крапивы, хрена и т.д.
Сверху них опять слой рыхлых материалов - у меня были старые доски, одна труха, остатки коры -это очень хорошая основа для наполнения грядок, также добавляю рваную бумагу, газеты вперемежку с зелеными сорняками.
Верх наполняю опять сухим и засыпаю слоем земли 10 см.
Хорошо все пролить и закрыть пленкой недели на две для создания условий для дождевых червей.
Горячей такая грядка не будет - там слишком мало зеленого наполнителя, если добавите 50% сорняков, пищеотходов, то получите настоящую "теплую" грядку, на которую можно уже высаживать любые культуры на 2-3 недели раньше, конечно с укрытием.
Там даже небольшие морозы не страшны, тепло, идущее изнутри грядки будет греть корни растений и создавать теплую завесу.
Клубнику на такие теплые грядки не стоит сажать, т.к. пойдет мощный рост листьев в ущерб плодоношению, а вот маточники клубники для получения усов можно сажать.
Если земля "правильная" - т.е. многоструктурная - многоэтажная, не копается ежегодно, достаточно питательная, с внушительным слоем правильной мульчи - вот тогда такая земля "живая", как в лесу. В такой земле образуется симбиоз микроорганизмов (взаимовыгодное сотрудничество).
Там даже вырабатываются необходимые природные антибиотики и это уже доказали ученые!
Так, что такая "живая" земля будет сама помогать растению и "лечить" его!!!
Покажу свои фото рассады, которая вырастает на такой грядке.
На первом фото обычная хорошая и сильная рассада клубники , выращенная стандартным способом.
На втором фото рассада клубники ТОГО ЖЕ ВОЗРАСТА т.е. это молодые усы, еще ни разу не плодоносившие, но выращенные на теплой грядке от маточного растения. Очень важный момент - это площадь питания .
На 4-х метровой грядке сидело всего 5 кустов-маточников, а вокруг росли вот такие усы.
Чем меньше будет площадь питания , тем мельче будут и усы, меньше корневая система.
Не забываем и тот момент, что это рассада современных сортов клубники с мощной энергией роста и развития.
![]()
![]()
Когда мы делаем теплую грядку, потом выращиваем на ней овощи, и на второй год эта же грядка становится уже "структурированной" т.к. имеет ту же структуру, что и теплая грядка, только процессы разложения органики там уже , в основном, закончились и эффекта подогрева нет. Но органики еще в такой грядке очень много, и питания для растений тоже много, и такая грядка близка по составу к перегною
Делается все очень просто. Я стараюсь землю совсем не копать и придерживаюсь природного земледелия.
Кладу на землю, прямо на траву слой картона, чтобы сорняки не проросли, сверху укладываю старые обрезанные ветки малины (поломанные), на них слоями весь природный мусор, какой по весне мы обычно все выбрасываем или сжигаем.
В природе нет ничего лишнего и "мусор" по нашему мнению - это топливо для такой грядки.
Главное правило здесь - это чередование зеленых и коричневых слоев.
Например, положили на ветки малины всю сухую листву, сверху кладу все сорняки зеленые, кроме корней крапивы, хрена и т.д.
Сверху них опять слой рыхлых материалов - у меня были старые доски, одна труха, остатки коры -это очень хорошая основа для наполнения грядок, также добавляю рваную бумагу, газеты вперемежку с зелеными сорняками.
Верх наполняю опять сухим и засыпаю слоем земли 10 см.
Хорошо все пролить и закрыть пленкой недели на две для создания условий для дождевых червей.
Горячей такая грядка не будет - там слишком мало зеленого наполнителя, если добавите 50% сорняков, пищеотходов, то получите настоящую "теплую" грядку, на которую можно уже высаживать любые культуры на 2-3 недели раньше, конечно с укрытием.
Там даже небольшие морозы не страшны, тепло, идущее изнутри грядки будет греть корни растений и создавать теплую завесу.
Клубнику на такие теплые грядки не стоит сажать, т.к. пойдет мощный рост листьев в ущерб плодоношению, а вот маточники клубники для получения усов можно сажать.
Если земля "правильная" - т.е. многоструктурная - многоэтажная, не копается ежегодно, достаточно питательная, с внушительным слоем правильной мульчи - вот тогда такая земля "живая", как в лесу. В такой земле образуется симбиоз микроорганизмов (взаимовыгодное сотрудничество).
Там даже вырабатываются необходимые природные антибиотики и это уже доказали ученые!
Так, что такая "живая" земля будет сама помогать растению и "лечить" его!!!
Покажу свои фото рассады, которая вырастает на такой грядке.
На первом фото обычная хорошая и сильная рассада клубники , выращенная стандартным способом.
На втором фото рассада клубники ТОГО ЖЕ ВОЗРАСТА т.е. это молодые усы, еще ни разу не плодоносившие, но выращенные на теплой грядке от маточного растения. Очень важный момент - это площадь питания .
На 4-х метровой грядке сидело всего 5 кустов-маточников, а вокруг росли вот такие усы.
Чем меньше будет площадь питания , тем мельче будут и усы, меньше корневая система.
Не забываем и тот момент, что это рассада современных сортов клубники с мощной энергией роста и развития.
.
Мульча на клубнике
Нужно ли убирать мульчу на зиму? Нужно ли убирать её в течение лета и рыхлить землю?
Скрытый текст:
Мульчу убирать не надо. Рыхлить тоже не надо - за вас это сделают дождевые червяки и другие почвенные жители.
Под мульчой земля всегда влажная, "дышит". Там много воздуха и корешкам там комфортно. Почвенные жители, перерабатывая органику - нижний слой мульчи, создают био-баланс, который бывает в природе.
Там даже образуются свои особые "антибиотики", которые "лечат", при необходимости, растения. (это было доказано учеными-биологами).
Мульча делает землю "живой!!
И зимой мульча служит клубнике "пуховым одеялом", создавая тепловую подушку, "отсекая" мороз от корней клубники.
В природном земледелии были проведены такие опыты - насколько влияет мульча на промерзание земли. Зимой убирали слой снега на клубничной грядке и замеряли температуру земли. С мульчой земля была даже среди зимы с температурой около нуля и там даже дождевые червяки были!
Мульчу не только нельзя убирать в течении лета, но и подкладывать надо регулярно - как стрижете газон, подвялили немного траву на солнышке и раскладывайте под клубнику.
Нижний слой мульчи съедается почвенными жителями, а мы сверху опять добавляем новый.
Корни клубники ВСЕГДА должны быть окружены влажной землей и мульча для этого - идеальный вариант.
Я тоже как-то проверяла наличие почвенных жителей под мульчой. Порезала летом банан и яблоко (шкурки) на мелкие кусочки и подложила под мульчу в клубнике.
Через неделю там уже ничего не было!
Все любят вкусненько покушать!
Под мульчой земля всегда влажная, "дышит". Там много воздуха и корешкам там комфортно. Почвенные жители, перерабатывая органику - нижний слой мульчи, создают био-баланс, который бывает в природе.
Там даже образуются свои особые "антибиотики", которые "лечат", при необходимости, растения. (это было доказано учеными-биологами).
Мульча делает землю "живой!!
И зимой мульча служит клубнике "пуховым одеялом", создавая тепловую подушку, "отсекая" мороз от корней клубники.
В природном земледелии были проведены такие опыты - насколько влияет мульча на промерзание земли. Зимой убирали слой снега на клубничной грядке и замеряли температуру земли. С мульчой земля была даже среди зимы с температурой около нуля и там даже дождевые червяки были!
Мульчу не только нельзя убирать в течении лета, но и подкладывать надо регулярно - как стрижете газон, подвялили немного траву на солнышке и раскладывайте под клубнику.
Нижний слой мульчи съедается почвенными жителями, а мы сверху опять добавляем новый.
Корни клубники ВСЕГДА должны быть окружены влажной землей и мульча для этого - идеальный вариант.
Я тоже как-то проверяла наличие почвенных жителей под мульчой. Порезала летом банан и яблоко (шкурки) на мелкие кусочки и подложила под мульчу в клубнике.
Через неделю там уже ничего не было!
Все любят вкусненько покушать!
Нужно ли срезать листья на клубнике после плодоношения?
Скрытый текст:
Привычка скашивать в августе листья клубники родилась в 90-е годы прошлого века, когда сорта были старые, не пластичные и не устойчивые к болезням и вредителям.
Также многие садоводы выращивали клубнику на одном месте по много лет, не соблюдая биологических особенностей клубники - отсюда и накопление болезней и вредителей.
Кроме того, в те времена в почву заносилось много химических обработок и подкормок, что также не способствовало здоровью клубники и снижало ее иммунитет.
В тех условиях скашивание листьев ежегодно позволило избежать многих проблем клубники.
Сейчас картина совсем другая. Современные сорта уже генетически имеют устойчивость ко многим болезням. Соблюдение севооборота и 3-х летнего цикла выращивания клубники позволяют не прибегать к такой жесткой обработке.
Почему нежелательно срезать полностью листья у клубники?
Дело в том, что в августе клубника закладывает цветочные почки на урожай следующего года и когда вы срезаете полностью всю листву, то для клубники это - стресс!
Она воспринимает это как угрозу своей жизни и бросает все свои силы на наращивание листвы т.е. выживания. Когда ей "думать" о закладке цветочных почек?
Сколько времени останется, столько и заложит почек, и урожай на следующий год может значительно снизиться, а мы сетуем, что клубника начала вырождаться и мельчать.
В августе клубника должна еще готовиться и к зиме - так ей биологически заложено.
Истина не в крайностях (срезать или не срезать листву), а посередине.
Если к концу плодоношения на листьях образовалось много пятнистостей, болезней и вредителей (весной было много долгоносика, потом клещ одолел.....), то тогда ответ однозначный - надо спасать клубнику и срезать листву.
![]()
Например, вот в таком виде клубника стала (фото инет).
![]()
Или вот такая
Если все профилактические мероприятия вы провели вовремя и кусты здоровы, то срезать надо лишь нижний ярус листьев - те листья, что касаются земли, сухие, в пятнах, красные, старые......
Это называется САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КУСТОВ.
После такой обработки у куста торчит верхний ярус молодых здоровых листьев, весь куст освещается хорошо солнцем, ничего его не загущает, хорошо продувается ветром.
Такой куст заложит здоровые почки и спокойно успеет подготовиться к зиме.
Также многие садоводы выращивали клубнику на одном месте по много лет, не соблюдая биологических особенностей клубники - отсюда и накопление болезней и вредителей.
Кроме того, в те времена в почву заносилось много химических обработок и подкормок, что также не способствовало здоровью клубники и снижало ее иммунитет.
В тех условиях скашивание листьев ежегодно позволило избежать многих проблем клубники.
Сейчас картина совсем другая. Современные сорта уже генетически имеют устойчивость ко многим болезням. Соблюдение севооборота и 3-х летнего цикла выращивания клубники позволяют не прибегать к такой жесткой обработке.
Почему нежелательно срезать полностью листья у клубники?
Дело в том, что в августе клубника закладывает цветочные почки на урожай следующего года и когда вы срезаете полностью всю листву, то для клубники это - стресс!
Она воспринимает это как угрозу своей жизни и бросает все свои силы на наращивание листвы т.е. выживания. Когда ей "думать" о закладке цветочных почек?
Сколько времени останется, столько и заложит почек, и урожай на следующий год может значительно снизиться, а мы сетуем, что клубника начала вырождаться и мельчать.
В августе клубника должна еще готовиться и к зиме - так ей биологически заложено.
Истина не в крайностях (срезать или не срезать листву), а посередине.
Если к концу плодоношения на листьях образовалось много пятнистостей, болезней и вредителей (весной было много долгоносика, потом клещ одолел.....), то тогда ответ однозначный - надо спасать клубнику и срезать листву.
Например, вот в таком виде клубника стала (фото инет).
Или вот такаяЕсли все профилактические мероприятия вы провели вовремя и кусты здоровы, то срезать надо лишь нижний ярус листьев - те листья, что касаются земли, сухие, в пятнах, красные, старые......
Это называется САНИТАРНАЯ ОБРАБОТКА КУСТОВ.
После такой обработки у куста торчит верхний ярус молодых здоровых листьев, весь куст освещается хорошо солнцем, ничего его не загущает, хорошо продувается ветром.
Такой куст заложит здоровые почки и спокойно успеет подготовиться к зиме.
Муравьи на клубнике - как бороться?
Скрытый текст:
Против муравьев на клубнике есть много народных методов, например, такие:
- Существует немало запахов, отпугивающих муравьёв и делающих их нахождение рядом с источниками этих запахов невыносимым:
-Испорченный лимон,
-помидорная ботва,
-гвоздика,
-анис,
-копченая селедка,
-листья бузины,
-дикой мяты,
-полыни,
- петрушки – любой из этих запахов не добавит муравьям комфорта и станет причиной их массовой эмиграции.
-К отпугивающим запахам можно еще добавить запах пижмы, полыни горькой, мяты полевой или аниса.
-Прогнать зловредных поселенцев с клубничных посадок можно по-разному.
Выбор способа зависит лишь от того, в какой стадии своего роста и развития находятся клубничные кустики.
Клубнике в стадии цветения помогут ловушки-приманки.
Понадобится 1 ст. л.л. сухих пекарских дрожжей и столько же сахарного сиропа (или мёда). Ингредиенты смешать, наполнить "лакомством" крышки от пластиковых бутылок и разложить среди кустиков клубники.
Такой состав для муравьёв – яд.
Если на кустиках уже появились зелёные ягоды, пригодится раствор нашатырного спирта (3-5 ст. л. на 8 литров воды).
Этой жидкостью нужно опрыскать всю клубнику, особенно сердечко клубники и землю под листьями вокруг сердечка.
Ягодам вреда не будет, зато муравьёв отпугнёт резкий запах.
Когда ягоды уже начали поспевать, первые два способа могут повредить урожаю. И всё равно управа на муравьёв найдётся.
Нужно разложить между кустиками клубники полынь, пижму или мяту. Эти растения, как и нашатырь, обладают резким запахом и наверняка отпугнут вредителей.
Нужно только не забывать время от времени убирать засохшие пахучие травы и заменять их свежими.
Если же народные средства не очень помогают, то можно полить муравьиное гнездо мочой детской - лучше от мальчика или попросите своих мужчин оросить муравьев - они не выносят мужскую мочу.
Или еще такой вариант - каждый день поливать пораженные кусты клубники сильной струей воды (не сильным напором, а сделать маленькое отверстие, но с силой чтобы выходила вода и смывала гнездо муравьев).
Можно и 2 раза в день делать, пока муравьи не поймут, что так им не комфортно каждые пол-дня строить заново жилье....
- Существует немало запахов, отпугивающих муравьёв и делающих их нахождение рядом с источниками этих запахов невыносимым:
-Испорченный лимон,
-помидорная ботва,
-гвоздика,
-анис,
-копченая селедка,
-листья бузины,
-дикой мяты,
-полыни,
- петрушки – любой из этих запахов не добавит муравьям комфорта и станет причиной их массовой эмиграции.
-К отпугивающим запахам можно еще добавить запах пижмы, полыни горькой, мяты полевой или аниса.
-Прогнать зловредных поселенцев с клубничных посадок можно по-разному.
Выбор способа зависит лишь от того, в какой стадии своего роста и развития находятся клубничные кустики.
Клубнике в стадии цветения помогут ловушки-приманки.
Понадобится 1 ст. л.л. сухих пекарских дрожжей и столько же сахарного сиропа (или мёда). Ингредиенты смешать, наполнить "лакомством" крышки от пластиковых бутылок и разложить среди кустиков клубники.
Такой состав для муравьёв – яд.
Если на кустиках уже появились зелёные ягоды, пригодится раствор нашатырного спирта (3-5 ст. л. на 8 литров воды).
Этой жидкостью нужно опрыскать всю клубнику, особенно сердечко клубники и землю под листьями вокруг сердечка.
Ягодам вреда не будет, зато муравьёв отпугнёт резкий запах.
Когда ягоды уже начали поспевать, первые два способа могут повредить урожаю. И всё равно управа на муравьёв найдётся.
Нужно разложить между кустиками клубники полынь, пижму или мяту. Эти растения, как и нашатырь, обладают резким запахом и наверняка отпугнут вредителей.
Нужно только не забывать время от времени убирать засохшие пахучие травы и заменять их свежими.
Если же народные средства не очень помогают, то можно полить муравьиное гнездо мочой детской - лучше от мальчика или попросите своих мужчин оросить муравьев - они не выносят мужскую мочу.
Или еще такой вариант - каждый день поливать пораженные кусты клубники сильной струей воды (не сильным напором, а сделать маленькое отверстие, но с силой чтобы выходила вода и смывала гнездо муравьев).
Можно и 2 раза в день делать, пока муравьи не поймут, что так им не комфортно каждые пол-дня строить заново жилье....
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:39), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
КАК ПРАВИЛЬНО ПОСАДИТЬ ЗЕМКЛУНИКУ?
Ремонтанты в теплице. Надо ли укрывать их на зиму в теплице?
Современные сорта - гибриды у клубники - кто они и как к ним относится?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:40), всего редактировалось 1 раз
Скрытый текст:
Я вам расскажу о всех способах посадки земклуники, а вы выберите самый подходящий для вас.
1способ - КУСТОВОЙ СПОСОБ - сажать как клубнику обычную.
Земклуника оооооочень усатая ягода, гораздо больше выпускает усов, чем обычная клубника, так она выживает.
Этот способ дает такие плюсы - куст вырастает крупный, мощный, за одно лето на нем образуется очень много "сердечек", а в каждом сердечке будет заложено несколько цветоносов.
На следующий год вы получите шикарные кусты, где каждый куст выпустит по 15-20 цветоносов и на каждом цветоносе будет по десятке ягодок! Но это при условии, что вы постоянно будете убирать ВСЕ усы от кустов!!! (это минус этого способа).
2 способ - "ЛЕНИВЫЙ", "КОВРОВЫЙ".
Высаживаете усы земклуники под деревьями, под высокими кустами декоративными и пускаете их в "свободное плавание".
Усатая земклуника очень скоро все заплетет и будет работать как почвопокровник (это плюс).
Можно высадить земклунику на свободную площадь земли, до которой еще не дошли руки (пустырь, даже на целину можно высадить).
Ягодки, конечно, будут значительно меньше, но плюсы тоже есть - вместо просто сорняков и травы получите ягодки, почти как в природе.
Сорняков там станет гораздо меньше через пару-тройку лет, да и полежать там можно на травке с ягодкой.
3 способ - "ЯГОДНАЯ ПОЛЯНКА".
Делаете грядку любой удобной для вас формы, хоть фигурной и огораживаете ее чем-либо (досками, шифером, гибким ленточным бордюром.....) и сажаете туда кустики земклуники в произвольном порядке.
Больше ничего от вас не требуется, потому что земклуника быстро начинает разрастаться и заполнять "захватывать" всю свободную землю. В конце лета вам надо будет пройти и обрезать все усы, которые будут свешиваться за края вашей грядки-клумбы. На следующий год весной проходите граблями или руками и собираете сухие листья, рассыпаете поверху немного навоза, торфа или перегноя и все хорошо проливаете. ВСЕ!!!
На этом практически и заканчивается весь уход.
Плюсы такого способа –
1. Не надо пропалывать совсем т.к. сорнякам просто не будет места, где укрепиться, все пространство займет земклуника.
2. Рыхлить тоже не надо.
3. Эстетически полянка выглядит очень привлекательно и нарядно в любое время. Особую красоту придаст цветение - это просто очаровательное зрелище - облако белоснежных цветов высоко парят над листьями!!!
4.Очень удобно собирать ягодки, если вы сделаете ширину грядки до вытянутой руки, чтобы свободно дотянуться до середины грядки.
Минус такого способа - ягодки будут гораздо меньше, чем при Кустовом способе выращивания.
4 способ - ЛЕНТОЧНЫЙ.
Высаживаете усики (или молодые кустики земклуники) в ряд на расстоянии не больше 10 см.
Разрастаясь, кустики смыкаются и образуется сплошная ягодная лента.
Плюсы такой посадки –
1. Очень удобно бороться с усатостью земклуники - прошел с лопатой раз в 10 дней и обрубил все усы - не надо сгибаться в "три погибели", спина не болит и не "затекает" от работы.
2. Быстрота и простота в уходе - сразу видно все усы, не надо поднимать листья.
3. Смотрится очень красиво земклуника при такой посадке.
Такие ленты земклуники можно делать где вам будем нужно, ими можно отделять разные зоны сада.
-Как в таком ковровом поле избежать серой гнили?
-Земклуника имеет очень сильный иммунитет и не склонна к серой гнили, ведь высота растений при таком способе совсем небольшая и достаточно проветривается. Это в наших зарослях клубники серой гнили есть где разгуляться, а там ей неуютно, видимо.
1способ - КУСТОВОЙ СПОСОБ - сажать как клубнику обычную.
Земклуника оооооочень усатая ягода, гораздо больше выпускает усов, чем обычная клубника, так она выживает.
Этот способ дает такие плюсы - куст вырастает крупный, мощный, за одно лето на нем образуется очень много "сердечек", а в каждом сердечке будет заложено несколько цветоносов.
На следующий год вы получите шикарные кусты, где каждый куст выпустит по 15-20 цветоносов и на каждом цветоносе будет по десятке ягодок! Но это при условии, что вы постоянно будете убирать ВСЕ усы от кустов!!! (это минус этого способа).
2 способ - "ЛЕНИВЫЙ", "КОВРОВЫЙ".
Высаживаете усы земклуники под деревьями, под высокими кустами декоративными и пускаете их в "свободное плавание".
Усатая земклуника очень скоро все заплетет и будет работать как почвопокровник (это плюс).
Можно высадить земклунику на свободную площадь земли, до которой еще не дошли руки (пустырь, даже на целину можно высадить).
Ягодки, конечно, будут значительно меньше, но плюсы тоже есть - вместо просто сорняков и травы получите ягодки, почти как в природе.
Сорняков там станет гораздо меньше через пару-тройку лет, да и полежать там можно на травке с ягодкой.
3 способ - "ЯГОДНАЯ ПОЛЯНКА".
Делаете грядку любой удобной для вас формы, хоть фигурной и огораживаете ее чем-либо (досками, шифером, гибким ленточным бордюром.....) и сажаете туда кустики земклуники в произвольном порядке.
Больше ничего от вас не требуется, потому что земклуника быстро начинает разрастаться и заполнять "захватывать" всю свободную землю. В конце лета вам надо будет пройти и обрезать все усы, которые будут свешиваться за края вашей грядки-клумбы. На следующий год весной проходите граблями или руками и собираете сухие листья, рассыпаете поверху немного навоза, торфа или перегноя и все хорошо проливаете. ВСЕ!!!
На этом практически и заканчивается весь уход.
Плюсы такого способа –
1. Не надо пропалывать совсем т.к. сорнякам просто не будет места, где укрепиться, все пространство займет земклуника.
2. Рыхлить тоже не надо.
3. Эстетически полянка выглядит очень привлекательно и нарядно в любое время. Особую красоту придаст цветение - это просто очаровательное зрелище - облако белоснежных цветов высоко парят над листьями!!!
4.Очень удобно собирать ягодки, если вы сделаете ширину грядки до вытянутой руки, чтобы свободно дотянуться до середины грядки.
Минус такого способа - ягодки будут гораздо меньше, чем при Кустовом способе выращивания.
4 способ - ЛЕНТОЧНЫЙ.
Высаживаете усики (или молодые кустики земклуники) в ряд на расстоянии не больше 10 см.
Разрастаясь, кустики смыкаются и образуется сплошная ягодная лента.
Плюсы такой посадки –
1. Очень удобно бороться с усатостью земклуники - прошел с лопатой раз в 10 дней и обрубил все усы - не надо сгибаться в "три погибели", спина не болит и не "затекает" от работы.
2. Быстрота и простота в уходе - сразу видно все усы, не надо поднимать листья.
3. Смотрится очень красиво земклуника при такой посадке.
Такие ленты земклуники можно делать где вам будем нужно, ими можно отделять разные зоны сада.
-Как в таком ковровом поле избежать серой гнили?
-Земклуника имеет очень сильный иммунитет и не склонна к серой гнили, ведь высота растений при таком способе совсем небольшая и достаточно проветривается. Это в наших зарослях клубники серой гнили есть где разгуляться, а там ей неуютно, видимо.
Ремонтанты в теплице. Надо ли укрывать их на зиму в теплице?
Скрытый текст:
Конечно укрывать в теплице на зиму! Если их не укрывать, то они там вымерзнут.
Укрыть лучше пористым материалом - лапником, ветками от георгинов, кукурузы, от крупных цветов с полыми стеблями.
Укрывать надо между кустами, чтобы листья чуть виднелись, но чтобы все "дышало"....
Сверху них набрасываем снег (почитайте тему про укрытие на зиму).
Если есть возможность и весной еще набросить снег, то это тоже хорошо будет.
Если нет такой возможности - ничего страшного - земля в теплице, все равно, будет влажная под укрытием.
Можно и в открытом грунте поставить дуги над кустами клубники, но укрывать не пленкой, а укрывным самым толстым ( № 60). Тогда укрывной можно не снимать на зиму и оставить так. Снег сверху укроет грядку с дугами теплым покрывалом и клубнике будет хорошо.
Под дугами образуется воздушная прослойка, которая и будет "отсекать" холод от кустов клубники.
Весной под укрывным клубнике будет комфортно - и воздух проходит, и свет проходит, и влага проникает, а в то же время, гораздо теплее, чем в открытом грунте.
Под пленкой нужно постоянно регулировать температуру. На весеннем солнце клубника под пленкой закрытая может просто сгореть буквально за 1 день.....
Чтобы вам не рисковать новыми сортами клубники, посадите в теплицу обычные кусты разового плодоношения.
Я сажала в теплицу вместе ремонтантную и обычную клубнику и разницы в сроках цветения и плодоношения не заметила - все одинаково начинали цвести.
Пока нет опыта выращивания ранней ягодки в теплице - лучше не рисковать и посадить то, чего много. Можно уже сейчас посадить в теплицу молодые усы вашей клубники, даже между растениями, которые еще растут у вас в теплице - усам пока хватит и места и света, а потом вы просто срежете ваши растения на уровне земли, чтобы не выдергивать с корнем ваши посадки и не травмировать корни молодых усов клубники.
За это время они хорошо уже разрастутся и за осень нарастят приличный кустик.
Можно сделать опыт. Посадите в теплицу молодые усы и усы этого же сорта на грядку в открытом грунте под дугами с укрывным.
Может на улице и раньше будет ягодка т.к. на улице в солнечный день можно грядку открыть и на солнышке клубника будет лучше развиваться.
Тогда нет смысла и "заморачиваться" с посадкой клубники в теплице.
Попробуйте - где лучше у вас получится, там и выращивайте. Это будет именно ваш опыт, в ваших условиях.
Укрыть лучше пористым материалом - лапником, ветками от георгинов, кукурузы, от крупных цветов с полыми стеблями.
Укрывать надо между кустами, чтобы листья чуть виднелись, но чтобы все "дышало"....
Сверху них набрасываем снег (почитайте тему про укрытие на зиму).
Если есть возможность и весной еще набросить снег, то это тоже хорошо будет.
Если нет такой возможности - ничего страшного - земля в теплице, все равно, будет влажная под укрытием.
Можно и в открытом грунте поставить дуги над кустами клубники, но укрывать не пленкой, а укрывным самым толстым ( № 60). Тогда укрывной можно не снимать на зиму и оставить так. Снег сверху укроет грядку с дугами теплым покрывалом и клубнике будет хорошо.
Под дугами образуется воздушная прослойка, которая и будет "отсекать" холод от кустов клубники.
Весной под укрывным клубнике будет комфортно - и воздух проходит, и свет проходит, и влага проникает, а в то же время, гораздо теплее, чем в открытом грунте.
Под пленкой нужно постоянно регулировать температуру. На весеннем солнце клубника под пленкой закрытая может просто сгореть буквально за 1 день.....
Чтобы вам не рисковать новыми сортами клубники, посадите в теплицу обычные кусты разового плодоношения.
Я сажала в теплицу вместе ремонтантную и обычную клубнику и разницы в сроках цветения и плодоношения не заметила - все одинаково начинали цвести.
Пока нет опыта выращивания ранней ягодки в теплице - лучше не рисковать и посадить то, чего много. Можно уже сейчас посадить в теплицу молодые усы вашей клубники, даже между растениями, которые еще растут у вас в теплице - усам пока хватит и места и света, а потом вы просто срежете ваши растения на уровне земли, чтобы не выдергивать с корнем ваши посадки и не травмировать корни молодых усов клубники.
За это время они хорошо уже разрастутся и за осень нарастят приличный кустик.
Можно сделать опыт. Посадите в теплицу молодые усы и усы этого же сорта на грядку в открытом грунте под дугами с укрывным.
Может на улице и раньше будет ягодка т.к. на улице в солнечный день можно грядку открыть и на солнышке клубника будет лучше развиваться.
Тогда нет смысла и "заморачиваться" с посадкой клубники в теплице.
Попробуйте - где лучше у вас получится, там и выращивайте. Это будет именно ваш опыт, в ваших условиях.
Современные сорта - гибриды у клубники - кто они и как к ним относится?
Скрытый текст:
В последнее время появилось очень много сортов-гибридов, созданных не старым селекционным путем, а с помощью новейших технологий.
Особенность таких сортов в том, что в первый год они дают красивые и вкусные ягоды - гиганты. А вот первую зиму могут и не пережить....
Чаще всего они просто выпревают у нас т.к. им слишком много снега и холодной весенней влаги.
Если и выживают, то за год они выглядят так, как наши сорта через 4-5 лет т.е. очень быстро стареют.
Они и созданы были только для того, чтобы быстро отдать урожай за год, особенно в фермерских хозяйствах это актуально - быстро получить отдачу товарной продукции.
На следующий год на их место сажают новую такую же рассаду.
Можно относится к таким сортам проще - выращивать их как однолетник, не возлагая никаких особых надежд. Мы же так много чего выращиваем и радуемся этому!
Просто надо понять, с чем мы имеем дело и относится к этому соответственно.
Это чисто коммерческий земляничный проект голландцев (и других подобных стран..), и он не предназначен для "массового тиражирования" через усы....
Другое дело, ЧТО внесли создатели этого супер-гибрида в гены растения и КАК он будет влиять на людей - это большоооой вопрос.
Хочу напомнить, что гибриды "гибридам" - рознь.
Обычный селекционный гибрид получают слиянием двух растений с требуемыми характеристиками, а " новейший гибрид" получают, внося серьезные изменения с помощью генной инженерии и гена крупноплодности "L".
Это секретный ген и о нем вы практически нигде не прочитаете.....
Обычный гибрид распадается до родительских сортов, причем сами эти сорта вполне достойные и ягода будет чуть другая, но очень качественная.
Так называемый "гибрид"-мутант сохраняет заданные свойства только 1 поколение, дальше идет расщепление с последующим вырождением и исчезновением.
На этом "стоит" вся технология получения супер-сортов с выдающимися характеристиками. Это всего лишь - бизнес у них! Коммерческий проект.
Можно, конечно, попробовать взять усы от таких сортов и вырастить из них кусты клубники, но что получите в итоге - неизвестно.
У меня было несколько десятков таких сортов и все они "ушли" .....
Называть конкретные сорта не буду - их очень много.
Но, если кому интересно, смотрите историю выведения сорта - когда и кем он выведен - все сорта иностранной селекции после 2000 года в большей или меньшей степени такие же гибриды-мутанты.
Иногда, под громким иностранным названием может скрываться хороший и качественный сорт - некоторые фермеры идут на такой шаг для поднятия продаж.
Вы получаете качественную рассаду клубники с хорошей родословной (чаще отечественной селекции) и вкусной крупной ягодой, а фермеры получают хорошую прибыль.
Именно поэтому ягоды одного и того же сорта могут очень сильно различаться у разных садоводов.
Особенность таких сортов в том, что в первый год они дают красивые и вкусные ягоды - гиганты. А вот первую зиму могут и не пережить....
Чаще всего они просто выпревают у нас т.к. им слишком много снега и холодной весенней влаги.
Если и выживают, то за год они выглядят так, как наши сорта через 4-5 лет т.е. очень быстро стареют.
Они и созданы были только для того, чтобы быстро отдать урожай за год, особенно в фермерских хозяйствах это актуально - быстро получить отдачу товарной продукции.
На следующий год на их место сажают новую такую же рассаду.
Можно относится к таким сортам проще - выращивать их как однолетник, не возлагая никаких особых надежд. Мы же так много чего выращиваем и радуемся этому!
Просто надо понять, с чем мы имеем дело и относится к этому соответственно.
Это чисто коммерческий земляничный проект голландцев (и других подобных стран..), и он не предназначен для "массового тиражирования" через усы....
Другое дело, ЧТО внесли создатели этого супер-гибрида в гены растения и КАК он будет влиять на людей - это большоооой вопрос.
Хочу напомнить, что гибриды "гибридам" - рознь.
Обычный селекционный гибрид получают слиянием двух растений с требуемыми характеристиками, а " новейший гибрид" получают, внося серьезные изменения с помощью генной инженерии и гена крупноплодности "L".
Это секретный ген и о нем вы практически нигде не прочитаете.....
Обычный гибрид распадается до родительских сортов, причем сами эти сорта вполне достойные и ягода будет чуть другая, но очень качественная.
Так называемый "гибрид"-мутант сохраняет заданные свойства только 1 поколение, дальше идет расщепление с последующим вырождением и исчезновением.
На этом "стоит" вся технология получения супер-сортов с выдающимися характеристиками. Это всего лишь - бизнес у них! Коммерческий проект.
Можно, конечно, попробовать взять усы от таких сортов и вырастить из них кусты клубники, но что получите в итоге - неизвестно.
У меня было несколько десятков таких сортов и все они "ушли" .....
Называть конкретные сорта не буду - их очень много.
Но, если кому интересно, смотрите историю выведения сорта - когда и кем он выведен - все сорта иностранной селекции после 2000 года в большей или меньшей степени такие же гибриды-мутанты.
Иногда, под громким иностранным названием может скрываться хороший и качественный сорт - некоторые фермеры идут на такой шаг для поднятия продаж.
Вы получаете качественную рассаду клубники с хорошей родословной (чаще отечественной селекции) и вкусной крупной ягодой, а фермеры получают хорошую прибыль.
Именно поэтому ягоды одного и того же сорта могут очень сильно различаться у разных садоводов.
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:40), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Клубника на укрывном материале - "за" и "против"
Применение Эпина и Циркона и их различие:
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:41), всего редактировалось 1 раз
Скрытый текст:
По поводу укрывного у нас много было споров и обмена мнениями. У меня лично так и не сложились с ним доверительные отношения.
Под укрывным трава, все равно, прорастает и потом поднимает укрывной.А достать ее оттуда весьма и весьма сложно.
Могут под ним поселиться слизни, муравьи понастроят там целые подземные города - это зависит от наличия этой живности в вашем садовом обществе. У некоторых таких проблем нет.
Но самое неприятное было для меня в укрывном - это выход из зимы. Укрытые кусты клубники при весенних оттепелях намокали и при последующих заморозках, намертво пристывали к земле вместе с самим кустом.
Весной, когда весь снег уже растаял, земля около не укрытых кустиков быстро прогрелась и клубника пошла в рост, а под укрывным еще все лежал ЛЕД, даже сам укрывной не могла отодрать от земли и от растений.........
Кусты очень долго отходили от ледяного панциря и выглядели гораздо слабее, чем не укрытые. Больше я не экспериментировала.
Есть много и плюсов такого выращивания:
- ягода чистая и не намокает при дождях,
-не надо пропалывать сорняки,
- уход за такими грядками не требует столько усилий,
- можно легко регулировать количество отрастающих усов т.к. они не могут сами прирасти к укрывному.
В наших условиях польза от укрывного будет заметна лишь тогда. когда под укрывным материалом проложен капельный полив - тогда создается постоянная влажность и кусты не пересыхают при любой жаре.
Капельный полив можно настроить таким образом. чтобы не требовалось ваше участие в этом, что очень удобно. когда хозяева приезжают только на выходные м нет возможности постоянно отслеживать влажность земли.
Сейчас укрывного материала очень много видов, есть и дышащие, есть двухсторонние.....
Сказать, как поведет каждый из них именно в ваших условиях сложно.
Проверяйте только опытным путем.
На участках садовых на юге нашей области уже начинает клубника зацветать, а в северных огородах еще только-только отросла новая листва. Поэтому сравнивать кусты надо у себя на участке, ну, или с соседними кустами клубники.
Еще напоминаю - перед тем, как стелить укрывной материал, проверяйте, какая сторона у него пропускает воду?
Сейчас, в основном, большинство укрывного изготавливается таким образом, что микродырочки в материале имеют воронкообразное строение - т.е. в одну сторону хорошо пропускают воду, а с другой стороны практически не пропускают ее.
Я проверяю это опытным путем - кусок укрывного (метр на метр), не отрезая, делаю в виде мешочка и наливаю туда лейку воду. Если ткань не пропускает, то вся вода у вас будет держаться в мешке, а если сторона пропускающая, то сразу увидите -вода польется, как из душа.......
Под укрывным трава, все равно, прорастает и потом поднимает укрывной.А достать ее оттуда весьма и весьма сложно.
Могут под ним поселиться слизни, муравьи понастроят там целые подземные города - это зависит от наличия этой живности в вашем садовом обществе. У некоторых таких проблем нет.
Но самое неприятное было для меня в укрывном - это выход из зимы. Укрытые кусты клубники при весенних оттепелях намокали и при последующих заморозках, намертво пристывали к земле вместе с самим кустом.
Весной, когда весь снег уже растаял, земля около не укрытых кустиков быстро прогрелась и клубника пошла в рост, а под укрывным еще все лежал ЛЕД, даже сам укрывной не могла отодрать от земли и от растений.........
Кусты очень долго отходили от ледяного панциря и выглядели гораздо слабее, чем не укрытые. Больше я не экспериментировала.
Есть много и плюсов такого выращивания:
- ягода чистая и не намокает при дождях,
-не надо пропалывать сорняки,
- уход за такими грядками не требует столько усилий,
- можно легко регулировать количество отрастающих усов т.к. они не могут сами прирасти к укрывному.
В наших условиях польза от укрывного будет заметна лишь тогда. когда под укрывным материалом проложен капельный полив - тогда создается постоянная влажность и кусты не пересыхают при любой жаре.
Капельный полив можно настроить таким образом. чтобы не требовалось ваше участие в этом, что очень удобно. когда хозяева приезжают только на выходные м нет возможности постоянно отслеживать влажность земли.
Сейчас укрывного материала очень много видов, есть и дышащие, есть двухсторонние.....
Сказать, как поведет каждый из них именно в ваших условиях сложно.
Проверяйте только опытным путем.
На участках садовых на юге нашей области уже начинает клубника зацветать, а в северных огородах еще только-только отросла новая листва. Поэтому сравнивать кусты надо у себя на участке, ну, или с соседними кустами клубники.
Еще напоминаю - перед тем, как стелить укрывной материал, проверяйте, какая сторона у него пропускает воду?
Сейчас, в основном, большинство укрывного изготавливается таким образом, что микродырочки в материале имеют воронкообразное строение - т.е. в одну сторону хорошо пропускают воду, а с другой стороны практически не пропускают ее.
Я проверяю это опытным путем - кусок укрывного (метр на метр), не отрезая, делаю в виде мешочка и наливаю туда лейку воду. Если ткань не пропускает, то вся вода у вас будет держаться в мешке, а если сторона пропускающая, то сразу увидите -вода польется, как из душа.......
Применение Эпина и Циркона и их различие:
Скрытый текст:
ЭПИН - ЭКСТРА
1. Повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, в стрессах.
2. Применяют при:
-пересадке
-пикировке
- пересаживании растений
Увеличивает приживаемость растений .
3.Для повышения иммунитета для дальнейшего роста и развития.
4. Используется чаще в рассадный период на овощных культурах и при выращивании усов у клубники.
5.Эпин можно использовать чуть больше нормы.
6. Эпин медленно усваивается растением - в течение 2-х недель и поэтому ффект у него не быстрый, зато надежный.
7. Эпин быстро передвигается по растению внутри - поэтому можно обработать и частично им , он быстро усвоится всем растением. Не надо залезать под нижнюю сторону листа клубники, чтобы смочить ее препаратом. Это удобно - просто сверху опрыскал и все растение получило Эпин.
8. Большой плюс - Эпин полностью распадается внутри растения не причиняя вреда ему!
9. Эпин работает при НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ!!!
ЦИРКОН
1. Препарат дает мощное развитие корневой системы и обильное цветение растений.
2. Защищает растения от вирусных заболеваний.
3. На цветущих растениях усиливает энергию цветения и завязываемость плодов.
4. Нельзя давать передозировку - это вредно скажется.
5. Быстро и хорошо всасывается корневой системой ( особенно это поможет при пересадке саженцев и усов клубники).
6. Усваивается растением быстро - за сутки!
7. Обязательно обрабатывать все растение целиком!
8. Долго сохраняется в растении только при солнечном свете.
9. ЦИРКОН работает при ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ЗАСУХЕ!!!
1. Повышает устойчивость к неблагоприятным условиям, в стрессах.
2. Применяют при:
-пересадке
-пикировке
- пересаживании растений
Увеличивает приживаемость растений .
3.Для повышения иммунитета для дальнейшего роста и развития.
4. Используется чаще в рассадный период на овощных культурах и при выращивании усов у клубники.
5.Эпин можно использовать чуть больше нормы.
6. Эпин медленно усваивается растением - в течение 2-х недель и поэтому ффект у него не быстрый, зато надежный.
7. Эпин быстро передвигается по растению внутри - поэтому можно обработать и частично им , он быстро усвоится всем растением. Не надо залезать под нижнюю сторону листа клубники, чтобы смочить ее препаратом. Это удобно - просто сверху опрыскал и все растение получило Эпин.
8. Большой плюс - Эпин полностью распадается внутри растения не причиняя вреда ему!
9. Эпин работает при НИЗКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ВЫСОКОЙ ВЛАЖНОСТИ!!!
ЦИРКОН
1. Препарат дает мощное развитие корневой системы и обильное цветение растений.
2. Защищает растения от вирусных заболеваний.
3. На цветущих растениях усиливает энергию цветения и завязываемость плодов.
4. Нельзя давать передозировку - это вредно скажется.
5. Быстро и хорошо всасывается корневой системой ( особенно это поможет при пересадке саженцев и усов клубники).
6. Усваивается растением быстро - за сутки!
7. Обязательно обрабатывать все растение целиком!
8. Долго сохраняется в растении только при солнечном свете.
9. ЦИРКОН работает при ВЫСОКИХ ТЕМПЕРАТУРАХ И ЗАСУХЕ!!!
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:41), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
ВИДЕОКАНАЛ "УРОЖАЙНАЯ КЛУБНИКА" НА ЮТУБЕ, ГДЕ МОЖНО ПОСМОТРЕТЬ РОЛИКИ ПРО ВЫРАЩИВАНИЕ КЛУБНИКИ:
Как омолодить старый урожайный куст без потери урожайности?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:42), всего редактировалось 1 раз
Как омолодить старый урожайный куст без потери урожайности?
Скрытый текст:
Почему я чищу кусты клубники так поздно ( в эти майские дни), и как омолодить старые кусты без потери урожайности?
Клубника в мае уже хорошо поднялась, ожила и корневая заработала -пошли активно расти новые молодые листочки.
На коричневые и подсохшие листочки внимания не обращала (хоть руки и чесались быстрее взяться за уборку грядок!).
Что я выигрываю такой поздней обработкой?
- При возможных заморозках и холодных ночах сердечко клубники укутано хорошо листьями, как одеялом. А сердечко - самое ранимое место у клубники при подмерзании.
-При поздней чистке кустов клубники есть возможность оценить качество кустиков - уже за весну отдельные кусты подсыхают и становятся непригодными для полноценного урожая.
Я провела в этом году микро-эксперимент: обработала 3 кустика в те сроки, когда пришло тепло и снег растаял.
Хотела сравнить их с остальными.
Оставляла только все красивые и зеленые листья (как часто и показывают в Ютубе).
Вчера посмотрела и на некоторых листьях появились подсохшие края коричневые или листья выглядели как-то безжизненно - это когда начали расти новые листья, они брали соки частично у корневой системы, и частично у старых листьев.
Корневая еще до конца не проснулась и не может полностью обеспечить питанием новые листья.
Эксперимент это наглядно и показал - придется теперь по второму кругу обрезать эти слабые листочки на трех подопытных кустиках - они, все равно, потом засохнут.
- В Ютубе часто показывают, что надо убирать все старые листочки и оставлять только молоденькие - это , типа, стимулирует рост новых листочков.
На самом деле. это так и есть. Но, здесь есть климатический ньюанс.
В южных районах этот прием вполне оправдан т.к. там земля не охлаждается так сильно, как у нас, и как придет тепло, можно и обрезать все старое, чтобы росли новые листики, ведь корневая система у клубники там не впадает в такую спячку, как у нас и ей не требуется столько времени на восстановление жизненного цикла.
Поэтому смотрим все советы и делаем поправку на наши условия.
А вот в первой декаде мая уже и у нас можно так делать.
- При расчистке 3-х летних кустов,где уже много наросло рожков, при поздней чистке хорошо видны где живые и сильные рожки,а где слабые рожки. Покажу на примере:
![]()
Вот старый куст, которому уже идет четвертый год, но урожайность у него замечательная и сила прироста новыми рожками тоже хорошая.
Поэтому убирать такой куст не планировала - его надо немного омолодить и почистить.
Внутри самого куста, в самой серединке надо все тщательно убрать сухое. коричневое и подгнившее.
Старые рожки без зелени осторожно выломать руками и подцепить секатором или садовыми ножницами ( я работаю с клубникой только садовыми ножницами - мне так удобнее) .
Не бойтесь! Ничего лишнего вы там не удалите.
![]()
Вот такая картина будет в середине куста.
![]()
![]()
Счищаем все коричневое, старое - оставляем зеленые рожки.
От каждого наросшего листа остается чешуйка - вот эти чешуйки и удаляем осторожно пальцами.
Этот прием стимулирует появление новых рожков и дополнительных цветочных почек на рожке.
![]()
Будут попадаться и вот такие небольшие рожки. но они уже одревесневевшие и не поддаются чистке.
Такие рожки толку не дадут и мы их спокойно убираем секатором.
![]()
Вот такой убираем.
![]()
Оставляем только такие - толстенькие и зелененькие.
![]()
Или такие оставляем.
![]()
Если рядом с сильными будут такие вот тоненькие молоденькие рожки, то их убираем, чтобы не загущать куст.
![]()
В итоге получим вот такой куст с сильными рожками.
Главное здесь - все сердечки хорошо освещаются солнцем и прекрасно проветриваются - клещу шансов практически нет для размножения.
В таком виде куст пусть постоит не меньше пол-дня, чтобы на солнышке подсохли все ранки на рожках.
Потом желательно обработать все кусты сильным фунгицидом и засыпать хорошим перегноем или вызревшим компостом:
![]()
Можно добавить в перегной золу или еще чего "вкусного" - на ваш выбор.
Клубника скажет вам "спасибо" за такую чистку и куст еще порадует хорошими ягодками!
Есть еще и другой вариант чистки . Он подходит для тех кустов, которые уже выработали себя или были не столь мощные.
Или, как вариант, в этом году нет времени заниматься выкорчевыванием старых кустов - вполне можно продлить срок жизни старых кустов, а после плодоношения их уже убрать.
Или бывает такая ситуация - насадили много новых усов, а от них урожая пока ждать не приходится - остаться совсем без ягод на этот год?
На помощь и придут старые кусты - они дадут ягодку в этом году, пока новая рассада подрастает.
![]()
Например, вот такой куст берем и омолаживаем его - оставляем все рожки. даже маленькие. Они, все равно, хоть один цветонос но дадут. А суммарно получится весьма прилично!
![]()
Получились весьма сильные рожки - так же обрабатываем и засыпаем перегноем или компостом.
Бывает, что на кусте все рожки уже такие старые и не выпустили листьев, тогда обрезаем их без жалости и оставляем только сильные и здоровые:
![]()
Вот что осталось от куста.Но зато там осталось мощное корневище и даже эти два рожка вполне смогут выручить вас и дадут неплохие цветоносы с крупными ягодами!
Конечно, этот вариант называется: "Голь на выдумки хитра!" .....
Но он всегда выручает, когда нет времени или много новых посадок.
Буду и дальше показывать эти омоложенные кусты на разных этапах развития, чтобы было все видно наглядно - что и как получается.
Клубника в мае уже хорошо поднялась, ожила и корневая заработала -пошли активно расти новые молодые листочки.
На коричневые и подсохшие листочки внимания не обращала (хоть руки и чесались быстрее взяться за уборку грядок!).
Что я выигрываю такой поздней обработкой?
- При возможных заморозках и холодных ночах сердечко клубники укутано хорошо листьями, как одеялом. А сердечко - самое ранимое место у клубники при подмерзании.
-При поздней чистке кустов клубники есть возможность оценить качество кустиков - уже за весну отдельные кусты подсыхают и становятся непригодными для полноценного урожая.
Я провела в этом году микро-эксперимент: обработала 3 кустика в те сроки, когда пришло тепло и снег растаял.
Хотела сравнить их с остальными.
Оставляла только все красивые и зеленые листья (как часто и показывают в Ютубе).
Вчера посмотрела и на некоторых листьях появились подсохшие края коричневые или листья выглядели как-то безжизненно - это когда начали расти новые листья, они брали соки частично у корневой системы, и частично у старых листьев.
Корневая еще до конца не проснулась и не может полностью обеспечить питанием новые листья.
Эксперимент это наглядно и показал - придется теперь по второму кругу обрезать эти слабые листочки на трех подопытных кустиках - они, все равно, потом засохнут.
- В Ютубе часто показывают, что надо убирать все старые листочки и оставлять только молоденькие - это , типа, стимулирует рост новых листочков.
На самом деле. это так и есть. Но, здесь есть климатический ньюанс.
В южных районах этот прием вполне оправдан т.к. там земля не охлаждается так сильно, как у нас, и как придет тепло, можно и обрезать все старое, чтобы росли новые листики, ведь корневая система у клубники там не впадает в такую спячку, как у нас и ей не требуется столько времени на восстановление жизненного цикла.
Поэтому смотрим все советы и делаем поправку на наши условия.
А вот в первой декаде мая уже и у нас можно так делать.
- При расчистке 3-х летних кустов,где уже много наросло рожков, при поздней чистке хорошо видны где живые и сильные рожки,а где слабые рожки. Покажу на примере:
Вот старый куст, которому уже идет четвертый год, но урожайность у него замечательная и сила прироста новыми рожками тоже хорошая.Поэтому убирать такой куст не планировала - его надо немного омолодить и почистить.
Внутри самого куста, в самой серединке надо все тщательно убрать сухое. коричневое и подгнившее.
Старые рожки без зелени осторожно выломать руками и подцепить секатором или садовыми ножницами ( я работаю с клубникой только садовыми ножницами - мне так удобнее) .
Не бойтесь! Ничего лишнего вы там не удалите.
Вот такая картина будет в середине куста.
Счищаем все коричневое, старое - оставляем зеленые рожки.От каждого наросшего листа остается чешуйка - вот эти чешуйки и удаляем осторожно пальцами.
Этот прием стимулирует появление новых рожков и дополнительных цветочных почек на рожке.
Будут попадаться и вот такие небольшие рожки. но они уже одревесневевшие и не поддаются чистке.Такие рожки толку не дадут и мы их спокойно убираем секатором.
Вот такой убираем.
Оставляем только такие - толстенькие и зелененькие.
Или такие оставляем.
Если рядом с сильными будут такие вот тоненькие молоденькие рожки, то их убираем, чтобы не загущать куст.
В итоге получим вот такой куст с сильными рожками.Главное здесь - все сердечки хорошо освещаются солнцем и прекрасно проветриваются - клещу шансов практически нет для размножения.
В таком виде куст пусть постоит не меньше пол-дня, чтобы на солнышке подсохли все ранки на рожках.
Потом желательно обработать все кусты сильным фунгицидом и засыпать хорошим перегноем или вызревшим компостом:
Можно добавить в перегной золу или еще чего "вкусного" - на ваш выбор.Клубника скажет вам "спасибо" за такую чистку и куст еще порадует хорошими ягодками!
Есть еще и другой вариант чистки . Он подходит для тех кустов, которые уже выработали себя или были не столь мощные.
Или, как вариант, в этом году нет времени заниматься выкорчевыванием старых кустов - вполне можно продлить срок жизни старых кустов, а после плодоношения их уже убрать.
Или бывает такая ситуация - насадили много новых усов, а от них урожая пока ждать не приходится - остаться совсем без ягод на этот год?
На помощь и придут старые кусты - они дадут ягодку в этом году, пока новая рассада подрастает.
Например, вот такой куст берем и омолаживаем его - оставляем все рожки. даже маленькие. Они, все равно, хоть один цветонос но дадут. А суммарно получится весьма прилично!
Получились весьма сильные рожки - так же обрабатываем и засыпаем перегноем или компостом.Бывает, что на кусте все рожки уже такие старые и не выпустили листьев, тогда обрезаем их без жалости и оставляем только сильные и здоровые:
Вот что осталось от куста.Но зато там осталось мощное корневище и даже эти два рожка вполне смогут выручить вас и дадут неплохие цветоносы с крупными ягодами!Конечно, этот вариант называется: "Голь на выдумки хитра!" .....
Но он всегда выручает, когда нет времени или много новых посадок.
Буду и дальше показывать эти омоложенные кусты на разных этапах развития, чтобы было все видно наглядно - что и как получается.
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:42), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Можно ли сажать разные сорта клубники на одной грядке?
Укрывной и дуги - нужны ли они на клубнике?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:44), всего редактировалось 1 раз
Скрытый текст:
Сажайте совершенно спокойно разные сорта клубники рядом.
Клубника, хоть и автофертильная культура т.е. способная к опылению, но разные сорта не могут повлиять друг на друга прямым опылением т.е. если пчелка села на один сорт, а потом на другой сорт, то они тут же изменяться.
Этого не может быть, утверждает наука и эксперименты. Вот одно из научных мнений:
"Что касается переопыления, которого так боятся неопытные садоводы, то по отношению к клубнике этот страх беспочвенен.
Чтобы получить новый сорт клубники в результате переопыления, нужно, чтобы пчёлы произвели опыление, чтобы ягода созрела на кусте, семена чтобы попали в землю, благополучно проросли, пережили прополки, рыхления, выбраковку слабых саженцев (а клубника, выросшая из семени, будет ой какой хиленькой!), тогда зимние морозы и прочие катаклизмы погубят слабые саженцы.
Это нереально. Но даже если случится невероятное, тогда у Вас просто появится новый сорт, со старыми же ничего не произойдёт."
Или, если вы соберете семена с ваших переопыленных ягод и будете выращивать их из семян - тогда может вырасти куст с неизвестными характеристиками.
В итоге можем получить совершенно безвкусную ягоду, или мелкую, или вообще ягод может не быть т.е. результат предсказать совершенно невозможно при семенном размножении.
Если ягоды со временем стали видоизменяться, мельчать, урожай упал, то дело не в переопылении, а в НЕДО-опылении.
Клубника — автофертильная культура, то есть способная к опылению. Чтобы размеры ягодок были максимальными, надо, чтобы опылились все пестики цветочков.
Ученые подсчитали, что за счет самоопыления опыляется 53 процента цветков.
Если дует ветер, то опыление увеличивается до 67 процентов, а если еще берут участие и насекомые, то до 91 процента.
Кроме того, мой личный опыт говорит о том, что клубника не может переопыляться. У меня было более 60 сортов клубники и росли они все рядом.
Каждый год я отслеживала каждый сорт, вела записи, описание и фото каждого сорта (можете посмотреть мой опыт в Каталоге клубники) и ничего подобного не наблюдалось.
Клубника, хоть и автофертильная культура т.е. способная к опылению, но разные сорта не могут повлиять друг на друга прямым опылением т.е. если пчелка села на один сорт, а потом на другой сорт, то они тут же изменяться.
Этого не может быть, утверждает наука и эксперименты. Вот одно из научных мнений:
"Что касается переопыления, которого так боятся неопытные садоводы, то по отношению к клубнике этот страх беспочвенен.
Чтобы получить новый сорт клубники в результате переопыления, нужно, чтобы пчёлы произвели опыление, чтобы ягода созрела на кусте, семена чтобы попали в землю, благополучно проросли, пережили прополки, рыхления, выбраковку слабых саженцев (а клубника, выросшая из семени, будет ой какой хиленькой!), тогда зимние морозы и прочие катаклизмы погубят слабые саженцы.
Это нереально. Но даже если случится невероятное, тогда у Вас просто появится новый сорт, со старыми же ничего не произойдёт."
Или, если вы соберете семена с ваших переопыленных ягод и будете выращивать их из семян - тогда может вырасти куст с неизвестными характеристиками.
В итоге можем получить совершенно безвкусную ягоду, или мелкую, или вообще ягод может не быть т.е. результат предсказать совершенно невозможно при семенном размножении.
Если ягоды со временем стали видоизменяться, мельчать, урожай упал, то дело не в переопылении, а в НЕДО-опылении.
Клубника — автофертильная культура, то есть способная к опылению. Чтобы размеры ягодок были максимальными, надо, чтобы опылились все пестики цветочков.
Ученые подсчитали, что за счет самоопыления опыляется 53 процента цветков.
Если дует ветер, то опыление увеличивается до 67 процентов, а если еще берут участие и насекомые, то до 91 процента.
Кроме того, мой личный опыт говорит о том, что клубника не может переопыляться. У меня было более 60 сортов клубники и росли они все рядом.
Каждый год я отслеживала каждый сорт, вела записи, описание и фото каждого сорта (можете посмотреть мой опыт в Каталоге клубники) и ничего подобного не наблюдалось.
Укрывной и дуги - нужны ли они на клубнике?
Скрытый текст:
Укрывной и дуги для клубники нужны.
Молодые посаженные усы клубники закрывают укрывным, если условия не совсем благоприятные для приживаемости - жара, похолодание, холодный ветер......
Еще дуги и укрывной помогают спасти первые ягодки от возвратных заморозков по весне, когда от мороза серединка цветка становится черной и ягода деформируется, мельчает....
А ведь первые ягоды самые крупные! Поэтому и набрасываем укрывной на грядки.
Дуги здесь не особо нужны т.к. это временные меры.
Можно поставить кирпичи, камни, наполненные водой бутылки для создания воздушной прослойки между кустами и укрывным материалом.
Дуги нужны, если мы хотим получить раннюю ягодку и с этой целью ставим дуги, накрываем укрывным, как только возможно раньше. Даже можно и по снегу укрыть, а потом дуги воткнуть, когда земля чуть оттает.
Тогда и зацветут кусты намного раньше и ягодку вы получите в конце мая - начале июня, когда в открытом грунте клубника еще только бутоны будет набирать.
Высоту дуг выбираете самостоятельно, но чем больше там будет пространства, тем лучше.
Молодые посаженные усы клубники закрывают укрывным, если условия не совсем благоприятные для приживаемости - жара, похолодание, холодный ветер......
Еще дуги и укрывной помогают спасти первые ягодки от возвратных заморозков по весне, когда от мороза серединка цветка становится черной и ягода деформируется, мельчает....
А ведь первые ягоды самые крупные! Поэтому и набрасываем укрывной на грядки.
Дуги здесь не особо нужны т.к. это временные меры.
Можно поставить кирпичи, камни, наполненные водой бутылки для создания воздушной прослойки между кустами и укрывным материалом.
Дуги нужны, если мы хотим получить раннюю ягодку и с этой целью ставим дуги, накрываем укрывным, как только возможно раньше. Даже можно и по снегу укрыть, а потом дуги воткнуть, когда земля чуть оттает.
Тогда и зацветут кусты намного раньше и ягодку вы получите в конце мая - начале июня, когда в открытом грунте клубника еще только бутоны будет набирать.
Высоту дуг выбираете самостоятельно, но чем больше там будет пространства, тем лучше.
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:44), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
НАДО ЛИ УКРЫВАТЬ КЛУБНИКУ НА ЗИМУ?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:46), всего редактировалось 1 раз
Скрытый текст:
Решение этого вопроса зависит от многих причин:
1. Местоположение вашего участка.
Если ваш участок открыт "всем ветрам", или крайний в ряду садовых домиков и ничем не защищен от сильных ветров, если вокруг вашего участка находятся поля и нет леса, перелеска, реки или другого водоема - тогда укрывать кусты клубники на зиму не просто желательно, а даже обязательно нужно.
Если ваш участок со всех сторон защищен строениями, лесом, высоким забором сплошным или деревьями, тогда укрывать не всегда нужно.
Если рядом с вашим участком находится большой водоем (река, залив, море.....), тогда влажность у вас будет зимой повышена и мороз действует гораздо слабее на такие участки.
Чем более открытый участок и продуваемый, тем сильнее сухость воздуха и мороз будет действовать разрушительнее в таких условиях.
Еще имеет значение влажность самой земли, близость залегания грунтовых вод, состав земли.
Чем более влажная и тяжелая по составу земля на вашем участке (достаточно близко грунтовые воды и земля ближе к глинистой, тяжелой), тем более влажный микроклимат создается на вашем участке зимой. Если сильно укрывать - укутывать посадки клубники на таком участке, то клубнике это будет вредно. Она будет ВЫПРЕВАТЬ.
Выпревание для клубники гораздо страшнее, чем вымерзание.
Вымерзает клубника только в том случае, если снежный покров меньше 20 см. Тогда мороз оказывает разрушающее действие на кусты клубники.
А в последние годы зимы у нас стали очень снежные. Даже излишне снежные.....
Выпревание - это когда создается повышенная влажность и одновременно держатся низкие температуры. Такое бывает, когда клубника хорошо укрыта, а зимой выпало много снега. Весной снег начинает подтаивать и скапливается много влаги вокруг кустов клубники. Сверху давит слой тяжелого снега, доступа воздуха нет, клубника начинает "задыхаться" под снежным "одеялом", к тому же и мокрым.
Если земля хорошо пропускает воду в зимний период, то клубнике не страшны эти переувлажнения.
Если же земля тяжелой структуры и не дает возможности воде уйти, тогда получается, что клубника долгое время находится в подтаявшей снеговой воде, которая при сильных похолоданиях может еще и замерзнуть.
Тогда кусты оказываются в ледяном плену.
Восстановиться после такой весны клубнике гораздо тяжелее, чем даже если она попадет под "сухой" заморозок осенью, когда снег еще не выпал достаточно, а морозы уже ударили.
2. Местоположение вашей клубники на участке.
Для посадки мы выбираем не просто самое солнечное место для клубники, но и еще такое, где зимой наносится достаточный уровень снега для укрытия клубники - не меньше 20 см.
Если есть возможность приехать зимой на участок и посмотреть уровень снега, будет хорошо.
Если нет такой возможности, тогда можно это определить по весне. В апреле, пока снег не до конца растаял, можно определить уровень снегового покрова на участке.
Клубнике надо выбрать оптимальный уровень снега - без больших сугробов, и не там, где снег "выдувается" ветром.
ЧЕМ МОЖНО УКРЫВАТЬ КЛУБНИКУ НА ЗИМУ?
Самое распространенное мнение, что клубнику надо укрывать лапником. Это, действительно, замечательный материал для укрытия. Однако, он доступен далеко не всем садоводам. Чем тогда можно укрывать?
1. Самое лучшее укрытие, на мой взгляд, это - сухое укрытие. Можно поставить дуги небольшие над кустами клубники и накрыть укрывным материалом -самым плотным.
Если дуг нет или их не хватает на все грядки, можно сделать проще. Положить между кустами клубники пустые пластиковые бутылки ( с закрытой крышкой) боком и накрыть сверху укрывным. Тогда между укрывным и землей образуется воздушная прослойка, кусты будут "дышать" и влаги будет в них гораздо меньше, а при таянии снег уже не окажет на кусты клубники такое разрушительное действие.
Вместо бутылок можно положить кирпичи, бруски деревянные......все, что может создать воздушную прослойку.
Можно даже накрыть обычными ящиками пластиковыми - и воздух там будет и снег легко растает весной.
2.2. Можно еще укрывать:
- крупными сухими стеблями от кукурузы, от георгинов, от подсолнухов, от стеблей любых цветов - рудбекии, ромашки (т.е. сухие, трубчатые, достаточно жесткие)
- обрезанные стебли от малины накрываем "решеткой", чтобы создать воздушный слой. Сверху можно присыпать опавшими листьями.
- небольшими ветками от вишни, яблони, ирги - любых фруктовых деревьев. Ветки не загнивают так быстро и сохраняют "жесткость" воздушной прослойки над кустами клубники.
- Можно использовать ветки клена (при осенней санитарной обрезке), тополя, березы......
КОГДА УКРЫВАЕМ КЛУБНИКУ?
Клубнику укрываем, когда установятся СТАБИЛЬНО-НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ днем и ночью.
Например, днем температура - минус 1-4, а ночью подмораживает до минус 3-5.
Тогда укрытие будет "работать" на сохранение тепла и выживания клубники.
Если укрыть раньше, то днем солнце может очень хорошо нагревать воздух и клубника будет перегреваться под "шубой". Ведь клубника - холодостойкая культура и не любит перегревания.
Перед тем, как укрыть клубнику, нужно пролить ее Пугачом или его составляющими от грызунов.
В последние несколько лет я совсем не укрываю клубнику ничем, но я живу в своем доме и могу отслеживать все температурные перепады и вовремя укрыть ее.
Кроме того. если слой мульчи под клубникой достаточный и листву клубника нарастила после плодоношения приличную, то при снежной зиме и защищенном от ветров месте, клубнике морозы не страшны.
Когда проливать клубнику препаратом Пугач от мышей?
Но здесь очень важно знать - когда поливать Пугачом. Если польем рано - осенние дожди просто смоют препарат и толку от него не будет.
Поливаю тогда, когда установятся стабильно низкие отрицательные температуры ночью и днем совсем небольшая температура. Например, ночью подмораживает до минус 3-5 градусов, а днем около нуля или небольшой минус - -1, -3.
Если днем солнце более яркое и нагревает воздух до +3, +5 градусов, а ночью подмораживает, тогда еще лучше поливать Пугачом.
А можно и просто опрыскивать по листьям и земле. Но тогда опрыскиватель нужен отдельный т.к. жидкость очень вонючая и маслянистая - распылять мелко может и не получиться, только тонкой струйкой.Мне распылитель свой жалко и я поливаю просто лейкой. (пузырек развожу на ведро воды).
Можно опрыскать веником по листьям и по земле из ведра. Тоже не плохой вариант.
Тогда препарат задерживается на земле и на листьях создает защитную пленку. Такой запах мыши не выносят и обходят стороной такие грядки.
Если нет возможности поливать, то можно смочить тряпочки в препарате и разложить между кустами - тоже будет отпугивать. Да и пузырьки я там же оставляю - пока они воняют, пусть мышей отгоняют.
1. Местоположение вашего участка.
Если ваш участок открыт "всем ветрам", или крайний в ряду садовых домиков и ничем не защищен от сильных ветров, если вокруг вашего участка находятся поля и нет леса, перелеска, реки или другого водоема - тогда укрывать кусты клубники на зиму не просто желательно, а даже обязательно нужно.
Если ваш участок со всех сторон защищен строениями, лесом, высоким забором сплошным или деревьями, тогда укрывать не всегда нужно.
Если рядом с вашим участком находится большой водоем (река, залив, море.....), тогда влажность у вас будет зимой повышена и мороз действует гораздо слабее на такие участки.
Чем более открытый участок и продуваемый, тем сильнее сухость воздуха и мороз будет действовать разрушительнее в таких условиях.
Еще имеет значение влажность самой земли, близость залегания грунтовых вод, состав земли.
Чем более влажная и тяжелая по составу земля на вашем участке (достаточно близко грунтовые воды и земля ближе к глинистой, тяжелой), тем более влажный микроклимат создается на вашем участке зимой. Если сильно укрывать - укутывать посадки клубники на таком участке, то клубнике это будет вредно. Она будет ВЫПРЕВАТЬ.
Выпревание для клубники гораздо страшнее, чем вымерзание.
Вымерзает клубника только в том случае, если снежный покров меньше 20 см. Тогда мороз оказывает разрушающее действие на кусты клубники.
А в последние годы зимы у нас стали очень снежные. Даже излишне снежные.....
Выпревание - это когда создается повышенная влажность и одновременно держатся низкие температуры. Такое бывает, когда клубника хорошо укрыта, а зимой выпало много снега. Весной снег начинает подтаивать и скапливается много влаги вокруг кустов клубники. Сверху давит слой тяжелого снега, доступа воздуха нет, клубника начинает "задыхаться" под снежным "одеялом", к тому же и мокрым.
Если земля хорошо пропускает воду в зимний период, то клубнике не страшны эти переувлажнения.
Если же земля тяжелой структуры и не дает возможности воде уйти, тогда получается, что клубника долгое время находится в подтаявшей снеговой воде, которая при сильных похолоданиях может еще и замерзнуть.
Тогда кусты оказываются в ледяном плену.
Восстановиться после такой весны клубнике гораздо тяжелее, чем даже если она попадет под "сухой" заморозок осенью, когда снег еще не выпал достаточно, а морозы уже ударили.
2. Местоположение вашей клубники на участке.
Для посадки мы выбираем не просто самое солнечное место для клубники, но и еще такое, где зимой наносится достаточный уровень снега для укрытия клубники - не меньше 20 см.
Если есть возможность приехать зимой на участок и посмотреть уровень снега, будет хорошо.
Если нет такой возможности, тогда можно это определить по весне. В апреле, пока снег не до конца растаял, можно определить уровень снегового покрова на участке.
Клубнике надо выбрать оптимальный уровень снега - без больших сугробов, и не там, где снег "выдувается" ветром.
ЧЕМ МОЖНО УКРЫВАТЬ КЛУБНИКУ НА ЗИМУ?
Самое распространенное мнение, что клубнику надо укрывать лапником. Это, действительно, замечательный материал для укрытия. Однако, он доступен далеко не всем садоводам. Чем тогда можно укрывать?
1. Самое лучшее укрытие, на мой взгляд, это - сухое укрытие. Можно поставить дуги небольшие над кустами клубники и накрыть укрывным материалом -самым плотным.
Если дуг нет или их не хватает на все грядки, можно сделать проще. Положить между кустами клубники пустые пластиковые бутылки ( с закрытой крышкой) боком и накрыть сверху укрывным. Тогда между укрывным и землей образуется воздушная прослойка, кусты будут "дышать" и влаги будет в них гораздо меньше, а при таянии снег уже не окажет на кусты клубники такое разрушительное действие.
Вместо бутылок можно положить кирпичи, бруски деревянные......все, что может создать воздушную прослойку.
Можно даже накрыть обычными ящиками пластиковыми - и воздух там будет и снег легко растает весной.
2.2. Можно еще укрывать:
- крупными сухими стеблями от кукурузы, от георгинов, от подсолнухов, от стеблей любых цветов - рудбекии, ромашки (т.е. сухие, трубчатые, достаточно жесткие)
- обрезанные стебли от малины накрываем "решеткой", чтобы создать воздушный слой. Сверху можно присыпать опавшими листьями.
- небольшими ветками от вишни, яблони, ирги - любых фруктовых деревьев. Ветки не загнивают так быстро и сохраняют "жесткость" воздушной прослойки над кустами клубники.
- Можно использовать ветки клена (при осенней санитарной обрезке), тополя, березы......
КОГДА УКРЫВАЕМ КЛУБНИКУ?
Клубнику укрываем, когда установятся СТАБИЛЬНО-НИЗКИЕ ТЕМПЕРАТУРЫ днем и ночью.
Например, днем температура - минус 1-4, а ночью подмораживает до минус 3-5.
Тогда укрытие будет "работать" на сохранение тепла и выживания клубники.
Если укрыть раньше, то днем солнце может очень хорошо нагревать воздух и клубника будет перегреваться под "шубой". Ведь клубника - холодостойкая культура и не любит перегревания.
Перед тем, как укрыть клубнику, нужно пролить ее Пугачом или его составляющими от грызунов.
В последние несколько лет я совсем не укрываю клубнику ничем, но я живу в своем доме и могу отслеживать все температурные перепады и вовремя укрыть ее.
Кроме того. если слой мульчи под клубникой достаточный и листву клубника нарастила после плодоношения приличную, то при снежной зиме и защищенном от ветров месте, клубнике морозы не страшны.
Когда проливать клубнику препаратом Пугач от мышей?
Но здесь очень важно знать - когда поливать Пугачом. Если польем рано - осенние дожди просто смоют препарат и толку от него не будет.
Поливаю тогда, когда установятся стабильно низкие отрицательные температуры ночью и днем совсем небольшая температура. Например, ночью подмораживает до минус 3-5 градусов, а днем около нуля или небольшой минус - -1, -3.
Если днем солнце более яркое и нагревает воздух до +3, +5 градусов, а ночью подмораживает, тогда еще лучше поливать Пугачом.
А можно и просто опрыскивать по листьям и земле. Но тогда опрыскиватель нужен отдельный т.к. жидкость очень вонючая и маслянистая - распылять мелко может и не получиться, только тонкой струйкой.Мне распылитель свой жалко и я поливаю просто лейкой. (пузырек развожу на ведро воды).
Можно опрыскать веником по листьям и по земле из ведра. Тоже не плохой вариант.
Тогда препарат задерживается на земле и на листьях создает защитную пленку. Такой запах мыши не выносят и обходят стороной такие грядки.
Если нет возможности поливать, то можно смочить тряпочки в препарате и разложить между кустами - тоже будет отпугивать. Да и пузырьки я там же оставляю - пока они воняют, пусть мышей отгоняют.
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:46), всего редактировалось 1 раз
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
ПЕНА НА КУСТАХ КЛУБНИКИ - ЧТО ЭТО?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:47), всего редактировалось 3 раза
Скрытый текст:
Это тоже вредитель - пенница слюнявая.
![]()
![]()
![]()
Слюни на клубнике свидетельствуют о поражении видом цикад под названием пенница слюнявая, или слюнявица. Представляет собой всеядного вредителя, который встречается на культурных, декоративных и дикорастущих растениях.
Тело взрослого представителя вида коренастое и уплощенное, длина не превышает 6 мм.
Характерная особенность пенницы на клубнике — разнообразие окраски, известно более 20 вариантов.
Наиболее распространены коричневые, оливковые и желтоватые окрасы. Также встречают зеленых, красных и бурых особей, на теле каждого присутствуют перевязи. Рисунок может состоять из геометрических фигур, полос и пятен.
Обыкновенная пенница обитает в большинстве стран Европы, России, Азии, Японии и Северной Африке. Вид был завезен к нам из Канады и США.
Насекомые питаются соками растений, из их брюшка выделяется особый секрет, состав которого обогащен муцинами. Это полисахариды — основные составляющие слюнного секрета.
Благодаря ему субстанция тягучая и эластичная.
На брюшке также расположены мелкие дыхальца, которые в необходимый момент выдавливают воздух, образуя комок из многочисленных клейких пузырьков, это и есть слизь в виде пены на клубнике.
По мере необходимости этот пенистый слой пополняется и выполняет несколько жизненно важных для личинок функций:
- Влажный покров предупреждает высыхание потомства в солнечные дни.
- При обработке земляники и других ягод усложняется воздействие химических препаратов.
- Насекомые легко переносят понижение и повышение температуры
Сейчас можно обработать только народными средствами:
-Настой из чеснока.
1 стакан измельченных зубчиков чеснока необходимо залить 10 литрами воды. На протяжении суток настой должен настаиваться в темном прохладном месте. Полученным составом тщательно обрабатываются пораженные участки.
- Раствор горчицы.
Для приготовления раствора потребуется 50 г сухой горчицы и 5 л воды, компоненты тщательно перемешать и окатить ими больные кусты.
- Раствор хозяйственного мыла. В несколько литров чистой воды необходимо добавить стружку хозяйственного мыла.
Раствор должен быть концентрированным и иметь мутный цвет. Полученным составом орошается не только куст, но и дополнительно обрабатываются сами пенницы.
Можно опушить вокруг кустов древесной золой.
![]()
![]()
Сама пенница.
Слюни на клубнике свидетельствуют о поражении видом цикад под названием пенница слюнявая, или слюнявица. Представляет собой всеядного вредителя, который встречается на культурных, декоративных и дикорастущих растениях.
Тело взрослого представителя вида коренастое и уплощенное, длина не превышает 6 мм.
Характерная особенность пенницы на клубнике — разнообразие окраски, известно более 20 вариантов.
Наиболее распространены коричневые, оливковые и желтоватые окрасы. Также встречают зеленых, красных и бурых особей, на теле каждого присутствуют перевязи. Рисунок может состоять из геометрических фигур, полос и пятен.
Обыкновенная пенница обитает в большинстве стран Европы, России, Азии, Японии и Северной Африке. Вид был завезен к нам из Канады и США.
Насекомые питаются соками растений, из их брюшка выделяется особый секрет, состав которого обогащен муцинами. Это полисахариды — основные составляющие слюнного секрета.
Благодаря ему субстанция тягучая и эластичная.
На брюшке также расположены мелкие дыхальца, которые в необходимый момент выдавливают воздух, образуя комок из многочисленных клейких пузырьков, это и есть слизь в виде пены на клубнике.
По мере необходимости этот пенистый слой пополняется и выполняет несколько жизненно важных для личинок функций:
- Влажный покров предупреждает высыхание потомства в солнечные дни.
- При обработке земляники и других ягод усложняется воздействие химических препаратов.
- Насекомые легко переносят понижение и повышение температуры
Сейчас можно обработать только народными средствами:
-Настой из чеснока.
1 стакан измельченных зубчиков чеснока необходимо залить 10 литрами воды. На протяжении суток настой должен настаиваться в темном прохладном месте. Полученным составом тщательно обрабатываются пораженные участки.
- Раствор горчицы.
Для приготовления раствора потребуется 50 г сухой горчицы и 5 л воды, компоненты тщательно перемешать и окатить ими больные кусты.
- Раствор хозяйственного мыла. В несколько литров чистой воды необходимо добавить стружку хозяйственного мыла.
Раствор должен быть концентрированным и иметь мутный цвет. Полученным составом орошается не только куст, но и дополнительно обрабатываются сами пенницы.
Можно опушить вокруг кустов древесной золой.
Сама пенница.Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:47), всего редактировалось 3 раза
Благодарностей:
(1)
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
ТРИПСЫ НА КЛУБНИКЕ
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:48), всего редактировалось 3 раза
Скрытый текст:
Теперь у нас появился новый вредитель на клубнике - ТРИПСЫ!!!
Это все примеры наличия трипсов на клубнике:
![]()
![]()
![]()
![]()
![]()
Здесь и трещинки на ягоде, как спрашивала Njura
- очень похоже....
![]()
![]()
Вот вам и "сухая" недозрелая ягода была, и странные ягоды у кого были - все теперь понятно, почему стали такие проблемы у нас......
Давайте тогда знакомится с новым для нас вредителем:
Описание вредителя
Трипсы – микроскопические насекомые-вредители, широко распространенные во всех частях света. Они очень быстро размножаются, устойчивы ко многим ядам и инсектицидам, а потому представляют серьезную опасность для большинства культурных растений.
Насекомые имеют вытянутое гибкое тельце длиной 0,5-3 мм. и очень тонкие лапки, строение которых позволяет им очень быстро и маневренно передвигаться практически по любым поверхностям. Каждая лапка имеет острый коготь и особую «присоску» пузыревидной формы, за эту особенность трипсов еще именуют пузыреногими. У вредителей есть также крылья, края которых покрыты бахромой из длинных тонких волосков – отсюда еще одно название вида: «бахромчатокрылые».
В своем развитии насекомые проходят несколько стадий: яйцо, личинка, пронимфа и нимфа, имаго (взрослая стадия). В возрасте личинок трипсы лишены крыльев и имеют светло-бежевый или серый окрас. Сформировавшиеся особи становятся темнее, их тела приобретают черный или бурый оттенок.
Какой вред приносит клубнике, признаки поражения трипсами
Личинки и взрослые особи трипсов питаются клеточным соком растений. Поселяясь на клубнике, они добывают его из листьев, цветков и ягод, прокалывая своими острыми хоботками мягкие растительные ткани. Зараженные насекомыми кусты постепенно ослабевают и, если не предпринять никаких мер, могут погибнуть.
Вредители опасны еще и тем, что являются переносчиками множества серьезных грибковых и вирусных инфекций, справиться с которыми самостоятельно больные растения просто не способны.
Первый признак заражения клубничных посадок трипсами – появление на листовых пластинках многочисленных рядов мелких серебристых засечек.
Спустя некоторое время такая своеобразная штриховка переходит в светлые пятна разной формы и величины – начинается некроз (отмирание) тканей, больные листья быстро стареют и высыхают
Если трипсы повредили бутоны клубники, лепестки цветов искривляются и деформируются. Внимательно осмотрев соцветия, можно еще обнаружить на них липкие выделения и черные крупинки – это экскременты трипсов, свидетельствующие об активной жизнедеятельности вредителей, поселившихся на ягодных кустах.
Обнаружить появление опасных насекомых можно и по изменениям во внешнем виде ягод – поврежденная трипсами кожица приобретает тусклый бурый оттенок и покрывается трещинками, как будто растению не хватает влаги.
Когда трипсы поражают клубнику
Наибольшая активность трипсов отмечается в жаркие и сухие сезоны. Именно при повышенной температуре и низкой влажности воздуха насекомые особенно быстро размножаются, в считанные дни «завоевывая» значительные площади сельхозугодий, садов и огородов.
Трипсы легко перемещаются от одних растений к другим, поэтому важно следить за здоровьем не только клубничных посадок, но и всего приусадебного участка в целом. Если на грядках по соседству с клубникой был обнаружен вредитель, рекомендуется незамедлительно принять меры против его дальнейшего распространения, обработав ягодники подходящим инсектицидным препаратом или составом, приготовленным по одному из народных рецептов.
![]()
Белыми стрелочками показаны трипсы на цветке
Как бороться
Химические и биологические препараты
Наиболее действенный способ борьбы с трипсами на клубнике – обработка растений следующими препаратами:
Фитоверм: популярный и относительно безопасный инсектицид биологического происхождения. Способ применения – опрыскивание зараженных растений.
Оптимальная концентрация действующего вещества в рабочем растворе – 10 мл. препарата на 1 л. воды.
За сезон можно проводить до 3-4 обработок.
Препарат разрешается использовать по ягодам, при этом сбор урожая стоит планировать не ранее, чем через 3 дня после очередной обработки.
Эффективность Фитоверма зависит от погодных условий — чем жарче, тем препарат эффективней.
Вертимек: эффективный препарат с длительным сроком полезного действия. Применяется для профилактики и уничтожения вредителей путем опрыскивания наземных частей культурных растений. Для приготовления рабочего раствора требуется развести 5 мл. препарата в 10 л. воды. Обработку лучше проводить до цветения клубники.
Актара : инсектицид широкого спектра действия, подходящий как для опрыскивания растений «по листу», так и для обработки почвы с целью уничтожения яиц и личинок вредителей. Рекомендуемая концентрация действующего вещества в растворе – 4-6 г. на 10 л. воды.
Децис : надежный препарат, отличающийся высокой скоростью поражающего воздействия на вредителей.
Рабочий раствор для опрыскивания зараженной клубники готовят, разводя 1 г. инсектицида в 10 л. воды.
За сезон следует проводить не более 2 обработок Децисом, при этом нельзя использовать его в период цветения.
Обработку садовой земляники любыми инсектицидами рекомендуется проводить, как минимум, дважды с интервалом 7-10 дней.
Повторная процедура нужна для того, чтобы уничтожить насекомых, которые еще не успели вылупиться из яиц, когда выполнялась первая обработка посадок.
Народные средства
Химические препараты можно заменить натуральными средствами, но нужно учитывать, что эффективно работают они только на начальных стадиях поражения вредителями. При небольшом распространении трипсов помогают следующие народные рецепты:
- настой бархатцев: 50 г. измельченных цветков заливают 1 л. воды, на медленном огне доводят жидкость до кипения, проваривают еще 2-3 минут, после чего убирают в теплое место настаиваться на 2-3 дня.
Полученным настоем опрыскивают кусты полностью, включая бутоны и цветы;
настой чеснока: 10-15 зубчиков измельчают и заливают 1 л. воды. Жидкость настаивают в течение суток, после чего разводят ее водой в соотношении 1:5 и используют настой для опрыскивания растений;
Настой горького перца:
-1 кг. свежего измельченного овоща заливают 10 л. воды, дают жидкости настояться около 3 часов, после чего обрабатывают ею пораженные растения.
Порошок жгучего перца можно также рассыпать прямо на земле под клубничными кустами;
настой тысячелистника: 100 г. растительного сырья заливают 1 л. кипятка, настаивают полученную жидкость в течение 5-6 часов, после чего опрыскивают ею клубничные кусты.
Для достижения максимального эффекта обработки травяными настоями следует повторять каждые 7-10 дней. Для лучшего прилипания лекарственных жидкостей к листве растений в рабочие растворы можно добавлять небольшое количество обычного хозяйственного мыла.
Это все примеры наличия трипсов на клубнике:
Здесь и трещинки на ягоде, как спрашивала Njura
- очень похоже....
Вот вам и "сухая" недозрелая ягода была, и странные ягоды у кого были - все теперь понятно, почему стали такие проблемы у нас......
Давайте тогда знакомится с новым для нас вредителем:
Описание вредителя
Трипсы – микроскопические насекомые-вредители, широко распространенные во всех частях света. Они очень быстро размножаются, устойчивы ко многим ядам и инсектицидам, а потому представляют серьезную опасность для большинства культурных растений.
Насекомые имеют вытянутое гибкое тельце длиной 0,5-3 мм. и очень тонкие лапки, строение которых позволяет им очень быстро и маневренно передвигаться практически по любым поверхностям. Каждая лапка имеет острый коготь и особую «присоску» пузыревидной формы, за эту особенность трипсов еще именуют пузыреногими. У вредителей есть также крылья, края которых покрыты бахромой из длинных тонких волосков – отсюда еще одно название вида: «бахромчатокрылые».
В своем развитии насекомые проходят несколько стадий: яйцо, личинка, пронимфа и нимфа, имаго (взрослая стадия). В возрасте личинок трипсы лишены крыльев и имеют светло-бежевый или серый окрас. Сформировавшиеся особи становятся темнее, их тела приобретают черный или бурый оттенок.
Какой вред приносит клубнике, признаки поражения трипсами
Личинки и взрослые особи трипсов питаются клеточным соком растений. Поселяясь на клубнике, они добывают его из листьев, цветков и ягод, прокалывая своими острыми хоботками мягкие растительные ткани. Зараженные насекомыми кусты постепенно ослабевают и, если не предпринять никаких мер, могут погибнуть.
Вредители опасны еще и тем, что являются переносчиками множества серьезных грибковых и вирусных инфекций, справиться с которыми самостоятельно больные растения просто не способны.
Первый признак заражения клубничных посадок трипсами – появление на листовых пластинках многочисленных рядов мелких серебристых засечек.
Спустя некоторое время такая своеобразная штриховка переходит в светлые пятна разной формы и величины – начинается некроз (отмирание) тканей, больные листья быстро стареют и высыхают
Если трипсы повредили бутоны клубники, лепестки цветов искривляются и деформируются. Внимательно осмотрев соцветия, можно еще обнаружить на них липкие выделения и черные крупинки – это экскременты трипсов, свидетельствующие об активной жизнедеятельности вредителей, поселившихся на ягодных кустах.
Обнаружить появление опасных насекомых можно и по изменениям во внешнем виде ягод – поврежденная трипсами кожица приобретает тусклый бурый оттенок и покрывается трещинками, как будто растению не хватает влаги.
Когда трипсы поражают клубнику
Наибольшая активность трипсов отмечается в жаркие и сухие сезоны. Именно при повышенной температуре и низкой влажности воздуха насекомые особенно быстро размножаются, в считанные дни «завоевывая» значительные площади сельхозугодий, садов и огородов.
Трипсы легко перемещаются от одних растений к другим, поэтому важно следить за здоровьем не только клубничных посадок, но и всего приусадебного участка в целом. Если на грядках по соседству с клубникой был обнаружен вредитель, рекомендуется незамедлительно принять меры против его дальнейшего распространения, обработав ягодники подходящим инсектицидным препаратом или составом, приготовленным по одному из народных рецептов.
Белыми стрелочками показаны трипсы на цветкеКак бороться
Химические и биологические препараты
Наиболее действенный способ борьбы с трипсами на клубнике – обработка растений следующими препаратами:
Фитоверм: популярный и относительно безопасный инсектицид биологического происхождения. Способ применения – опрыскивание зараженных растений.
Оптимальная концентрация действующего вещества в рабочем растворе – 10 мл. препарата на 1 л. воды.
За сезон можно проводить до 3-4 обработок.
Препарат разрешается использовать по ягодам, при этом сбор урожая стоит планировать не ранее, чем через 3 дня после очередной обработки.
Эффективность Фитоверма зависит от погодных условий — чем жарче, тем препарат эффективней.
Вертимек: эффективный препарат с длительным сроком полезного действия. Применяется для профилактики и уничтожения вредителей путем опрыскивания наземных частей культурных растений. Для приготовления рабочего раствора требуется развести 5 мл. препарата в 10 л. воды. Обработку лучше проводить до цветения клубники.
Актара : инсектицид широкого спектра действия, подходящий как для опрыскивания растений «по листу», так и для обработки почвы с целью уничтожения яиц и личинок вредителей. Рекомендуемая концентрация действующего вещества в растворе – 4-6 г. на 10 л. воды.
Децис : надежный препарат, отличающийся высокой скоростью поражающего воздействия на вредителей.
Рабочий раствор для опрыскивания зараженной клубники готовят, разводя 1 г. инсектицида в 10 л. воды.
За сезон следует проводить не более 2 обработок Децисом, при этом нельзя использовать его в период цветения.
Обработку садовой земляники любыми инсектицидами рекомендуется проводить, как минимум, дважды с интервалом 7-10 дней.
Повторная процедура нужна для того, чтобы уничтожить насекомых, которые еще не успели вылупиться из яиц, когда выполнялась первая обработка посадок.
Народные средства
Химические препараты можно заменить натуральными средствами, но нужно учитывать, что эффективно работают они только на начальных стадиях поражения вредителями. При небольшом распространении трипсов помогают следующие народные рецепты:
- настой бархатцев: 50 г. измельченных цветков заливают 1 л. воды, на медленном огне доводят жидкость до кипения, проваривают еще 2-3 минут, после чего убирают в теплое место настаиваться на 2-3 дня.
Полученным настоем опрыскивают кусты полностью, включая бутоны и цветы;
настой чеснока: 10-15 зубчиков измельчают и заливают 1 л. воды. Жидкость настаивают в течение суток, после чего разводят ее водой в соотношении 1:5 и используют настой для опрыскивания растений;
Настой горького перца:
-1 кг. свежего измельченного овоща заливают 10 л. воды, дают жидкости настояться около 3 часов, после чего обрабатывают ею пораженные растения.
Порошок жгучего перца можно также рассыпать прямо на земле под клубничными кустами;
настой тысячелистника: 100 г. растительного сырья заливают 1 л. кипятка, настаивают полученную жидкость в течение 5-6 часов, после чего опрыскивают ею клубничные кусты.
Для достижения максимального эффекта обработки травяными настоями следует повторять каждые 7-10 дней. Для лучшего прилипания лекарственных жидкостей к листве растений в рабочие растворы можно добавлять небольшое количество обычного хозяйственного мыла.
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:48), всего редактировалось 3 раза
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
УДОБРЕНИЯ ДЛЯ КЛУБНИКИ - КАКИЕ ПРИМЕНЯТЬ ЛУЧШЕ?
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:49), всего редактировалось 3 раза
Скрытый текст:
Девочки! Многие уже сейчас начинают заказывать удобрения для клубники к весне, и не все знают, какие лучше брать удобрения, чтобы правильно кормить клубнику, не перекармливая ее.
Поэтому я решила помочь новичкам разобраться в составе удобрений - какие брать и для чего они нужны будут.
Чтобы понимать потребность клубники в макро- и микроэлементах, смотрим на таблицу, сколько и чего нужно клубнике по мере роста и развития.
![]()
Получается, что в самом начале роста клубнике очень нужны азот и фосфор.
Поэтому и выбираем удобрения для весны, где эти показатели в преобладающем виде.
Напомню, что комплексное удобрение состоит из двух частей: органические удобрения и минеральная часть.
К органическим относят настои Биогумуса, Конского навоза или настой Коровяка.
![]()
![]()
![]()
Это очень удобно - развел по инструкции и полил.
А эффект очень сильный от него!
Применяют ранней весной 1-2 раза (в начале вегетации, как только пошли расти новые листочки, кормим органикой и перед цветением).
После плодоношения тоже кормим органикой дя восстановления сил.
Через 2 недели после органической подкормки надо дать и минеральную подкормку клубнике.
Сейчас созданы специальные удобрения для клубники:
![]()
БиоМастер Клубника БиоМастер Клубничный рекорд - очень хорошая подкормка. Состав: (азот:фосфор:калий) 20: 10:10 !!!
Причем, это удобрение не только весенне-летнее, но и осеннее.
Его можно применять после плодоношения - в одном пакете находятся разные пакетики с разным составом.
Осенний состав совсем другой: 0,5:20:30 (т.е. азота совсем маленько, а фосфора в 2 раза больше, чем в весеннем составе, Калия в 3 раза больше . чем в весеннем составе!
Можно взять и другое похожее удобрение - Вырастайка.Клубника (20:20:10), или Вырастайка. Ягодные (12:14:16)
![]()
![]()
Еще одно хорошее удобрение для клубники на ОСЕНЬ -
Вырастайка.Осень . Там очень хороший состав - 2:23:30 (азота совсем почти нет, зато много фосфора и калия, а это как раз и нужно клубнике для подготовке к зиме).
Хоть на самом удобрении и не написано, что это для клубники, но им так же можно в августе пролить все ягодные кустарники.
![]()
И еще нашла комплексное удобрение для клубники и земляники фирмы JOY (Джой - радость, счастье, отрада.....) Состав: 16: 6:32
Высокое содержание калия способствует усиленному плодообразованию, увеличению размера ягод;
Удобрение ускоряет созревание, улучшает качество урожая (способствует накоплению сахаров и витаминов);
Увеличивает урожайность до 30 %.
![]()
Очень хорошее удобрение Акварин земляничный - он тоже есть разный.Смотрим состав:
- 20:5:10 для весны до цветения
- 12:12:35 для плодоношения
- 19:41:13 для образования новых усов и отрастания корневой (он не обозначен для клубники, а идет как для рассады, но для молодых розеток или кустиков он очень хорош!)
![]()
![]()
Здравень Турбо Клубника (12:12:29) больше подходит не для весны, а после цветения - для нормального плодоношения т.к. там очень много калия.
![]()
Растворин плодово-ягодный (6:10:30!) тоже лучше для цветения и плодоношения применять
![]()
Фертика.Плодово-ягодные (12:6:36) для плодоношения
![]()
Фертика.Люкс (16:21:27) сильный состав!
Есть и Фертика Универсальная, где все элементы поровну (18:18:18)
Удобрение Аннушка (18:6:26) -азота и калия много, можно применять по желанию
![]()
Агрикола для Ягодных (15:17:28!)
![]()
Очень хорошее удобрение!
Появилось новое удобрение Ароматная клубника
![]()
Комплексное удобрение для земляники, клубники. Удобрение с системой питания «Long-quick» обеспечивает высвобождение питательных веществ в 2 этапа.
Гранула «Quick» начинает действовать сразу снабжая растения всеми необходимыми питательными элементами.
Гранула «Long» медленно высвобождают питательные вещества в течение 100 дней. Удобрение обеспечивает рост и развитие сильных, здоровых растений, обильное плодоношение и формирование вкусных ягод.
Кстати, в магазинах оно стоит около 270-280 руб за такую баночку, а у нас в СП на 100 руб дешевле!
Есть и другие "долгоиграющие " удобрения:
РУБИН
![]()
Вносится всего 4 раза за сезон и обеспечивает комплексную подкормку.
Так называемая туковая смесь т.е. весна-лето (20:10:10) и осень (5:20:30).
Удобрение Фертика органо-минеральное , 3 раза вносится за сезон
![]()
Еще есть вид подкормок, где содержание основных макроэлементов гораздо ниже, чем у выше описанных, но полив нужен такой подкормкой еженедельно!!!
Кристаллон, например (3,2:1,8, : 6,4)
МультиФлор Аква (8:3:6)
Каждый выбирает то, что ему больше подходит!
Есть и органо-минеральные подкормки типа:
Гуми-Оми Земляника![]()
ОМУ для Клубники![]()
Еще есть такое удобрение как АВА![]()
Оно есть вообще без азота. но зато там много фосфора и калия (-: 54!: 24).
Выбрать есть из чего! Можно и подобрать то, что вам больше подходит!
Если есть возможность, то использовать минеральные удобрения лучше в половинной дозе! Это позволит кустам клубники лучше распределить питательные вещества и усвоить их!
Ну, и конечно, в каждом таком удобрении есть еще много и микроэлементов и +гуматы, Янтарная кислота (в таких, как удобрение Добрая Сила), витамины ......
Выбирать теперь, думаю, новичкам будет легче, когда знаешь, по каким критериям отбирать удобрения.
Надеюсь, это вам поможет.
Всем хороших урожаев и вкусных ягод!
Поэтому я решила помочь новичкам разобраться в составе удобрений - какие брать и для чего они нужны будут.
Чтобы понимать потребность клубники в макро- и микроэлементах, смотрим на таблицу, сколько и чего нужно клубнике по мере роста и развития.
Получается, что в самом начале роста клубнике очень нужны азот и фосфор.
Поэтому и выбираем удобрения для весны, где эти показатели в преобладающем виде.
Напомню, что комплексное удобрение состоит из двух частей: органические удобрения и минеральная часть.
К органическим относят настои Биогумуса, Конского навоза или настой Коровяка.
Это очень удобно - развел по инструкции и полил.
А эффект очень сильный от него!
Применяют ранней весной 1-2 раза (в начале вегетации, как только пошли расти новые листочки, кормим органикой и перед цветением).
После плодоношения тоже кормим органикой дя восстановления сил.
Через 2 недели после органической подкормки надо дать и минеральную подкормку клубнике.
Сейчас созданы специальные удобрения для клубники:
БиоМастер Клубника БиоМастер Клубничный рекорд - очень хорошая подкормка. Состав: (азот:фосфор:калий) 20: 10:10 !!!
Причем, это удобрение не только весенне-летнее, но и осеннее.
Его можно применять после плодоношения - в одном пакете находятся разные пакетики с разным составом.
Осенний состав совсем другой: 0,5:20:30 (т.е. азота совсем маленько, а фосфора в 2 раза больше, чем в весеннем составе, Калия в 3 раза больше . чем в весеннем составе!
Можно взять и другое похожее удобрение - Вырастайка.Клубника (20:20:10), или Вырастайка. Ягодные (12:14:16)
Еще одно хорошее удобрение для клубники на ОСЕНЬ -
Вырастайка.Осень . Там очень хороший состав - 2:23:30 (азота совсем почти нет, зато много фосфора и калия, а это как раз и нужно клубнике для подготовке к зиме).
Хоть на самом удобрении и не написано, что это для клубники, но им так же можно в августе пролить все ягодные кустарники.
И еще нашла комплексное удобрение для клубники и земляники фирмы JOY (Джой - радость, счастье, отрада.....
) Состав: 16: 6:32Высокое содержание калия способствует усиленному плодообразованию, увеличению размера ягод;
Удобрение ускоряет созревание, улучшает качество урожая (способствует накоплению сахаров и витаминов);
Увеличивает урожайность до 30 %.
Очень хорошее удобрение Акварин земляничный - он тоже есть разный.Смотрим состав:
- 20:5:10 для весны до цветения
- 12:12:35 для плодоношения
- 19:41:13 для образования новых усов и отрастания корневой (он не обозначен для клубники, а идет как для рассады, но для молодых розеток или кустиков он очень хорош!)
Здравень Турбо Клубника (12:12:29) больше подходит не для весны, а после цветения - для нормального плодоношения т.к. там очень много калия.
Растворин плодово-ягодный (6:10:30!) тоже лучше для цветения и плодоношения применять
Фертика.Плодово-ягодные (12:6:36) для плодоношения
Фертика.Люкс (16:21:27) сильный состав!
Есть и Фертика Универсальная, где все элементы поровну (18:18:18)
Удобрение Аннушка (18:6:26) -азота и калия много, можно применять по желанию
Агрикола для Ягодных (15:17:28!)
Очень хорошее удобрение!Появилось новое удобрение Ароматная клубника
Комплексное удобрение для земляники, клубники. Удобрение с системой питания «Long-quick» обеспечивает высвобождение питательных веществ в 2 этапа.
Гранула «Quick» начинает действовать сразу снабжая растения всеми необходимыми питательными элементами.
Гранула «Long» медленно высвобождают питательные вещества в течение 100 дней. Удобрение обеспечивает рост и развитие сильных, здоровых растений, обильное плодоношение и формирование вкусных ягод.
Кстати, в магазинах оно стоит около 270-280 руб за такую баночку, а у нас в СП на 100 руб дешевле!
Есть и другие "долгоиграющие " удобрения:
РУБИН
Вносится всего 4 раза за сезон и обеспечивает комплексную подкормку.Так называемая туковая смесь т.е. весна-лето (20:10:10) и осень (5:20:30).
Удобрение Фертика органо-минеральное , 3 раза вносится за сезон
Еще есть вид подкормок, где содержание основных макроэлементов гораздо ниже, чем у выше описанных, но полив нужен такой подкормкой еженедельно!!!
Кристаллон, например (3,2:1,8, : 6,4)
МультиФлор Аква (8:3:6)
Каждый выбирает то, что ему больше подходит!
Есть и органо-минеральные подкормки типа:
Гуми-Оми Земляника
ОМУ для Клубники
Еще есть такое удобрение как АВА
Оно есть вообще без азота. но зато там много фосфора и калия (-: 54!: 24).Выбрать есть из чего! Можно и подобрать то, что вам больше подходит!
Если есть возможность, то использовать минеральные удобрения лучше в половинной дозе! Это позволит кустам клубники лучше распределить питательные вещества и усвоить их!
Ну, и конечно, в каждом таком удобрении есть еще много и микроэлементов и +гуматы, Янтарная кислота (в таких, как удобрение Добрая Сила), витамины ......
Выбирать теперь, думаю, новичкам будет легче, когда знаешь, по каким критериям отбирать удобрения.
Надеюсь, это вам поможет.
Всем хороших урожаев и вкусных ягод!
Последний раз редактировалось: Ledi Irin (Пн Июл 26, 2021 0:49), всего редактировалось 3 раза
Благодарностей:
(1)
Ledi Irin
Мудрая земляника
![]()
На сайте с 26.02.13
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Мудрая земляника
Сообщения: 11253
В дневниках: 57
Откуда: Новосибирск, Дом Одежды
Продам семена коллекционных томатов:
https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=116372614#116372614
Продам излишки семян томатов от коллекционеров:
https://forum.sibmama.ru/viewtopic.php?p=116372614#116372614
Ledi Irin
Добрый вечер! С новым домиком
Ирина, посмотрите мои кустики. Они первогодки. Посажены прошлым летом/осенью, все из сп разных. Но этой весной поднимали грядки и получается пересадила, но не травмируя. Лишь на немногих есть ягода и та мелкая, на бОльшей части кустов цветоносов даже и не было. Может я много хочу от первогодки?. Но мне думалось что на хороших сортах должна быть хоть одна, но крупная ягодана второй год побольше штук и тд....
А сейчас смотрю и не нравится мне клубника моя.
Это Сахалинская
![]()
Это Искушение
![]()
Это Черный принц
![]()
![]()
Это Анна Бланка
![]()
Это Купчиха, цвела хорошо, прям гроздьями, а в итоге....
![]()
![]()
Кусты не перекормлены, усы обрывала, хотя их тоже единицы.
При пересадке в апреле в лунку добавляла гуми ягодный, в мае проливала с нашатырем, вчера вот травяным настоем.
Есть еще сорта Соловушка, Баунти, Русич, на них вообще цветоносов еще не было.
Вопрос в следущем, либо это норма для первого года? Либо проблема в уходе? Хотя я с марта живу на даче и уж куда больше ухода...поливаю ежедневно, пропалываю, сидераты и мульча постоянно. Боюсь на след год будет работа и ухода будет меньше. Либо проблема в сортах и я набрала не тех. Может есть какие-то сорта для новичков? Докупать этим летом буду, посоветуйте какие? Спасибо
Добрый вечер! С новым домиком
Ирина, посмотрите мои кустики. Они первогодки. Посажены прошлым летом/осенью, все из сп разных. Но этой весной поднимали грядки и получается пересадила, но не травмируя. Лишь на немногих есть ягода и та мелкая, на бОльшей части кустов цветоносов даже и не было. Может я много хочу от первогодки?. Но мне думалось что на хороших сортах должна быть хоть одна, но крупная ягода
на второй год побольше штук и тд....А сейчас смотрю и не нравится мне клубника моя.
Это Сахалинская
Это Искушение
Это Черный принц
Это Анна Бланка
Это Купчиха, цвела хорошо, прям гроздьями, а в итоге....
Кусты не перекормлены, усы обрывала, хотя их тоже единицы.
При пересадке в апреле в лунку добавляла гуми ягодный, в мае проливала с нашатырем, вчера вот травяным настоем.
Есть еще сорта Соловушка, Баунти, Русич, на них вообще цветоносов еще не было.
Вопрос в следущем, либо это норма для первого года? Либо проблема в уходе? Хотя я с марта живу на даче и уж куда больше ухода...поливаю ежедневно, пропалываю, сидераты и мульча постоянно. Боюсь на след год будет работа и ухода будет меньше
. Либо проблема в сортах и я набрала не тех. Может есть какие-то сорта для новичков? Докупать этим летом буду, посоветуйте какие? Спасибо
Удалить куки, установленные форумом
Powered by рhрВВ © 2001, 2002 рhрВВ Grоuр
Использование материалов возможно только в интернете при наличии гиперссылки на сайт Sibmama.ru и с указанием авторства. За содержание рекламных материалов ответственность несут рекламодатели. Администрация не несет ответственности за сообщения, оставляемые посетителями сайта. Помните, что по вопросам, касающимся здоровья, необходимо консультироваться с врачом.
