よく読まれている記事一覧 | ちぇい海苔の不定期ブログ

kei_クラッチ踏んだ時の異音修理

え～、以前からずっと気になっていた『クラッチを奥まで踏み込んだ後、戻す時の一番浅いところでキュッと異音がする』問題の修理を行いました。え～、ちょっと説明長いですね、、、すみません。いや、私のkei君ですが、以前からクラッチを踏んだ時にキュッって異音がして凄く気になっていたんですよ。いつか修理しようと思っていて一年ぐらい放置してしまって居たわけです。だって、ど～せクラッチペダル可動部の支点がグリス切れ起こして鳴っているんだろうと思っていたので放っておいても実害は無いと思っていたからです。で、よ～やく本日重い腰を上げて修理作業を実行に移しました！日記に書くって言っても運転席に潜ってスプレーグリス噴いて　ハイ！終了！ってだけなのでわざわざ書く気は無かったのですが・・・ちょっと原因が違っていたので日記に起こす事にしたわけです。運転席を目いっぱい倒して逆さになってペダル部にダイブして・・・支点やスプリング部にスプレーグリスをプシュッとな♪コレで異音は無くなるはず！と思いきや・・・？？直らない(◎_◎;)部品と部品が擦れる部分は見えるトコ全部吹きかけたのですが全く改善せず。。。。何でだろう？原因はどこだろう？と色々試行錯誤しているうちにハッと気づきました。ドアを開けている時の方が音が大きい・・・？！いやコレ凄く衝撃的でした。だって絶対に車室内で音がしてる感じだったんですもん。クラッチペダルを奥まで押し込んで、、、戻り切る直前の所でキュイッ！って絶対に車室内で音がしている感じだったんですもん！それが外からの音ですと？？マジですか。で、原因を確かめるためにジャッキアップして車の下に潜り込みました。で、外側で音が出る場所って少ないのよね。ミッション側にあるリンク機構部分を手で動かしてみたら　キュイッ　って音が、、、再現しました。原因はココです。よく見るとサビてますね。外なので当然水は掛かるし泥は跳ねるし過酷な場所なワケですね。早速グリスをプシュッと噴いてあげると異音は無くなりました。ミッション終了でございます。こんな過酷な場所なのでまた異音は発生すると思いますが次回からは原因が分かって居るので簡単修理でございます♪よかったよかった(≧▽≦)

kei　ステアリング交換しました！

最近kei熱が過熱してしまいまして。。。とうとうステアリングを交換してしましました！(≧▽≦) え？モチロン中古でございますよ？ヤフオクでこの位の値段で落ちれば買ってあげましょう！って感じでほぼほぼ冗談で入札しておいたんですが、、、忘れた頃に「落札しました！」のメールが(◎_◎;) いや、すっげー嬉しいんですよ？そりゃもう小躍りしちゃう位嬉しいんですよ？んでもね？・・・・実は財布が厳しかったんですよ！！(;'∀') カードの引き落とし金額が・・・ね？お小遣いガッポシ持って行かれます、、、、オイラ来月生活が成り立ちません！んでも後悔しないくらい良い買い物でした！ちなみにステアリングボスですが、当然こんな状態なので買えるハズもなく・・・思い切って貯め込んでいた楽天ポイントで全額支払いしちゃいまいた♪(*^_^*) ポイントってこういう時に便利ですよね～♪ って事で、びふぉあ～うん、いかにも純正って感じですね！本革巻きで扱いやすかったんですが、やっぱ見た目が大人し過ぎる、、、あふた～チェイサーに使ってるお気に入りの　MOMO CORSE　とデザインが一番似ている MOMO TUNER　です！本当はCORSEが良かったんですが、なかなか良い状態の物が安く出て無かったもので、、、、妥協したってのが正直なところです。が、付けてみたら意外に良い感じ♪一気にスポーティーでカッコ良くなりました(≧▽≦) これでヤル気ゲージがかなり上がっちゃいましたよ！！今度会社のモータースポーツ部？みたいなので開催されるジムカーナとかに参加しちゃおうかな♪10年ブランクがあるのでkeiで感覚を取り戻しつつ・・・・ゆくゆくはチェイサーでサーキット復活したいっすな(^▽^;)アウトレット品スズキ車用ステアリングボスOU−262価格：5,863円（税込、送料別）

kei_マフラー交換。

これは2020年11月20日のブログです。さて、前回の車検の時に『マフラーの音量がギリギリです』と宣告を受けていた私のkei君ですが・・・確かに自宅でアイドリングをしている時も近所の目が気になる程度には五月蠅い気はしていました。フロントパイプを交換した辺りから気にはなっていたんですけどね。チェイサーに比べたら静かなんで大丈夫だ！と自分に言い聞かせていたんですが車検で真実を突き付けられました。(^_^;)って事で交換を決意し、色々とマフラーを物色しました。ええ、、で、凄く色々と探しました。条件は１、リアアスクル上レイアウト。２、抜けが良い。３、静か。４、耐久性が良い。５、見た目が好み。でしょうか。重要な順番に書いてみましたよ、ハイ。で、です。この条件で探してみると意外に該当する物は少ないんですね。『リアアスクル上』って所でかなりの絞りの洗礼が待っています。やはりリアアスクル下にしてマフラーレイアウトをストレートに近づけた方が抜けが良くなりますからね、、、大体のメーカーはリアアスクル下のレイアウトでマフラー作っています。んでも私はマフラー部で最低地上高が低くなる事による不便さを味わいたくないのでリアアスクル上を選択しました。ｋｅｉってある程度車高が高く何処でも走れるのがウリだと思っておりますし・・・安心して段差も超えて行きたいですからねｗ後は『抜けが良い』ってのは『リアアスクル上』を選んだ時点である程度悪くなるのは覚悟はしておりますが、、、その中でも出来るだけ抜けが良いもの・・・それと『静か』と『耐久性』を加味すると極端に選択肢が狭くなってしまいます。『耐久性』で選ぶと名の通ったメーカー、、、例えばスズキスポーツ（モンスタースポーツ）のようなワークス系を選ぶことになりますが値が張るのが欠点。で次点で名の通ったメーカーってところでフジツボ　柿本　HKS　ブリッツ　トラスト　アペックスとかになるんでしょうか？このメーカーのマフラーについても色々と調べましたよ。んでも『リアアスクル上』で『静か』ってところに重きを置くと候補かなり狭くなってしまい・・・結局最後まで候補に残ったマフラーは１，モンスタースポーツのType-Sp-X マフラー（品番：241590-8225M）２，藤壺技研のLegalis K（品番：460-80235）となりました。もちろん私個人の主観でもありますがね。ここでメーカー公称値の比較ですが、１，モンスタースポーツのType-Sp-X マフラー　・メインパイプ直径：φ５０．８ｍｍ　・テールエンド直径：φ９０ｍｍ　・材質：ＳＵＳ３０４　・近接排気騒音：９０ｄｂ　・重量：約５ｋｇ２，藤壺技研のLegalis K（オーバルタイコ）　・メインパイプ直径：φ４５．０φ―５０．８ｍｍ　・テールエンド直径：９６ｘφ９１ラウンドオーバルスラッシュ　・材質：ＳＵＳ　・近接排気騒音：８２ｄｂ　・重量：７．３ｋｇとなっています。あ、ちなみに注意点ですが、フジツボのマフラーのレガリスＫは『丸タイコ』と呼ばれる物と『平タイコ』の2種類が存在します。『平タイコ』の方が値段が高いですが静音性に優れているようなので今回はこちらを比較対象としました。じゃあ『丸タイコ』と『平タイコ』の性能差は？と聞かれても良くわかりません。だってメーカーのＨＰでも純粋な比較がされていないから・・・で、比較検討の結果、値段も安く静かな　『フジツボ　レガリスＫ』に決定したわけであります。(≧▽≦)って事で早速注文注文♪都合良くポイントキャンペーンをやっていたYahooでゲットしましたよ！３４，１９９円でポイントが８，５１１円付きましたよ！って事は実質２５，６８８円って事か！安すぎんべよ！スゲーよ！さて、そう言うわけで早速注文して品物が届きましたよ！やっぱ箱がデカいっすねｗ久々の大物荷物を受け取りました。そして早速開封の儀！やはり新品は美しい・・・SUSの美しい輝きがそそりますね。で、次は現在取りついているマフラーの取り外しに掛かるわけですが・・・リアをジャッキアップしてウマを噛ませてフランジを接合しているボルトを外して・・・ってあれ？テールエンドを固定しているボルトが外れないじゃん！どんなに気張ってもボルトが回りません。。。ペネトン吹いて浸透させてもバーナーで炙ってもビクともしない・・・参った～(◎_◎;)　こりゃどうすんべ？と試行錯誤する事十数分。ブチ切れたので力押しでボルトを回すことにしました。そして渾身の力を込めて　エイ！　っと回しましたところ、、、ぐにゅ～っと微妙な手ごたえの後にボルトが捩じ切れました(;'∀')うん、外れたんならイイや！って吹っ切れて2個目も捩じ切って無事にテールエンドを外す事が出来ました♪コレ、レイアウト的にテールエンド外せないとリアアスクルに引っかかってマフラー外すの非常に厳しいと思います。外すのが厳しいって事は装着する事も厳しいって事です。中古を購入する際はボルトが固着してないか確認してから落札する事をお勧めします。ま、リフト等で高く車体を上げる設備を持っていれば問題ないのかも知れませんけどね。って事で早速新旧比較と行きましょう。もちろんピカピカの方がレガリスＫです♪こうして並べてみるとレガリスＫの方がテールエンド径が若干太いかな？後は中間タイコの大きさの違いよ・・・そりゃ静かなワケですな。（置いている角度が違うので曲げの違い等分かり難いです。）後、一番感心したのはテールエンド部のステーが付いている位置ですね。ＳＰ－Ｘは本体側、レガリスＫはテールエンド側にステーが付いています。コレで何が変わるの？って思うかも知れませんが、組み付け・バラシの作業性が劇的に良くなります。このステーが本体側に付いていると組みバラシをする際に、リアアスクル上を通す時に引っかかって凄く手こずるんですよ。この厄介者のステーをテールエンド部に付けることで組みバラシ性を物凄く向上させております。フジツボの拘りが光る部位ですね。本当に関心しました。さて比較も終わったので早速取付！作業風景が全くなくて申し訳ないです・・・・一人で作業していると忘れてしまうんですよね。うん。そして取付前と後の比較写真です。うん、見た目は正直どっちも好きです。どっちかと言うとＳＰ－Ｘの方が好きかなぁ～・・・(^▽^;)あ、でもレガリスＫには大満足しておりますよ！だって安くて静かなんですもん。参考までに自宅、iPhoneアプリで測定した音量の比較結果を載せておきます。測定方法は車検の時と同じで、要約すると-----------------------------------------------------------------周囲に反射物が無い平坦な静かな場所で、マフラーの出口中心から排気流の方向に対して車両外側へ45度の角度で50cm離れたところにマイクを設置し、「十分に暖気した停車状態の車のギアをニュートラルに入れ、最高出力回転数の75％までエンジンを回した状態を数秒間（目安として約5秒程度）保持。その後急激にアクセルを離す、という手順で最大音量を計測する。-----------------------------------------------------------------との事ですが、何分自宅の車庫での作業ですので反射物はあるわ平坦では無いわで・・・あくまでも参考比較値と言う事での掲載となります。それと私のｋｅｉは他にも弄ってありますので本当に参考値です。特にフロントパイプ交換してますので音量への影響は大きいかな？（モンスタースポーツ　TYPE Sp フロントパイプ 253100-3280M）うん！格段に静かになってますね！こりゃすげぇ！ってか本当に物足らなく感じてしまうくらいに静かですよコレ・・・やべーな、、、静かにし過ぎちゃったよ(￣▽￣;)ま、でも良い年のオッサンなのでこのくらい静かじゃないと近所の目もありますし丁度良いんじゃないでしょうか？※参考　ちなみに丸タイコの品番は450-80233です。　（購入の前には自分でも調べて下さいね。間違っていても責任は取れません。）　それとメーカーＨＰでは『４ＷＤ』の記載しかありませんが、　私のＫｅｉワークス（ＦＦ）には何の問題もなく取りつきました。　あくまでも参考として下さいませ。【その後】あ、ちなみに仕事から帰った時に以前なら買っている犬が気付いて吠えておりましたが、今は犬も気付かないくらいです。。。マジで(^_^;)ではでは～♪FUJITSUBO フジツボレガリスK　Kei WORKS （ケイワークス）　HN22S　K6A　H14/11〜H19/6 (460-80235FUJITSUBO フジツボレガリスK　Kei （ケイ/ワークス）　HN11S/HN22S　F6A/K6A　H10/10〜H19/6 (450-80233モンスタースポーツ TYPE Sp-Xマフラー[Keiスポーツ HN21S/HN22S 4型〜] MonsterSportパーツ新品

CHASER_助手席にレカロシート装着

えっと、、、これは2017年12月3日のブログです(^_^;)装着日は12月3日ですが、装着前のエピソードは11月ごろですね。前回に続きチェイサーの車検対応についてです。警告灯が点いていると車検に通らない・・・今回はサイドエアバッグ警告灯対策です。私は2001年の9月に運転席をフルバケにしたんですが、その時に警告灯対策をしなかったのでコレ以来ずっとサイドエアバッグの警告灯が点きっぱなしだったんですね(;´･ω･)なもんで、サイドエアバッグキャンセラーを買って付ければ警告灯が消えるのかと思っていたのですが・・・どうやらこの車、警告灯が点いた事をECUが記憶してしまうらしく、キャンセラーを付けたらディーラーでECUをリセットしなければならないらしい。なんて金の掛かる車検対策なんだ(T_T)　キャンセラーがオークションで1,500円程度なんですが、ディーラーでECUリセットするとなると3,000円以上掛かります。合計約5,000円ですか、、、金欠なオイラには厳しいですな(T_T)んでもやらなきゃ乗り続けられないのでやるしかない！！って事でオークションでキャンセラーを落札して装着し、いざディーラーへ！車を乗り入れ待つこと数十分、、、、やっと終わったかと思いきや、、、『サイドエアバッグセンサーの故障なので警告灯は消えません。』との事(◎_◎;)　マジか？！折角ココまで来たのにか？！しかもセンサーは25,000円程度するらしい高級品、、、マイッタ、、、車検通すのにお金掛かりすぎだろ！どうしよう、、、って物凄く悩んでいた私を見てディーラーの人がアドバイスをしてくれました。内容はこうです『イグニッションONで警告灯が一旦点いてから消えないと車検には通りませんが、　これはサイドエアバッグが付いているからです。つまり、サイドエアバッグが付いて　いない車であれば警告灯の電球を抜いてしまえば車検は問題ありませんよ。』との事、、、マジか！？神アドバイスじゃん！有難うディーラーの人！って事はですよ？運転席は既にフルバケ交換済みなので、助手席を社外のセミバケか何かに交換しちゃえば、後はメーターの球を抜いちゃえば車検に通っちゃうんじゃない？サイドエアバッグのセンサーを買う気になればレカロの中古品くらい買えちゃうと思うので何とも素敵な車検対策♪車検対策がチューンになっちゃうなんてね(≧▽≦)って事でオークション漁りがスタートしたのですが、、、ココで何と神が降臨しました！「レカロ　SR3ルマンカラー　JZX100助手席シートレール付き」と言うものが本当に調度良く出品されていたんです！出品価格は20,000円・・・レカロシートの中古品だけでも相場は25,000円はするので、シートレール付きであれば30,000円出しても安いくらいです。って事でまずは30,000円で入札して様子見・・・この手のオークションは終了間際で入札が殺到するので緊張しながら行く末を見守っておりました。車検も掛かっているので場合によっては35,000円までは再入札をしようかと身構えておりました。終了5分前・・・まだ入札は無し、、、終了3分前、、、まだ入札無し、、、終了1分前、、、、まだ入札無し、、、あれ？マジか？このまま落ちるなんて事は無いよな、、、と淡い期待を持ちながら時間の経過を待っていると～、、、『おめでとうございます。あなたが落札しました』ですとぉ～～？！？！マジっすか？！シートレール付きレカロが20,000円ですよ！しかもシートレールはBRIDE製と言う極上の一品です！モチロン送料は別ですけど、、、それにしても安く落札出来てしまった。何だか夢のような事が起きてしまいました。マジでチェイサーに乗り続けろと言われているような気がしてなりませんでした。うん。ちなみに送料は4,116円でした。センサーよりも安い金額で済んでしまったですよ♪って事で届いたレカロシートはコレ。(梱包状態)そして梱包を取っ払ったのがコレ。SR-3で破れ無しの上物です。ウレタンのヤレは多少あるものの、普通にオークションでの落札相場を見積もると30,000円は行っても納得の品物でした。ちょっと気になったのは香水臭さだけでしたね。これは何度も拭いて掃除をしても抜けませんでしたが・・・ま、我慢どころですよね。装着に関しては純正シートを外して入れ替えるだけなんで割愛。ってかサポートバーが入っているのですっごくヤリずらかったです(^_^;)ま、でも無事に交換出来て良かった！一段とチューニングカーっぽくなって良い感じじゃないですかね♪

kei_ノックセンサー交換

え～、５月２８日のブログです。ええ、さぼってましたね、書くの（汗）前回燃料ポンプを交換して下記症状の改善を狙ったのですが改善せず。１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。で、次の手と言う事で『ノックセンサー』の交換を実施しました。取り敢えず片っ端からセンサー類を交換して行こう！って当てずっぽうなプランですな。もう古い車ですし予防交換って意味も込めてってね♪準備したのは下記アイテム。①、‎PartskingさんのKS-Sのノックセンサー　　純正じゃない相当品ってやつですね。ちなみに　　純正番号：18640-78G00 [SUZUKI]　　純正番号：18640-83G00 [SUZUKI]　に対応するっぽいです。あってるかな？(^_^;)②、２４ｍｍセンサーソケット。　　これ、ラチェットで使おうと思ってたんですが、結局スペースが無くて　　モンキーで回したんですよね、、、ちっさいモンキーもあった方が良いかもです。って事で作業開始！！エアクリとインタークーラーを外しまして、、、フューエルデリバリーパイプまで外します。ココまで外さないと狭くてノックセンサーまで手が入りませんでした。面倒くさい！デリバリーパイプを外す前にフューエルポンプリレーを外してクランキングしてタンクの蓋を緩めて圧力を抜くのを忘れないように！詳細は燃料ポンプ交換のブログ参照ですね。で、この奥の方にノックセンサーが刺さっておりますので、、、、コネクタを引っこ抜いてから、配線を傷めないように２４ｍｍのセンサーソケットを手探りで差し込んで回せばOK！ラチェットが入れば良いですが、私のラチェットでは狭くて入らなかったので小さいモンキーレンチでチマチマ回して外しました。面倒くさい、、、って事で外したノックセンサーがコレ！新しいセンサ―と比較しながら写真載せます。古いセンサーの表側、、、きったねぇ(^▽^;)まぁ～無交換だったとすれば２０年物のセンサーなワケですし当然な汚れ方ですわなｗってか良く頑張った！新しい方のセンサーは当然ですがピッカピカです♪キレ―(*^-^*)そして裏側ですが、、、古い方のセンサーは背面のコーキングが溶け落ちて？しまっていて『コレ大丈夫なん？』って感じ（汗）新しい方は言わずもがな！綺麗ですねぇ～♪並べて出の比較写真も載せておきます。って事で、バラした逆の手順で組み戻して作業終了ってことで！ノックセンサーを新しくした結果は～～～、、、？？？直りませんでした！(◎_◎;)ってか何も変わった気がしない？ノックセンサーはアレだけ傷んでいたのに正常に働いていたみたいですね。純正品って凄い！さて、、、次は何を交換しようかな？

Kei_EVC5取付

さてさて、６月１１日のブログでっす。引き続き下記内容を改善するための当てずっぽうな修理です。（汗）１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。ガッコンガッコンって書いてますが、フューエルカットが入ったような感じかな？急にアクセルオフしたような感じ？表現が難しいっすね。で、今回修理しようと思った内容はですね、、、純粋にブーストコントローラーが壊れてるんじゃね？って思っちゃいましてブーストコントローラーを交換する事にしましたです。現在使用しているのは中古で買ったHKSのEVC4。アニバーサリーモデルとか何とかで金色のイヤラシイやつですｗ表示部の液晶がリバースになっていて、ベースが黒で文字が白なんですが、、、スゲー見難いんですよコレ。何でこんなの作っちゃったかな～？ってくらい見難い！ずっと不便に思ってたので良い機会だと思い？交換する事にしちゃいました♪ってかこいつが壊れてるって決まってるワケじゃないんですが、一個ずつ原因と思われるモノを替えていく事が大切、、、って事で！で、次の物として選んだのは～～～～～～、EVC5でっす。当然ながらお金が無いので新品なんて買えません。んでもまたEVC4にしたのでは、、、EVC4も相当古い物なので折角交換しても寿命でまた直ぐに壊れられたんじゃ困るので、一世代だけ新しいモデルの中古を選んだってワケです。本当はチェイサーに付けたのと同モデルEVC6にしたかったのですが、、、、悲しいかな予算不足です(´；ω；`)ｳｯ…ちなみにEVC5は某オークションで送料込みで21000円でした。って事で取付と言いますか、付け替え開始！！本体配線の方ですが、EVC5はEVC4に追加で・スロットル開度・エンジン回転数の追加配線が必要になってきます。え？いや、追加したからって私、そんな高度なセッティングなんて出来ないんですけどねｗ説明書に載っているので配線しますよ！私のワークスちゃんの場合ですが、エンジンルームのECUから・スロットルセンサー信号→灰/青・エンジン回転数信号→茶の配線から信号を取り出しました。ここら辺の写真は撮り忘れてしまったので割愛させていただきます(^_^;)その他配線はEVC4の時の物を繋ぎ変えるだけの簡単な作業でした♪バルブユニットの方ですが、、、、こっちはEVC4と同じ場所に同じ配管を繋ぎ変えるだけの、もっと簡単な作業です！って思うでしょ？ノンノン！実はバルブユニットへ繋がる配線の本数が異なるので、配線の流用は出来ないんですよ(T_T)って事で、エンジンルームから車内への配線の引き込みと言う面倒な作業があります。ほんと面倒っすわ～、、、と言いつつパーツを取り付けるの大好きなんだから車好きってヘンタイですよねｗバルブユニットの比較画像を良く見ると、左がEVC5　　　右がEVC4・EVC4バルブユニットの配線＝３本・EVC5バルブユニットの配線＝５本細かいところで色々と変更されているんですねえ～。企業努力のたまものってやつですよね。本当に感心します。この追加された２本の配線でどんな制御が追加されたんでしょ？ちなみに取付用の鉄板ですが、購入したEVC5の方には付いてなかったので、こいつは移植させていただきました。EVC4様、お疲れ様でございました。って事で、こんな感じからこんな感じにインテリアが変わりましたよ～♪オホホホ！カッコいいっすね！こんなカッコ良くなったんですが、、、全く症状は変わらず、直りませんでした！(*´∇｀*)さ～て、次は何を交換しようかな～♪

Kei_O2センサ交換

はい、それでは７月１５日のブログです。引き続き下記内容を改善するための当てずっぽうな修理です。（汗）１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。取り敢えずと言いますか、、、センサー系を疑っているので、今回はO2センサーを交換する事にしました！とは言え純正品のO2センサーを買おうとすると、、、って純正品は検索してもHITしませんねｗ相当品ばっかりがHITします。手堅く行くのであればDENSOさんのを選ぶところですが、、、何分予算がございませんので(;'∀')　他の安くて評判の良さそうなセンサーを探すわけです。で、たどり着いたのは・純正互換品　KEA(関西エコアープ)の、品番：2S0-309　ってやつ。悪い評価は見受けられず、DENSOさんの半額以下ってトコロですね。今回はこいつをチョイスする事にしました。品物ですが、、、梱包はしっかりしていて良い感じです。同梱されてきた説明書関連も充実していて良いイメージですね。って事で早速交換作業に入ります。先ずはバンパーを外します。中央部にO2センサーがモロだしになっていると思いますので、ココでO2センサーのネジ部がスムーズに回るように『ペネトンA』と言う潤滑剤を吹き付けます。しばらく待ってからセンサーソケットをO2センサーに被せて、、、、被せて？？被らない？！ってかアクチュエーターのロッドが邪魔でセンサーソケットが嵌らないじゃん！！(￣▽￣;)オイラのタービン、以前壊れたのでリビルト品に交換された履歴があるのですが、それが原因？純正タービンなら干渉しないのかな？真相は分かりませんが、これから交換作業をしようとしている方は頭の片隅にでも入れておいた方が良いかも知れません。で、悩みに悩んで試行錯誤する事十数分、、、、結論！コネクターを外してメガネレンチを通して回しましょ♪って事になりました。コネクタのピンを外すのに苦労しましたが、何とかコネクタを外してメガネレンチを通して、、、ふんぬっ！と力を入れて回したら意外と素直に回ってくれました♪ここ、結構手こずるところみたいです。運が良かったのか？取り敢えずO2センサー交換の一番の難関は突破できたみたいです。で、外したセンサーと新品センサーの比較がこちら。やはりセンサーはススだらけで酷く汚れておりました。まっくろくろすけが出て来そうなくらい煤けてますね。で、新しいセンサーのアップがこちら！流石に綺麗ですよね(*^-^*)うっとりします。で、今度は逆の手順で組み付けて行けば作業終了です！あ、ECUの初期化・再学習は忘れないようにしましょう。エアコンはOFF。バッテリーの端子を抜くか、ECUのコネクタを抜くかして１０分経過後に再接続し、運転席のドアを開けたままクラッチ踏んでイグニッションON。そのままジジーって音がしている事を確認しつつ１０秒待ってからイグニッションＯＦＦ。もう一度イグニッションONして１０秒待ってからイグニッションOFF。で、次にエンジンを掛けて今度は１０分アイドリング。その後、キーを抜いてからエンジンを掛けて１０数分通常ドライブして作業完了！調べるとECU初期化、再学習の手順は色々出てくるのですが、私はこの手順でやってます。何か性格なやり方の情報がありましたらご連絡頂けますと幸いです　m(_ _)mちなみにですが、、、、やっぱり直りませんでした！症状はチョット具合が良くなったかな？って感じる程度の改善でしたね。あ～、素人の作業日記なので、真似して何かトラブルが起きても責任は持てません！心配な人はもっと良く調べるか、プロにお任せするようにしましょうね♪KEA O2センサー 2S0-309 Kei HN12S HN22S ターボ車用 18213-83G51【イチネンケミカルズ】イチネンケミカルズ JIP ペネトンA 420ml 00105

Kei_カムポジションセンサ交換

はい、それでは８月１０日のブログです。２０２３年の、、、なんですけどねｗブログを書いてる今は２０２４年、、、１年間塩漬けかいっ？！いや、中々書く気力が起きなくてですねぇ、申し訳ない！って事でブログをまたチョコチョコと更新していく予定です！よろしくおねがいします！って事で引き続き下記内容を改善するための当てずっぽうな修理です。（汗）１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。センサー系を疑っているって事で～、、、今回は交換も簡単そうなカムポジションセンサーを交換する事にしました。カムポジションセンサーってのはですね、カムシャフトの回転角度を検知して、そこから吸気→圧縮→燃焼→排気と言う４サイクルエンジンの燃焼行程を制御する信号をＥＣＵに送るセンサーですね。説明あってますか？ｗちなみにコレが故障した時の主な症状は～、、、・エンストする。・エンジンが掛からない。・チェックランプが点灯する。だそうです。正直私が改善したい症状とは当てはまりませんねｗんでも価格もそんなに高くないし交換も簡単そうなので選びました！ただ、やっぱり純正品ではなく相当品を選んでます。ええ、ちょとでも安く上げたいので、、、ちなみに選んだのはこのセンサーです。メーカー：ＮＡＰ品番：ＳＺＣＭ－０００２（純正品番３３２２０－７６Ｇ３０相当品）さて、交換作業に入ります。ボンネット開けてエンジンの左側を見てみますと、、、モロにコネクタが刺さっている黒い物体がネジ一本で固定されているのが見えると思います。コレがカムポジションセンサーです。作業の邪魔なのでオイルレベルゲージを取っ払ってですね、コネクタを外して、ネジを外して、センサーを真っすぐと引き抜きます。Ｏリングでキッチリ嵌っていますのでチョットキツイ場合もあるかも知れません。キュッキュと小刻みに回すようにすると抜けやすいかも？で、センサーを取り外した状態がコレ。折角なので出来るだけ綺麗に掃除しておきましょう。あ、恒例の新旧比較ですね～。形状はほぼ同じ。純正品？はDENSOって刻印が掘ってありますね。そして、新しいセンサーを取り付けます。あまりにも簡単ではありますが注意点が一点だけ。ネジ止め一点なので、斜めに入らないよう真っすぐに挿入して下さいませ。根元まで突っ込んだら規定トルクで締め付けてコネクタ繋いでハイお終い！最初に抜いたオイルレベルゲージを戻すのとＥＣＵの初期化・再学習は忘れないようにしましょうね～。ではでは！あ～、素人の作業日記なので、真似して何かトラブルが起きても責任は持てません！心配な人はもっと良く調べるか、プロにお任せするようにしましょうね♪【送料無料】 NAP アーネストカムポジションセンサー SZCM-0002 スズキ Kei HN22S 33220-76G30

kei_ブレーキパッド、ブレーキローター交換

物凄くサボっていましたが、、、去年の7月22日のを書いてなかったので書きます！ブレーキ・・・keiを買った時からずっと気になっていた事があるんです。ブレーキ踏んで止まる直前に「グググッ」って変な音と共にミョーな感触が伝わって来る。多分パッドかローターが変な減り方をしているか、相性が悪いんじゃないかな～って思っててずっと替える機会を伺ってました。家の大きな買い物をする時にヤフーショップのポイントキャンペーンで買い物をさせて貰ってポイントを頂く。。。そしてガッツリと期間固定ポイントが入った時にチョコチョコとパーツを揃えて行くって感じで、何か月掛かったかな？パッドとローターを前後新品揃えての纏めて交換となったワケです！あ、ちなみに最近はヤフーショップばかりを使用しております。Tポイント万歳！今回の交換部品はコレブレーキパッド前後セット（ディクセル ES エクストラスピード　371054-335036）フロントブレーキローター（ディクセル　SDタイプ　3714017S）リアブレーキローター　　（ディクセル　SDタイプ　3754008S）こんな感じ。金額的には総額で5万円くらいでしょうか。そのうちポイントで支払った金額は、約半分です(´･ω･｀) 何時もながら我妻の私の趣味への理解の深さには本当に感謝しております。車を2台持ちさせて貰っているだけでもありがたいのに・・・ねぇ～(*'ω'*) さて、んでは交換作業ですね。テキトーに流れを書きます！細かい事は諸先輩方のブログをミテチョ！先ずはフロントから。ホイールナットを軽く緩めてバンパー中央のフタ？を外してジャッキアップ！ウマを噛ませて作業開始！ホイール外して、、、キャリパー裏のボルト２本を外してキャリパーを外にずらして引き抜きます。そしてキャリパーが落ちないように紐でスプリングに吊るしておいて、、、ローターのネジ穴にネジを締め込んでローターを外します。ローターってハブボルトに刺さってるだけなんですよね(^-^; 意外と簡単に外れてしまうので最初は拍子抜けしてしまうかも？で後は逆の手順で組んでいくんですが。。。ディクセルのSDローターは逆向きスリットなので組む時に間違えないようにしないといけません。正直逆向きは好きではないのですが、この向きでないとSDローターはちゃんと性能を発揮できないとの事です。それと忘れちゃいけないのがキャリパーのピストン戻しですね。本来は専用工具を使用しなければキャリパーへの傷付き等リスクが出てしまうのでダメなのですが・・・私は古いパッドが嵌まったままの状態で、ペンチの先を押し込んで広げる、、、と言ったチカラ技でピストンを戻しました。この時、ブレーキフルードの量に注意しましょう！ピストンが戻った分、タンクにフルードが戻って溢れ出してしまいますので・・・要注意です！スポイトと油を処理する物を用意しておくのが良いですね。で、新しいパッドをキャリパーに差し込んでローターにセットし、ネジを締め込んで作業終了！あ、パッドとキャリパー・ピストンが当たる部分にグリスを塗っておく事も忘れずに。私はこの時、元からパッドに付いていた金属製のプレートを再利用して組みこみましたが組まない人も居るみたい？鳴き防止だと思うのですが、パッドを目立たせたい人は外すんでしょうかねぇ？それにしてもディクセルは鳴き止めグリスが使いきりで付いていたので本当に助かりました。専用グリスは地味に高いのでお財布に効くんですよね、、、普段は使わないし(+_+) フロントはこんな感じで終了です。リア側も基本、同じ工程なのですが、サイドブレーキを戻してから作業しないとキャリパーが抜けません！後は、ピストンに十字溝が切ってあるので、その溝にパッドの突起が嵌まるようにパッドをセットしないと大変な事になります。ココ要注意ですね。ちなみにですが。。。物凄くパッドとローターが変な減り方をしてました(+o+) パッドとローターをセットで交換して正解でした(^-^; フロント新旧比較リア新旧比較↑凄いスジが入っています(;´Д｀) あ、参考までに重量を載せておきます。これはフロントですね。古い方は擦り減っていて一枚4.2kg ディクセルの方は新品で一枚4.2kg やはり純正より若干重いって事でしょうかね。ま、許容範囲だと思いますけど。やっぱサビサビローターよりは新品スリット入りローターの方がビシッと決まりますね！！！それと、、、今回のブレーキ交換時にサイドブレーキワイヤーの固着が判明、、、ブレーキ交換作業終了時にブレーキを何度か踏んでサイドブレーキを思い切り引いて調整をしたんですが、、、その後、念の為に後輪を浮かせた状態で左後輪タイヤを回そうとしたら・・・回らない(;´Д｀) あれ？どうした？と思いつつ右後輪を確認するとチャンと回る、、、スゲー不安になりタイヤを外してブレーキを確認するとサイドブレーキワイヤーの繋がっているレバーが動かないでやんの、、、やっちゃったかな～と思いながらサイドブレーキワイヤーを外してみたらチャンと動く！って事はワイヤーの固着決定！あぁ～めんどくさい！(;´Д｀) ま、でもヤフオク個人売買で中古車買ったんだししょうがないよねｗ思い返してみるとジムカーナ行ってサイド引いても『あまり効かないなぁ～』とは思ってたんだよね。今までは固着して効かない状態だったのを、思いっきりサイドを引く事でブレーキが効いた状態での固着にしてしまったわけですよ。。。固着に関しては応急処置で左後輪だけサイドワイヤーを外した状態で暫く走りました。修理は・・・故障と言う事で家計から捻出して貰える事になりディーラーへ(´▽｀) ああ妻よ、、、本当に感謝の言葉しかありませぬm(_ _)m インプレ流石に同メーカーでパッドとローターを前後揃えただけあって、ブレーキの前後バランスは物凄く良い感じになりました。ですが、この組み合わせだと初期制動が結構キツめになりますね。私はコントロール性重視の方が好みなので慣れるまで違和感がありました。ま、慣れちゃえばどうって事ないんですけどね。それと、パッドが悪いのかローターが悪いのか？暫く使っているとレコードのようにローターに筋が入って来ます。気になるなぁ～。。。今度は違うパッドにしてみよう。ディクセルブレーキパッド EC エクストラクルーズ前後1台分 Kei HN22S 01/03〜 660 送料無料カー用品卸問屋　ニューフロンテアDIXCEL ディクセルブレーキローター SD フロント SD3714017Sスズキ Kei HN22S TURBO (ワークス含む) 01/03〜ブレーキローター DIXCEL SD リア KEI HN22S ブレーキローターディクセル