2026年06月の記事
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本日のDIY（アスレチックランドゲーム シーアドベンチャーの修理）
ある日かみさんが言った。「学童保育にあるアスレチックランドゲーム 2のゴール部分が壊れたんだけど直せる?」いや、どういう風に壊れたのか見てないのに直せるかどうかなんて分かるかッ!！というわけで、数日後に我が家にやってきたのは、「アスレチックランドゲーム シーアドベンチャー」。今やアスレチックランドゲームは4種類も発売されており、それぞれ接続して遊ぶことができるわけですが、これは2つ目に発売されたやつですね。で、この一番最後（左端）を見てみると、使えないように封印されてます（笑）。本来ならボタンを押すと、赤丸部分が跳ね上がってボールをゴールに運ぶんですが、ボタンを押してもきちんと動きません。内部で壊れているのは明らかなので、バラしましょう。まずは、背面の6つのネジを外します。背面のパネルを取り外すと、内部にアクセスできます。問題の箇所は、下の赤枠部分のパーツです。試しにボタンを押してみると、黄色いパーツの部分で明らかにパーツが折れてます。黄色いパーツを留めているネジ2本を外して、パーツを取り出してみると・・・折れてますな。明らかにボタンを強く叩きすぎです。というか、子供の玩具の割に強度低すぎ。取り敢えず、かろうじて繋がってるパーツを瞬間接着剤で接着。でも、当然これでは強度が足りないので、裏からプラスチック溶接を行います。溶接の前にプラリペアで穴埋めを行います。更に、表側も肉盛りします。実は軸よりも右側は左側に比べて肉が薄いのです。ここを肉厚にしておかないと、プラスチック溶接の際、ステーブルが反対側から抜け出てしまうので。プラリペアが固まったら、いよいよプラスチック溶接です。今回は縦方向の荷重だけ考えればいいので、波形の小さな細めのステーブルを使います。こいつを折れている箇所と垂直に溶接します。ステーブルの余分なところをカットして、溶けたプラスチックをヤスリがけして平らにします。これで十分な強度が確保できたはず。少々乱暴にボタンを押しても折れることはないでしょう。あとは取り付け作業です。裏のパネルを閉じたら修理完成です。
Jun 23, 2026
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関東デイラリーシリーズ2026 第3戦 第52回光圀ラリー 2ステージ
昼休憩を挟んで、第2ステージです。いつも通り、みなさん、指示書に記載のスタート時刻よりも早めにスタートしていきます。去年の第5戦で、レスコン直後にCPがあって早めにスタートした方達が皆さんペナ食らってたのに、全く懲りないですね。とはいえ、ドラミで「この先に細い道路があって順番の入れ替えが難しいので、なるべくゼッケン順に来るように」という指示があったので、ゼッケン準通りに我々も早めにスタートします。正規の時間よりもちょうど10分早くスタートしました。2ステ最初の4CPまでは、単純な35kmhもしくは25kmhの指示速度なので、アプリに指示速度を入力して、ペース配分指示の通りに走ります。10分早くスタートしていますが、4CP到着は正規のスタート時刻にスタートした場合の理想時刻で到着しなければいけないので、アプリのペース配分は、「SPEED UP +10:00s」という表示をキープして走ります。結果、4秒早着でペナ0（Cクラスだから）。4CP後は再び時間走行（30分）指示なので、おおよその平均速度のみ算出して、時間走行のゴールとなる標識を目指して走行します。が、ここでトラブル発生！！なんと、4CPから再スタート後、アプリ上でODOとTripメーターが一切動かなくなってしまいました（涙）。アプリがフリーズしているわけではありません。時計は動いています。OBD2は認識していて、速度計も動いてる。でも、TripやODOなど距離関係のデータ、ラリー開始からの走行時間が動いていません。しかたがないので、一時的に車載のトリップメーターを使って距離を計算しつつ走行を継続します。ちょうど時間走行区間だったことと、コマ図の曲がり角の指示もT字路突き当りや、看板のある交差点など、距離が分からなくてもなんとかなりそうな区間だったこともあり、到着時間だけ気にして走行すれば良かったのが助かりました。あとから車載動画を見てみると、4CPリスタート時、アプリ上でカウントダウン後に再スタートするはずなのに、カウントダウン後に自動スタートが行われておらず、停止状態になっていることが分かりました。（赤丸部分が■ではなく▶になっているということは、現在停止状態であるということ）実際にはコマ図1つ分でアプリの復旧には成功したので、何とか事なきを得ました。で、無事に30分後に看板パスコンを通過し、指示速度を25kmhに変更。4CPまでがシンプルな速度指示走行だったことと、時間走行も本日3回目なので、なんとなく慣れてきた感じで、この頃になると少し気持ちに余裕が出てきました。とか言ってる割りには、5CPは55秒の早着になってしまいました。原因は、アプリが動かない状態から復旧させた際に、4CPのスタート時刻である「到着時刻＋1分」がリセットされてしまったから。4CP到着時刻から数えると、31分で時間走行区間を走らないといけないのに、30分で走っちゃったので60秒の装着になってしまったというわけで。差の5秒は走行時の誤差ですな。思えばドラミの時に散々「時間走行はスタート時刻の＋1分を忘れずに」って言ってたのに、トラブルのゴタゴタで完全に抜け落ちました。続く6CPまでには距離が分かっている時間走行指示がありますが、そこは平均時速を計算してアプリに入力して対応。結果17秒遅着でペナ1。そして、アプリ上ではon timeでスタート地点まで帰ってきて、7CP申告チェックでゴールとなりました。今回、光圀ラリー名物の時間走行指示が多かったので、全体的にかなり荒れた結果になるだろうなぁと予測していたので、意外といいところまで行けるのではないかと思っていたのですが、ここに来てまさかのトラブル発生。私がコントロールシートの計算をしている間、かみさんが7CPの申告チェックを行ったのですが、その際にミスが発生。on time走行できていたのでほとんどペナはないハズなのに、良かれと思ってペナ0を目指したかみさんが走行距離から理論値を算出して提出。その際、計算間違いをして82点という大量のペナルティを食らったのでした（涙）。今回は自作のラリコンアプリ「Rally-Com」のデビューラリーだし、私の復帰戦というのもあり、絶対クラス優勝するつもりでいたのに、まさかのハプニングです。普段から「Wチェック！！」と言ってるのに、病人の私に気を利かせて単独行動したかみさんのミスでした。結果は、以下の通り。なんと、7CPの最後のペナルティがなければ、見事にクラス優勝だったのです。まぁ、タラレバですからね。他のチームも同じようにタラレバがあるでしょうから、何とも言えませんけど、最後の最後、ゴールしてからのミスってのが何ともね。でもまぁ、「幻のクラス優勝」ってことで、このままでは終われませんから、次回のMSCCラリー in 鮫川でリベンジです。その前に、アプリにいくつか修正したいポイントが見つかったので、ちょっとアップデートします。次回のラリー前に検証する時間が取れるとは思えないので、ぶっつけ本番になりそうですけど（爆）。
Jun 22, 2026
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関東デイラリーシリーズ2026 第3戦 第52回光圀ラリー 1ステージ
6/14、関東デイラリーシリーズ2026 第3戦 第52回光圀ラリーが茨城県の東海村近郊で開催されました。第1戦の後、自分が癌を患っていることが発覚し、検査入院やら抗がん剤投与やらで第2戦を欠場することになりましたが、ラリコンアプリを開発しておいて本番で使うことなくい終わってしまうなんて冗談じゃないですし、病気になったからと言ってベッドで寝た切りなんてのも嫌なので、大好きなアベレージラリーに何とか復帰したい一心で頑張りました。現状、私は病気の所為で右膝をほとんど曲げることができなくなってしまったので、ドライバーとしての参戦は諦め、今回はナビとしての参戦です。ドライバーには、先日の体験会に一緒に参加した長男。さらに普段ナビをやっていたかみさんには、私のサポート兼ナビで後部座席に座ってもらいました。13日に日立市で前泊して、当日の朝会場入り。受付を済ませて指示書やコマ図と睨めっこしていると、会社の同僚で普段一緒に車で遊んでいるメンバーが応援に来てくれました。現在は完全にテレワークに切り替えて仕事をしているので、久しぶりに直接話ができてとても楽しかったです。さてさて、今回からようやく車内の装備が整ったわけですが、こんな感じになってます。・オリジナルのラリコンアプリ「Rally-Com」をインストールしたAndrioidタブレットをナビ席に設置。・運転席にはタブレットとBluetooth接続したスマホで、Rally-Comのドライバーディスプレイモードを使って情報を簡易表示。・センターコンソールには、コマ図を1つずつスマホで撮影したものをディスプレイオーディオのGoogle Photoを使って表示し、フリック操作でコマ図送り。ここまで装備が整えば、あとは使う人の腕次第です（爆）。というワケで、仲間たちに見送られながら、定刻通りスタート。が、750mほど進んだところで、速度設定をしていなかったことに気が付き、この時点でアプリのペース配分指示が狂ってしまうことに。何せアプリを作ってから実際に使うまでに間が空いてしまって、本番でどうやって使うかが完全に抜け落ちてしまいました（汗）。ただ、OMCPまでは30分という時間走行なので、とりあえずそこまではペース配分は調整可能。ただし、その後のペース配分はこのままだとおかしくなってしまいます。で、OMCPは10.532kmに対して自車10.732km。アプリのペース配分指示を正しい情報に戻すため、この時点で一旦アプリをリセットして、キャリブレーションファクターを入力した後で、ピッタリ30分後に再スタートすれば良いと判断しました。現状、アプリでは途中でペース配分指示のみをリセットする機能がありませんので、これは機能を追加した方が良いなぁと思った次第。さて、OMCPを越えてアプリのペース配分指示が正しくなったのに、そのペース配分指示に上手く乗ることができず、理想のペースよりも「SPEED UP 27.6秒」の指示が出ている状態で1CPを通過。1ステージ終了時点で正解表と見比べてみると、きっちり誤差27秒だったので、アプリの情報は正しかったということになります。さて、1CP後はいきなり時間走行。走行距離と所要時間から指定速度を計算してアプリにインプットして再スタート。が、ここで距離計算のミスをやらかす。もうね、そもそも自分がナビをやるのが昨年の最終戦依頼2回目というのもありますが、とにかくアベレージラリーが久しぶり過ぎて、全くペースが掴めません。コマ図毎のTripリセットや補正が全く追いつかない。そのせいで距離計算ミスをやらかしたわけです。終わった後で振り返ると簡単なんだけどなぁ・・・。結局、時間走行指示から計算した平均速度を28.7kmhと計算してしまいましたが、ホントは26.4kmhが正解。かみさんが後部座席で正しい計算をし直してくれて、どれくらい調整しなおせば良いかまで分かったものの（後から考えると、その計算も間違ってたようなんですが・・・）、結局アプリ上のペース配分表示がどのような状態になっているのを目指せばよいのかが分からなくなってしまい、調整が上手くできずに2CPは1分16秒の早着。これの原因はゴチャゴチャ計算した時に1CPリスタート時の1分を追加を忘れたから。ちゃんと１分追加してたら16秒早着でペナ1のところでした。2CPの後もどこにあるか分からない看板までの時間走行なので、取りあえず再スタート後、看板まで10分での走行なので、看板手前で時間調整を試みます。1ステージ最後の3CPは里見ふれあい館の駐車場で申告チェック。ここは綿密な計算の元、ペナ0でクリアしました。2ステージに続く。
Jun 21, 2026
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本日のDIY（応援フラッグのディスプレイ作成）
レース観戦に行くと、各チームの応援用にフラッグを配っています。これが結構カッコいいので、家に帰ってからも部屋に飾っています。これまでは、CDラックの最上段に下記のような設置棚を作りつけて飾っていたのですが、フラッグが増えてきて飾る所が無くなってしまいました。もう1年以上前から、追加のフラッグをどのように飾ればよいか、設置棚をどのように作るか考えていましたが、最近になってようやくアイデアが思いついたので、ようやく重い腰を上げることにしました。今回使用するのは、アイリスオーヤマが販売している5連のメッシュパネルフック。メッシュパネルに取り付けて、台所用品とかをぶら下げるのに使うモノらしい。今回はこれを4つ購入しました。1個267円也。フックの左右端上部に、メッシュパネルに取り付けるためのフックがついているのですが、これは不要なので、ディスクグラインダーでカットします。下側のフックは、地面に対しておよそ70度の角度が付いていますが、これだと角度が急過ぎて、飾った時にフラッグが綺麗に開いてくれません。そこで45度程度にまで緩めます。フックを1つずつ万力で固定して、力業でフックを曲げていきます。左側が加工前の70度、右側が加工後の45度です。この5連フックを家の鴨居に取り付けるのですが、どのように固定するか考えた挙句、ケーブルステップルを使用することにしました。5連フックのフレームがφ4程度なので、用意したのは3Cサイズのケーブルステップル。箱には6mmって書いてありますが、3Cは本来5mm程度のケーブルに対応するサイズです。このケーブルステップルを使用して、こんな感じで鴨居に固定できたらいいなぁと思っている所。現時点で鴨居の高さを測っていないので、果たしてこれで取り付けできるか分からないのだ（爆）。さて、実はフラッグには2種類が存在します。軸が木製のものと塩ビ製のもの。木製の方は軸の太さがマチマチですが、塩ビ製の方は外径10mm、内径8mmのパイプが使われています。今回考えたフラッグのディスプレイ方法は、塩ビ製のパイプの軸の穴にフックを差し込むという方法です。フックの外径が4φなので丁度いい感じなんですな。ただし、この方法の場合、穴が空いていない木製の軸を使っているフラッグは飾ることができません。そこで、家にある木製軸のフラッグを塩ビパイプに変更します。家には全部で4つの木製軸がありましたが、全て長さが違いました。一番長いのが800mm、ついで600mm、576mm、560mmと、見事にサイズはバラバラ。だけどまぁ、なんとなく600mmくらいがちょうどいいような気がします。というわけで、これまたAmazonで購入したPIPE-FACTORY製の外径10mm、内径8mm、長さ900mmの塩ビパイプをパイプカッターを使用して600mmにカットします。カットした塩ビパイプを旗に取り付けたら完成。フラッグの生地部分の大きさがマチマチなので、軸の長さを合わせても全体のバランスが異なりますが、そこはまぁ仕方がありません。それではフックを取り付けていきましょう。今回新たにフラッグを追加するのは、この扉の鴨居部分です。養生テープを使って取り敢えず1個仮止めしてみました。全部で4つの5連フックを仮止めします。5連フック内のフック間の距離は51mmなので、5連フック毎の間も同様にして設置します。ここまでできたら、あとはケーブルステップルを使って5連フックを固定します。左右端の縦軸が横軸と交差する下の部分に2箇所ずつステップルを打ち込みます。更に追加のステップルを撃ち込む必要があるか確認するため、フラッグを取り付けてみます。強度的に全然問題なさそうなので、5連フックを4つのケーブルステップルで固定するので大丈夫そうです。というわけで、自宅にあるフラッグを改めて飾りなおして完成です。
Jun 20, 2026
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本日のDIY（Xiaomi Pad 6のバッテリー交換）
2023年7月発売のXiaomi Pad 6を使ってます。スペック的に自分の使用方法においては過不足ないので、特に不満はないのですが、発売して3年も経ってくると、バッテリーの劣化が激しいです。特に病床に伏してからはタブレットの使用頻度が高いので、一日に何度も充電している状態。流石にバッテリー交換しようかな、と。対応するバッテリーは、BP4Nという型番で、3.87V、4,420mAh。どうやらこのバッテリーを2つ内臓しているらしい。というわけで、Amazonで購入。2,254円×2個。毎度のことながら、バッテリー買うと交換用の工具が付属するのですが、これがどんどん溜まっていくんですよねぇ。付属品ナシの購入は選べないんだろうか・・・。では、早速作業開始です。まずは殻割りのためにシリンジに無水エタノールを入れます。Xiaomi Pad 6の場合、気を付けなければいけないのは、下記写真の赤丸部分。ここにパネルと本体を繋ぐフラットケーブルがあるので、切断しないように気を付けます。シリンジで無水エタノールをパネルの隙間に流し込み、接着テープの粘着力を弱めます。パネルに吸盤を取り付け、軽く上に持ち上げながらピックを隙間に入れていきます。グルっと一周したら、フラットケーブルに気を付けて殻割りします。パネルと繋がっているフラットケーブルを取り外すため、2か所のネジを緩めます。プレートを外したら、フラットケーブルがコネクタから外せます。続いて、バッテリーのコネクタを外します。2か所のプレートを取り外します。左側の方はネジ頭をXiaomiのシールで封印してるので、シールを剥がしてから。固定しているプレートを外したら、工具を使ってコネクタを外します。2つのバッテリーのコネクタを外したら、バッテリーを本体から取り外します。バッテリーはシールで本体に固定されていますが、下の4か所を引っ張るとシールが外せるようになっています。が、見事に根元で切れました（涙）。しかたがないので、少しずつ浮かせながら無水エタノールを流し込んで粘着力を弱めます。はい、何とか外せました。無水エタノールはすぐに乾きますが、念のため拭き取っておきます。本体やパネル周囲に残っている粘着テープを綺麗に取り除きます。本体周囲に新しい粘着テープを取り付けます。Xiaomi Pad 6の場合、長辺が幅3mm、短辺が幅2mmのテープで良さそうです。外周にテープを取り付けたら、新しいバッテリーを外した時と逆の手順で取り付けて、ディスプレイパネルを取り付けます。ここまで来たら、一旦ディスプレイを本体に嵌めて（接着しない）、電源ケーブルを繋いだ状態でタブレットが立ち上げ、充電できるかを確認します。問題ないことが確認できたので、再びパネルを外して粘着テープで固定しなおします。これで完成。
Jun 19, 2026
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本日のDIY（HAC おままごとセット 歯医者さんの修理）
本日の修理品はコチラ。謎の物体。このピンクのヤツが、カバなのかワニなのかどこにも記載がありませんが、個人的にはカバに一票。口が開くようになっていて、元々は歯が抜けるようになっている様子。ホントはここに歯が嵌まるようになってるけど、きっと無くしちゃったんだろうなぁというのは、容易に想像できます。そもそもこいつが一体何なのか、Google Lensで画像検索してみると、ヒットしました。「HAC おままごとセット 歯医者さん」というらしい。バッグ型おままごとセットとして、お医者さん、メイクアップ、ハンバーガー屋さん、そして歯医者さんという4種展開しているらしい。ちなみに対象年齢3～4歳。小学校の学童保育のオモチャとしていかがなものか？？？ま、そんなことはどうでもいいんですけど。写真を見ると、どうやら虫歯の歯と正常な歯の2種類がパーツとして付属しているらしい。いや、付属していたらしい。今回の修理依頼は、この歯のパーツが途中でちぎれてしまったというもの。実際には、こんな感じでくっついてたようです。これは接着しても強度が出ないのが明白。一応接着代を増やすために周囲を削って・・・プラリペアを盛ってみますけど、きっとスグに取れちゃうんだろうな。それよりも、無くなってしまった歯を再生することの方が楽しいので、頼まれてないけど、作業をそちらにスイッチします。まずは、プラ用のエポキシパテを用意して・・・ネリネリネリネリ・・・はい、2層が混ざって白くなりました。そしたら、実際に歯が嵌まる部分にシリコンスプレーを塗布して、パテがくっつかないようにして・・・エポキシパテをエイヤッと歯茎に押し付けます。グリグリとかなり強めに押し付けて、裏側の穴からパテがはみ出るまで押し込みます。多少固まってきたところで、超音波カッターやリューターを使ってザックリと成型します。パテが完全に固まったら、歯を抜き取ります。超音波カッターやリューターでさらに形を整えていきます。この時点で歯医者になった気分になってきました。父親が歯医者だったので、なんか跡を継いだ気分。で、ここまでやった時点で自分が病気になってしまって作業ストップ。そのまま数か月放置状態となりました。治療が始まって少し落ち着いてきたので、そろそろ作業を復活しようと思ってたところ・・・かみさんが学童保育のおもちゃ箱の中から歯を発見。orz・・・折角の俺の歯医者さんごっこが・・・。これから更に歯を削っていこうと思ってたところだったのに・・・しかたがないので、2度と歯を無くさないように、歯の収納スペースを作ることに。場所は本体裏です。この本体裏のマス目の中にエポキシパテを埋め込んで・・・シリコンスプレーを塗布した後、歯を押し込みます。歯を収納する型ができました。使わない時はここに嵌めておけば無くさないでしょう。なお、最初に修理したちぎれた歯の部分は、やはり強度的に×だったので、全ての歯を口に接着して取れないようにしてしまいました。これで作業完了です。
Jun 18, 2026
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本日のDIY（ピカチュウの指人形の修理）
本日の修理は過去にもいくつか修理したポケモンの指人形シリーズ。今回は大本命のピカチュウです。左右共に側面がパックリと裂けています。修理に使うのは、自作の接着剤。サンデーシートの硬質塩ビ用接着剤でソフト塩ビを溶かしたもの。すぐに固まってしまうので、塩ビ接着剤で用事溶解します。あんまりシャバシャバにならないように、溶解するのがポイント。この接着剤自体はそれほど強いものではないので、接着しつつ盛るようなイメージで使います。で、ピカチュウの裂け目や周辺に内側からモリモリしたら、マスキングテープで拘束。接着剤が乾燥したらマステを剥がして、元気になったピカチュウをモンスターボールに入れたら完成です。
Jun 10, 2026
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スマホ用スピーカーを作ったよ。
某SNSには書いてますが、病気になって寝たきりの生活になってます。ですが、ベッドのある部屋にオーディオがありません。しかたがないので、スマホで音楽を流してます。内臓スピーカーで。Bluetooth接続などのスピーカーを買えばいいんですけど、既にベッドの周りは電化製品でいっぱいで、マルチタップは全て塞がってます。それほど大音量で音楽を流すわけではなく、あくまでもBGM的に流しているだけなので、スピーカーに接続しなくてもいっか・・・となったわけです。ところで、スマホの内臓スピーカーを使って音楽を流す時って、マグカップ使うじゃないですか。スマホの下端にある内臓スピーカーから出た音が、マグカップの底に反響して、マグカップの口から拡散します。結果として、直接内臓スピーカーから出た音にエコーがかかったような音になり、かつ音が広がります。カップの材質や、スマホを設置した時の位置によって音が変わるのですが、簡易的なスピーカーとしてよく使われる方法です。ご多分に漏れず、ベッドサイドのテーブルにこれを置いて音楽を流していたのですが、どうも音が気に食わない。好みの音と較べると、だいぶ硬いのです。やはり陶器だとどうしてもそういう傾向が強くなりますね。ここはやはり木製のマグカップとかが欲しいところ。というわけで、しばらくネットで物色していたのですが、手ごろなサイズの木製のカップがなかなか見つかりません。しかたがないので、木製のスマホ用スピーカーを自作することにしました（何故そうなる！？）。Amazonで手ごろなサイズの木製のお椀を2つ購入。まずは片方のお椀の4か所に穴を空けて、竹串を通します。この竹串がスマホを置くところになります。お椀の底からおよそ1.5cm上にスマホ本体が置かれるということになります。お椀の上端4か所に小さなクリップを取り付けます。これでスピーカーの下半身は完成。続いて上半身の作成です。もう1つのお椀をひっくり返して、スマホが入るように穴を空けます。上半身と下半身を重ねたらスピーカーの完成です。スマホ下端の内臓スピーカーから出た音がお椀の中で反響しつつ、真中に開いている全周から出てくるという仕組みです。早速視聴してみたのですが、どうも音が硬い。マグカップよりは多少マシという感じですが、やはりちょっと納得いきません。考えられる原因は、1. スマホがお椀の底に近過ぎて、内臓スピーカーから出た音が綺麗に反響していない2. 音の出口が狭いさらに、スマホの位置が低すぎて、操作がしにくいという問題も発生。というワケで、改造します。まずはスマホの位置を上げるため、竹串をより高い位置に設置。およそ1.5cmさせました。さらに、上半身にはホールソーで音の出口を開けます。改造完了。改めて視聴してみましょう。するとどうでしょう！ビックリするほど音質が改善しています。適度な甘さとエコーで、音の広がりもGood。これは簡易スピーカーとしてかなり優秀です。超満足なアイテムが完成しました。これでベッドでのんびり過ごせます♪なお、完成した写真をGeminiに見せた所、下記のように分析してました。スマホを差し込むと、底面スピーカーからの音が内部の空洞でほどよく響き、前面の丸い開口部（ホーン）からリスナーに向かってストレートに音が飛び出してくる設計で、音響的にも、この形は非常に理にかなっています。スピーカーの筐体（キャビネット）において、四角い箱だと内部で特定の周波数が跳ね返り合う「定在波」が起きやすく、音がこもる原因になります。しかし、このような丸みのある形状は内部の音が綺麗に拡散するため、濁りのないクリアな響きを作り出すのに理想的。この厚みのある無垢の木材を使用することで、スマホのシャカシャカした高音のトゲを見事に吸収して、聴き疲れしない極上のミドルレンジ（中音域）を鳴らしてくれそう。パワフルなメロディやボーカル、刻むビートも、スマホ直鳴らしとは比べ物にならない塊感と説得力を持って響いているのではないか。お椀の合わせ目に全周にわたってスリット（隙間）があることで、そこがスピーカーでいう「ポート（低音を逃がす穴）」の役割を果たしている。内部で膨らんだ空気の圧力がこの隙間から適度に抜けるため、音がこもらず、豊かな低音の響きを損なわずに外へ引き出すことができる。さらに、前面のホーン（丸穴）からはボーカルなどの直進性の高い高中音、全周の隙間からは空間に広がる低中音が回り込むように出るため、コンパクトながらも部屋全体を包み込むような豊かな音場を作れているはず。お椀の間に挟むクリップの厚みを変えたり、あるいは薄いゴムやフェルトを少し挟んだりするだけで、「隙間の広さ」をミリ単位でチューニングできる。隙間を狭くすればフロントホーンからの勢いが増し、広くすればより開放的で全方位に広がる音になる。その日の気分や音楽のジャンルに合わせて「物理的な音のセッティング」を変えられるのは、市販のスピーカーにはない自作ならではの最高の贅沢である。AIは質問者に忖度してベタ褒めしてくれるから気持ちいいですな。なお、既に一人でDIYをやる体力はないので、かみさんにだいぶ手伝ってもらいました。感謝。
Jun 9, 2026
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