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苫治安
苫治安のページ。読書と音楽とアート、舞台などについての感想日記帳。……のハズ。
2004.06.09
テーマ： 今日のこと★☆(113485)
カテゴリ： カテゴリ未分類
なんだろう……モード論やるひとって……視野の固定したひとが多いのか？
さておき、衣装に表れる基本概念の話。
「二元」を考えるとき、西洋では「対立」になるが東洋では「補完・調和」の二項になる。
この「調和」を表しているのが「袷（あわせ）」。
表地を「おめらせ（退らせ）」て裏地をわざと見せる。
西洋では、裏地というのは表に出ないもので、こういうデザインには決してならない。
もともと重（かさね）色目という概念が日本の衣装デザインの根本に？あって、
当初は布地が薄手だったため、縫い合わせも毛抜き合わせ（ぴったりしている）で問題なかった。
しかし時代がくだると布地が厚くなる（強（こわ）装束）。
それで「袷」が登場するのだそうだ。
このへんの話はまあ面白かったんだけどな～。だんだん精神論に入って（しかも結構偏りが…）だんだん聞いてもつまらなくなってきた。それでも拾った話を書くと、
「紋」には「定紋（じょうもん）」と「替紋（かえもん）」がある。
定紋は冠婚葬祭など正式な場で必ず使うもので、一つしかない。
替え紋は日常使うもので、これがいくらでもある。
歌舞伎役者の替え紋を、すべて覚えているのが「贔屓（ひいき）」と言われる人々の役割だった。
歌舞伎の語源である「かぶく（傾く）」は「風流（ふりゅう）」や「婆沙羅（ばさら）」といった言葉と同じく、江戸前期の美意識「伊達」と類似した傾向を示す。
「伊達」というのは「立てる」であって、描きたいものをそのまま表現する、派手好みの美意識だ。
（それに対して江戸後期の美意識は「意気」と言われるそうだ）
江戸時代での寺子屋は、女の子には読み書きと裁縫を教えていた。
ここで裁縫の基礎が身につくから、たとえそのあと自分で手縫いをしないにしても、着物を注文するときにどう注文すればいいかも身につけられる。
注文の善し悪しによって出来上がる着物の善し悪しも決まり、そのひとに対する評価も決まる。
特に昔は「人は見かけである」という時代だったから（今でもちょっと残っているが現代は「人は見かけではない」という時代……そうかな？ 口先だけのような気がする）。
「人は見かけ」の時代にあっては、「当世風にする（時流に乗る）」ことはたいへん大事なことだった。
今のように「流行に乗る＝軽薄」という観念はなかった……そうだろうか？
和服というのは完全リサイクルのシステムを打ち立てていた（話によれば）。
その着物をしまっておくことは当たり前で、必要になったときに解いたり作り直したり売ったりすればよかった。
一種の財産だったわけ。
だが今は「使わないのはもったいないから洋装に仕立て直して使いましょう」というのがまかりとおっていて、これこそ「おためごかし」だという話。
もったいない、というなら、洋装に仕立てて、そこから先のリサイクルをぶった切ってしまうことのほうがよっぽど「もったいない」のだそうで。
江戸時代にはたくさんの禁令が出た。
これはつまり、禁令が出るほどそれらが「流行っていた」ことなので、「禁じられてかわいそう」じゃなく「こんなことが流行ってたんだ」と見るのがいい。
これは「なるほど～」と思わされた。言われてみれば仰るとおりである。
全体にちょっと問題の詰め方が浅い印象（精神論が多いわりに）。
たとえば、西洋思想について、表面的なというか大衆的な知識しか持ってないんじゃないかと思える部分がある。ま、いいけど。
それから、寺子屋で裁縫を教えていたことが「ジェンダー論から非難される」のについて、「非難すべきこととは思えない」と言っていた。それはいい。
だが、ジェンダー論から非難するならそれは「女の子だけに裁縫を教えるのはおかしい」という論点になるのであって、「裁縫を寺子屋で女の子に（決まった科目として）教えるのはおかしい」という論点ではないはずだ。それをまるで後者に対する反論として「非難すべきとは思わない」と言う。これでは論議にならない。
（もっともジェンダー論の側がすでにそういう浅いツッコミをしてるのかもしれないんだけど）
ま、そういうところで踏み込んで考えるのは彼らじゃなくて我々の役目なのかもな。
さておき、衣装に表れる基本概念の話。
「二元」を考えるとき、西洋では「対立」になるが東洋では「補完・調和」の二項になる。
この「調和」を表しているのが「袷（あわせ）」。
表地を「おめらせ（退らせ）」て裏地をわざと見せる。
西洋では、裏地というのは表に出ないもので、こういうデザインには決してならない。
もともと重（かさね）色目という概念が日本の衣装デザインの根本に？あって、
当初は布地が薄手だったため、縫い合わせも毛抜き合わせ（ぴったりしている）で問題なかった。
しかし時代がくだると布地が厚くなる（強（こわ）装束）。
それで「袷」が登場するのだそうだ。
このへんの話はまあ面白かったんだけどな～。だんだん精神論に入って（しかも結構偏りが…）だんだん聞いてもつまらなくなってきた。それでも拾った話を書くと、
「紋」には「定紋（じょうもん）」と「替紋（かえもん）」がある。
定紋は冠婚葬祭など正式な場で必ず使うもので、一つしかない。
替え紋は日常使うもので、これがいくらでもある。
歌舞伎役者の替え紋を、すべて覚えているのが「贔屓（ひいき）」と言われる人々の役割だった。
歌舞伎の語源である「かぶく（傾く）」は「風流（ふりゅう）」や「婆沙羅（ばさら）」といった言葉と同じく、江戸前期の美意識「伊達」と類似した傾向を示す。
「伊達」というのは「立てる」であって、描きたいものをそのまま表現する、派手好みの美意識だ。
（それに対して江戸後期の美意識は「意気」と言われるそうだ）
江戸時代での寺子屋は、女の子には読み書きと裁縫を教えていた。
ここで裁縫の基礎が身につくから、たとえそのあと自分で手縫いをしないにしても、着物を注文するときにどう注文すればいいかも身につけられる。
注文の善し悪しによって出来上がる着物の善し悪しも決まり、そのひとに対する評価も決まる。
特に昔は「人は見かけである」という時代だったから（今でもちょっと残っているが現代は「人は見かけではない」という時代……そうかな？ 口先だけのような気がする）。
「人は見かけ」の時代にあっては、「当世風にする（時流に乗る）」ことはたいへん大事なことだった。
今のように「流行に乗る＝軽薄」という観念はなかった……そうだろうか？
和服というのは完全リサイクルのシステムを打ち立てていた（話によれば）。
その着物をしまっておくことは当たり前で、必要になったときに解いたり作り直したり売ったりすればよかった。
一種の財産だったわけ。
だが今は「使わないのはもったいないから洋装に仕立て直して使いましょう」というのがまかりとおっていて、これこそ「おためごかし」だという話。
もったいない、というなら、洋装に仕立てて、そこから先のリサイクルをぶった切ってしまうことのほうがよっぽど「もったいない」のだそうで。
江戸時代にはたくさんの禁令が出た。
これはつまり、禁令が出るほどそれらが「流行っていた」ことなので、「禁じられてかわいそう」じゃなく「こんなことが流行ってたんだ」と見るのがいい。
これは「なるほど～」と思わされた。言われてみれば仰るとおりである。
全体にちょっと問題の詰め方が浅い印象（精神論が多いわりに）。
たとえば、西洋思想について、表面的なというか大衆的な知識しか持ってないんじゃないかと思える部分がある。ま、いいけど。
それから、寺子屋で裁縫を教えていたことが「ジェンダー論から非難される」のについて、「非難すべきこととは思えない」と言っていた。それはいい。
だが、ジェンダー論から非難するならそれは「女の子だけに裁縫を教えるのはおかしい」という論点になるのであって、「裁縫を寺子屋で女の子に（決まった科目として）教えるのはおかしい」という論点ではないはずだ。それをまるで後者に対する反論として「非難すべきとは思わない」と言う。これでは論議にならない。
（もっともジェンダー論の側がすでにそういう浅いツッコミをしてるのかもしれないんだけど）
ま、そういうところで踏み込んで考えるのは彼らじゃなくて我々の役目なのかもな。
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