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キヤノン TS6330 互換インク使用でインクが出ないのでヘッド洗浄にて復活！
互換インクを使用して約1年半。しょっぱな下記と同様になりクレームを入れたらカートリッジ不良とのことで交換。それなりに印刷できていましたが、やはり往路での線がずれています。久々に委任状を印刷する必要があり印刷したところほぼ使用していなかったため、案の定顔料インクが出ない。強クリーニングを実施後、何回やってもこれ以上は復帰しません。↓ひどくないですか？往路でかなりずれます。片方向印刷って昔の機種だと選べたのですが最新機種だとできない？？（以前はエプソンだったので、エプソンだけの設定？）(時間がなかったので下記をダメもとで持って行ったら受理してくれました)1週間後、まったくインクが出なくなりました。仕方がないので洗浄です。ここからはよりひどくなる可能性もあるので自己責任でお願いします。私は浄水器の水を使用しましたが、ヘッドには細かいゴミ等も大敵。本来は純粋等を使用するべきかと思います。ヘッドの外す写真を撮り忘れました。カバーを開けるとインク交換モードになります。この状態で電源を引っこ抜きます。インクを全部外したら手前からレバーを上にあげてヘッドを取り外します。Youtube等で動画があるので参考にしてください。TS8330も同じやり方です。ヘッドを取り外したら豆腐の容器をよ～く洗って半分は浄水器の水。半分はポットのお湯から。ぬるま湯にします。ヘッドの部分が当たるくらいの水の量。裏の端子部分には水が付かないようにします。↑写真を撮り忘れたので何回か繰り返した後です。 つけるとインクが染み出てくるので洗っては新しいぬるま湯に変えてを繰り返します。しばらくしたら上からぬるま湯を少々かけるとヘッドからまたインクが出てきます。以下、ブラックとシアンが出てきたところ以下、下から見たノズル部分だいぶきれいになりました。ティッシュとかでは毛羽立ちノズルに詰まる恐れがあるのでキムワイプでノズル部分は軽く下から充てる程度で水を撮りました。スライドさせるとノズルを詰まらせたり、破壊する恐れもあるので丁寧に。キムワイプを下から抑えるとノズルから各色インクが出ていることがわかります。綺麗になったのでよく水を拭いて、外すときと逆の手順でセット念のため、純正インクへ入れ替え。互換品の顔料インクは長期放置はだめですね。。染料はおそらく大丈夫かと思いますが念のため全色にしました。以下、キヤノン直販で初めて購入すると1000円引きクーポンが付いてきたのでお得でした。https://store.canon.jp/online/secure/newmember_guide.aspx以下届いた純正インク。強クリーニングを一回実施後。左上部分PGBKの出が若干悪いですがまったくでなかったインクが1発で出ました。以下、プリントヘッド位置調整後に各色印刷。両面印刷なので裏写りしていますが普通に見れるレベル縦線は若干波打って直線ではないですがまあ許せるかな。ひとまず様子見。カラーはなくなったら互換インクに戻すつもり。顔料インクは今後純正かなぁ。。XLサイズなんてものもあるのでこれが良いかな。
2023.05.03
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ガスコンロ 押してる間はOK、手を離すと消える DIYで点検修理 ０円で直りました♪
購入から５年。左下がスイッチを押すと火はつきますが話すと消える１０回ぐらいオンオフを繰り返すことに…。ガスコンロのメーカに炎検出器だけ買えないか問い合わせ。その後、故障じゃないと無駄なので、最初は簡単な炎検出器を左右入れ替え。右下はすぐ着きますが、左下はやっぱりだめ。ということは炎検出器は問題ないですね。ググると電磁弁の故障も多いのだとか。どなたかのブログにシリコンオイルで治ったとの記載があり、故障個所を確認するためにも点検してみました。自信のない方は絶対にマネしないでください。ガス漏れによる中毒や最悪ガス爆発、火事や死亡ということにもつながりかねません。ガスコンロを設置するには、ガス可とう管接続工事監督者の資格が必要です。１２０００円払って講習を受けるだけの簡単資格。自分でガスコンロを設置する場合は是非。（※ガスコンロを修理するのに資格は必要ありません。）必ずガスの元栓を閉め、電池も抜いておきましょう電磁弁を外せるようになるまで結構ばらしました。↓取り出した電磁弁なんか普通に動くんですよね～。アレー壊れてない？ひとまずブログにあったようにシリコンオイルを上のばねのあたりと一番上のゴム周りにつけ組付けました。で組付け上の配線は青、黄、緑のコネクタを外して下の配線の黒と黄色は抜くだけなので、上記は差し込んだ状態です。上の配線は白い針金みたいなのに再度通して、コネクタを付けました。ちょっと大変だったので写真撮り忘れました。ちなみに上記からの見た画像が以下赤丸部分を外しました。ネジ３本青丸部はガス管かと思われます。電磁弁を外すにはドライバーがガス管と干渉して回せないので、上記ユニットを取り外し。おそらくパネルのほうは外す必要ないかもですが、作業性の為手でユニットをつかめるので外して作業しました。電磁弁は赤丸と青丸が交差しているユニットの一番奥にあります。で、また一気に写真撮り忘れ以下でこれ色々つけ忘れて、丸い火が付く部分を付けちゃったときです。右下が上記写真青丸のユニットのことろです。丸い火が付く部分は上からアクセスできるように完全に外しました。ちなみに油などかからないようにいろいろカバー類もついてました。丸い火が付く部分へのガスの供給って完全に接続されず隙間が空いているんですね赤丸部分。５ｍｍくらい隙間空いてる。これが普通なんですよね。上に通っている３つ口の小さいほうは隙間なさそうですが、左右２つは同じ構造でした。組み上げたら、ガス漏れと点火確認あれっ？１発で点火するようになった～ゴム部材が動くのをシリコンで潤滑するようになってスムーズになったからですかね？取り合えず、ほぼ無料で直りました。こんなことならもっと早くやっておくんだった家族みんな火が付かず、ひたすら点火ボタン連打ああーいいかげんにしろーって叫ぶことも購入５年で壊れて、出張費、技術料、部品代とられたら・・・。前の機種１０年使えたので個人的には納得いかなかったです。(絶対に修理読んでたら部品交換で交換代取られてます。その技術料って？っていつも思う。)以前も、DVDレコーダーのDVD壊れた時に結局DVDユニット交換になってバカ高い技術料とられたときに、いやいや、ユニット交換なら小学生でもできるぞっ！！って文句を言ったことが。だったらDVDユニットだけ注文して自分でやったのにっ。結局５万ぐらい取られた気が。(出張費等含めてですが。)いや技術料って、DVDユニットのここのコンデンサーが壊れているので交換して部品代１００円、技術料１５０００円です。の技術料ならわかるんですけどね～。ユニット交換しました、いやそんなのわかってるし、DVDユニットが壊れてるって言ってるし、交換なら俺にもできるわ～。で技術料１５０００円は納得できないって愚痴ってしまった…。
2024.12.15
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DIYでブレーキフルード交換 100円のワンウェイバルブ
タイヤ交換(タイヤの取り外し) ジャッキアップに続いてブレーキフルード交換です。こんな感じで給油アイテムを自作♪【ブレーキフルード交換】ブレーキフルードを用意します。種類が異なると混ぜられないものもあるので自分の車にあった種類のものを用意しましょう。上記はイエローハットで1400円ぐらいだったと思いますが、結構高い？モノタロウだと半額ぐらいなので次はそちらにする？？ちなみに今回交換するのは前回の残り(3年前のもの)です。まあ何かあったらまた交換しますが色を見ても大丈夫かとは思います。ちなみに湿気には要注意。水を含むとブレーキフルードが沸騰して最悪ブレーキが利かなくなるといこともあるので注意しましょう。とはいえ、タイヤが届いた日に梅雨入り。本日午後から雨予定なので慌てて雨が降る前の交換作業です。交換中ブレーキフルードが切れると空気が入り、これまたブレーキがスカスカになるので上記のように給油。ペットボトルの飲み口より液面が下がると空気が入り自動的に給油されていきます。ブレーキフルードは車の塗料にダメージを与えるので要注意。ペットボトルに捨てているのはよく見ますが、ペットボトルから給油しているのは見たことがないです。だれか危険だったら教えてください。(問題がある可能性もあるので通常は下記のような専用容器に入れましょう。)【エントリーでポイント10倍】【送料無料】 ブレーキオイル リザーバータンク 1L ブレーキオイル補充用 自動補給器【カー用品】また、小さなバルブもありゴミが入ることもNGなので気を付けましょう。写真のようにフィルターを取っての給油なので風の強い日も避けたほうが良いそうです。ペットボトルはきれいに洗って完全に水がない状態にする必要があります。前述のように水を含むとNGです。以下のように真空にすると水が気化するので洗浄直後は真空にするのもありです。(エアコンの真空引きと同じ水分を取り除けます。)私の場合時間がない場合は上記に加えドライヤーで温風を送り乾燥させます。時間があるときはほこりが入らないように口を下にして天日干しです。以前以下で紹介した画像左の自転車の空気入れで真空引きできるのでこちらを使用して一人で変えてみたいと思います。DIYでエアコンの設置ペットボトルに真空引き装置と車体からのブレーキフルードが入るように接続します。このように10㎜のレンチを取り付けそのあとにチューブを接続。結束バンドで漏れないようにします。必ず穴の開いたレンチを付けましょう。閉めたいときに外れて閉められず空気が逆流したら最悪です。最初は仮に戻っても空気が入らないように出口からは真上にあげるように取り付けました。さらに中部の中には逆流防止のワンウェイバルブを挿入。実はこれ100均でも買える自転車のバルブです。(虫ゴムなしのタイプ)ただし、購入直後動作させないと硬くて動きませんので要注意。(出てくる圧力が強いので大丈夫かもしれませんが、上記真空引き装置では引く力が弱く動きませんでした。)ちなみに1500円で購入したブレーキフルード専用のワンウェイバルブは機能せず分解しましたが垂直にしないと空気が戻る始末。中のプラスチックの球を鉄球に変えたりボールペンのばねを利用することで代用しましたが、100均のほうが機能的に良いと思います。(塗装にダメージを与えるものなので数年後にもう一度使えるかは疑問ですが100円で2個ついているので使い捨てでも全く問題ないと思います。）以下、ボロボロになりながらも分解した上記バルブそして下記は自転車のバルブ普通の空気入れで空気を入れてあげます。最初にこれをやった後は弱い力でも動作するようになります♪実は本日午後から雨予報だったので朝から慌てて100均巡り。でも3件回ってもどこにも置いていない仕方がないのでホームセンターで250円で買ってきました。と、ここまで苦労したのですが、失敗でした。真空引き装置に炭酸用ペットボトルを使用したのですが、ボトルがへっこんでも吸う力が弱いっぽく真空引きはできませんでした。(その後500ｍｌの固めのペットボトルだったら行けたか？と今更ながらに思ってます。)逆流防止はうまく機能しています。でも結局、1人は断念して2人で行いました。(逆流防止は機能していそうなので一人でできるとは思いますがやはりその場で見ながら作業しないと怖いので…。)2022/10/4追記 3年前に使用した自転車のバルブですが、問題なく一人でできmした。ただしレンチの自重で閉まらない位置で少しだけ開けるのがコツです。(開けすぎると空気はいるし開けなさすぎるとブレーキ踏んでもなかなかオイルが出ていかない)一人にブレーキを踏んでもらってブレーキを踏んでいる間だけレンチで少しだけ(フルードが出てくるところまで)開けて少しフルードが出たらすぐに閉める。閉めた後ブレーキを戻して再度ブレーキを踏んでもらうを繰り返します。よく締め付けすぎて破損することがあるようなので注意しましょう。緩めるとフルードが流れる音が聞こえるので流れている最中に締めるのがよさそうです。結局2人作業なら逆流防止も真空引きも必要ないです。今までの苦労が。。でも初心者は2人で安心作業です。また、最後はブレーキを踏んで液体が出てくる途中で絞めることで最後部に空気が入る余地がなくなります。給油側のフルードが切れていないことも確認しましょう。上記だとブレーキ踏んでいる人が目視できるので見てもらうのが良いです。きれいになったら終了。基本的には給油口から遠い左後ろ、右後ろ、左前、右前の順で変えていくとよいそうです。チューブを外したらパーツクリーナーできれいにしておきます。新旧色の比較です。きれいな色のフルードが出てきたら終了ですが、よくわからなかったりするかも。私も最初は大目に交換とのことで1L缶を購入して大目に交換しました。交換後は必ずブレーキの利きを確認しましょう。まずはその場でブレーキを踏んで違和感がないか。ゆーくり進んでブレーキが利くかを確認しましょう。以下へ続くタイヤ、ホイールの装着
2019.06.13
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DIYでエアコンの分解洗浄♪ファンも取り外して丸洗い♪ その２
日立 RAS-F22Y 編DIYでエアコンの分解洗浄♪ファンも取り外して丸洗いなら養生いらずでラクチン！ 昨年は上記FUJITSUのエアコンの分解を掲載しましたが、今回は日立編です。動画では横着して左下にファンを引き抜こうとしていますが本当は左のプラ部品を外して真左に抜くと簡単に抜けると思います。 ただし、左のプラ部品を外すと組み立て時パズルの組み立てのようになるので横着してます。1人でも簡単です。なれれば約6分で分解完了です。youtubeに動画をアップしました。https://youtu.be/t5balVuGdHY エアコンは 日立 ルームエアコン RAS-F22Yになります。外観はこちら必ずコンセントは抜きましょう！まずは送風の角度をつける部分を撮ります。昨年私はボキッと折っちゃいましたので白いテープで固定風の角度が変えられません。。このように折れています。皆さんはおらないように気を付けましょう。一番下の角度にすると抜けるようになっていたと思います。(今となってはどの角度だったかわからない？？)ちなみに外す時は以下左側からやると右側を割りにくい！？下のバーをまげて爪の部分は折らないようにして右にスライドさせて外します。（私は右側を折ったのですが…）よく見るとカビだらけ続いて本体についている風向きを変える部分内部もカビだらけこの機種はエイッとつかんで上に持ち上げるだけ。（機種によっては爪をうまく閉じて上に引き上げる機種もありますので爪を折らないように要注意です。）こちらが外した爪部分のアップ全面を開けてこちらの取り外し。全面のカバーは上記のように左右2か所の詰めで止まっているので内側に押して外します。こちらが前面のカバーも取れた状態。さらに白いカバーを取り外します。この上部分を奥に押して上に引っ張って(爪を外して)手前に外していきます。爪の位置は少し下の取り外した後の画像で確認してください。最初は仕組みを理解していないと少してこずるかもしれません。このように奥に押しつつ上に引き上げていきます。中央から外していくと楽だと思います。上が外れたら下も手前に引っ張って外します。外れました。図の赤丸が上部分の詰めが引っ掛かっている場所です。こちらの詰めを外して手前に外します。こちらは下側の詰めの位置。特に何も考えず手前に引っ張れば外れると思います。これで外装が外れました。ちなみに以下一回洗ってかび臭かったので再度上記状態でフィンを洗浄しました。手順的にはフィンの洗浄はここで行うのが良いです。【アース製薬】【エアコン洗浄】アースエアコン洗浄スプレー 防カビプラス フレッシュフォレスト 420ml ( 4901080646514 )上記を使用すると以下のようにフィンもびちゃびちゃになります。洗浄後フィンを洗ったほうが良いです。(べとべとになって埃が付いてカビ発生と言っている人もいます。)ただし、すぐに外すと、ドレンホースにつながっている水受けに洗浄スプレー剤がたまるのでこぼさないように注意しましょう。少しフィンを回転させた状態です。液体がフィンにかかっています。続いて電源部分。ねじを外して手前に少し引き出します。銀色のカバーを手前に引っ張って外します。これは特にねじ止めされていないようです。配線が見えたのですべて外します。画像がぼけボケですみません。コネクタを基板から外します。また配線をまとめているものも外していきます。白い部分を押して外すこともできますが、このまま邪魔にならないように下に向けておきます。こんな感じでした向きに。つづいて水受け部分です。洗浄剤使用直後は洗浄剤がたまっているので水平にしてこぼさないように外しましょう。ドレンホースのほうに傾けて液体を流した後、キッチンペーパー等で吸い取ると良いと思います。yutubeに載せた動画ではあまり気にしてなかったので実は下にこぼしてます赤丸部分のねじでドレンホースが固定されているのでねじを外します。金属部分をプラスドライバーでてこの原理で押してドレンホースを外すと楽に外れます。(マイナスドライバーのほうがより良いですが 手抜きでそのままプラスドライバーです)ドレンホースが外れました。ドレンホースのねじはなくさないように戻しておきます。また、水洗いするので右下のモータは外しておきます。つづいてファンの取り外しにかかります。右側のモータを挟むように2か所ねじで固定されているので外します。（画像は左側のねじの取り外し中）ファンの左側も一か所ねじ止めされているので外します。アルミのフィンを上に持ち上げると隙間が空くので左のゴム部材をとります。ファンの右側モータ側を持ち上げ隙間からのぞくとプラスのねじが見えます。(ファンを回すとねじが見えてきます)モーターを抜くと取り付けが結構苦労するのでフィンだけ抜くと楽だと思います。ただし、YouTubeに載せた動画のように、この後ファンが抜けなかったのでモータ事抜いてしまっているので不要な場合もあります。ねじは落とす可能性があるので磁石付きのドライバが良いと思います。(完全に抜かなくても左右に動くようになれば抜けるとは思います。)モーターからファンを左に抜きました。(下記画像のように左側のフィンを持ち上げて隙間を作って左へ抜きます。)なるべくモーターとまっすぐになるように左へ引き抜きます。角度が付くと抜きづらいようです。真左側のプラスチックの部材が外せるのでそちらにまっすぐ抜くほうが良いかもしれません。(左のプラ部品を組みなおすのが若干面倒なので手抜きしてます。外したことはありますが、パズルのような組み合わせになり戻すのがわからなくなり手間取るので私はこのようにしています。)ファンが抜けました。ファンの裏にもカビが生えています。ここまでくれば掃除が楽です。昨年もばっちり清掃しているのに1年でこれだけ汚れます。ファンは高圧洗浄機で洗います。外壁塗装でもうたっているトルネードの先端を使用します。より強力に汚れが落ちます。【日立工機】 HITACHI 家庭用高圧洗浄機 FAW105 【あす楽】 HiKOKI 【ハイコーキ】日本製の日立でこの価格なかなか良いのではないでしょうか。画像左に黒い水が出ているのがわかるでしょうか？初めて分解洗浄したときは真っ黒の水が出ました。やはりファンの汚れが気になりその前の年は以下を使って洗浄していたりしました。ショーワ エアコンファン洗浄剤 くうきれい AFC-501上記分解洗浄楽でした。分解が怖い方は上記はお勧めかも。さらにちまちまカビキラーと霧吹きで洗っていたこともありました。ただし、高圧洗浄機を使うとびっくりするくらい真っ黒な水が出ますよ～同様に外装も洗います。本体のカビは防カビ剤でふきふき。カビキラーなど使わなくてもつるつるな表面にカビが付いているだけなのですぐに落ちます。ぴかぴか＆防カビ剤効果♪左側もきれいに。これで完成です。後は洗った部材が乾いたら逆の手順で組み立てていきます。ファンをつけるときは回転させて何処にもぶつかっていないことを確認しましょう。右に押し込みすぎると回転時にぶつかっている音がするので少し左にずらしてねじを固定しましょう。また、電源部分まで組み立てたら外装をつけずに動作確認すると何かあった時再度ばらすのが楽です。ｓ
2019.06.01
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DIYで 空気圧モニター TPMS Zeepin センサー不良の修理
以前下記で燃費における空気圧管理の重要性について記載しました。タイヤの空気圧 2インチアップ(WINRUN R330)の乗り心地、燃費に関して安いので中国から個人輸入したのですが、RRが故障。最初取り外して取り付けると表示するので気が付かなかったのですが、取り付けから15時間程度で表示が消える・・・RRが表示されていません。サポートの対応はまあまあで心配するななどの返答が帰ってきていましたが、Youtubeに動画をアップしろ等している間に返品期限切れ。その後音沙汰がなくなりました長距離走行中に表示が消えたので完全に故障とわかってから時すでに遅かった～～取り外して取り付けると空気が抜けていくので完全に使えない。このおかげでエアバルブに亀裂が入り交換する羽目に。さらに結局タイヤ交換もと完全に中国からの個人輸入は失敗でした。楽天やAmazonならすぐ交換してくれる！？どうせ壊れているのでばらしてみます。エアバルブに取り付ける部品。電池交換の容量で開けた後は電池下のシールをはがし下記3つのねじをとればばらせます。最初は赤丸の部分がハンダができていないと思いハンダして戻しても効果なし。。取り付け時には作動していて、振動が検知できていないようなので実はここがついたり離れたりする？なんて思ったため、再度赤丸部分につけた半田をとり(隙間に入った部分は完全にとることができませんでしたが。)よくよく見ると青丸部分がハンダが甘そう。。ということでこちらを修正。なんと、今のところうまく作動しているようです♪よかった～。別のお店でセンサだけで＄9だったので買おうか迷っていたのですが。結構同じ現象が出ている方もいるので試してみては。ちなみに上げた動画は以下。工場出荷後の再ペアリング時の動画です。いくら待ってもRRは表示されませんでした。わかりづらくもう一本上げましたがそちらはいまいちだったので非公開とさせていただいています。
2019.09.07
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DIY シャワー交換 TOTO TMJ40
我が家のシャワーがとめてもぽたぽた水が止まらないようになりました。最初は気を使っていれば水が止まるがあったのですがもう10年近いので交換することにしました。内部の部品だけなら3000円ぐらいで交換可能そうです(下記リンクに部品の詳細が載っています)。シャワーの型番は TMJ40CRV73 とあります。TOTOのページに乗ってません近い型番では下記3機種。TMJ40CRKX TMJ40CRX TMJ40CRXBLとりあえずTMJ40CRXをみると写真はほぼ同等だったので多分これ。壁付サーモスタット混合水栓になります。取り換え品情報を見ると以下が出てきました。TMGG40E上記リンク先に説明書や施工説明書などあります。ググると施工動画もありますので参考に。ただし、DIYだと失敗することもあるようです。そこで素人でも極力失敗しない方法で交換しました。参考にしてください。シャワーの交換なら清掃も含めて5分というところでしょうか。浴室水栓 [BF-WM145TSG] LIXIL 浴室水栓 クロマーレS 壁付サーモスタット混合水栓 浴槽・洗い場兼用 リクシル INAX イナックス エコフルスプレーシャワー 【シールテープ無料プレゼント！（希望者のみ）※開封同梱】 【送料無料】シャワーバス水栓 水栓金具安そうなのは上記でしたが、やはりTOTOの取り換え品に乗っていた下記機種にしました。TOTO 浴室シャワー水栓 [TMGG40E]GGシリーズ サーモスタットシャワー金具（壁付きタイプ）エアインシャワー スパウト長さ170mm 混合水栓 蛇口 混合 浴室用 壁付タイプ 【シールテープ無料プレゼント！（希望者のみ）※同送の為開梱します】私が買ったお店は売り切れになっていたので上記は別のお店です。商品到着。以下、シャワーは写真用に段ボールを外して乗っけて写真を撮りました。上記画像下部の配管は古い配管を外す時に壊すと大変なことになりそうなので交換しないことにしました。ここも交換する場合はシールテープが別途必要になります。上記リンク先は希望者のみプレゼントとあるので希望してください。また、古いシールテープを取り除くなど結構労力が必要となりそうです。↑ちなみに今回使用しない部分の中はざらざらで銅色。汚れが付いたりしないのだろうか。まずは古い配管の熱くなった配管を触らないように防止しているプラスチック部分を上に引っ張って外します。(ちょうど子供がお風呂に入っているときに商品が届いた直後の交換作業なのでびしょびしょです。。)↑右下部分。ここをマイナスドライバーを使って時計回りに回して閉めると冷水が出なくなります。まずは半時計周りに何周まわるかを覚えておけば同じ位置まで戻せるようになります。↑左下部分。ここにマイナスドライバーを使って時計回りに回して閉めると温水が出なくなります。上記同様半時計周りに何周まわるかを覚えておけば同じ位置まで戻せるようになります。↑目いっぱい締めこんだところ。こうすれば水、お湯が出なくなります。↑次に上記部分を外します。が工具が最大でも入らない！250ｍｍのモンキーレンチでは小さい。ググると300ｍｍぐらいのモンキーレンチが必要とのこと。↑そんなサイズないのでプライヤーで外します。ただし画像の通りプライヤーだと傷が付きやすい…。どうせ交換するのでこのままはずせ～って実はこの部分再利用します！！ここを外すと壁の外側を壊した場合修理が大変になりそうなのでこのままということを忘れていました。傷をつけたくない場合タオル等を巻いてからプライヤーで外しましょう。ただ、気を付けて外したのでほぼ傷がつくことはありませんでした。↑外れた古いシャワーです。裏は普段見えず掃除していなかったのがよくわかります。きったね～水漏れを気に交換してよかった♪↑こちらが元の部分。こちらはこのまま使用するのでこの際触れない部分もきれいにします。前述の通り、ここを外すとお風呂の外への水漏れ等の心配が出てきます。外す際に外の配管を破損する可能性もあります。この状態で決して上記配管を回るようにうごかさないでください。水漏れシールをしているのでねじ部分を回してしまうと付け根部分(お風呂の壁の外)から水漏れする場合があるかもしれません。上記のようにたわしでこするぐらいは大丈夫かとは思います。マイナスドライバーで回すと水が出せるので内部のパッキンと泡を洗います。反対側は熱いお湯が出るかもしれないので注意。後は新しいシャワーをつけるだけ。最初は手で締め付けれるところまで左右均等にゆっくりしめてから工具を使いましょう。前述で締めた温水、冷水の栓を反時計回りに回して温水冷水が出るかをチェック。シャワーが付いたので前に洗った洗剤をよく洗い流します。水が流れることを確認します。左に移っているプラスチックの部品を取り付けます(上からはめるだけ)取り付け完成です。ここまでおおよそ5分程度です。私はシャワーハンガーを新たな位置につけたかったので、ここからは若干工具が必要となります。取り換えるだけならプラスドライバーだけで良いです。シャワーハンガーをつける穴をあけるためゴムハンマーとポンチで位置に印をつけます。(写真を撮るために片手で持ってますがゴムハンマーで打ち付ける)ドリルで穴をあけます。お風呂の壁は金属なのでバリが出ます。このままだと危ない&水漏れも心配なのでバリ取りします。↑バリ取りはちょっと大きなドリルで手動で回すだけです。↑あとはねじ止めしてパッキンで閉じるだけ。新たな位置につけることができました♪ついでにもともとあった位置のものを外して新しいシャワーハンガーに交換。こちらはドライバーで外して新しいものに交換するだけです。非常に簡単に交換できました。↑最後に使わなかった部品。捨てるかとっておくか…。
2019.03.27
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DIYで簡単上抜きエンジンオイル交換 オイルフィルター込みで1500円以下です♪
以下にも載せましたが、今回は詳細にエンジンオイル交換 意外に簡単DIYポンプは付属のものでも簡単ですが、以下に記載した自転車の空気圧を使った自作の真空ポンプを使用します。DIYでエアコンの設置こちらですと右手に真空ポンプで引きつつ左手でチューブを前後できるので最後の残り少しのオイルを吸い出すのが容易です。途中抜くときは少し真空にしたらほとんど放置して抜けるのを待つだけですのでどっちでもよいのですが。下抜きより上抜きのほうがオイルが抜けるといわれるのは上記によるもの？かオイルパン内のオイルをチューブの位置を変えることで抜くことができるからかもしれません。手動式オイルチェンジャー 容量6L N015我が家は上記タイプ。20年はいかないにしろそのぐらい使ってます。当時は1万円以上、今後を考量して思い切って購入したのですが…。今はずいぶんお安いですね♪今まで私が乗っていた車はすべて対応していましたが、上抜きができない車種もあるようです。ご注意ください。最近では上記のように下抜きより上抜きのほうが抜ける車種もあるのだとか。さらに先ほどのようにノズルを前後に動かすのでより抜けやすいですね。以下、年季が入っていますがまだまだ現役です。口コミを見ると変形した等ありますが、長時間走ったあとはオイルが高温になっていますので使用しないようにしましょう。オイルチェンジャーはプラスチック製なので熱くなりすぎる状態で真空にすると当然変形すると思います。私は車を使用していない日に１~3分程度暖気してオイルを少し温めてから開始してます。冷えていると粘度が高くオイルを抜くのが大変なので少し温めます。そして、このブログでよく登場する高圧洗浄機！？の容器がオイル缶及びツールを入れるのにちょうど良いんです♪オイルでべたべたになったりしますので。。中身はこれ。いろいろオイル交換用グッズを入れています。昔は水が大敵なので、オイル缶の蓋にサランラップ&テープ止めで水の侵入を完全にふさごうとしてましたが今はそのまま。結構手抜きですボトル内も去年の残り。(今回交換したオイルは旧オイルと一緒に捨てましたが、上記ボトル内の昨年のオイルは今年は使っちゃいました)オイルはこちらを使用しています。日産 SN スペシャル 0W-20 (20L) モーターオイル 部分合成油 日産部品 KLANC-00202 [日産純正オイル ニッサン エンジンオイル 20l缶 NISSAN 4サイクルガソリンエンジン用]車はHONDAですがオイルはNISSAN純正！！本来はホンダ純正がベストマッチかとは思いますが、そんなに変わらない？と思います。というか安くしてこまめに変えるのが一番♪(ホンダのオイルは上記の倍以上のお値段ですし。。)一回４L以下ですので金額から1/5が一回の交換料金。自分でやるととってもお安いです。ちなみに楽天セール時に購入したので1回1200円ちょっと。オイルフィルターは300円しないので合計1500円以下でできます。ポイント還元等を考慮してますが、実際はもっと安かったかも。オイルフィルターは以下に記載のものを使用。モノタロウが一番安そうです。エンジンオイル交換 意外に簡単DIY今見返すと2年前に購入しているものですが見た目は問題なしです。前置きが長くなりました。。【ここから交換開始です。】まずは、オイルフィルター交換用に車を少し高い位置にするため以下のように木材の上にあげます。オイルを抜いたら入れるまでエンジンかけられないですよ~。また、前の車はボンネット上からのぞいて下から手を入れて見ながら交換可能でしたので車種にもよります。安物なので毎回変えていますが、オイルフィルターを変えない方はこれは不要です。(通常はオイル交換2回に１回フィルター交換)こんな感じで木材の上に車を乗せます。通常はこちらのポンプを使うのですが、背が低い。最初~途中の工程はほとんど真空状態にしたら放置なので問題なしですが、最後、真空にしながら残りのオイルを吸い上げるのがちょっと大変。そこで上記も外して、こんな感じで自作した真空ポンプを接続。自転車の空気入れなのでこちらのほうが背が高く楽々です。オイルを抜くのはレベルゲージの部分からとなります。邪魔なので抜きます。そこへ矢印のようにオイルチェンジャーのチューブを差し込んでいきます。ゴミ等入らないようにキッチンペーパー等できれいにふき取りながら挿入しています。一番奥に突き当たったら前後しながらさらに奥へ入れていきます。(多分オイルパンに垂直に当たるのでオイルパン内で90度にチューブが曲がって入るように押し込む)オイルのレベルセンサーにあたるような車種もあるようなので要注意。このぐらいまで結構奥へ押し込みました。真空ポンプをすこししゅぽしゅぽやると容器が真空になってオイルが吸い出されてきます。オイルが出てきたら真空&水頭差によって自動で出てきますので放置します。0-20Wとさらさらなオイルでも粘性があるので結構時間がかかります。この間に新しいオイルを用意。私の場合は焼酎？のボトルに約4L移します。途中計測。ボトルにマークを入れておけば次回から重さをはからなくてもよいですね♪オイル抜きは途中数回ポンプを動かして放置を繰り返します。最後オイルと空気が混じってじゅぽじゅぽしだしたら、上記にも記載しましたが右手に真空ポンプで引きつつ左手でチューブを前後して最後の残り少しのオイルを吸い出します。オイルと空気が混ざって吸い出されるので常に真空をキープする必要がありそこそこ大変です。【オイルフィルター交換】私は2百円台の格安フィルターなので毎回オイルフィルターも交換しています。通常は2回に1回の交換でよいといわれています。不要な方はこれは省いてください。(この作業が一番大変なので省くと非常に楽です。)車の下の写真です。右下に少し見えているのが前輪タイヤです。中央の黒いものがオイルフィルターです。オイルまみれなので写真は以下、外れた後まで割愛。オイルフィルターを外す時はオイルが大量に出てくるので、下にダンボール、ビニールを敷いてから下記工具を使用して取り外します。オイル交換前に暖気しすぎているとオイルがかなり熱いのでご注意ください。右の工具で外したところです。オイルまみれです画像が取り外した後です。赤丸部分にオイルが垂れてきて付着しています。キッチンペーパー＆ブレーキクリーナーで洗浄します。重要です。これをしていないと、最後オイル漏れなのか外した時の汚れなのか判断つかなくなるので必ず行いましょう。オイルが出てくるところの中にはブレーキクリーナは入れないように。新品のオイルフィルターに新品オイルを満たします。そして画像のようにオイル漏れ防止としてゴム部分に新品オイルを塗っておきます。車の下に潜り込んで満たしたオイルをこぼさないように取り付けます。斜めに入れたりしないように軽い力で取り付けられます。違和感を感じたらやり直しましょう。最悪ねじ山を壊したりするので気を付けましょう。最後は手で締め付けられるところまで目いっぱい締め付けます。車種によっては車の下にもぐらなくても上から見ながら下から手を入れて作業できていたものもありました。最後に工具で私の力の場合は図のように90度回して完了です。ここを締め付けすぎてネジを破壊することが良くあるようです。締め付けすぎには要注意です。漏れなければよいのでできるだけ弱くと思っているのが良いかも。(下記、作業がすべて終わったら少しエンジンを回して、もしくは少し走行した後にオイルが漏れてきていないか確認を忘れずに。）【オイル注入】オイルを入れるのは赤矢印部分。なぜこんなに奥まったところに！！やりずづらくって仕方ありません。以前はオイルを入れる専用容器を使っていたのですが、使うのは1年に一回。ほこりだらけで毎回買い替える羽目に。結局、現状は上記箱&ボトルを使用してます。こぼすので自作の上戸。ペットボトルを切っただけです。じょうごをセット。右上の配線を避けるようにじょうごには切り欠きを入れています。作業中結構外れたりするので大活躍です。個人的には絶対に必要なものです。別角度から。奥まった位置にあるのが良くわかります。非常に入れずらいので、こんな感じでシュポシュポ。最初だけシュポシュポするとあとは自動で入っていきます。あとは量を確認しながら最後は微調整。問題ない量までオイルが入ったことを確認して、エンジンをかけて少しオイルを回した後、5分放置します。これはエンジン各部に行き渡ったオイルが、オイルパンに戻ってくるまで待つという意味です。その後、再度レベルゲージでオイルの量を確認します。レベルゲージで適量入ったことを確認したら完了です。新車時は網目の上の〇印のところまでオイルが入っていたのですが、上限はここでしょうか？ただし、オイル少ないのはだめですが入れすぎももちろんだめです。多い(〇印までの)時は燃費もわるかったです。ただし、網目の一番上になるよう多めには入れています。下抜きの場合、入れすぎた時のリカバーが大変です。上抜きの場合再度少し抜けばよいのであまり慎重にならなくてもよいかも。以下、新旧オイル比較。古いオイルは真っ黒ですね。。。ちなみにこのオイル、上記に紹介した車を持ち上げるための木材に塗ると防腐効果になります。古いオイルの廃却は各自治体のやり方でお願いします。ペール缶にためてある程度たまったら、買い取り業者に買い取ってももらえるようです。昔は牛乳パックに新聞紙を丸めて入れたものに吸わせて捨てたりしていました。(自作&無料の廃油吸収材←市町村によってNGの場合もあるようです。)最近では牛乳パックにちまちまやるのが大変なので、ビニールにティッシュなどの油を吸うごみをためておいてそこに吸わせて捨てています。ガソリンスタンドで聞いてから持ち込みでもよさそうです。スタンドによっては容器を貸してくれるところも
2019.08.25
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100均のワンウェイバルブで1人でブレーキフルード交換♪
100均のワンウェイバルブとは 以前も紹介した以下。そう、自転車のバルブセットです。 下記 A のパーツを使用します。ちなみに2個入なので実質50円。今回は3年前に使用したものがそのまま使えました。例のごとくペットボトルをセットして・・・。針金で倒れないようにしておきます。(使用の際、水分は大敵なので完全になくしてくださいね。)チューブの中に入れた自転車のバルブです結束バンドで上下を止めてうまく作動しています。開けた際に落として閉められないことがないように以下のようにレンチをセットちなみに一人でやる場合レンチの自重で開けたときにしまったり空いたりしないような位置にセットすることが重要です。気が付いたらエアーが入ったり閉まってしまってブレーキを踏んでもオイルが出ないなんてことも。開けすぎるとブレーキを踏んだ際にネジの部分からチューブ内にエアーが入ってくるのが見えますので(2人で実施して確認)ちょうどよい程度に少しだけ開けるのがコツでしょうか。全体像は以下。仮に少し戻ってしまっても大丈夫なように取付直後は上に向けています。前回のペットボトルのキャップだけは流用。空気を抜くための穴が開いていますがオイルを入れる際ちょうどよい空気穴になっているかも最初の1か所だけ2人で実施し問題なさそうだったのであとは一人で実施できました。
2022.10.05
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パナソニック アルカリ整水器 分岐水栓アダプター P-A3604 の代替品 319円♪ 浄水器用水栓の追加 続き(完)
《あす楽》◆15時迄出荷OK！パナソニック分岐水栓【P-A3604】分岐水栓アダプター専用分岐水栓。正直高いです。適合機種：TK7505-S、TK-HS91-W、TK-HS70-W、TK-AS43-P、TK-AS44-P、TK-AS43-S、TK8232-S、TK7208、TK7715、TK7408、TK-AS44-A、TK7508、TK-HS90-Sそこで、以前のブログで紹介したこちら送料無料で319円でした。ちなみにサイズは OD12 x ID10 + 1/2"ネジ部が1/2"ホースが内径10mm 外形12mmのものにしました。結構キツキツでしたがうまくはまりました。やっと到着したので早速取り付けます。ピンぼけですが。。商品にはパッキンがありません。上記ワンタッチの部材上記のように取り外せたのでここに入っていたパッキンを入れて見ました。上記黒いパッキン。ネジのサイズは同じなのでぴったりはまりました。ちなみに上記写真は以前のブログに乗せた取付直後の写真ですが、今回外す時にシールテープに赤いカビのようなものが。。シールテープを外すと黒ずんでいますね。。今回ステンレス化で衛生的にもよさそうです。先ほどのパッキンを入れた状態で締めこみます。ホース取り付け部分は取り外してホースへを通しておきます。ホースを取り付けます。非常に短いので大丈夫？と若干不安に。そのあとホースに通しておいた部材を締めこみます。少し小さめのサイズにしていたせいか、締めこんだおかげかがっちり固定♪水漏れなく浄水器へ水が供給できるようになりました結構無駄に部材を買いまくって下記、水が漏れまくりでしたが、最初からこの部品だけにしておけば319円で済んだのに…。蛇口に付属させたワンタッチ部材もいらなかった(パッキンは使ってますが。)ので蛇口ももう少し安く済んだはず。。ご参考になれば幸いです。
2020.09.09
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DIYでエアコンの分解洗浄♪ファンも取り外して丸洗いなら養生いらずでラクチン！
分解し終わってからブログにアップしようと写真を撮り始めたので、完成後の写真から…。手順は逆なのでここから取り外していくということで…FUJITSU (富士通) AS-A22C-Wの分解です。Hitatiとは構造がだいぶ異なりました。(基本的な構造は同じ)2019/6追記-----------------------------TOSHIBA (東芝) RAS-2255(W)編を追加しました。東芝は富士通と全く同じものでした。DIYでエアコンの分解洗浄♪ その３ TOSHIBAこちらのアクセス数が伸びてきたので上記は下記より詳細に記載しておきました。外装の取り外し、電源ユニットの外し方を簡略したのでご参考に。2019年の洗浄で動画を撮りました。以下ですhttps://youtu.be/p0j_30EOvXk-----------------------------------------2020/5追記-----------------------------↓ダイキンの分解洗浄を載せました。DIYでエアコンの分解洗浄♪ その4 ダイキン フィン以外ほぼ取り外して洗えます。-----------------------------------------カバー系の取り外しは何処でもググればのっているので、以下言葉だけ…。手前のカバーを取り外して埃よけの網を外したところで、上のほうを少し持ち上げて手前に引っ張ってやると外れます。DIYでエアコンの分解洗浄♪ その３ TOSHIBA 上記に外装の外し方を載せておきました。手順と構造は全く同じです。以下、外装カバーを外した写真。ちなみに外したねじはどこのねじかわからなくなるので外した元ところにつけておくと、最後に無くしたりねじが余るなんてことが劇的に減ります。一度お試しを。結構めんどくさいですけどね。また、戻す自信がない方は元の状態の写真を撮っておきましょう。後でこの部品がここについていた。この配線はここを通っていたなどが見ることができます。写真は組み立て時なので動作確認で電源を指していますが、必ず電源は抜いた状態でばらしましょう。(逆に動作確認は全部組む前に♪)せっかくなのでエアコンを外すついでに壁紙を張り替えちゃってます…。さて、ここからが本題。覗き込むとわかりますが、シロッコファンが埃やカビだらけ。以前はビニールで養生したうえでカビキラー等でごしごし、その後霧吹きでひたすら洗うことをやっていましたが、養生して洗うと腕も上がらず死ぬほど苦労。下記の分解洗浄ではあっという間に終わります。(業者に出すと数万円が結構手軽にできます。)なれれば楽ですよ~。高圧洗浄機を使うにしても養生するより分解洗浄するほうが圧倒的に楽で濡らす心配もいりませんDIYが好きな方にはかなりおすすめの洗浄で仕上がりもピカピカ。なぜクリーニング専門業者が分解しないで清掃している写真があるのか不思議でなりません。ファンの裏はなかなかカビが取り切れない場所にあったりします洗えない＝外から見えないので、気が付かないカビということになりますが…。まずは以下、電源ユニットを外します。※2019年追記 ここまで外さなくてよかったです。詳細手順は以下を参照してくださいDIYでエアコンの分解洗浄♪ その３ TOSHIBA 以下はすべて外した手順ですが、モータの配線と下記風向きのモータ、緑の配線のみ外せばよかったです。（ここで風向きのモータを外せば、配線を外す必要なしです。）電源ユニットを外す際に外すためにくっついている配線は基板から抜きます。上のオレンジのコネクターはそのまま引き抜くと壊れるので要注意。以下はイメージ画像、つまみをつままないと抜けない構造です。これと同様のコネクターが付いていました。抜く際は慎重に。エアコンの電源配線は白い部分をドライバーで押して引き抜きます。(画像取り忘れたのでエアコン、電源配線抜き方で検索すれば見つかると思います。)あとはモータへの配線２つと上野みどりのアースっぽい配線のねじ止めを外して、電源ユニット自体はねじ一本で止まっているだけでした。その後は黒い部分のねじ止めをいくつか外して下にがこっと下に引き抜くだけです。エアコンの配線とかが微妙に間を通っているのでうまく角度をつけながら下におろします。外れないようならねじ止めがされていないか確認しながら外します。(２~3本ぐらい？？)ちなみに下に引き抜いても以下ドレンホーズがつながっていたのでねじ止めを外すとすぐに外れました。ドレンホースと一緒になっている冷媒が通っている配管は急に曲げると折れてガスが通らなくなるので慎重に。配管は動かさないようにうまく外してドレンホースだけをまげて裏側にアクセスします。この機種は黒い部分を下に外してからドレンホースを外せたと思います。(追記&様々な機種がごっちゃになった記憶なのでうろ覚えですみません)黒い部分を取り外した後の写真がこちら。(写真の順が完成後から（逆）なので壁紙張るまえですね。。)ここまでばらした後でアルミフィンの洗浄剤をやった後で外すべきだったと後悔。アース エアコン洗浄スプレー防カビプラス無香性420M エアコン洗浄剤いつもアルミフィンにはこれを使用しています。アルミフィン以外の部分に洗浄剤が付くとそこに埃が付いたりかびたりするので…。エアコン洗浄スプレーでシロッコファンを洗うとひどいことになる(べとべとになるので埃やカビが発生)と記載をしているサイトもありますが、上記の写真の通りアルミフィンの裏にはシロッコファンが…。普通に使用するとシロッコファンに洗浄液ががっつりかかってます。なのでアルミフィンを洗浄した後ファンの洗浄をすべきでした…。こちらが全体の画像。壁紙も張り付け中の画像です。(ここまでばらした後なら張り替えるのが楽なので)壁紙も右下はまだ重なっていて作業中です。。コンセントの処理も甘いのが丸見えですが。。。外した部分は上に持ち上げるだけで簡単にファンが取り外せます。まだモータが一緒なので水洗いするにはこれも外す必要があります。下記は上記記載の通り写真を撮り忘れたので、高圧洗浄機で洗浄後1時間程度日光に当てて干した後のものです。下記のねじを外せば簡単に外せます。風向きを変えるモータもねじ一本で止まっているので外します。この後、高圧洗浄機で一気に洗います。最初は真っ黒な水が結構出ます。たわしでも裏側が洗うのが難しく、100均の細いところに届くものが洗いやすいですが、それでもちまちまかなり大変です。羽根の外ではなく内側を洗うのを意識すると洗い残しが少ないです。内側に水を充てると回転していくので足で回転を止めています。【送料無料】HiKOKI(旧日立工機) 高圧洗浄機 FAW105 全長:325mm|作業工具 電動機械 卓上ボール盤 生活用品 生活家電・AV クリーナー・アイロン 高圧洗浄機ケルヒャーなどもありますが、我が家は悩んだ末に日本メーカ(日立)の上記。1万ちょっとで結構良いです。外壁塗装の洗浄などでも強力とされているトルネードで洗浄できるノズルが付属しているのでこちらのノズルで一気に洗えばお風呂場で数分で黒い水からきれいな水に。外壁塗装の洗浄でトルネード洗浄を売りにしている業者がありましたが、1万ちょっとで買えるじゃんとおもってしまったちなみに正式名称はターボノズルと書いてありました。浴槽に入れてそのまま噴射するとくるくる回るので足でおさえながらゆっくり回して洗浄していきます。(誤って足に当てるとそこそこ痛いので当てないように)後ははずした黒い排水部分も丸洗いして元に組み戻すだけです。写真を上にたどっていけばまさに組み立て時の写真となります。なれれば、取り外しと取り付けだけなら取り外し10分以内。取り付け10分以内というところでしょうか。以前は養生して１~３時間ぐらいかけてエアコンのファンを洗ってましたが分解洗浄なら2時間もあればOKです。→取り外し、洗浄、乾燥(2018/7現在熱いのであっという間に乾きます)組み立てです。最初は捨ててもよいかなといった古いエアコンで試すのが良いかも。。結構簡単ですよ♪ただし、あくまでも自己責任でお願いします。日立の動画はこちら 取り外し手順はこちら 動画はこちら：ファンの取り外しまで約6分です♪ 動画では横着して左下にファンを引き抜こうとしていますが本当は左のプラ部品を外して真左に抜くと簡単に抜けると思います。ただし、左のプラ部品を外すと組み立て時パズルの組み立てのようになるので横着してます。ダイキンの動画はこちら
2018.07.22
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DIYでエアコンの分解洗浄♪ その4 ダイキン フィン以外ほぼ取り外して洗えます。
今年もやってきました。エアコン稼働の季節。今回はダイキン F22UTES-W の分解洗浄になります。2年目なので内部も非常にきれいでした。ウエットティッシュでシロッコファンの風を送る部分をこすると黒いものが。普通のティッシュはつきませんでしたが若干カビが生えていました。↓ここまでバラせます♪ 支えがなくなるのでカーテンレールに紐でくくっています。 傾きが大きくなったりすると冷媒を通している銅管が折れたりするのでご注意を マネする方はあくまで自己責任でお願いいたします。ダイキンは日立、東芝、富士通と比べて制度が高い(遊びがなくキッチリ組付けられている)気がします。外す時もですが、戻す際にも結構大変かも。東芝、富士通も似たような感じで外せますが、それよりも支えがなくなるほど部材は外せて洗えると思います。その代わり銅管周りが外しずらい。。また、フィンの部分手を切りやすいので要注意↓左手首。気が付いたら、い・いたいっ以下からスタートです。最初に必ずコンセントを外しておくこと！以前のブログの通り取り付けはDIYで取り付けたものです。青矢印のほうに広げてカバーを外します。手ではだめでした。マイナスドライバーを使って外側へ広げてやっと外れました。次に風向きの部材を外します。他社と違ってダイキンさんは爪が折れても爪だけ変えればよさそうです。日立では折ってしまった駆動部分。この仕組みなら折ずらいですね。ダイキンのエアコンなかなかよくできていると思います。2018年末から10年間東京大学に毎年10億円(今年度から20億円)拠出して100人規模で東大からの研究者を受け入れるそう。成果を見て10億円の資金拠出など微々たるものと評価しているようなのでこれからの機種はもっと進化しそうですね。外側の外装と風向き部分、ほこり取りを外しました。続いて右側のカバー。こちらは外さなくてもよいかもしれません。爪2か所で止まっています。こちらもマイナスドライバーを入れて外しました。上記外しても中には何もありませんでした。上位機種ではユニットが入っていると思われます。続いて最後の外装。赤丸部分のねじ3か所を外します。右側の別角度から。外装の上3か所は赤丸のように爪がかかっています。この部分を外して手前に引き出します。外装が外れました。続いて電装部品を逃がすため必要部分を外します。まずは温度計。赤矢印の方向に銀色の部材にマイナスドライバーをかけて持ち上げました。こちらも他社と比べてキツキツで外すのに若干苦労しました。右のカバーは引っかかっているだけなので上の爪2か所を持ち上げて右側へ外しました。本体からきているのは赤丸のモータからの配線になります。こちら2か所を外します。電気ユニットは手前に引くと外れて出てきました。モーターからきている配線(画像に見えているカラフルな配線)を取り外して下に逃がします。電気ユニットを下に逃がしました。電源ユニットを濡らしたりして事故が起きているそうなのでご注意を。(下記ドレンホースを外すとき要注意)ドレンホースを外すため赤矢印先のねじを外してドレンホースを外します。取り付け時はここをしっかり取り付けないと水が漏れてくるので要注意です。★電源ユニットに水がかからないように！！★ココも他社と比べてアクセスが楽なので良いですね。(我が家の場合右側にスペースがなく見えないので手探りですが。。。)ネジが下側にあればもっと楽なのですが…。ちなみに他社はパズルのように合わせていかないとうまく組付けられずこの作業が一番厄介です。↓以下のように曲がるプラスドライバーやレンチがあると楽ですね。 これがないと銅管をなるべく曲げないようにエアコンを手前に出して裏からのアクセスになります。組付け時はここから漏れないように最後に水を流してみて漏れていないか確認するとよいです。続いて、ファン及びフィンの周りのユニットを一気に外します。左側2か所右側1か所のねじを外します。取外し後のほうがわかりやすいので、以下。青矢印部分に銅管が通っています。灰色のユニットを取り外すには白い部材を裏から先に外す必要があります。赤丸2か所の爪を外せば下方向にスライドして白い部材は外せます。以下取り外した後爪の部分を横から見るとこんな感じで左右を外します。さらに取外し後右の部分の下記写真赤丸部分も爪が引っかかっているのでこちらも裏から外して↑2023追記。上記一緒に取り外せることがわかったので気にしなくても良いです。 (コメント欄ご質問ありがとうございます。おかげで外せることがわかりました。)以下解説動画https://youtu.be/vDDdMV6muTg ユニットごと下に取り外します。以下取り外したユニット。銅管はなるべく曲げないように下に引き抜くと外せると思います。私も初めてなので、銅管に影響が無いように外すのに苦労しました。最初に記載しましたが、ユニットを取ると支えがなくなるので注意です。私はカーテンレールに紐で縛りました。誤って落とすなどすると冷媒が通る銅管が折れてだめになると思われますので気を付けましょう。取外し後の下からの見た目。2年目でフィンは何もしていませんがきれいですね。以下別角度から。ユニットから風向きを変える部分のモーターを外します。↓ここもダイキンやるなぁと思ったポイント モーターとファンの接続部のねじ止めが不要です。 はめ込むだけです。磁石で吸い付く感覚でした。最後取り外したユニットのモーターを外してその他は高圧洗浄機で水洗い。高圧洗浄機が早くて楽です。たわし等だと羽根の内側に洗い残しができたり洗うのが大変でした。カビがひどい時はカビキラーをかけてからやってます。羽根の外ではなく内側を洗うのを意識すると洗い残しが少ないです。内側に水を充てると回転していくので足で回転を止めています。外壁塗装でもうたっているトルネードの先端を使用します。より強力に汚れが落ちます。【日立工機】 HITACHI 家庭用高圧洗浄機 FAW105 【あす楽】 HiKOKI 【ハイコーキ】日本製の日立でこの価格なかなか良いのではないでしょうか。外で乾燥したら組付けです。コロナの影響で、在宅勤務ですがお昼休みのうちに４台分解洗浄。午後一の打ち合わせに遅れるところでしたがギリセーフでした。仕事が終わって夜のうちに組付けです。あと2台は明日かな。
2020.05.08
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ブレーキディスク固定用皿ネジの交換 ステンレスは危険！？
ディーラーに頼んだらその日のうちに入荷しました。1個30円。税込み33円です。全輪分でも8個で264円です。品名：スクリュー,フラツト 6×14品番：93600060140H価格：\33(税込)下記青い線が入ったねじです。今回ローターの錆防止に耐熱塗料を購入して、焼き付ける必要があり、ローターを外す必要が出たので購入しました。錆防止としてステンレスネジに変えている方がいますが、私個人としては高々33円なので危険を冒してステンレスに変更するのはやめたほうが良いと思います。そもそもステンレスだと・強度が落ちる・熱膨張係数が高く、熱伝導率が悪い →特に熱くなるブレーキはかじりや焼付きが起こり易くなるとのこと。・電蝕が起こる →ステンレスを受ける側と異金属になるため、錆防止のはずが余計さびることに…。 詳細はググってもらえればわかると思いますが鉄がボロボロに腐食することになると思います。キャリパーボルトなどもステンレス化している方を見かけますが、上記の通りボルトの伸びが大きいため力が逃げたりなどいろいろ問題が出そうですのでご注意をホンダ純正 スクリュー、フラット 6X14 93600-060140H JP店上記やモノタロウでも購入できますので純正部品にしましょう♪
2020.07.28
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DIYでエアコンの分解洗浄♪ その5 パナソニック2023年
Panasonic CS-223DFL-W ↓こちらです。楽天でも46800円ですね。（在庫有）Panasonic エアコン F シリーズCS-223DFL-W外気温50℃対応沖縄・離島は別途中継料我が家で一番最新のダイキン2台中1台のエアコンが冷えなくなりました。ドレンホースのねじ止めのアクセスで捻りすぎた？？気もします。(みなさんもお気を付けください。)洗浄で一番大変なのがドレンホースのねじ止めなんですよね～。(外すのもつけるのも一苦労)ワンタッチで外せるようにできないかしら。。今回ドレンホースはねじ止め部ではなく室外で外して引き込んじゃおうかなぁと画策中。銅管点検してガスの充てんで行けそうですが、2018年製で6年も使った＆ガスの購入だと時間がかかりそうなので、この地獄の熱さの為、近くのホームセンターへ。2024年7月ですが、2023年製パナソニックと、日立が同じ値段の39800円(6畳用)、税込43780円でした。別のお店では三菱が同じ値段で、パナソニックは3000円ぐらい高かった。分解清掃するには一番安い余計なもの多ついていないのが一番ということで買ってきました。後1カ月持っていれば、or半年早く買っていればあと5000円は安かったのに一番暑い時期に故障パナソニックの口コミを見ると本体側でガス漏れの口コミが見受けられて若干心配でしたが多店舗では日立よりパナソニックのほうが価格が上だったので、思わずお得感でパナのほうにしちゃいました。※が下記のように我が家で一番古い日立製と同様Finの裏のプラ部材は外せない機種でした…。分解洗浄のやり方確認用にひとまず室内用だけ。取付状態から分解洗浄する場合かならずコンセントを外してから実施してください段ボール開けたらこんな感じです。最初の外装。赤矢印のほうに開いて抜きます。※入れるときかなりてこずりました。 (上から差し込むときに差し込める角度(ちょうど上記の角度？？)がありそうです)青丸のねじ2か所を外します。その前に風向きの部材。パナは2枚ありますね。風向き部材を折らないように気を付けて、左にしながら中央の部材が少し動くのでこれもおらない程度右にずらすと中央部分外れました。外すときは風向きの部材をなるべく閉まっていた時の角度にしてやると良いです。全開の角度では外すことはできませんでした。風向きの部材は一個ずつ赤矢印のほうに引き抜くだけですが、まだ抜いていない左の赤丸のようにフックにひっかけているところが2か所あるので行きおい良く抜いて破損しないように注意です。裏面ねじ止め（これは購入時のみです。） 上下さかさまですが、上部分フックがあるのでマイナスドライバーで押して外しました。下側は刺さっているだけです。今回ドレンボルトの根元のねじ止めを外そうと本体をひねると上記銅管の破損につながりそうなので赤丸部分を室外で外してドレンホースごと室内に引き込んで外そうかと考えています。輸送用に混戦とさせる部分が本体裏にありました。左側のねじを外しましたがこの蓋は開放するだけで外れず、外装を外す場合と邦子のねじは外す必要なかったです。赤丸側を外します。上部のフックを裏から見ています。いくつかあるので外していきます。その前に手前側にネジが隠されていました。外れないとすでに中央部分、赤矢印のように手前に引いて外してしまっています・・ 壊さなくてよかった。。右側にもあります。カバー外れました。もとからですが、中国生産の成果アルミのフィンはすでに結構曲がっていたりしますね。。右側から見た電源カバーです。上に白テープで止まっていますがテープを外して写真手前。本体向かって右方向に外せます。カバー外れました。基板外側に向いているのではなく内側なのですね。初めてです。その上も手前に引くだけで外れます。電気系のユニットを逃がすため、配線を外していきます。上部側、風を送るモータ(赤矢印)と温度などのセンサ配線(黒線)青矢印を外していきます。まずはモータ配線(赤矢印)から外していきます。コネクタはつかんでフックを外してから引っ張るタイプです。外したところです。中央部にフックが見えるかと思います。センサ配線(青矢印)の上にモータ配線(赤矢印)が通っているのですが、押しつぶされてチューブに穴が…。ピンボケすみません。下手したら配線切れるのでは？？電源ユニットを止めているネジ。他のねじと少し異なり銀ではなくちょっとだけ金色っぽい色をしています。風向きを変えるモータの配線。緑丸部分です。こんな感じで這いまわしているので外します。外れてしまいましたが赤矢印のところを通っていました。アース線は赤丸部分。赤バツ印はねじを外しても取れませんでした。赤丸は上の銅管が邪魔して斜めにしかアクセスできないのでネジをなめないように注意これで電源逃がせます。本体のアルミフィンを洗浄するような場合はこの状態だと電装系に洗浄剤等かからないので安心です。下側の温度センサ外しちゃいましたが、配線外せば外す必要がなかったです。上側にも温度センサ？と同じ構造でピンが見えたので(下記写真)すがこちら外すと落としそうなので外すのやめました。写真撮るの忘れましたが、赤丸部2か所ねじ止めあります。ドレンホース部材が外れました。(ドレンホースにかくれていたアルミフィン全部曲がってる・・・)最後にシロッコファンの接続ネジ。このねじが外れない大きめのドライバ使っていたのですが、なめそうなので諦めシリコーンスプレーを拭いて少しおいて、上記狭いところにインパクトドライバーでぶったたきましたが、それでもなかなか外れませんでした。赤丸部、緩め止めが施されていました。外して洗うなんて考えていないんだろうな～(涙)喘息等呼吸器系の疾患を持つ方にとってここはカビがひどいので丸洗いは必須だと思います。高圧洗浄機で洗えばものの数分もかからずピカピカになりますよぉ開発者の皆様、売り上げばかり考えず、カビが舞う対策(分解洗浄が簡単にできる仕組み)をお願いします。※ダイキンはここねじ止めなく磁石だけなんですよね。すごく楽。後はドレンホースのボルトをワンタッチにしてほしい…。分解洗浄できるのはここまで。灰色部材は残っちゃいますね。外そうと思えば外せるかもですが手は入るので、カビキラー等でこちらは拭き掃除ですね。
2024.07.22
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