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拡大してみます。銀チョロは昔、緑をはがして下地の銀を見せていましたが、緑をはがしたときに銀をいっしょにはがしてしまうことがあって、結局銀を塗ってごまかしました。銀の上にクリアを吹いてから緑をのせたこともありました。厚くなるのでリベット表現には向かないのです。そんなこんなで面相筆で銀を塗ることで落ち着きました。エナメル銀なので消すこともできます。
2012.07.22
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特にコメントなし。写真だけ見てください。
2012.07.21
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経過写真を相当省略しましたが完成です。なんとか完成にこぎつけましたが、日の丸を塗装で仕上げられなかったのが残念です。次はやります。チラと見えているエンジン減速室のブルーとプラグコードのベージュがアクセントになっています。今までは全部銀塗りで仕上げてきました。反省しきり。なんで塗り分けしなかったんだろう。
2012.07.20
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20ミリ砲はコンマ6ミリ真鍮パイプです。ピンバイスにくわえさせてグリグリやって先を開きました。力技です。焼きなましてからやる方法もあるようですがパイプが曲がります。ケガキ針でグリグリやるのが無難です。
2012.07.18
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照準器をディテールアップします。パッドを赤茶で塗って反射ガラスは薄い塩ビ板、フィルターは写真フィルム。塩ビ板は食玩のブリスターですが熱して引っ張って薄い板にしてから取り付けています。写真フィルムは昔はどこにもあったのですが、今は貴重品ですね。デジカメ全盛の今、写真フィルムを買うことはもはやないでしょう。照準器リングはジョーワールドの1/700機銃照準器を流用しました。少々小さめですが・・・48だとエッチングパーツがあるんですけどね。JPE26r IJN 機銃照準器
2012.07.15
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風防枠にミスターカラーの124番暗緑色を塗ります。面相筆で薄めの塗料を重ね塗りします。風防の枠だけは大きいサイズの方が塗りやすいです。48の方がやりやすい。144の風防枠なんて拷問ですね。72は面相筆でチマチマできるサイズです。
2012.07.14
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風防を塗装します。緑が抜けないように黒を下地に塗ります。緑を厚く塗れば黒はいらないかもしれないのですが。はみ出した部分は面相筆にうすめ液をつけてソリソリします。
2012.07.10
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0.5ミリ真鍮線を叩きました。先端は0.3ミリピンバイスで穴を開けています。張り線用です。ペーパーでこすって整形していますが少し細いな。これでも悪くないけど気持ち細い。次回はコンマ6ミリ真鍮線というのを使ってみます。今回はこれでいきます。
2012.07.08
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全塗装したかったのですが・・・機体を士の字に組んでしまうと、サークルカッターで日の丸がケガけません。主翼が邪魔で胴体日の丸をケガけないのです。組立を早まったなと思いつつデカールを使います。デカールを使った方が楽ですが仕上がりは塗装が一番です。次回は塗装でと思いつつ今回は手順ミスです。デカールは一枚ずつ切り離して余分な透明部分を切り落として貼ります。少し硬いデカールですね。カルトデカールに比べると劣ります。プラキットに問題はないのですが、さすがのタミヤもデカールは鬼門か。丸くキレイに切れるサークルカッターオルファ ラチェットカッター189B
2012.07.06
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零戦の排気管は右が4本、左が3本です。しかし、下にもあるんです。見えにくけどね。カウルフラップに隠れて4本あります。これは金属化しなくてもいいかなと思いましたが、やはり真鍮パイプにします。短めのパイプを平らにしてカウルフラップ裏側に貼り付けます。カウルフラップは極力薄く削ります。
2012.07.04
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単排気管をはめ終わりました。排気口が違和感アリアリですが、平たくつぶすのはむずかしい。つぶすときに割れてオシャカにしたのが2~3本。
2012.07.01
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プラの単排気管を1本ずつ切り取って真鍮パイプに置き換えていきます。排気管それぞれの長さを把握しながらパイプの長さを決めます。カウリングには埋め込み穴を開けます。エポキシ接着剤で固定します。1本ずつ慎重にハメていきます。
2012.06.30
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単排気管はコンマ9ミリ真鍮パイプを使います。これを曲げるためピンバイスにくわえさせるのですが、つぶれないようコンマ7ミリ真鍮線を通しています。あとは力技で曲げていきます。【Joshinは平成20/22年度製品安全対策優良企業 連続受賞・プライバシーマーク取得企業】C・パイプ No.1【OP-231】 【税込】 ウェーブ [WAVECパイプ1]【返品種別B】
2012.06.28
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今回の金属化のキモが単排気管です。1/48や1/32ゼロをつくった際には単排気管の金属化はあきらめました。エンジンに接続する微妙なカーブを真鍮パイプでつくるのがむずかしかったのです。今回は短い。防火壁から排気管をのばすだけ。これならできる。と思ったのですが、意外とむずかしい。キットの排気管を取り付けてから1本ずつ真鍮パイプに付け替えます。
2012.06.26
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プロペラはポリキャップどめで比較的なめらかに回転しました。過去形だ!ところが、プラグコードを差し込むためピンバイスを使っていたらポリキャップを痛めたようです。うまくペラが回らなくなりました・・・・・・やっちまった・・・真鍮パイプに置き換えです。やりたくないよ。めんどくさいんだよな、コレ。ペラ軸にはWAVEの1番コンマ9ミリパイプを使います。エンジン側には当然2番パイプ、1.1ミリを使って回るようにするのですが今回は省略。エンジン側を1ミリピンバイスで開穴したらペラ側のコンマ9ミリパイプがピッタリはまりました。エンジン側にパイプを埋め込まなくてすんだのです。たまたまとは思います。しかし、うまくいけば今後、エンジン側の真鍮パイプ埋め込みは省略できるかもしれません。【6/25am9:59迄ポイント3倍】【Joshinは平成20/22年度製品安全対策優良企業 連続受賞・プライバシーマーク取得企業】C・パイプ No.1【OP-231】 【税込】 ウェーブ [WAVECパイプ1]【返品種別B】
2012.06.24
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スミ入れはグレーを使います。リベットを目立たせるのが目的なので、リベットのない動翼を除いて全面にスミを塗ります。乾いていからエナメル溶剤でふきとりますが、リベットは浅いだけにスミはキレイには残りません。マダラになりながらリベット位置がある程度分かる程度
2012.06.22
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エンジンはプラグコードをつけたあと、銀だけで塗装しておわりにしていました。今回はイロをつけます。大和ミュージアムの栄エンジンを参考に色塗りです。減速室を青くしてプラグコードをベージュにします。銀一色よりよくなったと思いますが、実物と比べるとメリハリつきすぎですね。エンジンシリンダーがスミ入れされて目立つから青やベージュが際立つ。模型的表現ということだな。
2012.06.19
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エンジンにプラグコードをつけます。エンジンをスミ入れしたあと、減速室まわりにプラグコードを差し込む穴を空けます。銅線を二つ折りして穴に差し込みます。ここは瞬着どめです。
2012.06.17
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4回重ねてきましたが、まだ下地が見えます。あとはタッチアップです。5回目は下地が見えている部分に塗料を載せます。下地を完全に隠せば終了になります。今回はタテ方向だけに塗りました。空気が流れる方向だけに塗ったわけでいい感じです。今後はこれでいこうと思います。
2012.06.13
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ここのところ、当ブログのアクセス数が200を超えていまして昨日は300を超えました。ウイングキットコレクション9の検索で来る人が多いようです。通常だと200は届かないことが多いのですが。WKCのネタは終わったのでタミヤゼロにもどります。機体上面に緑を塗ります。面相筆で主翼の付け根から翼端まで連続して塗ります。パネルごとではなく付け根から端までというのがなかなかリズムがいいのです。メインスパーを境として主翼を3分割して塗っています。もはやタテ方向だけでヨコには塗りません。タテの重ねだけで十分薄塗りができます。1~4回目の写真を並べてみました。
2012.06.10
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上面に移ります。ミスターカラーの124番暗緑色(三菱色)を使います。筆は少し太いのを使ってみました。SEIUNNDOの4/0というやつです。下面のときはタミヤモデリングブラシの000という最も細い筆を使いました。面相筆塗りというから最も細い筆を使うというイメージがありました。実際、細い筆を使ってきたのですが、今回少し太い筆を使ってみて、大面積を塗るときは太い方がよいと思いました。右から左へ翼端からタテタテ塗り翼端まで塗るのですが、少々塗料をためてくれる筆の方が塩梅いいです。開眼したような気がします。≪21%OFF≫ 後払い・コンビニ払いOK!タミヤ モデリングブラシPRO 面相筆No.000 【タミヤ: 玩具 プラモデル】【楽ギフ_包装】
2012.05.28
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2・3・4回目の重ね塗りを写真で並べます。とにかく写真で見てもらうしかないですね。通常だとタテヨコの繰り返しがオーソドックスな筆塗りですが、今回は機体の進行方向、タテ主体で塗ります。少しナナメ入れていますが、タテタテ塗りです。右から左へ切れ目なく塗るとリズムがよいです。
2012.05.27
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基本塗装に入ります。主翼下面から。面相筆塗りです。塗料はミスターカラーの128番、灰緑色を使います。塗料皿に取った塗料を薄めながら一定方向に塗っていきます。田中式はパネルごとに塗り分けですが、今回はパネルで区切らず横方向に連続して塗ってみました。メインスパー2本にはさまれた部分です。右翼端から塗りだして翼内タンクを塗って、そのまま左翼端まで塗りました。これがなかなかいい感じです。
2012.05.26
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尾翼も同様です。昇降舵にはリベットがかからないよう注意します。ルーラーを回して境目はケガキ針です。ハセガワのモデリングスクライバーを使っています。ハセガワ TT1モデリングスクライバー(けがき針)(ハセガワ/TT1/ツール)
2012.05.20
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リベットを打つにはエンピツで下書きします。4Bエンピツを使っています。メインスパーの上はリベットがないのですが、かまわずルーラーを回してしまいます。スパーの上は気持ちルーラーを抑える力を弱める程度です。あとでケガキ針でこすってやるとリベットは目立たなくなります。
2012.05.19
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コクピットをはさんで胴体左右を合わせました。ピッタリ合います。合わせ目には一応溶きパテを塗ってペーパーがけしています。胴体回りにリベットを打ちます。ガイドテープを使ってルーラーで胴体をグルッと一回り。これが意外とむずかしい。起点終点がズレるので目立たぬよう胴体最下部から始めます。終点はズレをごまかすためケガキ針で調整します。
2012.05.18
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ディテールにこだわると最も手間がかかるのがコクピットです。ある程度のディテールアップで妥協するのですが、今回はこんなところです。上からのぞいて見えるところ限定でやっています。見えない部分は省略。配線は想像を含めて最小限です。ずいぶん時間をかけたわけですが、私の場合リベット打ちの方が時間がかかると思います。時間かかることばっかりやっているな。
2012.05.15
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スロットルレバーがキモです。レバー類を追加してそれらしく仕上げます。配電盤から配線を伸ばします。これは銅線でつくります。同じ銅線を平たく叩いてチェーンに見せているのが昇降舵トリムタブ操作ハンドルのチェーンですね。
2012.05.13
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シートベルトはエッチングです。ファンモールド製を使っています。鉛板から自作も考えましたが楽な方法を選びました。座席脇の赤いポッチは手動燃料ポンプのグリップです。真鍮線の先端にエポキシ接着剤でグリップにしています。フットバーの足かけリングと座席位置用ゴム紐を真鍮線で追加しました。あとは塗り分けででメリハリをつけました。AA3 航空機用アクセサリーパーツ 1/72 日本海軍シートベルトセット1 エッチングパーツ[ファインモールド]《取り寄せ※暫定》エポキシ接着剤 コニシ ボンドEセット 【エポキシ接着剤】 15gセット
2012.05.11
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結局、タミヤに部品請求しました。デカール336円です。ついでだったので2枚注文しました。代引き手数料315円。トータル987円です。送料無料で代引き手数料が315円ってのは良心的です。さすがタミヤ。昔、ハセガワに透明キャノピーを頼んだ時は送料の方が高かったことがあります。支払いは郵便振替のみでネットでは対応できません。これは郵便振替の用紙に部品名などを記入するためです。ネット銀行振り込みに対応してほしいけどムリかな。さて、黒のメーターにデカールを貼りました。どのデカールを貼ろうかなと考えましたが適当に選びました。よっぽど近づかないと見えないので、とりあえず何かが貼ってあればよいレベルですね。
2012.05.08
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メーターデカールを貼りつけましたが足りません。真ん中の黒いところです。タミヤは用意してくれませんでした。究極のゼロではあったのに。ファインモールドはやってくれたのに。あきらめるしかないのか。タミヤさん何とかしてくださいよ。このまま無視して進めてしまってもいいんですが・・・
2012.05.06
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機内色を塗ったあと、メーターのデカールを貼っていきます。メーターを一つずつ切り離して貼るのは究極のゼロと同じです。切り離さずともよいのですが、デカールの余白はできるだけない方がいい。シルバリング防止のためです。手間はかかりますが、手を抜くとロクなことにはなりません。
2012.05.05
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コクピットにかかります。座席取付支持架にテーパーがかかっています。折れにくくする細工でしょうが実感を損ないます。また上下の支持架は並行を維持すべきです。というわけで、上の支持架を削って細くしました。このくらい削って、上からのぞき込むと上下の支持架も並行に見えます。座席の軽め穴も空けました。背もたれだけでなく座席脇にも穴があります。できるだけ実機に忠実に
2012.05.02
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主翼上下を合わせました。合いはピッタシです。タミヤですから捩じり下げも再現されているのですよ。フラップ開にしたかったけど閉じています。実機では駐機中はフラップ開いたりしなかったといいますからこれでいいのですが、フラップ裏に青竹塗りたかった。ダイソーのクランプで押さえています。一時期、このクランプが売っていなくて探したものです。製造中止かと思っていたら最近近くのダイソーで売っていました。ダイソーって仕入れる商品を店長が決めるのでしょうね。だから店ごとに品ぞろえが違う。近くのダイソーを押さえておく必要があります。
2012.05.01
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通常だとコクピットから作り始めますが、今回は主翼からいきます。特に意味はありません。脚庫内の青竹色を先に塗ってから主翼上下を貼り合わせます。青竹色を塗ってみたかったのです。前作では青竹を省略したので何となく後ろめたかったですね。ゼロの塗装は、いろんなパターンがあって脚庫内が下面色の明灰緑というのもアリでしょうから問題はないのですが。私的には迷彩色のゼロにもワンポイントがあってもいいと考えているので青竹は入れるようにしていたのです。特にフラップを開いた機体だと。今回はフラップ閉じていますが、タミヤの指示も脚庫内青竹なので塗ってみました。写真では、銀をドライブラシ状態で塗ったくったあと青竹色を薄めに筆塗りしています。メタリックの筆塗りはツライのです。ムラムラになるので先に銀を下地にして薄めの青竹かぶせです。商品ポイント10倍!エントリーで最大24倍!■【ポイント最大24倍!】Mr.カラー 青竹色 10ml(C57/ラッカー系/ミスターカラー/GSIクレオス)□
2012.04.29
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発売は2月でしたっけ?1/48をつくったばかりですが、そのスケールダウン?タミヤの製品だから間違いはないでしょう。ストレスなしで組めるはず。今回もリベットいきます。もはやリベットなしは考えられません。実機のリベットとは違うのですが模型の表現ということで。タミヤITEM 607791/72スケール 零戦五二型【RCPapr28】
2012.04.28
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タミヤゼロの最終回です。日の丸と緑の境が段差になっていません。マスキングすると段差になります。段差を消すためクリアを吹いて研ぎ出ししたこともあります。面相筆塗りの場合、段差を気にすることがないです。微妙な筆ムラは残りますが、気にならない程度です。写真はクリアを1回吹いてムラをごまかしていますが、クリア抜きでも十分見れます。薄い塗料を重ねながら下地を隠せたところで重ね塗りを止めるのでギリギリの薄塗りになります。だから浅く打ったリベットが消えないのです。北風舎のリベット打ちツールは回転式のため深いリベットが打てません。塗装後のリベット打ちを推奨するくらいですから。その代り、真っ直ぐで均等な間隔のリベットが打てます。面相筆塗りと北風舎ツールは相性がよさそうです。
2011.10.20
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コクピット内はスロットルレバーにエッチングを使って配線をはわせたくらいです。それほど手は入れていません。メーター類はデカールがよく映えています。ニス部分を切り落として位置がズレないよう貼りつけると見映えします。照準器の反射板が厚いですね。薄いエンビ板でつくり替えるべきでした。エンビ板というのは食玩ブリスターのことです。最近のブリスターはペット樹脂が多くなっています。昔のワールドタンクミュージアムあたりはエンビだったのですが。風防のヒートプレスをやるのでエンビ製は残していたのです。ペット樹脂でヒートプレスはできないでしょうね。
2011.10.14
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機体後部です。日の丸の上がヒケています。裏打ちしたポリパテがヒケた痕です。1回パテ補修したのですが、その後またヒケました。ヒケ具合が機体フレームに沿っているので機体のベコベコ感を表現したつもりにしました。桜マークは70個ですね。切り離して貼ったので列が乱れています。機番「53-102」は余白をほぼ切り落としました。「0」の内側は通常は残しておくのですが、今回はカッターを入れて抜きました。こうしたデカールを保護するため、迷ったあげくにクリアを吹きました。
2011.10.09
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上から見たら「士」の字です。改めて全体像を見ると、昔のように銀チョロをやっていません。銀塗装の上に塗った緑をはがして銀地を見せるのですが、ほどほどです。銀の見せ方がむずかしいのです。少しだけはがしてアクセントにするのが無難ですね。思いっきりはがしてボロボロ機体というのもあるんでしょうけど、ヘタすると単に汚い機体になってしまいます。試行錯誤してたんですけど、何事もほどほどに
2011.10.08
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バックシャン死語かな、この言葉ゼロは後姿もいいですね。バックシャンの本来の意味は「後ろ姿はいいですね。前から見たら・・・」褒め言葉ではないのです。それはともかく、斜め後ろの零戦は美しい。
2011.10.07
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機首のアップこの向きのゼロもいい顔しています。カウリングは銀でスミ入れしました。リベットを意識して目立たせています。厚化粧すぎるかな。
2011.10.05
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岩本飛曹長機発進します。
2011.10.03
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このタミヤのキットはフィギュアがついてきます。座像1体、立像4体他社のキットでもパイロットがついてくることがありますけど、アマケだと思っているのでつくったことはほとんどありません。しかし、今回はパイロットの出来もいいのでつくってみました。茶色の調色が微妙ですね。赤くなりすぎず黒くなりすぎず。パイロットスーツはスミ入れだけしてありますが濃淡でメリハリがつきました。顔が同じなのは仕方ないです。肌色を何種類が重ねて表情をつくるようになればプロでしょうが、そこまで根性はありません。単にスミを入れただけ。ゴーグルにはクリアをたらしてレンズを表現しました。細工はこれだけかな。
2011.10.02
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ほぼ完成です。悩んだのですが・・・表面をクリアでコートすることにしました。意味的にはデカール保護です。塗装のつや統一もあるのですが、今回の塗料はどの色も同じくらいのつやでした。研ぎ出しして塗料の段差解消も考えました。しかし、今回は重ね塗りしていないので段差なしです。もちろんデカールを貼った分の段差はあるのですが。研ぎ出しはせずにあくまでもデカール保護、デカールと塗料のつや統一、この二つが目的です。つやを統一したくないアンテナ線、カウリング、単排気管、20ミリ砲をマスキングテープでマスクしています。下面はタイヤ回りをマスクしました。この後、半光沢クリアを拭きます。GSIクレオス B516 Mr.スーパークリアー(溶剤系)半光沢
2011.10.01
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金属化の最後は脚出し棒です。棒というより板ですが。洋白帯を切り出しています。大昔に買ったさかつうの洋白帯です。めったに使わない洋白帯ですが、持っていると便利です。一時期まで零戦の脚出し棒は真鍮線でつくっていました。棒だと思っていたので。大和ミュージアムの復元ゼロを見て以来、板にしています。日本軍機の実機写真で見ても板なのか棒なのか分かりません。当時の写真はハッキリクッキリ写っているのは少ないです。飛燕は棒です。菊池俊吉氏の写真集を見れば分かります。洋白 帯材 厚さ0.1mm :さかつう 素材 ノンスケール 4641【送料無料】飛燕戦闘機隊
2011.09.29
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足かけやら手かけ作ります。ここまで再現する人はあまりいないでしょうが、こだわるのです。手かけというか握り棒は0.4ミリ真鍮パイプです。風防下の足かけは0.5ミリ真鍮線を叩いて四角くして使っています。フラップ上面の足かけは0.5ミリ真鍮線。胴体下のコの字型足かけは0.3ミリ真鍮線を支柱に、足を乗せる部分は0.3ミリ真鍮線を叩いて板にしました。板にしたらピンバイスで穴を空けて支柱を通します。ウェーブ オプションシステム Cライン NO2 0.5mm
2011.09.27
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20ミリ砲も金属化を考えるのですが…ラッパ状の消焔器がうまく作れないのです。真鍮パイプを焼きなましてやってみるのですが、パイプがゆがんだりしてダメです。根性がないですね。いつかは挽き物エッチングと思うのですが、プラキットでも開口すれば十分見られます。少々の肉厚感は否めませんが
2011.09.25
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0.6ミリ真鍮パイプと0.3ミリ真鍮線の組み合わせです。飛燕のときは0.9ミリパイプと0.5ミリ線を使ったのですが、ゼロにはこのくらいがよいです。一時期、細い真鍮パイプが入手難で苦労しましたが、今は楽天で簡単に見つかります。さかつうのパイプが復活したようです。真鍮パイプ 外径0.7mm 内径0.5mm :さかつう 素材 ノンスケール 4630
2011.09.24
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アンテナ支柱の先端には穴を空けてあります。これにテグスを通して瞬着どめ。テグスは0.2号(直径0.074ミリ)です。固まったらテグスを張り線に2ミリほどからみつけてカットします。カットした部分にエポキシ接着剤を盛って碍子にします。こんなアップ写真載せたことなかったけど、よく見ると可動風防が前後逆になっていますね。拡大して気づくこともあります。老眼はつらいよ。■タミヤ エポキシ接着剤(No.87100/タミヤ/工具素材)□
2011.09.23
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