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Kei_カムポジションセンサ交換
はい、それでは８月１０日のブログです。２０２３年の、、、なんですけどねｗブログを書いてる今は２０２４年、、、１年間塩漬けかいっ？！いや、中々書く気力が起きなくてですねぇ、申し訳ない！って事でブログをまたチョコチョコと更新していく予定です！よろしくおねがいします！って事で引き続き下記内容を改善するための当てずっぽうな修理です。（汗）１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。センサー系を疑っているって事で～、、、今回は交換も簡単そうなカムポジションセンサーを交換する事にしました。カムポジションセンサーってのはですね、カムシャフトの回転角度を検知して、そこから吸気→圧縮→燃焼→排気と言う４サイクルエンジンの燃焼行程を制御する信号をＥＣＵに送るセンサーですね。説明あってますか？ｗちなみにコレが故障した時の主な症状は～、、、・エンストする。・エンジンが掛からない。・チェックランプが点灯する。だそうです。正直私が改善したい症状とは当てはまりませんねｗんでも価格もそんなに高くないし交換も簡単そうなので選びました！ただ、やっぱり純正品ではなく相当品を選んでます。ええ、ちょとでも安く上げたいので、、、ちなみに選んだのはこのセンサーです。メーカー：ＮＡＰ品番：ＳＺＣＭ－０００２（純正品番３３２２０－７６Ｇ３０相当品）さて、交換作業に入ります。ボンネット開けてエンジンの左側を見てみますと、、、モロにコネクタが刺さっている黒い物体がネジ一本で固定されているのが見えると思います。コレがカムポジションセンサーです。作業の邪魔なのでオイルレベルゲージを取っ払ってですね、コネクタを外して、ネジを外して、センサーを真っすぐと引き抜きます。Ｏリングでキッチリ嵌っていますのでチョットキツイ場合もあるかも知れません。キュッキュと小刻みに回すようにすると抜けやすいかも？で、センサーを取り外した状態がコレ。折角なので出来るだけ綺麗に掃除しておきましょう。あ、恒例の新旧比較ですね～。形状はほぼ同じ。純正品？はDENSOって刻印が掘ってありますね。そして、新しいセンサーを取り付けます。あまりにも簡単ではありますが注意点が一点だけ。ネジ止め一点なので、斜めに入らないよう真っすぐに挿入して下さいませ。根元まで突っ込んだら規定トルクで締め付けてコネクタ繋いでハイお終い！最初に抜いたオイルレベルゲージを戻すのとＥＣＵの初期化・再学習は忘れないようにしましょうね～。ではでは！あ～、素人の作業日記なので、真似して何かトラブルが起きても責任は持てません！心配な人はもっと良く調べるか、プロにお任せするようにしましょうね♪【送料無料】 NAP アーネスト カムポジションセンサー SZCM-0002 スズキ Kei HN22S 33220-76G30
2024年08月25日
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Kei_O2センサ交換
はい、それでは７月１５日のブログです。引き続き下記内容を改善するための当てずっぽうな修理です。（汗）１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。取り敢えずと言いますか、、、センサー系を疑っているので、今回はO2センサーを交換する事にしました！とは言え純正品のO2センサーを買おうとすると、、、って純正品は検索してもHITしませんねｗ相当品ばっかりがHITします。手堅く行くのであればDENSOさんのを選ぶところですが、、、何分予算がございませんので(;'∀') 他の安くて評判の良さそうなセンサーを探すわけです。で、たどり着いたのは・純正互換品 KEA(関西エコアープ)の、品番：2S0-309 ってやつ。悪い評価は見受けられず、DENSOさんの半額以下ってトコロですね。今回はこいつをチョイスする事にしました。品物ですが、、、梱包はしっかりしていて良い感じです。同梱されてきた説明書関連も充実していて良いイメージですね。って事で早速交換作業に入ります。先ずはバンパーを外します。中央部にO2センサーがモロだしになっていると思いますので、ココでO2センサーのネジ部がスムーズに回るように『ペネトンA』と言う潤滑剤を吹き付けます。しばらく待ってからセンサーソケットをO2センサーに被せて、、、、被せて？？被らない？！ってかアクチュエーターのロッドが邪魔でセンサーソケットが嵌らないじゃん！！(￣▽￣;)オイラのタービン、以前壊れたのでリビルト品に交換された履歴があるのですが、それが原因？純正タービンなら干渉しないのかな？真相は分かりませんが、これから交換作業をしようとしている方は頭の片隅にでも入れておいた方が良いかも知れません。で、悩みに悩んで試行錯誤する事十数分、、、、結論！コネクターを外してメガネレンチを通して回しましょ♪って事になりました。コネクタのピンを外すのに苦労しましたが、何とかコネクタを外してメガネレンチを通して、、、ふんぬっ！と力を入れて回したら意外と素直に回ってくれました♪ここ、結構手こずるところみたいです。運が良かったのか？取り敢えずO2センサー交換の一番の難関は突破できたみたいです。で、外したセンサーと新品センサーの比較がこちら。やはりセンサーはススだらけで酷く汚れておりました。まっくろくろすけが出て来そうなくらい煤けてますね。で、新しいセンサーのアップがこちら！流石に綺麗ですよね(*^-^*)うっとりします。で、今度は逆の手順で組み付けて行けば作業終了です！あ、ECUの初期化・再学習は忘れないようにしましょう。エアコンはOFF。バッテリーの端子を抜くか、ECUのコネクタを抜くかして１０分経過後に再接続し、運転席のドアを開けたままクラッチ踏んでイグニッションON。そのままジジーって音がしている事を確認しつつ１０秒待ってからイグニッションＯＦＦ。もう一度イグニッションONして１０秒待ってからイグニッションOFF。で、次にエンジンを掛けて今度は１０分アイドリング。その後、キーを抜いてからエンジンを掛けて１０数分通常ドライブして作業完了！調べるとECU初期化、再学習の手順は色々出てくるのですが、私はこの手順でやってます。何か性格なやり方の情報がありましたらご連絡頂けますと幸いです m(_ _)mちなみにですが、、、、やっぱり直りませんでした！症状はチョット具合が良くなったかな？って感じる程度の改善でしたね。あ～、素人の作業日記なので、真似して何かトラブルが起きても責任は持てません！心配な人はもっと良く調べるか、プロにお任せするようにしましょうね♪KEA O2センサー 2S0-309 Kei HN12S HN22S ターボ車用 18213-83G51【イチネンケミカルズ】イチネンケミカルズ JIP ペネトンA 420ml 00105
2024年01月01日
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Kei_EVC5取付
さてさて、６月１１日のブログでっす。引き続き下記内容を改善するための当てずっぽうな修理です。（汗）１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。ガッコンガッコンって書いてますが、フューエルカットが入ったような感じかな？急にアクセルオフしたような感じ？表現が難しいっすね。で、今回修理しようと思った内容はですね、、、純粋にブーストコントローラーが壊れてるんじゃね？って思っちゃいましてブーストコントローラーを交換する事にしましたです。現在使用しているのは中古で買ったHKSのEVC4。アニバーサリーモデルとか何とかで金色のイヤラシイやつですｗ表示部の液晶がリバースになっていて、ベースが黒で文字が白なんですが、、、スゲー見難いんですよコレ。何でこんなの作っちゃったかな～？ってくらい見難い！ずっと不便に思ってたので良い機会だと思い？交換する事にしちゃいました♪ってかこいつが壊れてるって決まってるワケじゃないんですが、一個ずつ原因と思われるモノを替えていく事が大切、、、って事で！で、次の物として選んだのは～～～～～～、EVC5でっす。当然ながらお金が無いので新品なんて買えません。んでもまたEVC4にしたのでは、、、EVC4も相当古い物なので折角交換しても寿命でまた直ぐに壊れられたんじゃ困るので、一世代だけ新しいモデルの中古を選んだってワケです。本当はチェイサーに付けたのと同モデルEVC6にしたかったのですが、、、、悲しいかな予算不足です(´；ω；`)ｳｯ…ちなみにEVC5は某オークションで送料込みで21000円でした。って事で取付と言いますか、付け替え開始！！本体配線の方ですが、EVC5はEVC4に追加で・スロットル開度・エンジン回転数の追加配線が必要になってきます。え？いや、追加したからって私、そんな高度なセッティングなんて出来ないんですけどねｗ説明書に載っているので配線しますよ！私のワークスちゃんの場合ですが、エンジンルームのECUから・スロットルセンサー信号→灰/青・エンジン回転数信号→茶の配線から信号を取り出しました。ここら辺の写真は撮り忘れてしまったので割愛させていただきます(^_^;)その他配線はEVC4の時の物を繋ぎ変えるだけの簡単な作業でした♪バルブユニットの方ですが、、、、こっちはEVC4と同じ場所に同じ配管を繋ぎ変えるだけの、もっと簡単な作業です！って思うでしょ？ノンノン！実はバルブユニットへ繋がる配線の本数が異なるので、配線の流用は出来ないんですよ(T_T)って事で、エンジンルームから車内への配線の引き込みと言う面倒な作業があります。ほんと面倒っすわ～、、、と言いつつパーツを取り付けるの大好きなんだから車好きってヘンタイですよねｗバルブユニットの比較画像を良く見ると、左がEVC5 右がEVC4・EVC4バルブユニットの配線＝３本・EVC5バルブユニットの配線＝５本細かいところで色々と変更されているんですねえ～。企業努力のたまものってやつですよね。本当に感心します。この追加された２本の配線でどんな制御が追加されたんでしょ？ちなみに取付用の鉄板ですが、購入したEVC5の方には付いてなかったので、こいつは移植させていただきました。EVC4様、お疲れ様でございました。って事で、こんな感じからこんな感じにインテリアが変わりましたよ～♪オホホホ！カッコいいっすね！こんなカッコ良くなったんですが、、、全く症状は変わらず、直りませんでした！(*´∇｀*)さ～て、次は何を交換しようかな～♪
2023年12月30日
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kei_ノックセンサー交換
え～、５月２８日のブログです。ええ、さぼってましたね、書くの（汗）前回燃料ポンプを交換して下記症状の改善を狙ったのですが改善せず。１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。で、次の手と言う事で『ノックセンサー』の交換を実施しました。取り敢えず片っ端からセンサー類を交換して行こう！って当てずっぽうなプランですな。もう古い車ですし予防交換って意味も込めてってね♪準備したのは下記アイテム。①、PartskingさんのKS-Sのノックセンサー 純正じゃない相当品ってやつですね。ちなみに 純正番号：18640-78G00 [SUZUKI] 純正番号：18640-83G00 [SUZUKI] に対応するっぽいです。あってるかな？(^_^;)②、２４ｍｍセンサーソケット。 これ、ラチェットで使おうと思ってたんですが、結局スペースが無くて モンキーで回したんですよね、、、ちっさいモンキーもあった方が良いかもです。って事で作業開始！！エアクリとインタークーラーを外しまして、、、フューエルデリバリーパイプまで外します。ココまで外さないと狭くてノックセンサーまで手が入りませんでした。面倒くさい！デリバリーパイプを外す前にフューエルポンプリレーを外してクランキングしてタンクの蓋を緩めて圧力を抜くのを忘れないように！詳細は燃料ポンプ交換のブログ参照ですね。で、この奥の方にノックセンサーが刺さっておりますので、、、、コネクタを引っこ抜いてから、配線を傷めないように２４ｍｍのセンサーソケットを手探りで差し込んで回せばOK！ラチェットが入れば良いですが、私のラチェットでは狭くて入らなかったので小さいモンキーレンチでチマチマ回して外しました。面倒くさい、、、って事で外したノックセンサーがコレ！新しいセンサ―と比較しながら写真載せます。古いセンサーの表側、、、きったねぇ(^▽^;)まぁ～無交換だったとすれば２０年物のセンサーなワケですし当然な汚れ方ですわなｗってか良く頑張った！新しい方のセンサーは当然ですがピッカピカです♪キレ―(*^-^*)そして裏側ですが、、、古い方のセンサーは背面のコーキングが溶け落ちて？しまっていて『コレ大丈夫なん？』って感じ（汗）新しい方は言わずもがな！綺麗ですねぇ～♪並べて出の比較写真も載せておきます。って事で、バラした逆の手順で組み戻して作業終了ってことで！ノックセンサーを新しくした結果は～～～、、、？？？直りませんでした！(◎_◎;)ってか何も変わった気がしない？ノックセンサーはアレだけ傷んでいたのに正常に働いていたみたいですね。純正品って凄い！さて、、、次は何を交換しようかな？
2023年12月30日
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Kei_燃料ポンプ交換
４月２９日ここ最近トラブル続き、、、今回は燃料ポンプの交換をしました。理由は下記、１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。 ってか恥ずかしい(^_^;)色々と原因は考えられるようですが、取り敢えず加走行車なので予防交換の意味も込めて・・・なんですよね。と、言う事で早速部品を発注する事に！純正品を買うと流石に高いようなので某ネットショップの安い物をチョイス。ショップの評判も悪くないので信用してみる事にしましたよ！後はガスケットも念のため発注。ガソリンタンクなので流石に使いまわしはヤバいと思います。うん、高いパーツじゃないので換えましょう！それと、、、忘れてはいけない必需品！燃料ホースを外すためのSST!SSTってのは特殊工具って事です。つまりその用途にしか使えない工具って事ですね。無くても何とかしてる人はいるみたいですが、高い工具じゃないので買っちゃいましょう！マジで楽です。そして、、、タンクを降ろすので車を高く上げる必要がありますので、、、カースロープも買っちゃうことに！！(￣▽￣;)コレは今後も使えるので無駄にはなりません。今後の車弄りに幅が出るのでちょっとわくわくしますね♪下記が今回買ったものです。全て送料込み価格１、燃料ポンプ 9,000円（相当品）２、ガスケット 628円（純正品）３、燃料ホース外し 440円（純正品で在庫処分品）４、カースロープ 8,380円って事で作業に入ります。先ずは作業スペースを確保するために車体を上げます。後輪側に今回購入したカースロープを噛ませまして、、、更にフロント側をジャッキアップしてウマを噛ませます。つまり、前後共に上げさせていただきました！こうしないと燃料タンクを降ろすにはスペース足りません。マジです。次に燃圧を抜きます。エンジンを停止させただけの状態では燃料ラインに未だポンプからの残留圧力がありますので、圧力を抜いておかないとホースを外した途端にガソリンが噴出してくることになります。うん、危険！手順はと言いますと、エンジンルームにあるヒューズボックスの白い箱、、、フューエルポンプリレーを外して、キーを回してクランキングをするだけ、です。エンジンが掛からなければＯＫかな？エンジンが掛からなくなってから２～３秒クランキングすれば大丈夫なんじゃないかな？多分、、、あ、タンク内の圧力も抜かないとならないので、燃料キャップも開けましょう。燃圧を抜き終わったら早速燃料タンクを降ろしに掛かります。タンクを降ろすのには、先ずはホース類を外さなければなりません。が、下廻りに剥き出しになっているホースなので凄く汚れています。このまま作業をすると、砂ぼこりやゴミ等が外したホースの中に入ってしまう可能性がありますので、綺麗に掃除してから作業する方が良いでしょう。面倒くさいですが大切です。エアーコンプレッサー＋エアーダスターなんてあると良いですよ♪掃除が終わったらホースクランプを外してホースを引っこ抜きます。回しながら引っ張ると素直に抜けてくれるかな？あ、ＳＳＴはココで使用しますよ～。写真の通りに緑の樹脂とホースの間にＳＳＴを差し込みます。シリコン等を少し塗っておくと素直に入ってくれて外れると思います。無理やり引っこ抜くのだけはやめた方が良いと思います。はい。ホース類を外し終わったら燃料タンクのネジを外しに掛かります。４ヵ所ネジ止めされていると思いますが、一本ずつ外してしまわずに均等に徐々に緩めていきましょう。ネジが無くなれば当然タンクは落ちて来ます。片手で支える時間を出来るだけ短くする手順をシミュレーションして作業してくださいね。あ、一カ所だけ作業が物凄くし難いネジがありますので、これだけは先に外してしまって良いと思います。あ、言い忘れましたが、燃料ポンプの配線が通ってますので切らないように気を付けましょう。タンクは一気に降ろさずに、徐々に下げていきコネクタを引っこ抜けばＯＫです。一カ所曲がる金属でクランプされていますので、それも忘れずに外します。さぁ！タンクが外れましたよ！きったねぇ～(◎_◎;)砂や土やホコリが固まってこびりついています。このままだとポンプを外す時に入ってしまうので、やはり掃除してからの作業になりますね～(^_^;)そして掃除完了！結構綺麗になりましたね。サビは少々ありますが許容範囲ではないでしょうか。本来であればサビ取りして色を塗りなおしてあげた方が良いのでしょうが、、、今回は無しで。ここまで来てやっと燃料ポンプと対面する許可が出るのですよ。道のりは長かった・・・早速この６本のネジを外しまして、、、ほい！コレが燃料タンクの中です！結構綺麗じゃありません？２０年経ってる車ですからね、、、特別に何か処理する必要は無さそうです。次にポンプ本体は、、、こんな感じ。この中に燃料ポンプ本体が入っていますので、カバーを外して抜き取ります。こんな感じ？合ってるのかな？(^_^;)ちなみにパッキンはココについております。ひび割れがひどいですね。やはり新品を用意しておいて良かった。もちろん外して交換します。恒例の新旧比較です。左が旧、右が新です。先ずはフィルターの表側。茶色くはなっていますがゴミは無い？次はフィルターの裏側。こっちは先っちょと付け根に錆の跡がありますね。思ったよりは汚れていないというのが正直な感想。お次はパッキン。内周にヒビは無いので漏れてはいませんでしたが、外周のヒビは酷いもんです。やはり新品は良いですね♪そして待望のポンプ本体。こちらは新しい方は純正品じゃないので比較としてはアレですが、古い方もそんなに古臭さは出てないですね。ってか謎の部品がホース差し込み部に付いてたので、忘れずに新しい方のポンプに移植しておきます。おっと忘れてはいけない燃料タンク内の清掃です。古いガソリンは必ず全て抜いて、タンク内を綺麗にしてから新しいポンプを組んでください。ポンプの補償が受けられなくなるかも？残っているガソリンには、見た目では分からない水分なんかが入っている可能性があるので全抜きするのが良いみたいです。そして、、、逆の手順で組み付けて終わり！です(^▽^;)あ、燃料フィルターの金属のカシメを忘れないように注意して下さい。車体に組むのも手順は外した時と逆手順です。ガソリンが完全に空になってると思いますので、外す時よりは楽です。ちなみに廃ガソリンはガソリンスタンドに持っていけば処分してくれます。必ずガソリン専用の携行缶を使用してくださいね♪あ、交換した効果ですが、、、、冒頭で書いている１、ブーストが掛かってくるとエンジンがガッコンガッコンとなって加速しない。 →直りませんでした。もしかしたらアクチュエーターが固着しているのかも？ 次回メンテ時に確認したいと思います。２、低速後負荷時にエンジンがガッコンガッコンとなって乗りにくい。 →直りました！コレで普通に乗る分には快適になりました♪ 良かった～。ってかほぼ同時に発生した２つの症状ですが、 原因が別だった？事に驚きです。あと一息頑張ります！月並みですが、、、本ブログの内容は素人がネットの情報を駆使して作業したものとなっております。間違い等もあると思いますので、真似したら壊れた！とか真似したら死んだ！とか言われても責任は取れません。特に今回はガソリンを取り扱う事になりますので素人作業はおススメ出来ません。プロにお願いした方が良いでしょう。ではでは(^-^)おまけ現在の走行距離です。ガスケット フューエル・ポンプB4421YO ◆0428【アウトレット品】 タイヤ止め 2個セット カースロープ タイヤスロープ OULEME OLM-PCR15P 未使用 カー用品
2023年05月01日
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Kei_エアコンのブロワ交換
４月１４日ここ最近、たま～にエアコンのスイッチを入れても風が出てこないと言う現象が起きていました。動く時もあれば動かなくなる時もある、、、何じゃこりゃ～(◎_◎;) また、作動音も何だか異音が混じっている時があったので、コレも故障の前兆だったのでしょう。必要な時にエアコン使えないってのは本当にストレス溜まります、、、こりゃ直さないと暑くなって来たり梅雨時なんか本当に困るので修理する事にしました！じゃ、何が原因で動かない事があるんだろ？って事でネットで検索・・・で、調べた結果、ブロワが壊れかけているのではないかと言う結論になりました。うん、多分そう、だと思う(^_^;)ま、もう２２万キロ以上走ってる古い車なので、何処を交換しても無駄にはならないでしょうｗって事で部品を発注する事に♪ブロワ高いのかな？と思っていたけど、社外品だと安い安い！某ネットショップで送料税込み３１５０円ですよ？この金額で直るなら全然問題ないです。ドンとこいですね。発注して品物が届き、早速修理開始 (^-^)先ずはブロワの位置ですが、、、運転席下の左側。そう、クラッチペダルの左側ですね。うん、狭い！(◎_◎;)色々と後付けパーツの線が、クラッチペダルの奥から出てきているので苦労しそう、、、初っ端から悪い予感しかしないｗさて！気を取り直して取り外しに掛かりますよ～。先ずはブロワに刺さっているコネクタを取り外します。ツメを押しながら引っこ抜けば良いだけなのですが、プラスチックが硬くなっているのと作業スペースが狭いのとで中々外れません。気合で抜きます。続いてクラッチペダルの所の青いコネクタと、更に奥にある何かのコネクタも抜きます。続きまして、ＭＴ車の宿命・・・ブロワを引っこ抜くのに一番邪魔なクラッチペダルを取り外します。コレ外さないとストローク足らないので絶対にブロワ外れません。ナット２カ所とボルト１カ所で固定されているので外し、クラッチワイヤーも外さないとダメなので頑張りましょう。先端の金具は引っかかっているだけなので車体外の下側、クラッチに繋がっているワイヤーの調整ナットを緩めて置けば簡単に外れるはず。また、黒い樹脂がクラッチのブラケットにくっ付いていますが、コレは回せばロックが外れて引っこ抜けます。ただ、何度も言いますが作業スペース狭いので凄くキッツイ・・・作業姿勢もアレなので本当にキツイ、、、泣きたいレベルできついですが頑張って外します。次はメイン作業のブロワの取外しですね。３カ所ネジで固定されています。トルクスの溝が切ってありますが、外形が六角なので、８ｍｍのボックスで作業した方が絶対に楽です。いやマジで、トルクスは挿す方向が垂直じゃないと嵌ってくれないので本当にイライラしますよ、、、マジでｗで、ネジを外し終わったら、、、右上にある板状のツバを持ち上げてブロワ全体を時計回りに回します。すると、ポこっとブロワが外れます。コレも狭くて両手が中々入らないので本当にキッツイｗしかも太い配線の束が通っているのでブロワを引っこ抜きにくい！この配線の束もインシュロックで固定されているので、無理せず外した方が良いでしょう。配線本当に邪魔！で、恒例の新旧比較です。今回は社外品を購入したのですが、、、まぁ～ほとんど同じですね。見た目はですが。今まで使っていたブロワはモーター内部にホコリが溜まっているのが見えました。また、羽も黒ずんでいて、使い込まれていたのが見て取れます。お疲れ様でした！！あ、せっかくクラッチを取り外したのでバラシて掃除して再グリスアップをしておきました♪たま～にクラッチ踏むとキュッキュと音がして気になっていたのでちょうど良かった(^-^) 昔買った高級グリス(マイクロロングリス)を塗ったので暫らく問題ないでしょう。うん、バッチリです。で、取り外した手順と逆の手順で新しいブロワを取り付けて作業終了！あ、ブロワを嵌める作業とか、クラッチワイヤーを取り付ける作業とか、、、取り外す時の倍はキツイので気を付けてね～(*´∇｀*)マジでイライラして目が充血したくらいです、、、脳の血管切れるかと思ったよ！！イグニッションONしてエアコンの風量ダイヤルを回して～、、、問題なく風が出てきて一安心♪コレでまたしばらくは快適なカーライフが送れますね (*^-^*)あ、素人がネットで調べた知識で作業しておりますので、間違い等があると思います。参考程度に読み流して下さいませ。当方、責任は一切取りませんですよ！【送料無料】 ブロアモーター Kei HN11S / HN12S / HN21S / HN22S 参考品番： 79310-S2K-003 74150-76G00 74150-75H00 74150-75H01 87104-87401
2023年04月15日
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ジャスティ_オイル・オイルエレメント交換
１２月１１日実は１０月１５日、、、長年連れ添ったマツダのビアンテちゃんとお別れし、スバルのジャスティ君に乗り換えました。あ、お金ないのでもちろん中古ですよｗんでも拘りのターボモデルです。妻の会社の都合上、スバル車が良いと言う事と、犬を乗せたり子供を乗せたりが未だ多いのでスライドドアのミニバンが良いと言う事でジャスティに白羽の矢が立ちました。だけど・・・約1,400kgも車両総重量があるのに馬力が69PSしかない？？ん～、、、うちのkeiワークスちゃんと同じかそれ以下じゃない？keiワークスちゃんはチョコっと弄ってるし。ちなみにkeiワークスちゃんはカタログ値で、車両総重量は780㎏で馬力は64PSなんですよね。つまり、keiワークスの倍の車重で馬力はほぼ一緒、、、これじゃ私がストレスなく乗れるわけがない！！って事でターボモデル一択となったわけです。んでも何故か新モデルってターボがカタログ落ちしてるんですよね。OEM元のヤツとか他のOEMモデルにはターボ設定あるんですけどね、、、スバルだけ除外？あ、ジャスティのターボモデルの馬力は98PSです。個人的に物足りない感じもしますがまぁまぁ良いんじゃない？あ、今回はオイル交換のブログでしたねｗって事で交換しました！ジャスティでは初になりますかね。中古車屋で購入時に交換したって事でしたが、、、購入してから2,500kmくらいしか走ってないのにオイルはグロイくらいに汚れておりました。オイルエレメントも効率が考えられているとは思えないフィルターの形状だし外したケースの下にはスラッジが溜まってるしでちょっと今までの管理が気になっちゃいました。まぁ～中古車何でしょうがないですよね。これからオイル交換しっかりやって寿命延ばしてみせますよ！コレは今回交換したオイルとオイルエレメントです。オイルはオートバックスのVantage SPROT 0W-20エレメントは和興のLO-4205です。本当はいつも使っているLOVCAを入れようと思ったのですが管理ミスで切らしてしまっていたので、急遽バックスのオイルとなりました。次回はLOVCAのRACING 0W-25を入れる予定！買っておかなきゃ～、、、オイルは上抜きです。結構しっかり抜けてくれますね。コレは外したオイルエレメントのケースですね。底の方に結構スラッジが溜まってて、ブレーキクリーナーで何度もシューっとやってカスが出なくなるまで清掃しました！掃除前掃除後こっちはエレメント本体ですね。古い方は、、、内側がプリーツの折り目ぎゅうぎゅうに詰まってしまっているし、何よりプリーツが重なってしまっているので、コレで何処をオイルが流れるのかと問いたいですね。何処のメーカーなんでしょうか・・・こっちは新しいエレメント。プリーツ自体は今までのより径が小さいですが、内側にも程よい隙間が空いていて流れは良さそう。流石は純正部品作ってるメーカーですね。先ずは次回も早めにオイル交換してエンジン内の汚い物を徐々に洗い流して行きたいと思います！G-PARTS オイルフィルタ トヨタ パッソ 型式KGC10用 LO-4205 和興フィルタ オイルエレメント エンジンオイル交換 オイルフィルター オイルエレメント交換 オイルフィルタ交換 04152-40060 おすすめ メーカー | 部品 パーツ オイル フィルター 交換用
2022年12月11日
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CHASER_イグニッションコイル＆プラグコード交換
７月１０日ウチのチェイサー君、、、最近アイドリングの調子が悪くなって来ているんですよね。何ていうか、一発二発死んでるようなバラついた感じの排気音。ドロッドロッ・・・ドロッドロ・・・って感じでしょうか。ってなワケで何が原因か色々と考えたのですが、新車から全く交換していなかったイグニッションコイルに目をつけさせていただいたワケです。ついでにプラグコードも交換しちゃった方が気持ちいいのでそっちも交換する事に。プラグは～・・・以前交換してから殆ど？走行していないのでそのままで行く事にしました。って事で発注をする事になったのですが、イグニッションコイルの純正品って高いんですね。一万六千円以上する！んでも社外品って安いものだと五千円くらいからある・・・どうしよう？価格差三倍？ちょっと悩みますよね。んでもやっぱ社外品のイグニッションコイルはトラブルの元と言う情報が多い多い。当たり外れもあるのでしょうが、やっぱ安心品質の純正品を選ぶことにしました。で、何処で買おうか悩んだんですが、仕事の都合上モノ○ロウの業務用を使えるので、そこで発注する事に！発注してから届くのを心待ちにしていたのですが・・・届いてビックリ！イグニッションコイルが一個しか入ってない？！え？何で？注文ミス？発送ミス？マジか？！で、色々と調べたところ・・・何と！モノ○ロウの価格は一個の価格でした！(◎_◎;)いや、某通販の社外品イグニッションコイルの価格って三個セットで五千円とかだったじゃない？なもんだから、モノ○ロウの価格も三個セットだと勝手に思い込んでしまっていたのですよ。。。某通販の純正品イグニッションコイルの価格を見ても、どれも一個の価格となっており、完全に私の早とちりだったというわけです。失敗した、、、一万六千円×３って事ですよね。って事は合計で四万八千円？社外品の最安が３個セットで五千円くらいなので・・・単純に９倍～10倍のコスト差ですかっ？！マジか～、、、、スゲー痛い出費ですよ(￣▽￣;)ちょ～っと直ぐに買いそろえる事は出来ないな。。。ってのが約１年前の出来事でした！で、よ～やく３個揃ったので今回交換可能となったわけです♪ついでにと言う事で、ネットで調べて分かった事ですが、コネクタが劣化していて割れる事が多いとの事だったので、こっちも発注！今回買った部品はこんな感じですね。イグニッションコイルは買った日付とかズレているのでクーポンとか何とかで価格が変わっています。(^_^;)・ダイレクトイグニッションコイル交換(純正品番：90919-02216） １個目、モノ○ロウ \15,246 ２個目、ネット部品館(ヤ○ー) \16,820 ３個目、ネット部品館(ヤ○ー) \17,820・イグニッションコイルカプラ(純正品番：90980-11246） モノ○ロウ \229 x3個・プラグコード(NGK：RC-TE79) モノ○ロウ \2,590古い車を維持するのは金掛かりますね。うん、新車を買って早めに売ってで乗り継いだ方が多分安いですよ。うん。んでも好きでこのチェイサーに乗っているので頑張るしかないんですよね。まだまだこれから維持費は掛かりますが頑張る事にします！さて、んでは早速交換となるわけですが、交換作業は特に説明する程の事でもないと思いますので割愛ですかね。プラグカバー？を外してタイミングカバー？を外すと、プラグコードが顔を出しますので、コードを固定している樹脂製の部品を外してイグニッションコイルを固定しているボルトを外して、、、プラグコードの何処と何処が繋がっているかをちゃんとメモ(写真)りながら外して行って・・・コネクタを新品に交換するのを忘れずに・・・っとその前にイグニッションコイルの新旧比較ですかね。見た目は、、、青いゴムの形状が若干変わっている？！何かあったんですかね～？まぁ～いっか。そして逆の手順で新しい部品を取り付ける！うん！簡単！んでもＮＧＫのプラグコードって純正品と長さが微妙に違うので、正直どこに付けるか悩みます(汗)ま、写真をしっかり撮っておけば問題ないと思いますので大丈夫ですよ！って事で作業完了かな？で、恐る恐るエンジンを掛けてみたのですが～・・・エンジン掛からないよ！駄目だよ！直ってないよ！ちっきしょ～！！って事はアイドリング不調の原因はイグニッションコイルじゃなかったって事です。となると、恐らくＥＣＵの故障ですよね。またお金貯めて考えます！※ちなみに、交換を考えた当時はエンジン掛かるけどアイドリング不調 の状態で、交換直前はエンジン掛からない状態まで悪化していたので 今回の交換がエンジン掛からない原因ではありません。 過去のブログを書くの難しいっすねｗ※本ブログに載っている純正品番は参考として下さい。 製造日の違い等で異なる場合があります。若しくは私が間違っている 可能性も無きにしもあらず。ショップさんに確認してくださいね。＜予約順＞NGK RC-TE79 * プラグコード * トヨタ チェイサー 2500cc JZX100 1JZ-GTE(ターボ) 平成8年9月〜12年9月 [0991]
2022年08月16日
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kei_スターターモーター（セルモーター）交換
７月１０日ウチのKei君、、、実は結構前からセルが回らなくてエンジンが掛からないと言う症状が出始めていたんです。イグニッションＯＮしてもカチカチ音がするだけでセルが回らない・・・急いでる時とか遠出している時にこの症状が出ると怖い怖い。んでも何度かイグニッションＯＮを繰り返しているとふいにセルが回ってエンジンが掛かるので中々修理をするに至らなかったんです。が、最近症状が頻発しだしてヤバさを感じたので修理する事に決めました。んでも原因が分からなかったので、先ずはスターターモーターを交換する！事にしました。ネットで散々調べても分からなかったしね、、、と、言う事でネットショップでリビルト品のヤツを注文。純正品番は31100-76G10で、リビルトメーカーはＲＡＰにしました。ネットで評判は良かったので。ココのリビルト品は品物が届いてから２週間以内にコア返却しなきゃならないので発注するタイミングが重要です。確実に作業できる週末を狙ってやらないとなりませんからね。で、注文して届いた品物がコレリビルト品って新品同様に綺麗なんですね、びっくりしました。返却されたコアを使用してリビルトしてるんですよね？こんなに綺麗になるものなんですね？凄いです。で、早速作業開始です。ネットで調べてもあまり詳しい情報は出ていなかったのでやっつけ本番です。先ずはバッテリーの端子を外します。安全のため。そして～スターターモーターの位置を確認します。エンジンルームから見ると中央の奥側ですね。エアクリ関連を全て外さないとアクセスできません。ジャッキアップしてフロントから潜り込んで見ると、、、オルタネーターの隣になるんですかね。結構見えにくい所にあるので作業し難そうです（汗）先ずは上に書いたようにエアクリ関連の部品を外します。次に邪魔なシフトコントロールケーブルを外します。と言っても、ミッションに繋がっているブッシュの部分と途中に固定されているゴッツいクリップを外して、少し避けられるようにしておくだけですけど。そうすると辛うじてエンジンルームからスターターモーターへアクセス出来るようになるので、、、スターターモーター付近の配線固定具のネジを外します。これを外しておくと、下側のスターターモーター固定ネジを外す時に楽になります。で、上側のスターターモーター取付ネジを外します。結構スペース厳しいので多様な工具があると助かると思います。続いて下側の取付ネジを緩めます。上からは緩めるだけ。そして車体の下側に潜って車体側に付いてる邪魔なアース線を外して、、、スターターモーターに付いてる配線２本を外してから、取付けネジの下側を外します。そしてスターターモーターを上下左右にゆすりながら引っ張って取り外します。ネジ部に金属製のカラーが刺さってて車体側との位置決めになっている形ですね。無くさないように。そして丁寧に引きずりだして取外し終了！外した物とリビルト品の比較がこちら！ちなみに位置決めになっていたカラーは再使用するので新しい方のスターターモーターに組み込んで取付ます。車体の下側から慎重に組み付けて、、、位置決め用のカラーを差し込んで、、、外した手順の逆で取付けてあげれば終了！すっげー大変ですね、スペース狭いので。もうやりたくないっす。ちなみに、、、リビルト品に交換したけど症状は直りませんでした（涙）原因はスターターモーターじゃなかったみたい。んでもがっかりしていたところでピッキーンとひらめきました。以前施工した『kei クラッチスタート→ニュートラルスタート化へ改造』http://plaza.rakuten.co.jp/jzx100chaser/diary/201602210001/?scid=we_blg_tw01 #r_blog の所でリレーを追加したよな、、、カチカチはリレーの音じゃね？と、、、って事でリレーを新品交換する事に！以前は２０Ａのを使用したのですが、今回は３０Ａ用です。交換手順は割愛。で、どうなったかと言うと～、、、もともと症状はたまにしか出なかったので直ったと断言は出来ないのですが、多分直ったと思います！多分ね！自分で魔改造した部分がある場合、故障個所の特定が難しくなる事がありますので気を付けましょう～！あ、それと今回の作業手順も独自の物ですので、真似して何か損害等出ても責任取れません！自信がない人はディーラーや修理工場に依頼しましょう！RAPリビルトスターターモーター Kei HN22S 純正品番31100-76G10用 /セルモーター
2022年07月10日
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CHASER_高値買取致します・・・
keiの車検準備でヘッドライトの曇り(黄ばみ)を落とそうと準備をしていたらチェイサーのワイパーの所に変なものが挟まっていた。良く見ると名刺？クリアな樹脂の素材に黒文字でプリントしてあったので、ワイパー部は黒帯入っているチェイサーのフロントガラスに置いてあると・・・ほぼ視認できない(￣▽￣;)狙って目立たなくしているのか？良く聞く『窃盗団の目印』か？ちなみに窃盗団の目印とは・・・狙った車に『買い取ります』等の張り紙や名刺をコッソリ貼って置き、それが剥がされないで長期間放置されていると『車に興味がない』と判断して盗みに来るとか何とか聞いたことがあります。です。何年か前にもこんな事があったので駐車場には防犯カメラを設置しておいたのでバッチリ仕掛けた人は映っていましたし、乗って来た車も映ってました。ナンバーも大きな数字の部分までは辛うじて読み取れたので、何かあれば追跡は出来るんじゃないかな？と・・・それにしてもさ、仕掛けた人の行動を追ってみると、１、名刺を仕掛ける３日前に下見に来る。 その際、呼び鈴を押してうろうろとしながら置いてある車を ジロジロと見る。駐車場にはチェイサーしか無いので、乗ってない 車だと分かって来ているのであれば、家に誰も居ない事は分かって いると言う事になります。２、名刺を仕掛けに来る当日は、駐車場には車は３台置いてあったので 家に人がいる事は分かります。が、コソッと来てワイパー部に 名刺を挟むだけでシレっと帰って行きました。コレ、本当に買う気があるなら、家に人がいる時こそ呼び鈴押して交渉するでしょう？何かやましい事でもあるんじゃないかね？ちなみに来た人は日本人ではありませんでしたよ。肌の色の黒い人種の人でした。特に私は偏見等持っておりませんが情報として書いておきます。ちなみに名刺には、会社名と住所と携帯番号と、高値買取に関する情報が記載してありましたが、、、窃盗団とは決まったわけではないので今回は載せません。が、ココは群馬なのに何故か会社の住所は茨城県なんですよね。わざわざ群馬まで来たの？うそでしょ？？・・・この住所をグーグルマップで調べたけど何もないんですよね・・・情報が古いから載ってないのか、架空の会社だから載ってないのか？？どっちなんでしょうね？茨城県筑西市近辺にお住いの方！見てきても良いよ～って優しい方がいらっしゃいましたら連絡下さい！会社名と詳細な住所をお教えしますので見てきて下さると少しは安心できます(^_^;)
2022年05月21日
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2022年の車検・・・
6月26日にkeiの車検が切れるので、本日近所のGSに見積もりに行って来ました。ちなみに車検の見積り依頼する場所は『楽天Car車検』で探しました。https://car.rakuten.co.jp/shaken/近所で車検受けてくれる業者さんが一覧で見られるので良いですね。参考車検価格やお店のレビューも見れるから探しやすくてお勧めします。で、です。近所のGSに行ったのですが・・・・結果、見積もりできず！ですよ！！先ず店員さんに言われたのが・・・『申し訳ありませんが弊社ではお受けする事が出来ません。 通るかどうかグレーゾーンな部分が多く、これを通してしまって 後からNGだった場合、指定取り消しになってしまいますので・・・』とか何とか言った感じだったかと、、、うろ覚えですが(^_^;)で、指摘事項をざっとメモ帳に書いてくれたのですが、こちら１、社外ＬＥＤヘッドライト 光軸が出ていないような粗悪品が多く出回っているので、社外ＬＥＤって だけでＮＧ食らう事もあるとかないとか・・・２、スモール切れ これは切れてましたね(汗) 安いＬＥＤなので点いたり消えたり、接触不良で見るタイミング次第で 切れてるか分からない嫌な状態でした。交換します。３、タイヤスリップサイン これは既にタイヤ入手済みで、交換する予定も立てているので問題なし。４、サイドマーカー フェンダーに追加した流れるウインカーの事ですね。 流れるように点いて、全灯してから消灯するので問題は無いはずですが、 ココの店員さんでは明確な判断が出来なかったみたい。 ※注意：日記の一番下参照。http://plaza.rakuten.co.jp/jzx100chaser/diary/202009130000/?scid=we_blg_tw01 #r_blog ５、マフラー 最近ではマフラー交換してるだけで通らないケースもあるって言ってました。 そりゃないでしょ、、、ってか前回の車検で音量がギリギリだと指摘されたので 相当静かなマフラーに交換したので、個人的には全く心配してない部位です。http://plaza.rakuten.co.jp/jzx100chaser/diary/202101110000/?scid=we_blg_tw01 #r_blog ６、ヘッドライトの曇り ヘッドライトが曇っていると、最近は光量不足で通らない場合が多いとの事。 しょうがないので今度の休みにでも一生懸命磨きます・・・・ 疲れるんだよね～(◎_◎;)こんな感じでしょうか。ンでもここの店員さん、『しっかり判断して対応してくれる業者さん』を紹介してくれました。来週時間作ってお伺いさせていただく事になりましたよ。それにしても、いやな顔せず親切丁寧に対応いただいたので本当に助かりましたよ！妻の車はこのGSで車検受けさせていただきますよ！ありがとうございました！※5月29日追記 フェンダーに取り付けるウインカー(サイドターンランプ)は 『流れるタイプは車検非対応』のようです。 ディーラーの友人が教えてくれました。その後、ネットで調べてみましたが 保安基準に ・内側から外側に向かって点灯すること と言う項目があるらしく、それに引っかかってしまうようです。 前回は問題なく通ったんですがね～、、、今まで使ってた業者さんが イイカゲンだったから通ってたんでしょうか？、、、
2022年05月15日
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kei_エンジンオイル、ミッションオイル交換
５月３日の日記となります。前回のエンジンオイル交換から５か月、、、走行距離にして3,600kmになってしまいましたがエンジンオイル交換を実施しました。前回まではLOVCA RACING 5W-50を使用していたのですが、もう少し頑張っても良い気がしたので、今回からはLOVCA RACING 10W-50を使用する事にしました！とは言え、5W-50が1.5Lほど余っていたので、今回は5W-50を1.5Lと10W-50を1.3L使用すると言うミックス仕様です。問題ない・・・ですよね？(;'∀')LOVCA RACINGの5W-50を使用するようになってから明らかに燃費が良くなったので、これを10W-50に変更したことでどう変わるかが楽しみです。あ、燃費が良くなっただけじゃなくて吹け上がりのフィーリングも良いし油圧もバッチリ安定して掛かるしそして安いし良いオイルです。感謝感謝です。ちなみにマグネットドレンプラグはこんな感じでした。鉄粉は無しですね、当然ですが(^_^;)それと同時にミッションオイル交換も実施。こっちは前回の交換から1年9ヶ月、、、、走行距離にして20,000kmにもなってしまっていました。前回に引き続きLOVCA SPORT GEAR 75W-90を使用。ちょっと色々あって交換が遅れてしまったのが痛いところです。keiはデフオイルも兼用しているのでマメに交換してあげないと駄目ですね。鉄粉がかなり付着していたのはショックでした。もっとコマメに交換してあげないと駄目ですね。反省。それにしてもオイル交換してからシフトがスコスコ入るようになって気持ち良いです♪今回4L買って結構余ってるので、次回は早めに交換するようにしますよ！
2022年05月07日
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kei_エアコン修理
それは４月末日の事でした。雨が降りしきる会社帰りの夜道のこと、ガラスが曇って来たのでエアコンを入れて除湿をしようとスイッチを押しました、、、しかし！！いつまで経っても曇りが取れて来ません。それどころか冷たい風さえ出てこない？？ん？何で？？何度かスイッチをON,OFFしてみたけどやはり冷たい風は出て来ません。それどころか、、、いつもならエアコン入れるとパワーダウンするハズが全くパワーダウンしない！って事は～、、、エアコン自体が起動していないって事かっ？！(◎_◎;)エアコンの故障は高くつくってのは良く知っているので除湿どころか冷や汗タラりで余計に湿度が高くなったりならなかったり。。。すっごくブルーな気分で家に帰りました。で、恒例の？故障原因をネットで検索検索・・・先ずはHN22Sで良くあるエアコンの故障って事で挙がったのは、エアコン リレーアッシ(純正品番：38860-76F01) の故障だったので、取り敢えず交換して様子を見ようとアマ○ンで購入。リレーは消耗品なので、ここが原因じゃなくても故障前交換って事で良いかな？って事で迷わず購入＆交換しました。結果・・・・エアコン起動せず（ToT）直らなかった！くそ！って事でまたまた検索検索・・・？そもそもエアコンのヒューズ切れって線もあるのか？盲点だった、、、って事で確認したけど、、、キレテナーイ！って事は？コンプレッサー故障の高額モード突入か？？ってブルーな気分になりながらまたまた検索検索・・・ん？エアコンのガス圧が下がり過ぎてもエアコンが起動しなくなるんか？って事で、今度はガス圧を規定まで上げてみようと思い、早速アストロプロダクツでガス補充用のホースとガス缶を買って来ました。そしてホースを繋げて～・・・って思ったんだけど、マニュアルに書いてあった『ホース内にある空気を抜きます』って部分、繋げた段階でガスが全く出てこない・・・ん？ガス圧のゲージも全く動いてないぞ？何で？と思いながら取り敢えずガスを入れてみようと注入した途端、、、ぷしゅ～～～！！！凄まじい音が車のフロント部分から鳴り出しました！マジかっ？！どうやら何処かからガスが凄まじい勢いで漏れてるっぽいです(;'∀')どうやったらこんな勢いでガスが漏れるんだ？と、思ったところでタイムアップ。この日は時間が無かったのでバラした部分を戻して作業終了となりました。それからズーっと漏れの原因を検索して考えて、一番確立が高いのはコンデンサに飛び石がぶつかっての穴あきによるガス漏れって事が分かりました。なのでネットショップで安いコンデンサを検索して買い物かごに入れて注文ボタンを～・・・押す一歩手前で、やはり原因をキッチリ目視してから部品は発注しようと踏みとどまりました。次の週末、原因をハッキリ見てやろうと思いバンパーをバラシてガスを繋げて注入～、、、やはりぷしゅ～～～！！！っと凄い音がします。そこでめげずに音のする場所を探す探す探す。。。って、あれ？コレ、、マジかっ？！アルミの筒に刺さってるホースがバッコリと抜けてるじゃないかっ！締めてあるボルトは乗っかってるだけでガッタガタ！何じゃこりゃ！どうやったらこんな緩み方するんだよ！！ふざけんじゃねぇ～よ～～～！！ってマジでココってこんな緩み方するもんなん？誰かの陰謀？他にこんな場所が緩んでガス漏れした人っているの？？ちなみにアルミの筒って書いたのは、調べたところレシーバドライヤ(純正品番：95330-77G00-000)って部品なんだけど、ここにコンデンサから出ているホースが刺さる部分のネジがバッコリ緩んで抜けてたってワケです。って原因が分かったところで、ネジを締めなおして再度ガスを注入～、、、ぷしゅ～～～！！！って何で～～？？(◎_◎;)しょうがないのでさっきの所をバラシて確かめてみると、、、Ｏリング切れてるじゃん！ちなみにここまでバラスのにコンデンサを取り外したので、コンデンサのIN側のホースも外しました。念のため、こっちのOリングも新調する事とします。って事で本日は作業終了です。また組みなおして、部品を発注して次の週末を待つことになりました。ちなみに今回注文した品物はこちら。レシーバドライヤ(純正品番：95330-77G00-000)1個Ｏリング(純正品番：95891-50G00)2個、レシーバドライヤ部Ｏリング(純正品番：95895-50G00)1個、コンデンサ入口部です。レシーバドライヤは簡単に言うとガス内の水分や不純物を取り除く部品らしいので、今回ネジが緩んで暫らく放置状態だった事を考えると交換しておいた方が良いとの判断で交換に踏み切りました。価格もそんなに高くないので、エアコン廻りの部品を交換したら一緒に交換した方が良い部品ではないかと思います。って事で部品も入ったので交換作業に移ります。取り敢えずレシーバドライヤに刺さっているホースを抜くのにはバンパー外してヘッドライトも外さないとネジにアクセス出来ないのでバラします。で、レシーバドライヤ本体は、ジャッキアップして下側から見上げるとデデーンとネジ２本で固定されているだけなので取り外すのは意外と簡単です。ちなみに新しいレシーバドライヤの上面側のホースが刺さる部分にはゴムでふたがしてありますが、ホースを挿す直前まで取らない方が良いと思います。レシーバドライヤは乾燥剤が入っているので、ゴムを取ったら空気中の水分を吸収し始めてしまいますので。で、取り外したレシーバドライヤに付いている金属性の固定具を新しいレシーバドライヤに付け替えるわけですが、レシーバドライヤにはホースの刺さる位置があるので、今まで付いていたレシーバドライヤの穴位置と同じ向きで取付けて下さい。要注意です。後はバラしたのと逆の順番で組み付けていけば作業終了ですね。あ、ちゃんとＯリングも新しいものに交換して組み付けてます。Ｏリングはそのまま刺そうとすると摩擦で入りにくいので、エアコンのオイルを塗ると良いみたいです。私は持ってなかったのでシリコンで代用してしまいましたが、、、問題ないですよね？(;'∀')ちなみにエアコンのガスが全部抜けてしまった状態では、最初に買ったガス補充用のホースでは作業できません。ガスが完全に抜けてしまったら、真空引きをして、エアコン内の空気とか湿気を全て吸い出してからガスとオイルをチャージしないとならないようです。私は今回初めて知りました。うん、勉強になりました。流石に真空引きするとなると、道具が結構高くなってしまうので安くやってくれるお店を探す事になったのですが、何と！一番安かったのは地元企業のオートアールズさんでした。エアコンガスリフレッシュ っていうサービスなのですが、一度真空引きをしてから新しいオイルとガスに入れ替えてくれると言うものです。他店を調べてみましたが、７千円台の所が多い中、何と驚異の5,500円(税込)也。ちなみにゴールデンウィークのキャンペーンって事で、私は何と3,300円(税込)で施工して頂く事が出来ました！安すぎでしょう！本当に有り難いです。感謝しかありません。店舗にもよるかも知れませんが、4/15～5/8までこのキャンペーン価格でやってるみたいですので、興味のある方は是非！最近エアコンの効きが悪いな？と思ってるようなら試してみる価値はあると思いますよ！ちなみに、私のkei君、無事にエアコンは完治しました！ばっちり冷えてくれて、これからの季節安心して過ごせます♪ではでは！※本ブログは素人がネット情報を見て作業をしていますので、 本ブログにより何か損害が生じても何にも責任は取れません！ 自己責任にてお願いします。 それと純正品番も細かく年式や型式で異なる場合があるようですので、 適合はちゃんと確認してから発注しましょう！『19番のみ』 KEI/ SWIFT用 リレー一式のみ 38860-76F01 FIG347B スズキ純正部品 kwd126kwd『11番のみ』 ラパン用 レシーバドライヤ 95330-77G00 FIG952a スズキ純正部品『18番のみ』 KEI/用 Oリング D:1.8ID:6.7 95891-50G00 FIG952f スズキ純正部品 kwd104kwd『24番のみ』 KEI/用 Oリング D:2.4ID:10.8 95895-50G00 FIG952f スズキ純正部品 kwd104kwdSUZUKI Kei HN11S/HN21S用 代表純正品番：95310-76F20 ※優良コンデンサー[コーヨー製]
2022年05月05日
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妻からの贈り物
え～、だいぶ時間は過ぎてしまいましたが日記に書きます。４月９日、突如妻が私にニヤニヤしながら近づいて来ました。そして袋に入った何かを私に渡して来ました。４月１１日が私の誕生日だったので、誕生日プレゼントかな？と思いわくわくしながら袋を受け取ったのですが、、、袋から透けている文字を見て・・・！！！！！！をを！マジかっ？！これはぁぁぁ～～～！！？？？やばいやばいやばい！！コレマジっすか～～！！って感じでマジで動揺してしまいました(◎_◎;)だって袋から透けていた物は・・・🍎watchですよぉぉぉぉ～～～？？？発売当時から気にはなっていたけど高くてとてもじゃないけど買えなかった一品！最新ガジェットは結構好きなので凄く欲しかったけど買えなくて・・・代わりじゃないけどfitbitを今まで使ってて、それで結構満足はしてたってのもあるんですが・・・・ちょ～～～うれしいっす！高かったよね？大丈夫？と色々と心配してしまったけど妻は、誕生祝＋昇格祝いだよ♪って笑顔で答えてくれました♪う～ん、、、愛ですよ、、、愛！結婚１６年目になるのかな？ウチは仲が良いっすよ～！面と向かって言えないけど愛してるよ！って惚気の日記でした、、、すみません(^▽^;)それにしてもapplewatchって使ってみると便利でしょうがないね。設定の幅が広くて自分の使いやすいようにカスタマイズ出来るのが凄くイイ！一度使ってしまうと手放せなくなりますね、、、大切に使わせていただきます。改めてありがとう！
2022年05月04日
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kei_スイッチアッシバックアップ交換
本日は聞きなれない部品、『スイッチアッシ、バックアップ』と言う部品を交換しました。この部品、何かと言いますと、、、ギヤをリバース、つまりはバックに入れた時に『バックに入れましたよ！』って認識させるためのスイッチですね。私がこの部品を交換するに至った理由はと言いますと・・・後退時にナビのモニターがバックカメラの映像に切り替わらない事象が発生するようになったから、、、です。しかも事象が発生したりしなかったりバラつきが大きくて、しばらく発生してないと思った途端に頻繁に発生するようになったりの繰り返し。。。最初は何が何だか分からなくてカメラの故障を疑ったりナビの故障を疑ったりもしたのですが、調べてみるとバックランプも点いていないので何かが原因でギヤをバックに入れている事が認識されていないのでは？と言う結論に達しました。原因が特定出来たところで検索検索・・・すると、、、流石はGoogle先生ですね。直ぐに交換すべき部品が引っかかりました。それこそが『スイッチアッシ、バックアップ』です。純正品番は37610-76G10-000価格は1345円でした。ですが私はネットショップで購入したので送料が別途発生し、合計で1725円となりました。とは言え安価な部品に入ると思いますので不具合を感じている方は迷わずポチって交換するべきだと思います。車検も危ういですし、何より事故にも繋がりますからね。交換作業は面倒くさいけど難易度は高くありませんでした。但し、コネクタ一体型の特殊な部品ですので、２１ｍｍの深いソケットが無いと取外し出来ないと思います。私はホイール用のソケットを使用して乗り切りましたが、スイッチを取り寄せた際に、最初にソケットに嵌めて回せるかを確認してから作業に入ることをお勧めします。ちなみにこの『スイッチアッシ、バックアップ』の付いている場所はバッテリーの下側、、、なのでバッテリーの取外しは必須かと思います。後はエアクリも外した方が作業はし易いのかな？って事で取外しての新旧比較！左が新で右が旧です。良く見るとメッキの色が変わってますね。その他の変化点は見た感じ無いかな？それにしても今まで使っていたスイッチですが、、、先端がモロ削れてるじゃないですか！！これが原因で認識したりしなかったりしたわけですね、、、流石に２０万キロ以上乗っているとこんなスイッチも交換対象になって来るんですね～。いや～、勉強になりました。って事で新しいスイッチを組んで戻して作業終了！ばっちりバックを認識するようになりました！気持ちいい！
2021年12月29日
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kei_クラッチ踏んだ時の異音修理
え～、以前からずっと気になっていた『クラッチを奥まで踏み込んだ後、戻す時の一番浅いところでキュッと異音がする』問題の修理を行いました。え～、ちょっと説明長いですね、、、すみません。いや、私のkei君ですが、以前からクラッチを踏んだ時にキュッって異音がして凄く気になっていたんですよ。いつか修理しようと思っていて一年ぐらい放置してしまって居たわけです。だって、ど～せクラッチペダル可動部の支点がグリス切れ起こして鳴っているんだろうと思っていたので放っておいても実害は無いと思っていたからです。で、よ～やく本日重い腰を上げて修理作業を実行に移しました！日記に書くって言っても運転席に潜ってスプレーグリス噴いて ハイ！終了！ってだけなのでわざわざ書く気は無かったのですが・・・ちょっと原因が違っていたので日記に起こす事にしたわけです。運転席を目いっぱい倒して逆さになってペダル部にダイブして・・・支点やスプリング部にスプレーグリスをプシュッとな♪コレで異音は無くなるはず！と思いきや・・・？？直らない(◎_◎;)部品と部品が擦れる部分は見えるトコ全部吹きかけたのですが全く改善せず。。。。何でだろう？原因はどこだろう？と色々試行錯誤しているうちにハッと気づきました。ドアを開けている時の方が音が大きい・・・？！いやコレ凄く衝撃的でした。だって絶対に車室内で音がしてる感じだったんですもん。クラッチペダルを奥まで押し込んで、、、戻り切る直前の所でキュイッ！って絶対に車室内で音がしている感じだったんですもん！それが外からの音ですと？？マジですか。で、原因を確かめるためにジャッキアップして車の下に潜り込みました。で、外側で音が出る場所って少ないのよね。ミ ッション側にあるリンク機構部分を手で動かしてみたら キュイッ って音が、、、再現しました。原因はココです。よく見るとサビてますね。外なので当然水は掛かるし泥は跳ねるし過酷な場所なワケですね。早速グリスをプシュッと噴いてあげると異音は無くなりました。ミッション終了でございます。こんな過酷な場所なのでまた異音は発生すると思いますが次回からは原因が分かって居るので簡単修理でございます♪よかったよかった(≧▽≦)
2021年10月24日
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CHASER_O2センサー交換
ちょっと書くのが遅れましたが、5月23日にＯ２センサーを交換しました。流石に２５年も乗っていると各部が調子悪くなって来ますよね。私のチェイサーはずっとアイドリングが不安定で困っています。ですので一つづつ原因と思われる部品を交換して行く事にしました。って事で先ずはＯ２センサーですよね。って事でネットで買おうと検索してみたのですが、、、ＮＡ用のばっかりヒットするんですよ、、、何で何で？と思いネットサーフィン開始！とりあえず純正品番を調べましょ♪って事でたどり着いた番号がコレ。ＪＺＸ１００ツアラーＶの１ＪＺ－ＧＴＥ用純正品番：89465-24180ですが～、、、純正のＯ２センサーは既に廃盤となっているようで新品の純正品は入手する事が出来ません！だからと言って中古品に交換したのではあまり意味が無いので調べまくりました。そしてたどり着いたのがこちら、、、『O2センサー DENSO 89465-80015 ポン付け チェイサー ツアラーV JZX100 純正品質 8946580015 互換品』ってヤツが某オークションに出品されておりました。車台番号を連絡して「適合します」との回答だったので速攻ポチリました。価格は 17,900円(送料別)・・・高いよ！ま～割高なのはしょうがないですよね。で早速品物が届来ましたよ！新しい部品って美しいですよね～。わくわくします。品番の刻印部も写真載せておきますね。DENSO A-A046です。これが互換品番なんでしょうね。多分・・・そして早速、現在付いているO2センサーを取り外そうと思います。取りついている場所はココ。エンジンルームの左側奥ですね。エキマニの所に付いております。私の車はダイレクトサクションキットに交換しているので丸見えですが、純正のサクションだと影になって見えないんじゃないでしょうか。スゲー作業し易くて助かりましたｗ感謝感謝♪私の場合はブローオフを外すだけでO2センサーにアクセスする事が出来たので作業が物凄く簡単に済みました。と、言いたいところでしたが・・・このO2センサーのネジ、手ごわいわ(◎_◎;)六角レンチ突っ込んで柄の部分をパイプで延長して力いっぱい回そうとしてもビクともしませんでした、、、潤滑剤（ペネトン）を浸透させてもビクともしません。こりゃどうしようか～、、、と悩んでネットで色々と情報を集めてみましたが、効果のあった策はこれです。◎エンジン掛けて暫らく暖気する。です。要するに、O2センサー部を排気で温めてあげれば良いんです。ネジが留まっている部分はアルミダイカストです(多分)。ネジはSCM435とかでしょうか？要するに鉄ですね。アルミと鉄では線膨張率が異なりアルミの方が線膨張率は大きいので、熱すれば熱するほどネジ部のクリアランスが広がるわけですね。結果、ネジが緩みやすくなると言うわけです。とは言え力いっぱい回して「カンッ！」と言う豪快な音と共に緩むくらいキッツキツでしたけどね。ほんと疲れましたよ。そして無事にO2センサーを取り外す事が出来ました。そして恒例の新旧比較ですね。古い方は流石にカーボンがガッツリ付いてますね。でもO2センサーの劣化ってカーボンの付着だけじゃ判断出来ないみたいですね。ツールを使えば判断できるみたいですが、、、。ま、診断するまでもなく古いので今回は交換しちゃいました！新旧の刻印番号も見えますかね。コネクタも同じで問題なしです。さて、んでは新品のO2センサーを取り付けましょう！・・・あ、、、古いO2センサーのガスケットがくっ付いたままですねｗこれを丁寧に取り外して、表面の錆を落としてから新品のガスケットを噛ませて新しいO2センサーと遮熱板を取り付けて・・・ネジ締めをして作業終了！あ、コネクタ挿すのを忘れちゃダメっすねｗそれとECUのリセット。バッテリーのマイナス側を抜いて数分放置。その後、マイナスを繋いで暫らくアイドリングをすればOK!ここまでやって本当の作業終了ですね！お疲れ様でした！ちなみに・・・ECUのリセットで「数分」とか「暫らく」とか書いてますが私は１０分目安で作業しました。ネットで調べても明確に書いてる人あまり居ない？正解は何分なんでしょうね？
2021年05月29日
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CHASER_VVTiのOCV交換
本日はCHASERの復活準備として以前から調子が悪い気がしていたｗVVTiのOCVを交換しました。別に故障したワケではないのですが流石に25年も無交換ですのでそろそろ予防交換しておこうと思った次第でございます。ちょうどモノタロウの全品10％オフキャンペーンも重なってくれましたのでね。純正品のわりに安く買う事が出来ました。ちなみにですが、、、私のJZX100ツアラーVに使用したものはコレ。VALVE ASSY,CAM(純正品番：15330-46011)オイルパイプユニオン(純正品番:90401-16035)FILTER,OIL CONTROL(純正品番:15678-46020)あ、VALVE ASSY,CAMってのがOCVです。箱の写真を見て頂くとわかりますが、こう書いてあります。OCVはLEXUSの箱に入ってくるんですねぇ～。。。さて！それでは交換作業に入っていきます。私は素人ですので、ネットで調べつつの交換作業となります～(汗)正式な作業手順でないと思いますので真似はしない方が良いと思います。これは作業開始前の写真ですね。車検を切ってずっと乗ってないもんですからホコリ被って汚いですね・・・後で掃除します、はい。。。まず、OCVとオイルフィルターを交換する為にはスロットルを外してあげないと作業が出来ないんですね、、、なんて面倒くさいんでしょう、、、スロットルって何気に色々繋がっているので外すの大変なんですよね。先ずはインタークーラーから来ているパイピングを外しまして、次にコネクタを右側2カ所、左側1カ所だっけかな？を外しまして、、、スロットルワイヤーを外して、、、更には右下の方の細いゴムホースも外さないとスロットルがスタッドボルトから抜けないんですよね。んでもこのホース、スペース無くて抜きにくいしクーラントが通っているので注意しないとクーラントがあふれ出て来るしで大変！私はちょうど良いシリコンホースがあったので刺して溢れ出し防止をしておきました。無くても問題は無さそうでしたけどね。で、繋がっている物をそこそこ外したところでスロットルを手前に慎重に引き出してあげると外れます。まだ繋がっているホースはありますが、作業の邪魔にならないところにスロットルを置いておければ今回は問題無いのでここまでにしました。だって余計なものを外してまた何か出てきたら嫌ですもん(￣▽￣;) こんな感じですね。スロットルは写真下側の見えないところでまだ繋がってますｗスロットルが居なくなったところでようやく本題の作業開始となります。先ずはオイルフィルターから交換します。OCV下の太いボルトがオイルフィルターです。これをレンチで緩めていくと・・・こんな感じで外れて来ます。結構長いので地味に大変です。そして外した物と新しい物の比較ですね。フィルターはプラスチック部の色も形状も微妙に違いますね。ボルトに関してはネジが切ってある位置が違う！本当にコレで良いのか心配になりますが適合品との事なので大丈夫なんでしょう！多分ね！そして今まで使っていたフィルター部分のアップ画像です。結構ゴミが入ってる？？交換しておいて良かった～。そして取付けは新しいユニオンボルトに金属のガスケットを装着してフィルターを差し込んで、、、組み込む直前にフィルターのカバーを外して本体にねじ込んで行きます。差し込む前に穴を良く見て手前の部品と本体の穴位置がズレていないか確認しておきましょう。このユニオンボルトですが、正しいトルクで締めないと良くないと思いますのでトルクレンチを使った方が良さそうです。55N・mだったかな？カッチリと締め付ければ作業完了です。そしてOCVの新旧比較です。あ、こっちは特にボルト一本で止まっているだけだったので外す時の写真は撮ってません。コネクタ外してボルトを一本外すだけです。ただ、オイルがあふれ出てくる事があるようですのでソコだけ注意ですかね？色々な角度から比較してみましたが結構形状が違います・・・本当にコレで良かったのか？心配になりますが、、、合っているはず！流石に25年も経っていますからね。マイナーチェンジくらいするでしょう。そして外した手順と逆の作業で取付完了！うん、キラキラしていて気持ちいいですね！んでもカバー付けると見えないと言う事に気付きました。。。寂しい。あ、ちなみにスロットル外したついでにコレも掃除してみました。掃除前きたねぇ！マジやべぇ！オイルとホコリでヘドロのようになってます・・・スロットルの弁は特殊なコーティングがしてあってブレーキクリーナーを使うのは良くないと聞いたことがあるのでウエスで地道に拭いて掃除をしました。大変でしたが落ちない汚れでは無かったです。そして・・・掃除後ここまで綺麗に出来ました。うん、気持ちいいですね！少しでも調子が良くなってくれると嬉しいです！以上！
2021年05月08日
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kei_運転席側シート交換
えっと、４月１７日ですから先週ですね。チェイサー君の助手席をBRIDE EUROSTER2へ交換しました。で、それまで付いていたRECAROのSR-3を本日kei君に移植しました！実は２０１９年の９月に某オークションで安くレカロ純正のシートレールが出てたので落としおいたんですよね♪送料含めて6320円でしたからかなり安く買えたと思っています。実は落札してから本日まで開封すらしておらず、、、、中身が破損して無いかも確認して無かったという堕落っぷりｗで、本日初対面を果たしたワケですが・・・結構状態良いじゃない♪しかもボルト類もキチンと付属されているしカバー類も全部あるのかな？変な加工跡も無いし良い買い物をしたと思います！ラッキー！って事で早速交換交換。先ずは現在の状態ですね。実はkei純正シート・・・私キライなんですよ(^_^;)このヘッドレストのアミアミがどうにも苦手なんです。何でと言われてもうまく答えられないのですが・・・生理的にチョット苦手って感じでしょうか。ごめんなさい・・・んでも年式の割には凄く綺麗で交換するのも勿体ない感じはします。うん、高く売れるとイイなｗそしてこれがシートレールです。流石RECARO純正だけあってシッカリしています。シートベルトキャッチの受けも ここまで強度持たせるんか？ってくらい頑丈にセリ出ています。前後にスライドさせるバーにもRECAROの文字が入っててちょっと高級な感じが良いですね！そしてこれがチェイサーの助手席から外したSR-3です。ルマンカラーですね。当時はコレが凄く流行ったのを記憶しています。かれこれ25年～昔の事でしょうか・・・うん、骨董品ですねｗさて！純正シートの取外しですが・・・特に写真はありません。シフトノブを外してセンターコンソールを外して、シート前後のボルト４本を外せば純正シートとはおさらばデス。あ、シートベルトキャッチのコネクタを外すのを忘れないようにね！後はSR-3にシートレールを取り付けて、シートベルトキャッチを移植して純正シートが収まっていた所に取付けて、シートベルトキャッチのコネクタを繋げればＯＫ！とは言え・・・凄く苦労はしましたよ？だってkei君、凄く狭くてSR-3がなかなか収まらないんですもん。とりあえずSR-3の右側の調整ダイヤルは外す事になりました。コレが付いていると内装に干渉して取りつきません。しかも、シートレールの高さ調整も一番上になっていると調整ダイヤルが刺さっている棒が内装に干渉してダメでした。私は前後ともに真ん中の高さにしてギリギリ棒が当たらなかったので、それで加工とかしなくてもSR-3がkei君に収まりました。とは言え本当にギリギリですよ。加工・組み付けのバラつきとかで入らない事もあるんじゃないかな？そのくらいギリギリです。って事で取りついた写真はこんな感じです。上側のサポート部とセンターピラーとの隙間はこんな感じ。シートベルトが通るのがやっとくらいですｗ後ろ側からはこんな感じ。そして調整ダイヤルの棒の所はこんな感じ。センターピラーとの隙間はほぼ無いですね。ギリギリです。どうでしょう？良い感じに収まっていると思います。座った感じもやはりシッカリしていてホールド感も純正とは比べ物にならないくらい良いです。見た目のインパクトも上がったかな？うん、凄く満足です。実はまだ走ってないので明日の通勤が楽しみです♪
2021年04月26日
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CHASER_助手席側シート交換
えっと、2017年12月3日に助手席側のシートを車検対応にするって事で中古で買ったレカロのSR-3に交換したワケですが・・・https://plaza.rakuten.co.jp/jzx100chaser/diary/201808140000/?scid=we_blg_pc_lastctgy_2_title実はココから車検の基準？が更に厳しくなったと言う情報が入ってきました。それは・・・『シートとシートレールのメーカーが同じじゃないとNG』って事らしいです。実はオイラのチェイサー君、助手席側はシートレールはBRIDEで、シートはレカロなんですよね。当然BRIDE側はレカロも取りつくように配慮してシートレールを作ってくれているわけですが・・・何で車検ダメなんでしょ？強度に関する事が理由のようですが、シートもシートレールも基準を満たしているのであれば組合せがどうであろうと強度には問題なんじゃないかと思うんですよ。。。今回のこの車検基準の改定？のせいでシートレールメーカーは相当な打撃を受けるんじゃないでしょうか。そもそも基準を満たして居ないメーカーは論外ですが、真面目にシートレールを作って来たメーカーさんは本当にたまったもんじゃありません。本当に車のアフターパーツメーカーさんには厳しい時代になってしまったもんです。いやな時代になってきましたね～。。。さて！愚痴はこのくらいにしまして！私の車弄りの拘りは『車検対応』ってトコロですので今回もキチンと対応させていただきますヨってんですよ！さて、ここで問題になって来るのはどちらの方向で車検対応にするか？ってトコロです。案としては下記２点があるわけですよ、１、シートレールを活かしてシートを買い替える。２、シートを活かしてシートレールを買い替える。ですよね。幸いな事にシートレールもシートも同メーカー組合せで車検を通せますからね。で、どっちにするか？と暫らく悩みました。で、悩みに悩んだ結果が下記です！・シートレールを活かしてシートを買い替える。 で、取り外したシートはkeiに取り付ける！です！おおお？これなら通勤に使っているkeiも快適になってハッピーじゃない？しかも以前、keiのレカロ製シートレールは掘り出し物が某オークションに出てたので落札済みだったワケですよ！偶然ね！あ、ちなみにkei君ですが・・・チェイサー復活のタイミングで車検を切って降りる予定でございます。チェイサー復活までまだ暫らく時間が掛かりそうなのでレカロ移植しちまおうって言う私の欲望が抑えられなかったってのが一番の理由ですかね(汗)そして暫らく眠って貰って娘の最初の車にしようかなと思ってます。うん。娘が納得すればですけどね。はい、それではシートの方を交換するって事が決まりましたので、後はシートの選定ですね。シートレールのメーカーがBRIDEなので当然シートもBRIDEから選ぶわけです。助手席なのでホールド性はそこそこあれば良いかなと思ってて、サイドサポートは低い方が良いですね。低い方が乗り降りし易いし寛げると思いますので。その条件を満たすシートとして前から気になったいたシートはあるのですが現在は廃盤となっていて中古市場にもあまり出回っていない始末。しかもシートの強度に問題があると言う情報もチラホラ入っているので諦める事にしました。ちなみにVORGAってシートなんですけどね。カッコいいんで未練ありますが仕方ない。次に候補だったのはXAXってシート。こちらも廃盤で中古市場にも出回っていないので断念。。。さてどうしよう？って事で悩みに悩んだ結果、現在多く流通しているモデルのEUROSTERにする事に決定しました。が、このシート、何故か中古市場での価格が高いんです。人気があるからか？状態が良いものは70,000円以上の強気の価格！だったら新品買ったるわい！って事で某ネットショップで新品を購入する事を決定しました。当然EUROSTERではなくEUROSTER2ですよ！で、何ともタイミング良いことにポイント大還元セールが始まっている！ココで買うと何と！価格：87,890円還元ポイント：23,126円ですよ！実質64,764円で買えてしまう事になりますね♪これはヤバい！んでも流石に大金過ぎるので手持ちのないオイラにはちと厳しい・・・悩みに悩んだ結果、お家ローンを組ませてもらう事になりました！※お家ローンとは、家計からお金を借りるコトです。 キッチリ返却計画を立てて計画通りに返す事で借りられます。 ちなみに無利子！妻に感謝です！って事で注文しまして・・・届きました！段ボールでけぇ！！この大きさで自宅まで配達してくれるんですね～。有り難い。こんな感じで梱包されているんですね。さて、ここでレカロSR-3とブリッドEUROSTER2の比較です。EUROSTER2の方がスマートですね。キリっとしていてデザインは好みです。座面がサイドサポート部が分割されていないのが好みが分かれるかな？私は当初は嫌いでしたがだんだん慣れて好きになりました。人間ってこんなもんです。座った感じもシッカリしていてイイですよ！ココでEUROSTER2単品のアップ画像行きます。BRIDEの文字が白くないので自己主張が強すぎず良い感じですね。中央のメッシュ部も若干ブラウン入ってて落ち着きがあります。背面はシンプルですね。底面の受けはメッシュになっています。傷んで破れてボロボロになる事はないかな？多分。そしてこれはシートレールですね。ROタイプだったのでMO変換アダプターを使用してEUROSTER2を装着可能にしました。これも某オークションで格安GETしたものです。シートレールをEUROSTER2に装着！チョット歪んで見えるのは、シートレール装着時に左右のノッチがズレちゃったからですかね(汗)車体へのネジ止め時に直るんで良し！ちなみにこれは交換前のレカロSR-3装着時の写真。これはこれでカッコ良くて気に入っていたんですけどね。ンでも車検通すために交換します・・・SR-3を取り外して・・・EUROSTAR2を装着！！HKS関西のリフレッシュバーが付いているので地味に作業性が悪いんですけど、、、そこはテトリスのように姿勢を調整して出し入れをしましたよ！腰がいて～っすｗそれにしてもカッコいい・・・しかも座り心地も最高に良いです！バックスキンなので触り心地も良い！中央部のメッシュも良い感じで仕事をしていますよ！長時間座っても蒸れなさそう・・・普段乗りはフルバケよりもこっちの方が快適そう・・・助手席に座ってチェイサーに乗る事は恐らく『無い』のでチト寂しいですが、隣に乗る妻と娘と息子が快適になるならOKです！う～ん、、、早く車検通して乗れるようにしたいぜい！(≧▽≦)ちなみに、、、ブリッドさんのキャンペーンで『マスク』が同梱されていました！！購入すると3,000円もする高級品です(汗)付けてみましたが重厚感がある割には通気性が抜群に良くて良いです！思ったより軽くて紐の長さも調整出来るので最高ですよ！追加で購入しちゃおうかなぁ～・・・BRIDE ブリッド スーパーシートレール (MOタイプ) 右側 チェイサー JZX100/JZX101 96/9〜01/10 右/右用 セミバケ (T099-MOBRIDE ブリッド スーパーシートレール (MOタイプ) 左側 チェイサー JZX100/JZX101 96/9〜01/10 左/左用 セミバケ (T100-MOBRIDE ブリッド EUROSTERII EUROSTER2 ユーロスターII ユーロスター2 ブラックBE シートヒーター無 (E32AAN
2021年04月18日
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防犯カメラ設置(増設)
以前、我が愛車のチェイサー君に『中古車買い取り業者』の名刺がワイパーの所に挟んであったり、運転席側の窓ガラスに直にテープ貼りされていたので『窃盗団』の関与が頭を過ったので防犯カメラの設置に踏み切りました。実は実際に設置したのは去年の7月で、今回は増設になるんですけどね～。我が家に導入したのは『ＧＥＮＢＯＬＴ』さんのネットワークカメラです。ＷｉＦｉがあれば電源確保だけで設置が済んでしまうので設置簡単です。しかもスマホから簡単にカメラの画像を確認出来たり、カメラによってはパン・チルトやズームしたり通話出来たり色々と出来ます。今回導入したのは全部出来て200万画素のヤツです。しかも動体検知時に自動追尾してくれたり白色ＬＥＤライトで照らしたりと結構色々と機能が付いています。それでいて価格は1万円でお釣りが来るって凄くないでしょうか。。。この価格帯なら複数設置したくなっちゃうでしょう？私はまんまと複数設置してしまっています。(全部グレード違いですが)メインカメラは２Ｆの外壁に、セカンドカメラはガレージの梁に、サードカメラは庭の倉庫の外壁に、、、カメラ同士が映り込む絶妙な配置で設置してカメラへの悪戯も撮影可能にしています。ま、そんなことされないでしょうけどね・・・気持ちの問題です。何かあった時に後悔しないよう万全を期さなければ！！あ、ちなみに今回導入したのはＧＢ２１２Ｈってやつです。ＳＤカードを別途購入して刺しておけば結構動画を貯めこんでおけるので同時に買って刺しておくのがお勧めですね。後から刺すの物凄く面倒ですのでｗ防犯カメラ ワイヤレス 屋外 200万画素 WIFI 監視カメラ 家庭用 ネットワークカメラ GENBOLT 留守番 パンチルト 自動追跡 AI人体検知 声光威嚇 夜間カラー 無線 H.265ビデオ圧縮 遠隔監視 1080P 防水 スマホ 日本語アプリ＆説明書 設置簡単 メーカー直送防犯カメラ2台セット★4倍ズーム防犯カメラ 200万画素防犯カメラ 超広角 ワイヤレス 屋外 WiFi 家庭用 AI人体検知 2.4G/5GHz WIFI GENBOLT 遠隔監視 暗視撮影 動体検知警報 SDカード録画 小型 カスタマイズ動体検知 音声警報 LEDライト威嚇 留守番 メーカー直送GENBOLT INC
2021年03月21日
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kei_今後のお話、、、
え～、、、kei君なのですが、、、、2014年11月にヤフオクにて購入し、今年で7年目になるわけですが先日ちょっとボンネットの先っちょを凹ましてしまい、更にはハブベアリングもガタが出てきて見積もり取ったら心の方が凹む見積もり価格が出てきました。ディーラーの方からもそろそろエンジンも寿命だと告げられチョット修理に手を出すのは厳しいなとの判断をしました。って事でkei君は修理はせずこのまま乗ります。そしてkei君は修理せず、現在車検を切って眠って貰っているチェイサー君復活計画を実行に移すことになりました。もともとkei君は、前の会社がトヨタ車乗り入れ禁止だったので通勤用に買った車だったんですよね。んでも転職してトヨタ車禁止縛りも無くなったので2台持ちにしている理由も無くなってしまったと言うのもありますけどね。経済的にゆとりがあればこのまま２台持ちで行きたかったのですが、子供にもお金が掛かるようになって来たので苦渋の選択と言う感じですかね。ま、家族優先になるのは当然なので仕方がないのですが、、、kei君にも相当愛着が沸いているので苦しい選択です。ん～、、、宝くじでも当たらないかなマジで！！あ、ちなみにウチのkei君、今現在の走行距離は194891kmです。ヤフオクで買った時、既に147633kmだったんですけどねｗ修理はしないけど最低でも20万キロまでは乗るつもりです！
2021年02月21日
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kei_マフラー交換。
これは2020年11月20日のブログです。さて、前回の車検の時に『マフラーの音量がギリギリです』と宣告を受けていた私のkei君ですが・・・確かに自宅でアイドリングをしている時も近所の目が気になる程度には五月蠅い気はしていました。フロントパイプを交換した辺りから気にはなっていたんですけどね。チェイサーに比べたら静かなんで大丈夫だ！と自分に言い聞かせていたんですが車検で真実を突き付けられました。(^_^;)って事で交換を決意し、色々とマフラーを物色しました。ええ、、で、凄く色々と探しました。条件は１、リアアスクル上レイアウト。２、抜けが良い。３、静か。４、耐久性が良い。５、見た目が好み。でしょうか。重要な順番に書いてみましたよ、ハイ。で、です。この条件で探してみると意外に該当する物は少ないんですね。『リアアスクル上』って所でかなりの絞りの洗礼が待っています。やはりリアアスクル下にしてマフラーレイアウトをストレートに近づけた方が抜けが良くなりますからね、、、大体のメーカーはリアアスクル下のレイアウトでマフラー作っています。んでも私はマフラー部で最低地上高が低くなる事による不便さを味わいたくないのでリアアスクル上を選択しました。ｋｅｉってある程度車高が高く何処でも走れるのがウリだと思っておりますし・・・安心して段差も超えて行きたいですからねｗ後は『抜けが良い』ってのは『リアアスクル上』を選んだ時点である程度悪くなるのは覚悟はしておりますが、、、その中でも出来るだけ抜けが良いもの・・・それと『静か』と『耐久性』を加味すると極端に選択肢が狭くなってしまいます。『耐久性』で選ぶと名の通ったメーカー、、、例えばスズキスポーツ（モンスタースポーツ）のようなワークス系を選ぶことになりますが値が張るのが欠点。で次点で名の通ったメーカーってところでフジツボ 柿本 HKS ブリッツ トラスト アペックスとかになるんでしょうか？このメーカーのマフラーについても色々と調べましたよ。んでも『リアアスクル上』で『静か』ってところに重きを置くと候補かなり狭くなってしまい・・・結局最後まで候補に残ったマフラーは１，モンスタースポーツのType-Sp-X マフラー（品番：241590-8225M）２，藤壺技研のLegalis K（品番：460-80235）となりました。もちろん私個人の主観でもありますがね。ここでメーカー公称値の比較ですが、１，モンスタースポーツのType-Sp-X マフラー ・メインパイプ直径：φ５０．８ｍｍ ・テールエンド直径：φ９０ｍｍ ・材質：ＳＵＳ３０４ ・近接排気騒音：９０ｄｂ ・重量：約５ｋｇ２，藤壺技研のLegalis K（オーバルタイコ） ・メインパイプ直径：φ４５．０φ―５０．８ｍｍ ・テールエンド直径：９６ｘφ９１ラウンドオーバルスラッシュ ・材質：ＳＵＳ ・近接排気騒音：８２ｄｂ ・重量：７．３ｋｇとなっています。あ、ちなみに注意点ですが、フジツボのマフラーのレガリスＫは『丸タイコ』と呼ばれる物と『平タイコ』の2種類が存在します。『平タイコ』の方が値段が高いですが静音性に優れているようなので今回はこちらを比較対象としました。じゃあ『丸タイコ』と『平タイコ』の性能差は？と聞かれても良くわかりません。だってメーカーのＨＰでも純粋な比較がされていないから・・・で、比較検討の結果、値段も安く静かな 『フジツボ レガリスＫ』に決定したわけであります。(≧▽≦)って事で早速注文注文♪都合良くポイントキャンペーンをやっていたYahooでゲットしましたよ！３４，１９９円でポイントが８，５１１円付きましたよ！って事は実質２５，６８８円って事か！安すぎんべよ！スゲーよ！さて、そう言うわけで早速注文して品物が届きましたよ！やっぱ箱がデカいっすねｗ久々の大物荷物を受け取りました。そして早速開封の儀！やはり新品は美しい・・・SUSの美しい輝きがそそりますね。で、次は現在取りついているマフラーの取り外しに掛かるわけですが・・・リアをジャッキアップしてウマを噛ませてフランジを接合しているボルトを外して・・・ってあれ？テールエンドを固定しているボルトが外れないじゃん！どんなに気張ってもボルトが回りません。。。ペネトン吹いて浸透させてもバーナーで炙ってもビクともしない・・・参った～(◎_◎;) こりゃどうすんべ？と試行錯誤する事十数分。ブチ切れたので力押しでボルトを回すことにしました。そして渾身の力を込めて エイ！ っと回しましたところ、、、ぐにゅ～っと微妙な手ごたえの後にボルトが捩じ切れました(;'∀')うん、外れたんならイイや！って吹っ切れて2個目も捩じ切って無事にテールエンドを外す事が出来ました♪コレ、レイアウト的にテールエンド外せないとリアアスクルに引っかかってマフラー外すの非常に厳しいと思います。外すのが厳しいって事は装着する事も厳しいって事です。中古を購入する際はボルトが固着してないか確認してから落札する事をお勧めします。ま、リフト等で高く車体を上げる設備を持っていれば問題ないのかも知れませんけどね。って事で早速新旧比較と行きましょう。もちろんピカピカの方がレガリスＫです♪こうして並べてみるとレガリスＫの方がテールエンド径が若干太いかな？後は中間タイコの大きさの違いよ・・・そりゃ静かなワケですな。（置いている角度が違うので曲げの違い等分かり難いです。）後、一番感心したのはテールエンド部のステーが付いている位置ですね。ＳＰ－Ｘは本体側、レガリスＫはテールエンド側にステーが付いています。コレで何が変わるの？って思うかも知れませんが、組み付け・バラシの作業性が劇的に良くなります。このステーが本体側に付いていると組みバラシをする際に、リアアスクル上を通す時に引っかかって凄く手こずるんですよ。この厄介者のステーをテールエンド部に付けることで組みバラシ性を物凄く向上させております。フジツボの拘りが光る部位ですね。本当に関心しました。さて比較も終わったので早速取付！作業風景が全くなくて申し訳ないです・・・・一人で作業していると忘れてしまうんですよね。うん。そして取付前と後の比較写真です。うん、見た目は正直どっちも好きです。どっちかと言うとＳＰ－Ｘの方が好きかなぁ～・・・(^▽^;)あ、でもレガリスＫには大満足しておりますよ！だって安くて静かなんですもん。参考までに自宅、iPhoneアプリで測定した音量の比較結果を載せておきます。測定方法は車検の時と同じで、要約すると-----------------------------------------------------------------周囲に反射物が無い平坦な静かな場所で、マフラーの出口中心から排気流の方向に対して車両外側へ45度の角度で50cm離れたところにマイクを設置し、「十分に暖気した停車状態の車のギアをニュートラルに入れ、最高出力回転数の75％までエンジンを回した状態を数秒間（目安として約5秒程度）保持。その後急激にアクセルを離す、という手順で最大音量を計測する。-----------------------------------------------------------------との事ですが、何分自宅の車庫での作業ですので反射物はあるわ平坦では無いわで・・・あくまでも参考比較値と言う事での掲載となります。それと私のｋｅｉは他にも弄ってありますので本当に参考値です。特にフロントパイプ交換してますので音量への影響は大きいかな？（モンスタースポーツ TYPE Sp フロントパイプ 253100-3280M）うん！格段に静かになってますね！こりゃすげぇ！ってか本当に物足らなく感じてしまうくらいに静かですよコレ・・・やべーな、、、静かにし過ぎちゃったよ(￣▽￣;)ま、でも良い年のオッサンなのでこのくらい静かじゃないと近所の目もありますし丁度良いんじゃないでしょうか？※参考 ちなみに丸タイコの品番は450-80233です。 （購入の前には自分でも調べて下さいね。間違っていても責任は取れません。） それとメーカーＨＰでは『４ＷＤ』の記載しかありませんが、 私のＫｅｉワークス（ＦＦ）には何の問題もなく取りつきました。 あくまでも参考として下さいませ。【その後】あ、ちなみに仕事から帰った時に以前なら買っている犬が気付いて吠えておりましたが、今は犬も気付かないくらいです。。。マジで(^_^;)ではでは～♪FUJITSUBO フジツボ レガリスK Kei WORKS （ケイ ワークス） HN22S K6A H14/11〜H19/6 (460-80235FUJITSUBO フジツボ レガリスK Kei （ケイ/ワークス） HN11S/HN22S F6A/K6A H10/10〜H19/6 (450-80233モンスタースポーツ TYPE Sp-Xマフラー[Keiスポーツ HN21S/HN22S 4型〜] MonsterSportパーツ 新品
2021年01月11日
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kei_後輪側ブレーキパッド交換
これは2020年10月2日のブログです。さて、だんだんと日記の日付と現実の日付が近づいて来ました♪この調子で頑張って現実に追いつきたいと思います(汗)9/28の通勤の時、後輪側から何だか『シュリーッ』って音がし出しました。何だろう？と思いながらも少しの間は慎重に走っていましたが、走れば走るほどに音は大きくなるばかり！！これはヤバいと思い、また友人に相談させて頂いたところ『ブレーキパッドかハブベアリングがあやしい』とのアドバイス。ブレーキパッドくらいならバラせば直ぐに確認出来るので直ぐに確認して見ることにしました。ハブベアリングだとしても見た目では分かりそうに無いですからね～・・・って事で！仕事を終えて家に帰って早速バラシバラシ♪ジャッキアップしてウマをかませてホイール外して・・・キャリパーを外すまではもう慣れたもんです♪そしてブレーキパッドとご対面！ををっ！？これは！！見事に擦り減っていて、ブレーキパッドから飛び出している金属のプレートがローターに接触している感じでした。ん？何だこれ？と調べてみると、この金属のプレートはパッドが無くなり切る前に音で警告してくれる安全装置のようです。今まで使ってて何のプレートだか知りませんでした(汗)いや、無知とは悲しいものです、お恥ずかしい。。。って事で早速ブレーキパッドの注文ですね♪ブレーキパッド次は何にしようかなと色々と悩みましたが・・・結局は同じ『ディクセル ES エクストラスピード』に決定！決め手はやはりコスパですかね～。この価格帯でローター温度600℃まで対応しているパッドって中々無いと思いますよ！大体は400℃くらいまでですかね？サーキットとかワインディング走行を考えるとやはり600℃までくらいあった方が安心出来ますし、今までと同じパッドなら違和感なく使えますし、何より今まであまり不満もありませんでしたしね。不満があったとすれば『ローターへの攻撃性が高い』って事ぐらいですかね。ディクセルのスリット入りローターがスジが入った減り方をしているので気になる点はココだけです。。。うん。って事で早速注文注文・・・で、届きました！ネットショッピングは便利ですね♪で、届いた品物を開封してみると・・・同じ品物だったハズなのに違う！！『DIXCEL』って文字がプリントされてる！これは・・・良いね！ってか全てにおいて形状が刷新されてる？？古い車種用のパッドなのに刷新してくれているとは・・・ディクセルさん！ありがとう！これからも使い続けますよ！多分！って事で早速交換ですね！また前回のようにジャッキアップしてウマをかませてホイールを外してキャリパーを外して・・・パッドを外して・・・・何時ものように新旧の比較画像をどうぞ！やっぱこう見るとかなり減ってますね・・・こうなる前にメンテして気づかないとイケません！以後気を付けます。反省！って事で順調に交換をしていたのですが・・・左側リアのキャリパーのスライドピンのブーツが少し捲れている？ん？あやしい？と思いスライドピンを引っこ抜いてみようとしますが固着して固い固い(￣▽￣;)頑張って引っこ抜きましたがサビサビですね。う～ん、思わぬトラブルがまた発生しました。ん～、でも今回はお金も無いので磨いて対応する事に！細かいサンドペーパーで軽く擦って潤滑スプレーで磨き上げて何とか使えそうな感じに戻りました♪グリスを塗って元に戻して、新しいブレーキパッドを組んでお終い！これでまた安心して走れるようになりましたね♪『DIXCEL』の文字もちょうどキャリパーの間から見えるようになっていて良い感じです。最高ですね！お金が貯まったら今度はフロントも文字入りのDIXCELパッドに交換したいと思います！ではでは！ディクセル ESタイプ リア左右セット ブレーキパッド Keiワークス HN22S 335036 DIXCEL エクストラスピード ブレーキパット【店頭受取対応商品】
2020年11月29日
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kei_後期ヘッドライトに交換
これは2019年9月9日のブログです。気づいたらお盆休みも終わってこの日記の日付から一年が過ぎてしまっておりますですよ・・・・本当に時が経つのは早いっすな(￣▽￣;)それでは溜まった過去ブログを書きましょうか～。え～、うちのKei君ですが前々から気になっていた点がありました。それは・・・ヘッドライトです！実はKeiのヘッドライト、前期と後期で微妙に違うんです。その違うところって言うのがですね、、、ウィンカー部分の見た目です！(^▽^;)後期のヤツってウィンカー部分がマルチリフレクターになっていてレンズが透明でカッコイイんですね。後は電動で光軸を上下変更出来るようになっていたりと魅力が満点♪あ、言う迄もなく私のKeiは前期型。2003年6月が初年度登録なので6型になるのかな？って事で交換する事にしました！とは言え後期型のヘッドライトって実は某オークションでも価格が高いです。質の良いものだと両側セットで15,000円くらいするんですね。あまりにも高すぎるのでなかなか手を出せないでいたのですが、偶然ちょっと黄ばんだ後期ヘッドライトのセットが2,000円と言う破格で某オークションに出品されていたので速攻落札させて頂きました！私の落札の条件がですね、物理的な破損が無いことと『ソケット類がハーネスをカットした状態でくっ付いている』って所でした。何故か？と言うと、実は灯火類って前期と後期でソケットが微妙に変更になってたりして、本体だけを交換すると電球がつけられない場合があるんです。このトラップに引っかかってしまう人って結構多いらしく、本体を安く買っても最終的に高くついてしまうパターンが多いようなんですね。皆様もお気をつけ下さいませ。さて！後期ヘッドライトを落札して早速取付！と行きたいところですが、実はKeiの場合注意しなければならない点が一つあります。それは、ウインカー（サイドターンランプ）をフェンダーに追加しないと保安基準不適合になってしまう（かも？）ってところなんです。サイドマーカーと言った方が分かりやすいんだろうか？ヘッドライトのウインカーの光り方の問題で、横から見た時にウインカーの光りが見えなく（見えにくく）？なるのが原因だと言われているようです。ネットで調べると断定はされていないようですが、後期型からフェンダーのウインカーが追加になっているのが根拠のようですね。納得です。で、こちらもネットで物色をしてみました。フェンダーへの穴あけは必須になるので、何用の物であろうが穴の形状を変えれば付いてしまう・・・って事で完全に見た目の好みで選びました。あ、ただし穴の形状が複雑になってしまうのは無しです。コネクタ形状の部分だけを穴あけして両面テープで固定できる形状の物が条件ですかね。その時、ランプ側の加工が最小で済むなら尚よし！そして選んだのは・・・某オークションのＢＭＷ用のやつですね。「BMW E81 E82 E88 LEDシーケンシャル サイドマーカー スモークレンズ 左右セット 流れるウインカー」って感じのタイトルで出品されているやつです。参考まで～。※注意：日記の一番下参照。それでは先ずサイドマーカーの準備からですね。この製品は当然ＢＭＷにポン付け出来るように作られていますのでＢＭＷにポンで付ける用のツメが付いています。私は両面テープで取付けてしまう予定なのでこの部分は当然削り落とします。私はリューターでギュイーっと一気に削ってしまいました。が、ツメの所の穴から削りカスがレンズ内に入ってしまって失敗しました・・・ま、見た目そんなに気にならなかったので今回はスルーします！見なかった事に！良い感じで削れたとは思います。お次はフェンダーへの穴あけですね。先ずはサイドマーカーの形の型紙を作りまして・・・その型紙を両面テープでフェンダーに付けて位置決めをします。ヘッドライトと同じくらいの高さに着けて置けば間違いないですね。低い位置過ぎたりすると保安基準から外れてしまう懸念がありますので。そしてフェンダーを外して・・・穴を開けます！そしてヘッドライトのウインカー配線を分岐させてフェンダーに追加するサイドマーカーに届く位置まで配線を這わせておきます。ここまでやったら一旦置いておいて・・・ヘッドライトの方の準備をします。私は光軸調整は活かしてやりたいので、当然レベライザースイッチも入手済みです。で、配線なのですがこちらはネットで諸先輩方から知恵を拝借しまして・・・こんな感じで配線しました。ん～、、、分かりにくいでしょうか？ちなみにこの配線図でトラブルが起きても当方は一切責任は持ちません！悪しからず。ついでにヘッドライトの玉もLEDに交換しちゃいます。今回選んだのはコレ価格は3480円でした。格安ですね！最近はLEDヘッドライトも安くて明るくなって来ているので非常におススメです。ちなみにコレを取り付ける為には防水用のゴムブーツ？をカットしなければなりません。何しろ大きいので・・・あ、それと事前にヘッドライトは黄ばみだけサッと落としておきました。某オークションで仕入れた『ヘッドライト黄ばみ落とし・コーティング剤（DF-Zero-One-S）』です。これ、1000円で買ったんですが結構良く黄ばみが落ちてくれます。処理前から、施工一回目、二回目、コーティング施工後と分けて写真を載せておきます。どうです？結構綺麗になっていますよね？ヘッドライト_処理前ヘッドライト_処理1回目ヘッドライト_処理2回目ヘッドライト_処理完ちなみにコレが前期・後期ヘッドライトの比較です。左が後期・右が前期。今まで使っていた前期のはアイラインが付いています。このアイラインは今回は一旦流用無しとします。理由は・・・後期ヘッドライトのキラキラを満喫したいから！気が向いたらまた付けるかも？それにしても・・・こうやって並べると後期ヘッドライトはカッコいい・・・黄ばみ落としの効果も、こうやって並べると良くわかりますね♪いい感じです。あ、この手の黄ばみ落とし材は強い薬品を使っていると思いますので黄ばみ落とし処理後の清掃はキッチリと行いましょう。薬剤が残っていると徐々に浸食してヘッドライトを痛めてしまったり、コーティングが乗らなかったり弊害が出てくる恐れがあります。それでは後は組み付けていくだけ！そして完成～♪kei_流れるウインカー動画へのリンクなかなかいい感じに仕上がったと思います。正直、スモークレンズが濃すぎて好みでは無いのですが・・・・ちょうど良いのが無かったのでしょうがないっす(;'∀')ではでは！ちなみに・・・この仕様で車検は無事に追加！※日記の一番下参照。一年経ってますが不具合なく点灯しています。大満足ですね♪※2022年5月29日追記 フェンダーに取り付けるウインカー(サイドターンランプ)は 『流れるタイプは車検非対応』のようです。 ディーラーの友人が教えてくれました。その後、ネットで調べてみましたが 保安基準に ・内側から外側に向かって点灯すること と言う項目があるらしく、それに引っかかってしまうようです。 前回は問題なく通ったんですがね～、、、今まで使ってた業者さんが イイカゲンだったから通ってたんでしょうか？、、、※下記リンクの品物は私が使った時の物から仕様が変更になっている 可能性がありますので、流用目的でのご購入の際は自己責任でお願いします。BMW E81 E82 E88 E46(後期) E90 E91 E92 E93 E60 E61 E84 X1 E83 X3 LEDシーケンシャル サイドマーカー スモークレンズ 左右セット 流れるウインカー ダイナミックウインカーBMW E81 E82 E88 E46(後期) E90 E91 E92 E93 E60 E61 E84 X1 E83 X3 LEDシーケンシャル サイドマーカー クリアレンズ 左右セット 流れるウインカー ダイナミックウインカーDF-Zero-One-S 激艶Premiumヘッドライトコーティングシステム 小分け お試し ミニサイズ セット ヘッドライトクリーナー・トップコート 黄ばみ落とし＆ガラス系強力コーティング剤セット メール便発送 車 コーティングスズキ Kei H18.4〜H21.8 HN22S LEDヘッドライト ロービーム [H4(Hi/Lo)] 新基準車検対応 6000k 12V LEDバルブ 2個入り 送料無料 2年保証
2020年09月13日
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kei_クラッチ交換等々
これは2019年8月27日のブログです。気が付けばほぼ一年経ってますね・・・気ままにもほどがある！ってお叱りは勘弁です(;'∀')時は6月2日の事でした。ふと車の下を見てみるとオイル染みが出来ているじゃないですか？！うわっ？なんじゃこりゃと慌ててジャッキアップして下廻りを確認してみるとどうやらドライブシャフトの付け根からオイルが滲んでいる様子。。。。うん、おいらにはお手上げですね！って事で、いつも困った時ばかり頼ってしまう友人ぶっちーに相談させて頂きました。どうやら傷んでいるパーツはドライブシャフトのオイルシールのようなのですが・・・これを交換するにはミッションオイルを抜いたり色々と工賃が嵩むとの事。部品代が数百円とかなのに工賃が諭吉越えなんですって(;'∀')ま、ある程度車のメンテを自分でやっているので、この工賃は高いとは思いますが適正だとは思います。うん、でもね、やっぱりこのバランスだと個人的に納得がイカン！！( ﾟДﾟ) って事でついでに『一緒にやっちゃえば工賃が浮くよ』ってところで懐事情に合った感じで傷んでいるパーツを交換する事にしました！色々と悩んで相談して決めた結果、交換する事にしたパーツがコレ！１、ドライブシャフトオイルシールx2（純正品）２、クラッチワイヤ（純正品）３、タイロッドエンドブーツx2（純正品）４、クラッチ（EXEDY : クラッチディスク+クラッチカバー・ レリーズベアリング セット品番 ＨＡＫ004）５、ミッションオイル(LOVCA SPORT GEAR 75W-90 3L)です！もっと交換しておきたいパーツは色々あったんですが、、、お金が無い！ちなみですが、お金の面で悩んでいたら、、、ぶっちーが交換作業を引き受けてくれました！やばい、、、マジ感謝しかないです。こんな時ばっかり頼ってしまうオイラに対してこの優しさ。ほんともう、、、私は友達付き合いがあまり得意ではないので友達が少ないのですが友達には恵まれていると思います。いつもありがとう！ちなみに部品代が高いのにクラッチ交換に踏み切った理由は、クラッチを踏んだ時の感覚に違和感を感じてたからなんです。踏んだ時に引っかかる感じ？って言うのかな。以前も似たような事があってクラッチワイヤーを交換して改善はしたのですが今度はもっと根本的な感じ・・・クラッチそのものか？！ってトコロです。さてさてそれでは交換開始！って軽々しく書いてますが、作業内容はクラッチ交換等々です。これ、普通にジャッキアップするだけじゃ無理無理ですよね。って事でこんなところで作業をする事になりました！そうです、整備工場を借りて・・・ではなく、、、ぶっちー宅でございます(◎_◎;)えええっ？！個人宅にトータスリフトがあるんかいっ？！って感じですよね。何で個人宅にこんな代物があるんだと小一時間問い詰めたい・・・ってか羨まし過ぎてヨダレが出てしまう。スゲー憧れです、マジで。これを設置しようとするといったいどれくらい費用が掛かるんでしょう？車弄りする人にとっては憧れの設備ですよね。マジですげぇ・・・尊敬します。あ、作業の報告に戻ります。先ずはエンジンルーム側からミッションを降ろすのに邪魔になるパーツを外します。そしてリフトアップしてミッションオイルを抜いてドライブシャフトを抜いて・・・流石にディーラー整備士は手際が違いますね。プロの手際です。使う工具も拘りがあって勉強になります。ぶっちーはスイベル式のラチェットと言うものを好んで使用していました。私は初めてこんな工具があることを知りました。便利そうですね、コレ。お金に余裕が出たらコレ買ってみようと思ってます。工具の世界は奥が深くて面白い。何のかんの感心しているうちにこんな状態になっています。この木の板、エンジンを降ろさずにミッションだけ降ろす時の裏技って言ってたかな？ココの他にもアンコを噛ませてゴニョゴニョとやるとミッションを簡単に降ろせるらしい？こんな裏技を知っているなんて流石！と感心しているうちにもうこんな状態になっていました。クラッチ剥き出しっす(^_^;)そしてこっちも見事にミッション降りてます。感動っす。そしてクラッチも外して・・・新旧のクラッチの比較はこんな感じ。クラッチディスクはそんなに減っていない感じだけどプレッシャープレートの方が結構減っている感じに見えます。ってか変摩耗している？？ちなみに今回交換用として用意したクラッチはEXEDYなのですが、外したクラッチにもEXEDYの刻印が刻まれてました(^▽^;) コレ定番なんですかね、安いし。んでも外したものと新しいもので形状やら色やら違っていたのでメーカーさんも改善？等々頑張っている様子が見て取れます。ンでここでドライブシャフトオイルシールも交換して貰ったんですが、、、写真は取り合忘れました。んでも確実に交換して今回の作業の原因となったオイル漏れも直るはずです。良かった～♪ちなみに今回一番ヘタっていたと思われるパーツがコレ。レリーズベアリングですね。外したベアリングはグラグラのガタガタでした。こんな状態だったからクラッチを踏んだ時の感触が変だったのかな？何にしてもこう言う状態を見ると「交換して良かった」と言う気持ちになれます。さて、外した後は新品を組んで戻すわけですね。新品が付くと気持ちいいです！そしてこの後が一番大変でした。ミッション戻しですね。。。重たいミッションをぶっちーと一緒に持ち上げて、センターを合わせつつ組みます。センター出しの工具が無かったので手探りでのセンター出しです。ミッション重たい・・・老体にはキツカッタデス(;'∀')って感じでクラッチ交換とドライブシャフトオイルシール交換は完了です♪そして今度はタイロッドエンドブーツの交換です。ぶっちー流石に手際が良い！このブーツを固定する針金を特殊工具で捩じって切っていましたが・・・この工具も凄かった。動画で残しておきたかったですね、専用工具マジカッコいい。工具の機能美にいつも心惹かれてしまいます。無駄に欲しい、、、使わないだろうけど欲しくなるこの気持ち、わかる人居ますかね？私はヘンタイ？(￣▽￣;)そして色々とパーツを組み戻していく中でクラッチワイヤーも新品に交換して・・・ミッションオイルを注入して作業終了♪ちなみにクラッチワイヤーは前回シバミケーブル（SK-A856）と言うところの純正外を使用したのですが、ゴムのブーツの部分が劣化してワイヤーが剥き出しになっていました。さて、今回の純正はどのくらい持ってくれるかな？って事で作業は完了です！ぶっちーお疲れさまでした。そしてありがとうございます！あ、交換後のインプレですが・・・クラッチが軽く感じます！もちろん踏んだ時の違和感も皆無です。車を修理・メンテした後の、この調子の良くなった時の感覚が凄く好きです。それでは！
2020年08月11日
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Kei_オイルキャッチタンク装着
これは2018年11月10日のブログです。気が向いた時、時間にゆとりがある時に書いていくので過去過ぎるのはご勘弁。盆休み中には溜まったモノを全て書き出したいと思っています(^▽^;)前々回の剥き出しエアクリ取付時に取り外してしまったオイルキャッチタンク。大きすぎて入らなかったので、今回は小型の物を探してみました。今回選んだのはコレ！Amazonで購入した物で、メーカー：Heinmo容量：300mlという代物。正直、容量300mlは少ないのですがレイアウト出来ないので止む無くと言った感じです。スペースのない軽自動車の宿命でしょうか。で、こんな感じの品物です。※この時点で約２年前の情報なので内容が変わっているかも？？結構凝った作りです。レベルゲージは棒を差し込むタイプの物になっています。チューブ式のヤツは直ぐに詰まって機能を果たさなくなったり、漏れたりする原因となるので今回は避けました。うん、良いと思います。それと申し訳無さそうに付いている黒いフィルター？これも目詰まりを考えるとこのくらいの粗さになるんでしょう。さて、取付ですね。いつものように汎用のブラケットを使用して取付。このオイルキャッチタンク、容器の部分がアルミ削り出しになっていて・・・スゲー分厚いんでやんの(;´･ω･)なもんで重たい重たい・・・・ブラケットも厚めのを使ってやらないと重さを支えられません。お気をつけ下さい。って事で装着完了！ヒューズボックスの所のネジと共締めで取り付けました。流石に重たいのでホースをタワーバーにタイラップ固定して補強しています。良い感じに取りついたのではないでしょうか。過去のブログなので早速インプレ。このオイルキャッチタンク、思った以上に使えます。約一ヵ月でこれだけ溜まりました(^▽^;)ちなみに黒いフィルターの部分には乳白色のドロドロが結構くっ付きます。ネットサーフィンしていると、ココの中にスチールウール等を入れてフィルター機能をアップさせている人もいるみたいですが・・・直ぐに詰まると思いますのでコマめにメンテ出来ない人はやらない方が良いと思います。素の状態でも結構ドロドロがくっ付きますので小まめなメンテは必要ですけどね。
2020年08月05日
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kei_剥き出しエアクリに遮熱版装着
これは2018年11月4日のブログです。え～、剥き出しエアクリを装着してから一週間経ってませんが遮熱板の製作に取り掛かりました！うん、思い立ったら早いんです！先ずは材料の調達からですね。加工のし易さと軽さと耐熱性と価格の手ごろさを考えるとアルミ板一択なんですよね。で、問題はアルミの種類と厚さの選択。私は手曲げをする予定なので柔らかい方が都合が良いわけで・・・んでも柔らか過ぎても実用上宜しくないので・・・色々と考えた結果、材質：A1100 厚さ1.5mmの板を選択しました！ちょっと手曲げをするには厚めだと思いますが気合でやり切ります！って事でまたまた某オークションで物色していたら良いものが！アルミ板A1100 520x755xt1.5 が2枚で1600円！送料込みでも2700円で材料が手に入りました。予定より一枚分多いですが・・・また何かに使えるでしょう(^▽^;)さて、それではアルミ遮熱板の製作に取り掛かります。先ずは型紙の作製からですね。エアクリを取り外した状態で採寸をしつつ展開図を考えます。純正よりも隙間を無くしたいので高さ方向はちょっと長めに設定します。ボンネットとのクリアランスを見つつ後でカットします。で、仕上がった型紙はこんな感じです。これを今度はアルミ板に書き写して・・・これをカットします。カットはジグソーと糸鋸で行いました。ジグソーは必須アイテムですね。そしてこのカットしたアルミ板を・・・作業テーブルの間に挟みながら曲げて曲げて・・・エンジンルームに合わせながらカット＆曲げで合わせて行きます。で、こんな感じに取りつきました。正直取付の作業性は極悪です(^▽^;)パズルでもするかのように差し込まないとエンジンルームに嵌りません。ですが、逆を言えば周りとの隙間が少なく、エンジンルームの熱気を良く防ぐとも言えると思います。ええ、多分(^_^;)で、エアクリフィルターを取り付けて作業完了！結構良い感じに仕上がったのではないでしょうか？ボンネットとの隙間も1㎝以下な感じですよ！これならエンジンルームの熱気吸い込みによる悪影響も防げるんじゃないでしょうか？ちなみに純正のエアダクト？は残してあります。ここからの吸気をちょっと期待しています。それでは！
2020年03月08日
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kei_剥き出しエアクリに交換
これは2018年10月31日のブログです。前々から欲しいとは思っていた剥き出しエアクリ・・・熱をモロに吸ってしまうので逆効果だという意見もある中、やはり剥き出しのカッコ良さに惹かれて導入する事にしました。ちょうど良く某オークションで安く出ていたと言うのも理由の一つですがね(^_^;)ちなみに遮熱板無だったので格安出品されていて、送料を入れても5054円と言う破格！フィルターの状態も凄く良く、本当にラッキーだったと思います。遮熱版なんて自作しちゃえば良いんだもんね！ちなみに落札した品物はこれ！どうでしょう？フィルターも汚れて無くて良い感じでしょう？って事で取付に入ります。先ずは施工前のエンジンルーム。うん、やっぱり純正のエアクリだと地味ですね(´∀｀)この地味な純正エアクリを取り外します。ネジを数本外すだけの簡単作業ですね。うん。そしてスズスポのエアクリを取り付けます。スゲー簡単に作業完了！基本的に単なる交換作業ですからね。何も迷うことはありません。ただ、、、やはり遮熱版が欲しくなるレイアウトですね。ちょっと早急に遮熱版製作を考えます！ちなみにオイルキャッチタンクはスペースが無くなってしまったので泣く泣く撤去となりました。もう少し小さいオイルキャッチタンクを探してまた取り付けようと思います('ω')
2020年03月08日
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kei_オイルクーラー装着
これは2018年6月17日のブログです。keiに油温計を付けてからミニサーキットや高速道路を走ってみて気づいたこと、、、油温めっちゃヤバいじゃん！！高速道路で100km/h巡行しているだけで110度を普通に超えるんですけど！！ミニサーキットも同様で油温がグングン上がる！これ、油温計付けないと気付かづにガンガンエンジンぶん回して痛めちゃうパターンですね。私のkeiはそんなにパワー上げているワケではないのであまり気にしていなかったのですが・・・keiの油温は要注意です！ちなみにkeiのエンジンK6Aはオイルを水冷しているので油温につられて水温もグイグイ上がって行きます。。。って事でオイルクーラーの装着を考えたわけです。んでも結構kei用のオイルクーラーってラインナップが少ない？しかも結構高いので金欠のオイラにはちょっと手が出ない。って事で今回も某オークションの出番です！他車種用のトラストオイルクーラー12段サーモ付きサンドイッチとホース類も付いて送料込みで21469円なり！安くない？状態も悪くなかったし良い買い物をしましたね♪しかし、、、ホースの取り回しを考えてみるとフィティングの形状が合わないんですよね～。って事でこちらは新品で注文！って事で装着作業に入ります。まずはフロントバンパーを取り外します。オイルを抜いてオイルフィルターを外してサンドイッチブロックを取り付けます。ここで問題が発生！何と、オイルクーラー用のフィッティングと純正水冷オイルクーラーの水の配管が干渉します！考えること数分・・・干渉も微小なので水の配管に避けてもらう事に決定！ゴムハンマーで慎重にブッ叩いて・・・無事にサンドイッチブロックの装着完了！強引ですが何とか上手く行きました・・・あ、この方法で取り付けて車を壊しても当方は一切責任は取りません！それとこれはSARDのサーモ付きサンドイッチブロックなんですが、ロワアームバーを付けていると油圧計のセンサーが干渉して付きません。今回は無理っぽいので油圧計センサーは見送る事にしました・・・本来なら奥側のゴールドの栓の所にセンサーが付くはずなんですがね。 次にオイルクーラーコアを仮当てしてホースのレイアウトを詰めていきます。中古で買ったオイルクーラーに付いていたホースで十分長さは足りたので良かった！フィッティングも良い感じで収まりそうなのでこっちもグッド！どう？良い感じじゃないですか？オイルクーラーの固定は・・・ネジでやりたかったのですが良い場所がなかったので・・・漢のタイラップ固定です！(^▽^;)タイラップは信頼のヘラマンタイトンの耐候性有りのやつで！そして今度はバンパーを仮当てしつつ、オイルクーラーの干渉する部位をハンドソーで目検討で切っていきます！目検討にしては良い感じでフィットしてません？こういう時のセンスには自信があるんですよね～♪ちなみにですが、あまりにも良い感じでバンパーにフィットしたのでオイルクーラーコアが良い感じで固定されてくれました♪見ての通りオイルクーラーコアの設置場所はナンバーの裏側なので、風が良く当たるようにナンバーステーを使ってオフセットしてやりました。夏場なんかはこの状態で走って、冬場はステーを外して風の当たりを遮って調整してやる事も可能なわけです。サーキットを走る時なんかはナンバー自体を取り外してやれば、更に走行風が当たるので良い感じになると思います！う～ん満足！ちなみにですが後日、SARDのテフロンエアオイルデリバリーホースを使用して油圧計のセンサーを取り付けました。痛い出費でしたが収まってくれたので良しとします(^▽^;)ちなみにインプレですが・・・ チョー冷えます！ サーモが開く80度で常に安定する感じですね。 油温につられて水温も低めで安定するようになりました。 水温より油温の方が低い感じになってます・・・オーバークールか？ ま、この辺はナンバーの取り付け方で調整できるのでOK!って事で！SARD サード テフロンエアオイルデリバリーホース 250mm
2020年03月08日
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CHASER_ブーストコントローラー交換
えっと、、、これは2018年3月29日のブログです(^_^;)なんだかもう過去の出来事過ぎて記憶がおぼろですが行きます！装着してから、かれこれ20年になる代物、、、ええ、HKSのブーストコントローラーですね。EVC3なのかな？これが最近たまにエラー表示が出るようになってしまったんです。気のせいだろうと誤魔化し誤魔化し乗っていたのですが、流石にエラー表示が頻発化し、ブーストも掛からなくなってしまったので金欠ですが泣く泣く交換に踏み切ったわけです。(T_T)中古の選択肢も考えたのですが、電子機器でありオイルミストが通るコントロールバルブの傷み具合も気になるので頑張って新品のHKS EVC6-IR 2.4 を買う事にしました(´▽｀)ヤフオクで新品が安く出ていたので速攻落札！価格は\45､000なり！う～ん、、、高いっすね。でも普通に買ったらもうちょっと高いんですよ！ちなみにこれを書いている今現在(2020年3月6日)では何と！EVC7が発売されているではありませんか(;'∀')ま、でもデザインが好みじゃないからいっか～、、、悔しくなんかない！で、装着なんですが～、、、今までEVC3が付いていたのでほぼほぼ配線も配管も入れ替えるだけの簡単装着なんですよね(^_^;)ただ、EVC3の時には無かった・スロットル信号・車速/エンジン回転信号を取り出してやらないとならなかったので、これが面倒くさかったくらいですかね。あ、それと大事なところが一点、、、EVC3のバルブユニットとEVC6のバルブユニットは形状が違うだけかと思いきや接続する配管の場所が違ってます(^▽^;)これ、本当に危ないですよね。何も考えず配管を繋ぎ変えるとエライ事になってしまいますのでお気をつけて！ってこれからこの作業をする人はあまりいないか～(;^ω^)そしてあっという間に装着完了したわけですが、これ、セッティングがメチャクチャ簡単ですね。あくまでブーストのみのセッティングをした場合ですがね。これ、真面目にやろうとすると3次元マップによる過給圧特性コントロールとか細かい制御ができるようなんですよね。でも私には・・・難しすぎる(;'∀')ま、現状で何にも不自由はないのでこのままで！ちなみに設定ブーストはA、130kPaB、150kPaで設定しました！いい感じです！■HKS ブーストコントローラー EVC6-IR 2.4 【品番:45003-AK012】ブーストコントローラー■HKS EVC7【45003-AK013】
2020年03月07日
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Kei_ドライブレコーダー装着
えっと、、、これは2018年3月27日のブログです(^_^;)ココ最近、煽り運転だとか何とか騒がれ出していると言う事もあり妻とドラレコ装着を検討しましょうと言う事になったんですね。で、いろいろある中でどのドラレコにしたらいいのでしょうか？と言う事になりまして・・・色々と調べましたよ？国内製から海外製まで色々と、、、で、絶対に欲しい機能はコレだ！と言うのを絞って決めました！１、LED信号対応。２、後方カメラ付き。３、フルHD以上。４、GPS搭載。５、衝撃録画機能搭載。６、画角120°以上。ってこんなところかな？拘る人はまだまだあるのでしょうが予算も限られているのでこんなトコロでしょう。あまり安い物を付けてもイザと言う時に役に立たないのでは意味が無いですからね。保険って意味で付けるドラレコなので最低限の機能は確保したいですね。って事で選んだ機種はコレ、COMTEC の ZDR-015これ、やっぱり凄く人気があったようでネットショップでは売ってなくてオークションではボッタくり業者が蔓延る始末。ちょっと買うのは難しいかな？と諦めかけていたのですが、何時も行っているオートウェイで店員さんに聞いてみたら『取り寄せになります』と言われたのでしょーがないから予約だけして帰ろうとした所、、、、『在庫ありました！』って引き止められました(^▽^;)ええ？！マジか！！なんで？さっきまで取り寄せだって言ってたのに・・・ココでちょっと考えました。多分、転売業者対策でこのような事をしているのだと。考えすぎですかね？ま、安く買えたので良いですけど♪ちなみに妻の車の分と私の通勤用のKeiの分で2個買いました。妻の方には駐車監視機能を付けるために電源取り出しハーネスは高い方のを買い、私のKeiの分は普通の電源取り出しハーネスで(´▽｀)って事でレッツ取付！Keiの方は駐車監視を付けなかったのでACC電源取ってアースするだけ、、、チョー簡単だったので特に取付時の写真は有りません！あ、でも後方のカメラ付けるのは苦労しましたよ、、、、配線関係は出来るだけ見せたくないのでリアハッチ部にカメラを付けようとすると蛇腹ホースの中に配線を通さなくてはならないのです。ですが前後のカメラを繋ぐケーブルの先には L字型 のプラグが付いているのでそのプラグが邪魔をして蛇腹ホースの中に通す事が出来ず・・・(T_T)ショーガナイので蛇腹ホースの両端部分に切り込みを入れて、そこからハーネスを外に出して通しました。多分問題無いでしょう。って事で取付後の写真だけ貼っときます。ちなみにですが、フロントはワイパーの範囲に入れようとするとこの位置しか無いかと。使用中は全く画面が見えませんが、逆にウザくなくて良い感じですね(^_^;)リアは中央上部で。こちらも邪魔には感じないので良いんじゃないでしょうか？【新商品】ドライブレコーダー 前後2カメラ コムテック ZDR-015 ノイズ対策済 フルHD高画質 常時 衝撃録画 GPS搭載 駐車監視対応 2.8インチ液晶HDROP-09 駐車監視・直接配線コード(4m) COMTEC（コムテック ）ドライブレコーダー用ZR-01 直接配線コード(4m) COMTEC（コムテック ）レーダー探知機 / ドライブレコーダー用
2019年01月06日
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CHASER_タービンウォーターライン交換
えっと、、、これは2017年12月14日のブログです(^_^;)ココ最近の事、ラジエターのリザーバータンクの水量がどんどん減ってしまうという現象に悩まされていたんです。走行後にちょっとクーラント臭いのは気づいていたんですが社外品のリザーバータンクが劣化して漏れているもんだと思っていて、クーラントをつぎ足して誤魔化して乗っていました。ですがある日のこと、チェイサーの下を見たらお漏らしした痕跡が・・・(◎_◎;) いったい何処から漏れているんだろう？と確認すべくジャッキアップをして下から覗いてみると、何とタービンに繋がるホースから漏れているではありませんか、、、ネットを駆使して調べてみた所、どうやら『タービンウォーターライン』と言う部位らしい。そしてさらに調べたんですが、純正のココの部品の強化品はアフターパーツとして出ていたりしたのですが、私のはGT2835Pro・・・今は廃版になっており情報も中々出て来ませんでした。で困った時のCS-TOPさん頼みです(^_^;)。こんな時だけ相談に行く私にも親切に対応して下さる片桐さん、本当に感謝です。早速ココのホースを注文させて頂きました。で、注文した品物が入荷したと言うので急いで取りに行き、ついでにと言っては何ですがアルミガラスクロステープも購入させて頂きました。CS-TOPさんがチューニングする際に断熱として使用する厚手のタイプの物です。良くネットショップ等で見かける薄い物とは違い、、断熱効果はかなり高い物だと思います。やっぱ断熱材は厚さに勝るものは無いですね。で、です。問題はこのタービンウォーターラインをどうやって交換するか？と言うところ。色々と考えたのですが タービンを下すしか無い と言う結論に至りました。だって絶対に手が入らないですもん(´；ω；`)ｳｩｩって事でレッツトライ！先ずはエアクリを外して・・・・ダイレクトサクションキットを外して・・・・ エキマニを外して・・・ココからは初めてなのでチョー緊張しました。何処のボルトを外せば良いのかから探って行きます。エキマニってやっぱり結構な数のボルト・・・ではなくてナットを外す事になります。エキマニは作業性(位置決め)を考えて？か、ボルトが突き出ていてエキマニが刺さっている感じになっているんですね。非常にこれは有りがたいですね。良く出来ています。ココで忘れてはならないのは、エキマニにはタービンと、その先には触媒がくっ付いているって事。ココがすっかり頭から抜けていて焦りました(^▽^;) 触媒外すのが一番苦労しましたね～。ボルトがすっごく回しにくいんですね。作業的にはこっちが先だと思います。やっぱり素人の作業は怖いですね(´∀｀) で下したタービンと作業準備風景です♪ タービンを見てみると、、、下す時に少し曲げただけでタービンウォーターラインがパッキリと折れました。。。プラスチックのように高質化して割れてましたね。これが水漏れの原因でした。いくら断熱しているとしても経時劣化は防げないので定期的に交換が必要な部品なんですね。 って事で交換交換♪硬質化し過ぎてて外すのに物凄く苦労しましたが何とか交換完了！ CS-TOPさんで買った断熱材をシッカリと巻いておきましたよ！後は外した時の手順と逆に作業して基に戻して・・・これでまた十年は安泰かな？クーラントを抜いたついでと言っては何ですが、サーモスタットとラジエターロアホースも交換しておきました♪気分一新！これで車検も問題無しっすね(≧▽≦) ちなみにタービンウォーターラインは内径Φ10耐熱・耐圧・耐油ホースを使用。 こんな感じの断面になっています。 その他、、、 SARD（サード） シリコンラジエターホース ロアホース トヨタ MARK2系 JZX100 1JZ-GTE 用 サーモスタット パッキンセット トヨタ チェイサー 型式JZX100 JZX105 エンジン1JZGE用 多摩興業 WV56TA-82 P101 | タマ tama サーモスタッド 車用 16325-62010 相当 エンジン冷却水 クーラント 温度調整 【古河薬品工業 KYK】ラクラククーラント 緑 2L 52-040
2019年01月04日
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CHASER_助手席にレカロシート装着
えっと、、、これは2017年12月3日のブログです(^_^;)装着日は12月3日ですが、装着前のエピソードは11月ごろですね。前回に続きチェイサーの車検対応についてです。警告灯が点いていると車検に通らない・・・今回はサイドエアバッグ警告灯対策です。私は2001年の9月に運転席をフルバケにしたんですが、その時に警告灯対策をしなかったのでコレ以来ずっとサイドエアバッグの警告灯が点きっぱなしだったんですね(;´･ω･)なもんで、サイドエアバッグキャンセラーを買って付ければ警告灯が消えるのかと思っていたのですが・・・どうやらこの車、警告灯が点いた事をECUが記憶してしまうらしく、キャンセラーを付けたらディーラーでECUをリセットしなければならないらしい。なんて金の掛かる車検対策なんだ(T_T) キャンセラーがオークションで1,500円程度なんですが、ディーラーでECUリセットするとなると3,000円以上掛かります。合計約5,000円ですか、、、金欠なオイラには厳しいですな(T_T)んでもやらなきゃ乗り続けられないのでやるしかない！！って事でオークションでキャンセラーを落札して装着し、いざディーラーへ！車を乗り入れ待つこと数十分、、、、やっと終わったかと思いきや、、、『サイドエアバッグセンサーの故障なので警告灯は消えません。』との事(◎_◎;) マジか？！折角ココまで来たのにか？！しかもセンサーは25,000円程度するらしい高級品、、、マイッタ、、、車検通すのにお金掛かりすぎだろ！どうしよう、、、って物凄く悩んでいた私を見てディーラーの人がアドバイスをしてくれました。内容はこうです『イグニッションONで警告灯が一旦点いてから消えないと車検には通りませんが、 これはサイドエアバッグが付いているからです。つまり、サイドエアバッグが付いて いない車であれば警告灯の電球を抜いてしまえば車検は問題ありませんよ。』との事、、、マジか！？神アドバイスじゃん！有難うディーラーの人！って事はですよ？運転席は既にフルバケ交換済みなので、助手席を社外のセミバケか何かに交換しちゃえば、後はメーターの球を抜いちゃえば車検に通っちゃうんじゃない？サイドエアバッグのセンサーを買う気になればレカロの中古品くらい買えちゃうと思うので何とも素敵な車検対策♪車検対策がチューンになっちゃうなんてね(≧▽≦)って事でオークション漁りがスタートしたのですが、、、ココで何と神が降臨しました！「レカロ SR3ルマンカラー JZX100助手席シートレール付き」と言うものが本当に調度良く出品されていたんです！出品価格は20,000円・・・レカロシートの中古品だけでも相場は25,000円はするので、シートレール付きであれば30,000円出しても安いくらいです。って事でまずは30,000円で入札して様子見・・・この手のオークションは終了間際で入札が殺到するので緊張しながら行く末を見守っておりました。車検も掛かっているので場合によっては35,000円までは再入札をしようかと身構えておりました。終了5分前・・・まだ入札は無し、、、終了3分前、、、まだ入札無し、、、終了1分前、、、、まだ入札無し、、、あれ？マジか？このまま落ちるなんて事は無いよな、、、と淡い期待を持ちながら時間の経過を待っていると～、、、『おめでとうございます。あなたが落札しました』ですとぉ～～？！？！マジっすか？！シートレール付きレカロが20,000円ですよ！しかもシートレールはBRIDE製と言う極上の一品です！モチロン送料は別ですけど、、、それにしても安く落札出来てしまった。何だか夢のような事が起きてしまいました。マジでチェイサーに乗り続けろと言われているような気がしてなりませんでした。うん。ちなみに送料は4,116円でした。センサーよりも安い金額で済んでしまったですよ♪って事で届いたレカロシートはコレ。(梱包状態)そして梱包を取っ払ったのがコレ。SR-3で破れ無しの上物です。ウレタンのヤレは多少あるものの、普通にオークションでの落札相場を見積もると30,000円は行っても納得の品物でした。ちょっと気になったのは香水臭さだけでしたね。これは何度も拭いて掃除をしても抜けませんでしたが・・・ま、我慢どころですよね。装着に関しては純正シートを外して入れ替えるだけなんで割愛。ってかサポートバーが入っているのですっごくヤリずらかったです(^_^;)ま、でも無事に交換出来て良かった！一段とチューニングカーっぽくなって良い感じじゃないですかね♪
2018年08月14日
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CHASER_ETCSキャンセラー装着
えっと、、、これは2017年8月26日のブログです(^_^;)チェイサーの車検が12月、、、と迫っております。実は最近の車検は厳しくなっているようでして、『メーター部の警告灯が点いていると車検に通らない』んだそうです。。。私のチェイサーはと言いますと、、、、１、ETCSのカプラーを引っこ抜いているので警告灯が点いている。 （これはサブスロットルが生きているとバルブが全開にならないので パワーUPの障害になるために殺しているんですね。）２、サイドエアバッグの警告灯が点いている。 （これは後日・・・ですね）と、言うような状態になっておりまして、今回は １ のETCS警告灯を消す作業となります。こんなのカプラーを再度差し込めば消せるのですが、折角なので後付けパーツで何とかしたいと思うのが車好きの性なんですよね。って事で某有名メーカーの。。。と行きたいところなのですが、流石に高いので今回は某オークションの個人出品品で対応する事にしました。某有名メーカー製の物は中古でも軽く2万円以上するのですが、この個人出品品は4,000円とかなりリーズナブル。モニターとか無いのですが、要はETCS機能と警告灯をスイッチ一つで管理出来ればＯＫって事で！品物はこんな感じです。手作り感満載の箱と配線関係とスイッチですね。多分原価はあまり掛かっていないと思いますが、これを作る労力を考えれば4,000円は格安と言えます。で、装着するには。。。助手席側の足元(グローブボックス下)にあるコンピューターの配線にETCSキャンセラーの配線を割り込ませて電源を取るだけ！ですね。非常に簡単です。が、面倒ですｗ装着後の感想ですが、、、警告灯もETCSもスイッチ一つで瞬時にコントロール出来るので非常に便利になりました！んでも車検の時にしか使用しませんがｗあ、それともう4,000円の物の出品はされていないようですね。スイッチとか違う物が7,000円～で個人出品されているようです。正直この値段だと躊躇するなぁ～(^▽^;)ではでは、、、
2018年08月13日
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kei_ミニサージタンク装着
えっと、、、これは2017年8月19日のブログです(^_^;)前々から気になっていたのですが、、、１、ブローオフバルブ２、ブースト計３、ブーストコントローラーの3つの配管を分配するのにＴ字のホースジョイントを3個も使用して分配していたんですね。んでもコレって凄くカッコ悪いし圧損も増えるのでよろしくない・・・って事で、チェイサーにも使用しているナイトペイジャーのミニサージタンクを採用しましょ♪って思い立ってオークションで探してみました。あまり状態は良くなかったのですが安くゲット出来たので良しとしました。モチロン磨きまくってピカピカに仕上げましたけどね(#^^#)で、これが設置後の写真です。良い感じに装着出来たと思っています。（ちなみにコレの固定は両面テープとアルミクロステープですｗ）参考までに、設置前(上)と設置後(下)の比較写真です。ミニサージタンク設置前はタワーバーに隠れている所に一か所、黒いホースに2ヵ所Ｔ字ジョントが設置されています。分かり易いように黄色の線で表現しています。綺麗に配管はしているつもりなのでコレでもいい感じですが、、、設置後はＴ字ジョイントは一か所で、その後はミニサージタンクに行って各部品に分配される感じですね。個人的には圧損が減ってメーターの針の動きもブレないようになったと感じています。そんなに体感できる部品ではないですがお勧めしたい一品ですね(^O^)汎用 ミニサージタンクプロ
2018年08月13日
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kei_ブレーキパッド、ブレーキローター交換
物凄くサボっていましたが、、、 去年の7月22日のを書いてなかったので書きます！ ブレーキ・・・keiを買った時からずっと気になっていた事があるんです。 ブレーキ踏んで止まる直前に「グググッ」って変な音と共にミョーな感触が伝わって来る。 多分パッドかローターが変な減り方をしているか、相性が悪いんじゃないかな～って思ってて ずっと替える機会を伺ってました。家の大きな買い物をする時にヤフーショップの ポイントキャンペーンで買い物をさせて貰ってポイントを頂く。。。そしてガッツリと 期間固定ポイントが入った時にチョコチョコとパーツを揃えて行くって感じで、 何か月掛かったかな？パッドとローターを前後新品揃えての纏めて交換となったワケです！ あ、ちなみに最近はヤフーショップばかりを使用しております。Tポイント万歳！ 今回の交換部品はコレ ブレーキパッド前後セット（ディクセル ES エクストラスピード 371054-335036） フロントブレーキローター（ディクセル SDタイプ 3714017S） リアブレーキローター （ディクセル SDタイプ 3754008S） こんな感じ。金額的には総額で5万円くらいでしょうか。 そのうちポイントで支払った金額は、約半分です(´･ω･｀) 何時もながら我妻の私の趣味への理解の深さには本当に感謝しております。 車を2台持ちさせて貰っているだけでもありがたいのに・・・ねぇ～(*'ω'*) さて、んでは交換作業ですね。テキトーに流れを書きます！ 細かい事は諸先輩方のブログをミテチョ！ 先ずはフロントから。 ホイールナットを軽く緩めてバンパー中央のフタ？を外してジャッキアップ！ ウマを噛ませて作業開始！ホイール外して、、、 キャリパー裏のボルト２本を外して キャリパーを外にずらして引き抜きます。そしてキャリパーが落ちないように 紐でスプリングに吊るしておいて、、、 ローターのネジ穴にネジを締め込んでローターを 外します。ローターってハブボルトに刺さってるだけなんですよね(^-^; 意外と簡単に外れてしまうので最初は拍子抜けしてしまうかも？ で後は逆の手順で組んでいくんですが。。。 ディクセルのSDローターは逆向きスリットなので組む時に間違えないようにしないと いけません。正直逆向きは好きではないのですが、この向きでないとSDローターは ちゃんと性能を発揮できないとの事です。 それと忘れちゃいけないのがキャリパーのピストン戻しですね。 本来は専用工具を使用しなければキャリパーへの傷付き等リスクが出てしまうので ダメなのですが・・・私は古いパッドが嵌まったままの状態で、ペンチの先を 押し込んで広げる、、、と言ったチカラ技でピストンを戻しました。 この時、ブレーキフルードの量に注意しましょう！ピストンが戻った分、 タンクにフルードが戻って溢れ出してしまいますので・・・要注意です！ スポイトと油を処理する物を用意しておくのが良いですね。 で、新しいパッドをキャリパーに差し込んでローターにセットし、ネジを締め込んで作業終了！ あ、パッドとキャリパー・ピストンが当たる部分にグリスを塗っておく事も忘れずに。私はこの時、元からパッドに付いていた金属製のプレートを再利用して組みこみましたが組まない人も居るみたい？鳴き防止だと思うのですが、パッドを目立たせたい人は外すんでしょうかねぇ？それにしてもディクセルは鳴き止めグリスが使いきりで付いていたので本当に助かりました。専用グリスは地味に高いのでお財布に効くんですよね、、、 普段は使わないし(+_+) フロントはこんな感じで終了です。 リア側も基本、同じ工程なのですが、 サイドブレーキを戻してから作業しないとキャリパーが抜けません！ 後は、ピストンに十字溝が切ってあるので、その溝にパッドの突起が嵌まるように パッドをセットしないと大変な事になります。ココ要注意ですね。 ちなみにですが。。。物凄くパッドとローターが変な減り方をしてました(+o+) パッドとローターをセットで交換して正解でした(^-^; フロント新旧比較 リア新旧比較↑凄いスジが入っています(;´Д｀) あ、参考までに重量を載せておきます。 これはフロントですね。 古い方は擦り減っていて一枚4.2kg ディクセルの方は新品で一枚4.2kg やはり純正より若干重いって事でしょうかね。 ま、許容範囲だと思いますけど。 やっぱサビサビローターよりは新品スリット入りローターの方がビシッと決まりますね！！！それと、、、今回のブレーキ交換時にサイドブレーキワイヤーの固着が判明、、、 ブレーキ交換作業終了時にブレーキを何度か踏んでサイドブレーキを思い切り 引いて調整をしたんですが、、、その後、念の為に後輪を浮かせた状態で左後輪 タイヤを回そうとしたら・・・回らない(;´Д｀) あれ？どうした？と思いつつ右後輪を確認するとチャンと回る、、、 スゲー不安になりタイヤを外してブレーキを確認するとサイドブレーキワイヤーの 繋がっているレバーが動かないでやんの、、、 やっちゃったかな～と思いながらサイドブレーキワイヤーを外してみたら チャンと動く！って事はワイヤーの固着決定！あぁ～めんどくさい！(;´Д｀) ま、でもヤフオク個人売買で中古車買ったんだししょうがないよねｗ 思い返してみるとジムカーナ行ってサイド引いても『あまり効かないなぁ～』とは 思ってたんだよね。今までは固着して効かない状態だったのを、思いっきりサイドを 引く事でブレーキが効いた状態での固着にしてしまったわけですよ。。。 固着に関しては応急処置で左後輪だけサイドワイヤーを外した状態で暫く走りました。 修理は・・・故障と言う事で家計から捻出して貰える事になりディーラーへ(´▽｀) ああ妻よ、、、本当に感謝の言葉しかありませぬm(_ _)m インプレ 流石に同メーカーでパッドとローターを前後揃えただけあって、ブレーキの 前後バランスは物凄く良い感じになりました。ですが、この組み合わせだと初期制動が 結構キツめになりますね。私はコントロール性重視の方が好みなので慣れるまで 違和感がありました。ま、慣れちゃえばどうって事ないんですけどね。 それと、パッドが悪いのかローターが悪いのか？暫く使っているとレコードのように ローターに筋が入って来ます。気になるなぁ～。。。今度は違うパッドにしてみよう。 ディクセル ブレーキパッド EC エクストラクルーズ 前後1台分 Kei HN22S 01/03〜 660 送料無料カー用品卸問屋 ニューフロンテアDIXCEL ディクセル ブレーキローター SD フロント SD3714017Sスズキ Kei HN22S TURBO (ワークス含む) 01/03〜ブレーキローター DIXCEL SD リア KEI HN22S ブレーキローター ディクセル
2018年06月17日
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kei ブローオフバルブメンテ
って7月9日のを書いてなかったので書きます！ブローオフバルブ・・・チェイサーの場合は純正のヤツだと加給圧1.5kgf/cm2掛けると漏れるんで必須で交換したのですが、Keiの場合は1.0kgf/cm2程度なんで純正でも漏れないらしいんですね。んでも私は『プシャァーーーっ』て音が好きなので交換したんです(中古ｗ)。そしたら交換して暫くしたらハーフスロットル時に『ブビィーーッ！！』って変な音がし出したんです。その時から再アクセル時のブーストの掛かりが悪くなったので、いつか修理してやろうと思いつつ・・・数か月乗っちゃいましたね(´・ω・`) で、思い立って修理したってとこです。ネットでブローオフバルブの不具合情報を検索しても中々ヒットしなかったんですよ。ブローオフは百害あって一利なしとかそんな否定的な書き込みばかりがヒットしてちょっと凹みましたが、、、私は好きで付けてるんで良いんです！で、修正方法なんですが、、、その前にこの症状の原因を説明します。よーするに、ブローバイガスやホコリなんかでバルブの摺動が悪くなって加給圧を逃がす時の作動がオカシくなっているんですね。多分殆どがこの原因。なもんで、分解してブレーキクリーナー等で綺麗に掃除して組み直してあげれば修理完了ってワケです。で、注意点なんですが、摺動部だからってグリスとかを塗っちゃダメって事。あまりにも軽加重で素早く動く物なので、グリス程度の負荷でも作動不良を起こします。なので何もつけない。。。。だとやっぱり心配なんですよね(^▽^;) なんで私はシリコーンスプレーを一吹きしておきました。このメンテの後は絶好調になりましたよ～♪あ、ちなみに私の使ってるブローオフはAPEXのツインチャンバーです。他のブローオフに関してはこの修理方法が合わない場合もあるかも知れませんのでお気を付け下さいまし！あ、私は古い人間なのであえて kgf/cm2 と表記しました。パスカルなんて私には合いません！(´･ω･｀)
2017年07月16日
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kei エンジンルームのエアコン配管断熱
6月25日のを書いてなかったので書きます！正直言いまして。。。Keiのエアコンの効きって悪いんですよね、、、いや、Keiが悪いんじゃなくて、この時代の軽自動車ってこんなもんだったんだと思います。今の軽自動車と違ってコスト優先で作ってた時代の車ですからねぇ～。と、言う事で悪あがきしました！日記には書かなかった？のですが、去年はエアコンガスのリフレッシュと添加剤（エアコンイノベーター）をやって結構良い感じになってたんです。エアコンの効きは改善して、コンプレッサーが作動した時のパワーダウン感も減ってウキウキだったんです。でもね？人間って欲が出るんですよ！ネットを見ていたら、エンジンルームのエアコン配管（低圧側）に断熱材を巻くと効きが良くなるって書いてあったんです！って事で施工に踏み切りました！ネット情報だと100円ショップの素材を使用する方が多かったのですが、私は心配性なのでキチンとした素材を選ばせて頂きました。何しろエンジンルームは高温になりますし、被水もしますからね！そこで私の検索網に引っ掛かったのは「エアロフレックスチューブ」でした。これに使われている素材はEPDM合成ゴム系で、良く車に使われているエプトシーラーと同系なんですね。熱に強くて耐薬品性もあって加水分解もしない！こんなに良い素材は無いですよ！しかもサイズも揃ってて背割れ加工もして貰える！イイこと尽くしです。んでもやっぱ100円ショップ調達に比べたらコスト高にはなりますね。品物は2m約600円で、送料が約1200円。ま、安心を買うって意味では安いと思いますけどね～♪ちなみに使用したのは M06016 って品番の物です。内径がφ16mmで肉厚が6mmって事を表しています。ちょっと緩めになりますが曲がった部分を這わせるのには良い感じの径でした。施工のコツとしては、予め使用長さに目星をつけて切断しておき、配管の端から被せて行って、被せた所から割れ目に瞬間接着剤を付けて閉じて行くって事です。配管に付かないように、背割れ部の切断面にだけ接着剤を付ける感じですね。直ぐに乾いてくっ付くのでセッカチな人にもお勧め出来る施工方法です。私はエアロフレックスチューブを巻いた後にアルミガラスクロステープを貼って更に断熱効果・・・と言うか安心感をUPさせました。結構綺麗に仕上がったと思っています(≧▽≦)アルミガラスクロステープは短めに切ってペタペタ貼って行くのが良いかと思います。長いので一気に巻こうとすると曲がった部分が突っ張ったり、他の部分に貼りついたりするので結構難しいかと思いますので。。。ちなみにエアコンの効きですが。。。微妙に良くなった感じですね。劇的に良くなったとまではなりませんでした。今後はさらに効果UPを狙って、バンパーを外して下の方まで施工する予定です♪エアロフレックスチューブエアロフレックスチューブ端面(背割れ加工済)エアロフレックスチューブ施工アルミガラスクロステープ貼付エアロフレックスチューブ 長さ 2m 厚み 6mm 内径 16mm M 06016価格：1555円（税込、送料別) (2017/7/8時点)男前モノタロウ アルミガラスクロステープ1巻価格：917円（税込、送料別) (2017/7/8時点)
2017年07月08日
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kei フロントパイプ&スタビブッシュ交換！
って2月26日のを書いてなかったので書きます！実は3月5日に会社の自動車部主催の走行会があったのでそれに向けての準備だったわけですね。スタビブッシュはネットの情報を見て、モンスタースポーツの強化品(643500-3022M)に替えるだけでかなり変わるとの事だったので思い切って替える事にしたわけです。ネット通販&ポイントを巧みに利用してカナーリお得にゲットしたわけですよ。品代4830円に4760ポイント使用！実質70円での購入となっております(^▽^;)で、交換作業してみたわけですが・・・あれ？外した物と買ったものの刻印番号が同じだぞっと♪って事は既に強化品が装着されてたってワケですね！(◎_◎;)マジか！！あ～、、でもね、相当痛んでたんでリフレッシュって事で納得しました！使用していた物は伸びきって潰れていたので・・・ね？寿命でしょう？？ん～、、でも交換して『変わった！』ってあまり感じなかったのは内緒♪で、次はフロントパイプの交換ですね♪こちらもネットの情報を見て『変わるよ！』って書いてあったので交換に踏み切りました！チョイスしたのはモンスタースポーツ TYPE Sp フロントパイプ(253100-3280M)です。パイプの直径はφ45と、他メーカーの物と比較すると若干細いのですが、多分これが車検に通るギリギリの音量になる直径なんだと思います。こちらは品代29160円に対して2160ポイント使用！実質27000円でゲットですね♪折角なのでソレっぽく見せる為＆車内へ騒音があまり入らないようにって事でバンテージを巻いてみました。こちらは玄武岩を原料とした新素材？バサルトファイバーを使用した物をチョイス！耐熱1200°で色もカッコ良く、しかも安いのでお勧めな感じです。モンスタースポーツのフロントパイプは２ピースなのですが、車両前方側のパイプにほぼ全域に渡って巻き巻き・・・ちょっと贅沢にやっちゃいました(´∀｀)付属のステン結束バンドだけでは滑って外れてしまいそうだったので、アルミガラスクロステープを両端＋中央にキツク巻いて解け防止にしました。結構良い感じに巻けたので大満足ですぞ！装着した感想ですが・・・・やっぱうるさくなりました(^▽^;)交換前＝ぶろろろろろ・・・交換後＝げろろろろろ・・・って感じで下品な音に！！正直言って交換前の音の方が好みだったなぁ～(´∀｀)あ、音意外には～、、、体感は出来ませんでした！ま、こんなもんですがね。変わってはいるんだろうけど、体感出来るほどでは無いって事です。んでも段々自分の車感が強くなって来て満足ですぞ！！
2017年06月10日
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kei サブウーハーに土台設置
今回はちょっとした事です。私、車で音楽を聴く時には大音量で低音をズンズン効かせるのが好きなんですね。なもんで真っ先にサブウーハーを追加したのですが、設置した場所ってのが『丈夫だけど軽い荷台のボード』の上なもんで、低音が元々激しい音楽を再生する時にボードごとビッちゃって残念な事になっていたワケですよ。で、今回はその対策をしました。対策と言うのはウーハーがビらないように土台を重くて頑丈にすると言うものです。土台に何が良いかな？とずっと探していたのですが本日カインズホームをフラついていたら良さそうな木の板を発見したので即購入！サイズとか目見当で決めたんですが・・・家に帰って合わせてみてビックリ！あまりのジャストサイズさに怖くなるくらいのサイズでした(*'ω'*)これにサブウーハーをタッピングネジで固定して、裏側に面ファスナーを貼って作業終了！あっと言う間に完成ですね(#^^#)で、そのまま車両に戻して今回の作業は完了です♪夜遅いので音出し確認は明日の出勤時ですね～(´・ω・`)効果の程は？楽しみです♪
2016年11月29日
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Kei フロントスピーカー１２ｃｍ化
はい、またKeiネタです。今回はフロントスピーカーを１２ｃｍ化したのでご報告です。（作業日は11/5）実はKeiのスピーカーって純正では１０ｃｍサイズの物が付いています。車用のスピーカーとしては最小サイズではないでしょうか。普通車では１６ｃｍとか１７ｃｍとかが一般的なのかな？で、スピーカーが小さいと何が悪いのか？ですが、、、、低音が弱いんです！何と言いますか、、、設定で低音を大きくしてもボリュームを上げても「チャカチャカ感」しか上がらないんですよね。私は「ズンドコ感」が欲しいわけですよ。荷室にウーハー積んだので後ろからはズンドコ来るんですが、やはり前からもズンドコ欲しいわけです。って事で、こんな悩みをぶっち―に話してみたところ、「実は１２ｃｍがはいっちゃうんですよ！」との情報を頂きました！って事でヤフオクでずっと物色していたのですが、よーやくお手頃価格の物が出品されたので頑張って落札しました！モチロン支払いは全額ポイントで！！(^▽^;)落札した物自体は、昔の上級グレードのスピーカーです。クロスオーバーネットワーク付き、ツイーター別体型の物ですね。カロッツェリアのＴＳ－Ｃ０１２Ａってモデルです。スピーカーのコイルと磁石部が逆転している珍しいやつですね。フレームもダイキャストでカッチリしていて高級感が漂ってます。新旧比較はこんな感じ。直径が２ｃｍ違うと結構見た目でも違いますね。ファイバーコーンは見た目が好きです。ま、見えない所に付くんですけどね～(;^ω^)裏側を見るとお尻の大きさが全く違うので構造が違うんだなと言う事が見て取れます。これ、すっごく軽いんですよ。スピーカー交換で軽量化ってのも良い感じ♪で、当然？ですがそのままではダッシュボードに干渉して取付出来ません。四角いブラケットの一か所を外径が丸くなるようにカットします。糸ノコか何かでカットしてから鉄工ヤスリで丸めて整えます。高いスピーカーはブラケットがしっかりしているので中々削れません(+o+)干渉しなくなるまで削るのに結構苦労しました。で、こんな感じで取り付けます。続いて軽く制振材を貼り付け！カバーを取り付けてツイーターを設置して作業完了！チョット色々付きすぎてゴテゴテしてきましたが不要な物は付いてないので仕方なしですね(^_^;) 良い感じで仕上がって来てますよ！※写真は運転席側だけですが、当然助手席側も同じ作業をしております。そして音出し確認ですが、、、スッゲー良くなりました！クロスオーバーネットワークのお陰で、各スピーカーが得意分野で良い仕事をしています。低音から高音までがクリアに聞こえて来ますね～♪あまりにも低音が生き生きして来たのでデッキの設定も変える事になりました。ラウドネス設定をＭＩＤからＬＯＷに、、、その他も微調整して良い感じにフロントからもズンドコ聞こえるようになりました(≧▽≦)しかしやはりダッシュボードスピーカーは弱い！ドアスピーカーにしたいっすな(´・ω・`)
2016年11月11日
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Kei クラッチワイヤー交換。
少し前からクラッチを踏むたびに「ギュギュ。。。」って感覚が足に伝わって来るように なって来たので気になってました。ネットで調べてみると原因は『クラッチワイヤー』に ある事が分かりました。って事で早速部品を注文して修理する事に！ 今回は楽天市場にて購入！価格は送料込みで2,574円とリーズナブルです。 リーズナブルなんですがお金が無いので全額ポイント払いで！ポイントサイコー！(≧▽≦) ≪税込≫【送料無料】クラッチワイヤー [ 品番：SK-A856 ]アルト/ラパン/Kei/ツイン って事で早速交換作業ですな。 あ、この作業はネットで調べた作業手順を元にしております。 正式には間違って居る可能性もありますのでご注意下さいませ(´・ω・`) 先ずはジャッキアップしてウマを噛ませて下に潜ります・・・ 最初にやる事はクラッチワイヤー先端のネジを外す事ですね。 本来はココに樹脂製のパーツが付いている？ハズ？なんですが、私のKeiにはそれがありません。 何でやねん？！ま、深く考えず進めましょうって事でネジを緩めます。 普通にこのネジを回そうとするとクラッチワイヤーごと回ってしまうので、ペンチか何かで 根元の部分を挟みつつ回します。外れるまでの回し量が多いので手が非常に疲れます(+_+) ネジが外れたらクリップを外して、この円盤フランジ部を矢印方向に引っこ抜きます。 続いて、バルクヘッドに固定されているネジ２ヵ所を外します。 あ、バルクヘッドってのは簡単に言うとエンジンルームと車室内の間にある壁の事ですね。 で、バルクヘッドに入っていく所のグロメットを引き抜いておきます。 ココからは室内作業です。 クラッチペダルの所からクラッチワイヤーが入ってきているのですが、クラッチペダルに 固定するための黒い樹脂パーツを９０°程度捻って外します。 次に、クラッチワイヤー端末のコの字型の金具を外します。 この金具はただ引っ掛かっているだけなので、外す時は結構簡単に外せますが、、、ね？ で、この金具を外したらワイヤーをバルクヘッドの穴に押し込んで車内の作業は終了です。 また車の下に潜って、車内から出したワイヤーを引っ張って外して前半戦終了です。 後は取り外しと逆の手順で組み付けて終了！なんですがね？ 行きは良い良い帰りは怖い・・・ですよ(◎_◎;) 先ほど車内で外したコの字型の金具、、、コレ、付ける時が凄く大変でした(+o+) 金具が中々引っ掛からないんですもん！ペダルの所なので狭いしアクロバティックな姿勢 だしでストレス溜まりまくりですよ！本当にイライラしながらマイナスドライバーで 何とか突っ込んで引っ掛ける事が出来ましたです！('◇')ゞ それと車外側のワイヤー先端ですが、クラッチに遊びが残る程度に締め込んで踏み代を調整 するのを忘れずに！クラッチを踏んだ時に「スカッ」ってなる部分の事ですよ！作業前に 感覚を覚えておくのも良いかも知れないですね。意外と「どのくらいだっけ？」って 悩んでしまうので・・・で、このネジって結構グラグラで外れてしまうんじゃないかと 心配になります。多分付いているハズの樹脂パーツは緩み止め・脱落防止の役割を持っている 物なんじゃないかと推測します。なので、私は樹脂パーツの代わりの緩み止めとして ダブルナット化しておきました。後は蛇腹ブーツの先端を金具の先まで被せてタイラップで 止めました。雨の侵入によるワイヤーの錆防止目的です。特にマニュアル等無かったので この作業が良いのか悪いのかは不明・・・気になる人はちゃんとした整備士さんに 聞いてみて下さいな♪ 新しいクラッチワーヤーを車室内に差し込んだところです。 新しいクラッチワイヤーのグロメットを差し込んでネジ止めした所です。 新しいクラッチワイヤーの先端の処理です。 で交換後の感想ですが、クラッチを踏んだ時の「ギュギュ。。。」って言う感触は無くなって 良い感じでクラッチが踏めるようになりました。非常に気持ちが良いです♪ 後、「ギュギュ。。。」って感触は何らかの抵抗があって発生していた物かと思っていたので 交換後はクラッチが軽くなると思っていたのですが、逆にカッチリとした感じになり若干 重くなった感覚を受けました。あくまで感覚ですけどね(´・ω・`) 部品代も安いし作業も思ったより難しくないのでクラッチに違和感を感じている人は交換を 試してみても良いのではないでしょうか。もちろんクラッチ本体に原因がある場合はどうにも なりませんけどね(^▽^;) あ、おまけの新旧比較写真です。（上＝旧、下＝新） 殆ど同じですが微妙に違います。メーカーが違うんでしょうねえ～。 ≪税込≫【送料無料】クラッチワイヤー [ 品番：SK-A856 ]アルト/ラパン/Kei/ツイン※適合確認が必要。ご購入の際、お車情報を記載ください。【smtb-k】【kb】価格：2574円（税込、送料無料) (2016/10/24時点)
2016年10月24日
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Kei 16インチ化！
今年受けた車検の時、整備工場から『スリップサイン出ているので車検通せません！』と 死の宣告を受けました( ；∀；) 車検自体はスタッドレスに履き替える事で通したのですが 流石にヒビヒビでツルツルのタイヤを履き続けるのも危険なのでタイヤを新調する事に なったのです。 で、折角なので１６インチ化してやろうとずっとネットで安いタイヤ・ホイールセットを物色して いたのですが、、、人間欲が出るもんです。最初はセットで６万円で収まる感じの物を探して いたのですが、ずっと使い続ける物だし軽い方が運動性能も上がるだろうと言う事で安くて 軽い物を探す事になりました。ホイールってメーカーによって重量を記載しているトコロと 記載していないトコロがあるんですね。で、価格帯とデザインで最終的に残ったホイールは・・・ WEDSのNAVIA 02(タイヤはピレリのチンチュラートP1ヴェルデ) です！ 他のホイールと比べると結構軽いし価格も安い！イイ！って事でYahoo!ショップで 注文注文♪・・・しかし、、、、 メーカー在庫欠品で注文をキャンセルさせて下さいとショップから連絡が(´；ω；`)ｳｩｩ 安くて軽いホイールで気に入ったデザインとなると他に無く、、、ですね。 思い切って少し価格ランクを上げたホイールをチョイスする事にしました！ そのホイールは・・・・ ENKEI PF-01(タイヤはTOYOのDRB) です！(≧▽≦) ホイールランクを上げたのでタイヤランクを落とすという決断を余儀なくされたのですが、 もうフトコロ事情もあるので諦めました！チンチュラートP1履いてみたかったなぁ～(´・ω・`) って事でこれがその品物です！ ダーク色のホイールを履きたかったのですがこのホイールは設定が無かったのでこの明るいシルバーです。 新品タイヤを自分の車に買うのは十数年ぶりかな？気分が高まりますねぇ～♪ あ、ちなみに純正のナットはテーパー部の座面が小さいので純正以外のアルミホイールには 適さないのでホイールナットも新調しました！RAYSのジュラルミンナットですね♪ カラーは新色のネイビーブルーアルマイトです！イイ色っすな！このナットは全てギアタイプと 呼ばれる特殊な形状なので専用のソケットが無いと回せません。簡易盗難防止って事で 良いんじゃないでしょうか。 ちなみにですが、このナットはRAYSのホームページ上に掲載されておりません。 バッタもんかと思ってRAYSに問い合わせをしたのですが、台湾RAYSの正規ものと言う 回答を頂いたので購入に至りました。良くジュラルミンナットは弱いので・・・と言う書き込みを 見かけます。ですがキッチリ締付トルクの管理と締付前のボルトの洗浄を徹底してあげれば 問題なく長く使用できると思ってます。だってチェイサーのRAYS製ナットはサーキット走行 する事多数で十数年ノートラブルですからね。RAYSのナットは信頼してます。 で気になる重量ですが、純正ナットと比べるとこんな感じです。 左＝純正ナット、右＝RAYSジュラルミンナット 純正ナット＝２６ｇ に対し、RAYSのジュラルミンナット＝１２ｇ でした。 重量半分以下かっ(◎_◎;) １個１４ｇｘ４個なので一輪あたり５６ｇの軽量化ですね。 微小ですがカッコ良いので問題ないです！大満足♪ そして気になるタイヤ・ホイールの重量ですが、、、 左＝純正、右＝PF-01 Keiワークス純正ホイール（１５インチ）＋ツルツルのBSプレイズ＝１１．５ｋｇ ENKEI PF-01(１６インチ)＋TOYO DRB新品＝１１．９ｋｇ でした！調査したホイール重量だと純正ホイールよりもPF-01の方が軽かったのですが タイヤセットでの計測だと重量増(+_+) ま、タイヤの山の分の重量を考えれば軽量化されたと 考えても良いのかな？そもそもインチアップしてこの重量差なら万々歳なんですけどね(#^^#) インチアップって重量増が当たり前ですからね。うん。 そして装着写真！（純正比） 左＝純正、右＝PF-01 純正のデザインも好きですが、やっぱりPF-01はカッコいいすな(≧▽≦) スポーティー度が一気に増して『自分の車感』が跳ね上がりました♪ 個人的な好みですが、ホイールに対するタイヤの厚さはこの位が一番カッコ良いと思います。 １７インチだと薄すぎるんですよね。１５インチだと厚すぎる。うん１６インチがベスト！ 痛い出費だったので暫くは出費を抑えなくてはなりませんが、、、頑張ります！(*´∇｀*)あ、書き忘れましたが今回装着した物の参考情報です。（ホイール：エンケイ PerformanceLine PF-01 16インチ 5.0J 4H P.C.D 100 インセット 45 Sparkle Silver）（タイヤ：TOYO DRB 165/50R16）【即納】【正規品】【選べる4色】【RAYS】(レイズ）【ジュラルミンナットセット ギアタイプ】【ショートタイプ】【DURA-NUTS GEAR TYPE】【4穴車用】【Short】【ロックナット】【16PSC】【ホイールナット】【VOLK】【グラムライツ】【A/X】【P1.5】【P1.25】【ジュラナット】価格：5338円（税込、送料無料) (2016/10/9時点)165/50R16 75V TOYO TIRES トーヨー タイヤ DRB DRB ENKEI PerformanceLine PF-01 エンケイ パフォーマンスライン PF01 サマータイヤホイール4本セット価格：92400円（税込、送料無料) (2016/10/9時点)
2016年10月09日
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kei デッドニング その２
はい！前回の続きですね。今回はリアのクォーターパネルへの施工です。ココはタイヤハウスの上の空間なのでロードノイズの低減に効果アリな場所との事。ココの内貼りを剥がすには・・・リアシートを取り外してしまった方が良いですね。座面下側のボルト２本を外せば座面が取り外せて、座面に隠れたボルト２本を取り外せば背もたれ部が取り外せます。詳細は略！で、内貼りをゴッソリ外すと・・・ハイ！こんな感じです。っておおっ？！リアのスピーカーが付いてたのは確認済みでしたが純正のステーを使用しているものとばかり思ってました、、、まさか自作ステーでの取付とは(;´Д｀)まぁ～でもシッカリ制振してあげれば音質も良くなるかな？それにしても大きな穴が有って塞げば効果が高そう！しかし！ココってシートベルトのリール部が収納されている空間なので塞ぐ事が出来ないんですよねぇ。反対側は給油用のパイプが通ってるし(;´Д｀) 仕方がないのでアウターパネルへの制振と防音材の施工だけで済ませる事に、、、モチロンスピーカーブラケット部もシッカリ制振！ココはパネルの穴を塞ぐ事が出来なかったので、代わりに内貼り側にシッカリと制振材と、、、防音材をシッカリと施工してあげました！これなら静音性UP間違いなしですね♪リアシート外しの序にって事で、リアシート下側にも制振を施してあげました(*^-^*)そして最後の仕上げとして！リアハッチへの施工ですね。ココを防音する事により五月蠅い排気音の侵入を防ぐ狙いです。先ずは内貼りを剥がすと・・・結構穴が開いています。純正で制振材が貼られていますが、所詮純正レベルです。全く足りませんのでコンコン叩きつつビビる場所を制振していきます。ワイパーモーターがあるので邪魔ですがね。。。防音材も施工しましたが写真撮り忘れたみたいです(^_^;)後は内貼りにも制振と防音を施工して、、、終了！色々と端折って日記書いたので分かり難いと思いますが、、、ご勘弁(^▽^;)ちなみに効果の程ですが、、、、すっごく静かになりましたよ！！アイドリング時の排気音の大きさが全く違うし、高速走行時のロードノイズも良い感じで低減されています♪音楽が身持ち良く聴けるようになりました～(*´∇｀*)やっぱこうでないとね！！※下記リンクは私が購入した時と価格、送料等条件が変わってしまっている場合があります。【在庫あり即納・送料込み】Noisus-ノイサス-制振シート（300mm×500mm×1.6mm）デッドニング定番制振材！レジェトレックスより高性能！数多くの車両へ純正採用の実績【1000円ポッキリ】【SET:8】05P01Oct16価格：1000円（税込、送料無料) (2016/10/1時点)【在庫あり即納・送料400円〜】レジェトレックス制振シート特大（1000mm×500mm×1.5mm）デッドニング定番制振材！4つ折り【ID:4-1】05P01Oct16価格：1329円（税込、送料別) (2016/10/1時点)デッドニング 吸音材 日東電工 エプトシーラー EE-1010 10mm×1000mm×1000mm デットニング価格：3840円（税込、送料別) (2016/10/1時点)デッドニング 吸音材 日東電工 エプトシーラー EE-1010 5mm×1000mm×500mm デットニング価格：1436円（税込、送料別) (2016/10/1時点)
2016年10月09日
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kei デッドニング その1
ずっとブログに起こせずにいたのですが、やっと書く気になりました(^_^;)今年の３月にKeiで初めて高速道路を走ったのですが、ロードノイズが酷くてオーディオの音が聞き取れないほど（言い過ぎかも？）でビックリしまいた。そこで『デッドニングしなきゃ！』と思い立ったわけです。ですがデッドニングって結構お金が掛かる・・・って事でコツコツと地道に某ネットショップの期間限定ポイントを使用しつつ材料を安く購入して仕上げて行ったわけです。ブログとしては2回程度で済ませますが、実は何回にも分けて購入して、作業も何日かに分かれているワケですね(^▽^;)で最初に取り掛かったのがフロントドアの制振作業ですね。ココで使用した材料は、、、Noisus-ノイサス-制振シート（300mm×500mm×1.6mm）１枚(送料込み1,000円)です。コイツでフロントドア左右を施工！内貼りを剥がして、、、ショボいビニールを剥がして、、、アウターパネルが見えたら綺麗に拭いて脱脂して貼付け開始！私、結構いい加減なんで適当な長方形に制振シートを切ってペタペタと貼り付けます！一応、表側からコンコンと叩いてビビり音がおさまる部位を狙って貼り付けるワケですね。中央部に通っているバーとパネルを制振シートで繋いであげると結構良い感じにビビり音が収束するようになりました。で、この日の作業は終了！防水用のショボいビニールを貼り直して内貼りを戻して終わりです！これだけでも外から入ってくる音が小さくなった感じはします。で次の作業！（別の日ですね、、、）この日は前回と同内容のリアドア版です。ココで使用した材料は、、、Noisus-ノイサス-制振シート（300mm×500mm×1.6mm）１枚(送料込み1,000円)です。作業内容はフロントドアと一緒なので端折ります！で次の作業！（別の日ですね、、、）今回はお小遣いを使って豪快に行きます！ココで使用した材料は、、、レジェトレックス（1000mmx500mmx1.5mm）３枚（送料込み3,297円）エプトシーラ（1000mmx1000x10mm）１枚（送料込み3,556円）エプトシーラ（100mmx500ｍｍx5mm）１枚（送料込み1,330円）※ちなみにエプトシーラは余らせて妻のビアンテに使いましたｗ今回はフロントドア、リアドアへの防音材(エプトシーラ)貼付けとサービスホール塞ぎです。防音材の貼付けはちょっとゴージャスに行いました。何故かって？それは・・・・防音も良いですが断熱効果も狙ってます(^▽^;) だってKeiのエアコン弱いんですもん。って事でパネルの空きスペースに丁度納まるくらいの大きさに切った防音材を貼ります！ココでの注意点は、ドア下部にある排水口を塞がないようにする事！ドアパネルの中は雨水が普通に入って来ますので排水されないとトンデモナイ事になります。ちなみにですが、安いスポンジ系を防音材として使用すると『加水分解』を起こしてスポンジがボロボロになります。ま、そこまで長い事同じ車に乗りません！って人は気にしなくても良いんでしょうが、、、私はKeiを乗りつぶす気でいますので耐久性重視です！エプトシーラは防水にも使用される材質なので耐候性は折り紙付きなんですよね♪次にですね、サービスホールを制振材で塞いで行きます。ココでの課題はドア開閉用のワイヤーをどう処理するか？です。このワイヤーはサービスホールの表から裏へと通っていますので、そのまま制振材を貼り付けてしまうとワイヤーまでもが固定されてドアが開閉出来なくなります(´；ω；`)通常はコルゲートチューブにワイヤーを通して制振材の粘着部が付着しないように処理するのですが、、、私は節約のためにストローを使用しました！ストローに切れ目を入れてワイヤーを通して、、、ストローを通した部分をサービスホールのフチに来るようにして、、、適当に切ったｗ制振材でサービスホールを塞ぎます。ココで注意は、ワイヤーは結構広範囲で制振材に触れるレイアウトになっているので、制振材の中央部にはビニール等を貼って粘着しないようにしてしまうと言う事です。ストローは短いので中央部まで届かないから・・・と言うのもありますが、コルゲートチューブだとしても、あまり長い区間チューブを遊ばせてしまうとビビり音発生の原因にもなってしまいまうからね。さて、、、、長くなってしまいましたので残りは後日(◎_◎;)※下記リンクは私が購入した時と価格、送料等条件が変わってしまっている場合があります。【在庫あり即納・送料込み】Noisus-ノイサス-制振シート（300mm×500mm×1.6mm）デッドニング定番制振材！レジェトレックスより高性能！数多くの車両へ純正採用の実績【1000円ポッキリ】【SET:8】05P01Oct16価格：1000円（税込、送料無料) (2016/10/1時点)【在庫あり即納・送料400円〜】レジェトレックス制振シート特大（1000mm×500mm×1.5mm）デッドニング定番制振材！4つ折り【ID:4-1】05P01Oct16価格：1329円（税込、送料別) (2016/10/1時点)デッドニング 吸音材 日東電工 エプトシーラー EE-1010 10mm×1000mm×1000mm デットニング価格：3840円（税込、送料別) (2016/10/1時点)デッドニング 吸音材 日東電工 エプトシーラー EE-1010 5mm×1000mm×500mm デットニング価格：1436円（税込、送料別) (2016/10/1時点)
2016年10月01日
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kei ブレーキランプのＬＥＤ化
え～、本日ですがずっと計画・構想を練っていた 『ブレーキランプのLED化』を実行しました！ 今までなんで躊躇していたかと言いますと、単純にブレーキランプをLEDに交換した だけだと『ABS警告灯』が点灯したままになってしまい、ABSも効かなくなってしまう らしいんですね。だからと言って普通に売っているキャンセラー（抵抗器）を噛ませて しまうとLEDでの省電力化と言うメリットを殺してしまうわけで・・・ ってなワケで調べまくりましたよ！！で、たどり着いた結論が『自作抵抗器』なワケです。 ABS警告灯が点くかどうかってのは、LED化してしまうと余りにも消費電力が少ないのでECUが 玉切れしたと勘違いしてしまうかららしいです。で、通常であれば市販の抵抗器を付けて 消費電力を増やし、誤魔化してやるワケですが、、、そうすると省電力化はあまり出来ないって 事になりますよね？LED化のメリットは電球よりも点灯が早いので後続車にコンマ何秒かでも 早くブレーキを掛けた事を知らせると言うメリットもありますが、やっぱり・・・ねぇ？ で、調べまくったワケですが、どうやらKeiは普通の車よりもこの『玉切れ』と判断する電流値が 低いみたいなんですね。市販の抵抗器ってだいたい 6Ω とか なんですが、 今回使用した抵抗は何と・・・・・ 1KΩ(1000Ω) の物なんです！ワタクシ電気にはあまり詳しく 無いので何とも言えませんが、市販の物と抵抗値が全く違うと言う事だけはわかります(^_^;) 抵抗値が大きいと言う事は流れる電流も少なくなるワケで？電力消費は少ない・・・と なるんだと思います。間違ってったらご指摘お願いしますね(;´･ω･) で、買った抵抗がコレ！酸化金属皮膜抵抗器 M01C 1KΩ 1Wストレートリード です。 何とお値段 10本入りで259円也！送料込みでも819円ですね。市販の抵抗器も安いので コストだけで見れば安くは無いですが、省電力化の為にこちらを選びました。 あ、10本入りなんで後8本残ってます・・・何台か施工すれば割安になりますかね(´∀｀) で、車両に取り付ける為の配線加工はこんな感じ。 線は手持ちであった1.25sqの太めのヤツにしました。 抵抗と配線剥き出しの部分は熱収縮チューブで保護してやりました。 私は手持ちで『防水熱収縮チューブ』と言う高級品が有ったのでそいつを使用！ 通常の熱収縮チューブの内側に接着剤の層があって、その層が熱で溶けて完全に 防水してしまうという優れものですね。結構使い勝手良いのでお勧めです。 それと買ったLEDブレーキランプはSAMSUN社製チップを搭載した33WのS25ダブル球(赤)。 ＹＡＨＯＯショップで買った送料税込み2620円の品物です。 赤レンズの場合でもLEDは赤を使用しないと暗く見えてしまうらしいです。 光の透過の関係らしいですが、LED化しようとしている人はご注意ですね。白はダメらしいです。トップ部にプロジェクターレンズを搭載しており、サイド部はアルミヒートシンク付きなので 熱にも強そうですね。見た目は合格です。 そして一気に飛んで車両への取付ですが、緑線と黒線の間に自作した抵抗を割り込ませます。 抵抗には極性が無いので向きは関係なし。面倒なのでエレクトロタップで付けちゃいました！ で、一番気になる光量ですが。。。。 スモールON! (左：LED 、 右：電球) ブレーキON! (左：LED 、 右：電球) いい感じに光量UPしてるじゃないですか～～(*'ω'*) これでも右側のヤツは純正電球よりも若干明るい青レンズのヤツなんですがね・・・ 思ってたよりも発色が良くて明るさもバッチリなので良かったんじゃないでしょうか？ ちなみに右側の電球の方は、写真では白っぽいですが肉眼で見ると赤味は左のLEDと差は 感じられませんでした。光量UPは明白でしたが、、、肉眼とカメラだと見え方が違うんですねぇ。
2016年09月03日
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CHASER ミッション・デフオイル交換
いや～、久々のチェイサーネタでございます。(^▽^;)正直、走行距離が全然伸びないからミッション・デフオイルの交換ってあまりしないんですよね、、、しかも作業が面倒なので今まではショップさんにお任せ状態だったので日記に書くまでもなかったしね(^_^;) って事で本日はチェイサーのミッション・デフオイル交換をしてみました。先日、フロアジャッキを買ったので作業がらくちんちん♪っと思っていたら・・・やっぱチェイサー重たいわ(◎_◎;) 安物の油圧じゃ上げるの大変大変。ヒーヒー言いながらやっとジャッキアップしてお馬さんを噛ませて作業開始っす。今回交換するデフオイルはコレ！ネット通販で１L＝1,166円で買えてしまう格安オイルです(´・ω・`)んでもトラストさんがストリートからサーキット向けとして出しているキチンとしたオイルです。本当はロイヤルパープルとか使ってみたかったけど今はハードな走りもしないしコスト優先で選びました。でいきなりオイル抜きの写真～♪デフオイルって汚れないのねぇ～(*'ω'*)んでもマグネット付きのドレンボルトには金属粉が結構付いておりました(^▽^;)で、しっかりオイルを抜いてからアストロプロダクツ製のサクションガンでオイルを入れてボルトを締めて終了！結構簡単に出来ましたねぇ～♪そして次にミッションオイル交換ですね♪こちらは～・・・Keiでも使用したケンドルのミッションオイルを使用しました(^O^)Keiで使って良い感じだったのでチェイサーでも試してみたくなっての採用です♪価格は一本1,404円（946ml）なのでデフで使ったオイルよりチョットお高めです。もっと入手しやすくなってくれると良いんだけどなぁ(;´Д｀)ちなみにミッションオイル交換時に安物サクションガンがお漏らししまくったので写真を撮ってる暇がありませんでした(´；ω；`)ｳｯ…誰かお漏らししないサクションガン紹介してください・・・・安いヤツでｗで、インプレですが、、、デフオイルは流石と言うか何というか、、、今まで当たり前のように出ていたチャタリングが無くなりました(^▽^;)スゲーっすね！この価格でこの性能なら間違いなく買いです！リピート決定！次からもこのオイル使います～♪ミッションオイルの方は、、、直ぐに違いは判らないっすな(;^ω^)Keiの時は、使用し続けて暫く経ってからギアの引っ掛かりが無くなっていた事に気づいた感じでしたからね。馴染んでから良くなっている事に気づくタイプのオイル？兎に角また使い続けてみようと思います！ではでは、、、[TRUST] トラスト グレッディ ギアオイル 85W-140 1L缶 GL-5 LSDオイル・デフオイル・ミッションオイル価格：1347円（税込、送料別)※↑私はyahooで購入しました。リンクは楽天です。AP オイルサクションガン【オイルポンプ OILポンプ ハンドポンプ】【オイル交換 注射器 オイル引き オイル注入】【アストロプロダクツ】価格：1695円（税込、送料別)
2016年05月07日
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３月１２日 kei オイルパン再シーリング
はい！ また過去日の日記ですね(^_^;) 実は前々からオイルパン継ぎ目からのオイル漏れが気になっていたんですね。 で、ロワアームのボルト修理の時に友人からも指摘を受けましたのでついに オイルパンの再シーリングを決行する事になりました。 友人のアドバイスによりオイルクーラー部の大きなOリングやストレーナー継ぎ目の Oリング等も準備をして・・・いざ作業開始！ あ、その前に今回必須の工具として、オイルパンセパレーターなる工具があります。 通販で千円ちょいで入手可能ですので、自分で作業する場合は必ず用意してから 作業に取り掛かりましょう！これが無いと先ず間違いなくオイルパンは外せません！ 広い面積をシーリング材で接着されたオイルパンを舐めては行けません！ あ、それと２４ｍｍのディープソケットも必要ですね。 これはオイルクーラーのブロックを外すのに必須です。 モチロンシーリング材も無いとね！私は今回、スリーボンドのTB1215を使用。 注意点は硬化までの時間が長いって事だけですね。 はい作業の手順としては。。。 オイルを抜いて。。。。 オイルエレメントを外して。。。。 ベルトのカバーを外し。。。。 ミッション？との境目のカバーを外して。。。。 オイルパンを締結しているボルトを外して。。。 オイルパンセパレーターを、オイルエレメントを逃げている形状のコーナーを狙って 差し込んでハンマーでコンコン！刃が入って行ったら、今度はオイルパンセパレーターの 横をハンマーでコンコン！オイルパンセパレーターを滑らせるようにシール材を 剥がして行くんですね。あ、自己流なんで間違って居るかも知れません！ で、よ～やく外れました～～～(*^▽^*) オイルパンもエンジン側もそんなに汚れて無い？かな？ オイルパンの底部には若干ドロドロした感じの物が見受けられましたが・・・・ モチロン綺麗にしてやりましたよ！ はい！ピッカピカです(≧▽≦) 前回のタペットカバーパッキンの交換と合わせると、結構エンジン内が 綺麗になったんじゃないでしょうか？気分良いっすね～♪ ちなみに今回からはオイルを変更しまして、、、 【前回】ケンドール ハイマイレージ 10W-40 【今回】ケンドール GT-1 10W-40 変更した理由は・・・・ハードな走行を予定しているってのと、こっちの方が安いってトコかな♪ 快感まとめ買い～～～(*^▽^*) 上がkei用で、下がチェイサー用です♪ １本=０．９４６Lが各１２本ずつ・・・ 暫くオイルには困りません！ オイルエレメントも安売りしていた赤くてマグネットなコイツを使用しました！ もう言う事ないっすな♪ シグネット オイルパンセパレーター （46550）【あす楽】価格：972円（税込、送料別）TONE ディープソケット (12角) 24mm 【送料区分:SSサイズ】価格：980円（税込、送料別）スリーボンド 液状ガスケット シリコン系 TB1215 250g 灰色 TB1215価格：1,471円（税込、送料別）
2016年03月18日
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３月８日 kei ボルト外れた！
はい！ 過去日の日記になってしまいますが、私の頼れる友人の協力により ロワアームの固着したボルトを外すことが出来ました！ 思い返せば何度も何度も自分でチャレンジして・・・ そのたびに潤滑剤だのタガネだのを購入してお金を使い・・・・・ ブッシュの反力で戻ってきたレンチに足をエグラれ負傷し・・・・ 力を掛けていた工具がすっぽ抜けて勢い付いた手がボデーの小端に当たって 皮を削がれ・・・・色々と思い出が溢れ出てきます(T_T) ですがです！私の友人の手に掛かればですよ！ ガッチョンガッチョンとボルトを切断してあっと言う間にこの通り！！ 完璧な仕事っぷりです！(#^^#) 外れたと言う報告を受けた際には歓喜のあまり涙ぐんでしまいましたよ！ ええ、単に年を取って涙腺が緩んでるだけじゃないですよ！！(;´･ω･) そしてついに念願の～～～～～！！ クスコのロワアームバー装着です！！(*´∇｀*) 去年の年末にYahoo!のポイントのみで購入したコイツです！ ああ～～～ブルーにほれぼれするわぁ～♪ 何か月装着をオアズケされたんでしょうか・・・・待った分だけ感動も大きいっすな(#^^#) で、インプレ！ 今までにタワーバーとリアピラーバーを装着して十分な合成UPを体感していて 満足はしていまいたが、更にマッチョになった感じで、ブレーキングからゼロ発進時から モチロンコーナリングまで物凄く安定するようになりました！スゲーや♪ 一万ちょいでこの変化が得られるなら買いでしょう！ 但し・・・・私のように『ボルトが外れない！』と言う現実を突きつけられる可能性もあります のでお気をつけて～～～(´∀｀)CUSCO/クスコロワアームバー Ver.2/フロントラパンSSターボ/HE21S商品番号：6…価格：12,474円（税込、送料別）
2016年03月18日
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