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買ったものとか適当な日記/過去:ラバースタンプSBフィギュア

ヘルレイザー　パズルボックス自作。金属エッジングです。

テーマ：模型やってる人、おいで！(11357)

カテゴリ：カテゴリ未分類

今回は　金属エッジング　です。
基盤回路自作で用いられる金属腐食を使って、銅合金版を溶かすっていう技法です。

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こういうのを作ります。一発目初心者の割によくできてんじゃねーのー？
では、チャッチャと工程を書きましょう。

まず用意するものと、基本知識

「金属エッジングについて」
銅の合金（ステンレス　真鍮　銅　など）を塩化鉄（エッジング溶剤）で溶かす。

銅箔のエッチング時の化学反応
塩化鉄(III)の3価の鉄イオンが銅に電子を与えられて2価になり、銅は最終的に銅(２)イオンになる。
塩化鉄(III)は塩化鉄(II)になる。
FeCl_3 + Cu ⇒FeCl_2 + CuCl
FeCl_3 + CuCl ⇒FeCl_2 + CuCl_2

という感じで本来なら塩化鉄３、だけど３は一般人は取り扱い不可、で２ならハンズでも売ってる。

銅板・亜鉛板・アルミ板・エッチングプレートの腐食液です。腐食液（塩化第二鉄液）500ml

当然下水には流せないので
サンハヤトの処理剤を購入する方法もありますが、消石灰は園芸店で
　鉄粉は使い捨てカイロが利用　できるそうです。

ハンズで買ったので処理材がついていました。
更に100均一で売っているようなセメント入れて固めて不燃ごみにポイでいいらしい

●真鍮板（又は各々腐食させたい銅合金版）ハンズ　画材屋にも売ってます

真鍮板地金材料板金加工　BSP パーツ真鍮板 120×120 厚0.3mm　アクセサリーパーツ材料地金【02P12Sep14】【RCP】【HLS_DU】【IN0718】
●アイロン（150度が最適らしい

●エッジング溶剤（サンハヤト　ハンズでも売ってます　処理材（中和剤）付きをオススメ
●中和剤（重曹など
●タッパー（湯煎で金属を入れて溶かすため。
●レーザープリンター
●ラッカー（←できれば。なければ油性ペン
●マスキングテープ（じゃなくても、裏面を覆えるものならなんでも
○ラッカーうすめ液
●気晴らしのもの（お菓子）こんなもんかな。

A(´・ω・｀)言われた通りアルミ缶で試してみたけど、内側なんかの加工してあるみたいでしっかりトナー移らなかったけど
　　　　　　でも多分いけるよ

はい。

20140911　8：30スタート

まず印刷です

黒くなる部分は　残るところです。左右反転してプリント。
レーザープリンターにインクジェット用のフォトマット紙。フジフィルムの「画彩」（が最適だってよ）で強引にプリント

印刷したらなるべくはやくアイロンで転写する。温度は150～160が印紙が残らずちょうどいいらしい
（こんときはパニってるので温度「高」でやってる）

完全に湿り気がとれたら
今度は剥がすためにまたたっぷり水をかける

多分アイロンの熱が強すぎたので印紙がガッツリ残りました　後々の結果残っててもそんなに気にしなくても大丈夫ですが
この時は初めてなので慎重に水に浸けたりして

ルーター使ったりしてできるだけとりました

トナーが取れたところはラッカーを筆塗りしました。
ここでも後ほどわかるのですが、インク面より　遥かにラッカー塗りしたところのコーティングが完璧です
なのでエアブラシがある人はラッカー塗装をオススメします
あとなるべく溶剤が化学変化起こす面積を最小限になるようにギリギリまで金属板はカットしておきます
無駄に腐食させる部分があると、それだけ溶剤が無駄になりますので。

ラッカーのほうが綺麗ですがこんときはマステ貼った。溶かし抜かすなら　後ほど　「マステいらないな！」って気づく。

オメーんちティファールとか・・・ちょっとオシャレ。湯煎用です

　9：30エッジング溶液投入。ホントは1：1で水入れるのですが　原液でいく。

10：20　溶剤がこってりしだした

11：00　これ以上うまいこと腐食が進まないと判断したので、裏面のマステを剥がし溶剤も新しいものにかえることにしました
この時点では真鍮板の厚みは2ｍｍを保ってます
湯煎のお湯も温度を上げ新しい溶剤を入れた途端に物凄い反応。

ものの５分ほどであっという間にあちら側が見えてきました　イケる・・イケるんじゃないのｔちょっとコレ・・！

と思ったが、腐食は早い分飽和するのも早いので３回は取り替えることに。11：38。半分も使ってしまった。

　11：51　こっちはもう十分かなと思ったので終了。約３時間強かな。
飽和状態でもう腐食が進まない状態のまま放置していたロスタイムが多かったと思う
30分くらいでマステとって溶剤かえて裏面腐食させていれば１時間くらいで多分できるんじゃないかと思う。
水洗いでトナーが落ちますが全部は落ないので　指でこすって落とす。

裏面

筆も溶けた

こっちの板がなかなか溶けきらない。４回　液かえてやっと終了

水洗いの液も　危険物です　思いっきり水足して　中和剤入れて２時間は放置しましょう。
そして　濾過して処分。ちゃんと中和されていれば下水に流してもよい　らしいですがワタシは「この辺の雑草が二度と生えなくなりますように・・・」でコンクリの雑草ひどいとこにリリース　もとは地球のものだしね。返すね。

12：00　オモテ面（トナー印刷転写面）仕上がり

裏面仕上がり

色が若干違うのは、左のほうがなかなか溶け切らない部分が多かったため１回分溶剤多くかえて腐食がより進んだためです。厚みも左のほうが薄い。　右は元２ｍｍ⇒１ｍｍ　左はもう少し薄いです
どっちもかなり柔らかくクニャッといきますので　　ヤスリが命懸けです！

ちなみに　オモテ面のここのツヤっとしてるところは　光の加減ではなく、ラッカーでトナー剥がれを補修した部分
真鍮がしっかりのこっています
つまりは、「エアブラシで反転写吹付けができたら最強」というわけです
最後にラッカー（うすめ液）でトナーを落とすので　エアブラシ吹付けも綺麗に落ちる　と。

はやくカッティングマシンどうにかしたい。肝心のカッティングシートがない。

表のトナー転写のところがボソボソなのでヤスリをかけます

尋常じゃなくメンドクサイ。やっぱエアブラシの方法を考えないと・・・(´；ω；｀)
ヤスリかけてもなかなか溝埋まらず。これ以上やるとどんどん磨り減りそうだし
「グシャ」っと行っちゃいそうなので断念。
12：30

仕上がりです
8：30⇒12：30なので約4時間かかりました

●エッジング液の寿命は早い⇒真っ黒になったらもう塩化しないからとっとと液変える
●レーザートナーより　ラッカー塗りのほうが面がカナリ綺麗（カッティングマシンで板作ってエアブラシ吹く方法を試してみたい
●裏にマスキング貼ると腐食に時間かかるから、無しで貫通させちゃったほうがいいかも（どっちにしろ剥がすし２⇒１mmになる　

同じ内容ですがこっちに経緯などかいてあるブログです
お風呂にはいってから考えます
雑多なブログですが趣味どっぷりで書いてますのでドゾー

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