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先日、スーラジ博多店でシェイクダウンしてきました。ジャイロとアンプの設定を変更しながら一日走っていましたが常に前に出る動きで、自分のYD-2Sと比べると全体的に車速が高かったです。が、角度をつけすぎるとコントロールできずに巻いてしまいます。(+o+)また、低速でのコントロールも難しく、先行車の速度に合わせれずに前に出てしまう事もあり・・・(;´・ω・)まぁこの辺は腕の問題もあるのですがセッティングもこれからですし、楽しんで育てていこうと思います。で、走行後、気になっていた点を直してみました。まずは、配線バッテリー側のケーブル類がまだ美しく無いなぁ~と思い取り回しを変更してみました。そして、走行中にリアタイアをぶつけてしまうとリアトー角が狂ってしまう問題が発生(/ω\)原因は、自作したパーツがズレていました。リアナックルプレートにボタンビスで止めていた為、ビス穴のガタ分傾くようです。そこで、皿ビスに変更してズレないようにしてみました。これで、次回の走行でぶつけてもズレなくなると良いなぁ~( ´ー`)
2022.02.07
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シャーシが組み上がったので、今回はメカ載せです。いつも通り、配線に悩みに悩んでこんな感じになりました。ジャイロは振動に影響が出ないようにモーターから離れた位置にモーターの配線は長くなってしまいましたが、こんな感じにアンプからの配線は、リアダンパーステーにせっかく穴が開いているので、頑張って通してみました。(;^ω^)さすがに、センサーやSBUSなどのケーブルまでは一緒に通す余裕はありませんでした。(-_-;)で、最後に、ダンパーを組立てYD-2Sでも使っている、AXONダンパーを使います。とりあえず、ダンパーオイルもAXONでYD-2Sと同じフロント5wt、リア15wtでいったん組んでみました。バネはGS2EVOにしてますが、そのうちReveDかSHIBATAの物に変えるつもりです。で、アライメント調整も済ませて最後のウェイト確認です(´・ω・`)思ったより、バランスは悪くなさそうです。これで、製作は終了となります。シェイクダウン上手くいくといいなぁ~
2022.02.05
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注文していた残りのパーツが届いたので、リア足回りの製作開始です。足の長さも、Hayato仕様を参考に組み立てていたのですがどうも短い気がする・・・?(。´・ω・)?BLOGの写真を見ると、樹脂とアルミではロアアームの形状が少し違うようです。丁度、樹脂製のロアアームを付けていた方が居たので寸法を測らせてもらい誤差修正して、アームの長さやダンパー取付け穴位置を計算上で合わせてみました。Hayatoセットのロアアームのサイズを内側14mm→19.5mmに延長外側12mm→12.5mmに延長樹脂製パーツがあれば、並べて合わせれたのでしょうけど、まぁ自分の採寸を信じて進めます。もちろん、サスピン側のスペーサーも前側5mmと合わせています。で、今回一番の不安要素であるAアームのナックルパーツHayatoセットでは、GRKのパーツを使われていたのですが、自分は、ReveDのパーツで出来ないか挑戦してみようとしてます。が、取り付けてみた所トー調整のロッドの角度が全く付けれない(>_<)良く考えたら、トーコントロールのロッドの取付け位置がGRKはギアボックスからなので高くMC-1はサスマウントからなので低いと言う事で、ポン付け失敗です。(T_T)じゃあ、どうするかと案を考えてみた所1.GRKのトーコントロールプレートに変えて、取り付け位置を下げる。 ※写真から想像すると、2~3mm位なら下がりそう2.ナックル側の取付け位置を延長加工する。 リアナックルプレートと同じ形状で長く出来ればいいけど、 加工が大変そう・・・(´-ω-`)結果、直ぐに試せそうな案2で簡易的に対応してみます。WRAP-UPの「汎用拡張プレート」でも良さそうでしたが、手持ちのミニ四駆用カーボンパーツでも出来そうだったので、まずはそちらで作ってみました。リアナックルプレートの2つのビス穴を使って組付け、プレートの上穴位置から、さらに6mmと9mmの位置に穴を追加プレートの向きを変えれば3mmの位置にも出来ます。カーボンの厚みが1.5mmほどなので、強度が足りているかは不安ではあります。6mm延長の組付けで、十分角度が付きました。ヾ(*´∀`*)ノ上がり過ぎだなと思うときは、内側を上げて微調整すればいいと思います。後ろから見たアッパーアームとの角度の差もHayatoセットの画像に近づいている気がします。ちなみに、MC-1用のAアームナックルに変えたため、ナックルの厚みも1mmほど差があったので、全く同じとはいかないようですが・・・ユニバーサルシャフトは、YD-2形状のTOPLINE製に変えて、長さは47mmのシャフトを使っています。ギアボックスの組み立て時に気になっていたトーコントロールの内側アジャスターとの干渉も問題ありませんでした。ここまで来たら、シャーシの組立てを終わらせたいと思うので最後に、ESCのマウントまで組み立てます。MC-2ではギアボックスの取付け位置が、前3mm、上3mm移動しているためその分スペーサーを入れる必要がありました。と言う事で、ダンパーはまだですがシャーシの組み立てまで完成しました。ヾ(*´∀`*)ノん~苦労して出来ただけあって酒を飲みながら眺めていけそう。(●´ω`●)次は、いよいよメカ載せですかねぇ~(えっダンパーは?)次回、ReveD MC-2製作 第8回「バランス気になりますか?」
2022.02.02
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注文していたパーツの中で、ひとつが来ましたので今回はサーボの取付けです。最初は、ヨコモのサーボホーンを考えていたのですが、長さを決めかねていたところ、年明けにメーカー在庫が復活していたので追加注文してました。これで、またHayatoセットに合わせて行こうと思います。まずは、サーボの設置位置ですが、ReveDのサーボマウントを使用しようと思いますが・・・ReveDのアルミサーボマウントに変えると、5mmほど位置が前方にズレるようです。上:ReveD製、 下:GS2EVO付属そんなわけで、スペーサーを間に入れて位置を合わせようと思ったのですが、ReveDのサーボスクリューを使う予定だったので、5mmもスペーサーを入れるのは無理(+o+)とりあえず、3mm入れる事にして、残りはサーボホーンとスライドラックとのリンケージで調整しようと思います。今回使うサーボは、Futaba CT500樹脂製ケースなので、このままアルミスペーサーを挟むとビスの締め込みでスペーサーが食い込み、ひどいときはタブ穴が広がってしまいそうです。なので、タミヤのキットに付属していた3mmのサーボスペーサーを使いました。このままでは、挟むことが出来ない為、干渉部分をカット左:加工前、 右:加工後サーボをシャーシに取付てみました。見た目を損なわず、上手くいったと思います。で、後2mm足りないのですが、Hayatoセットでは、サーボホーンとピロボールの間に2mm入れていたのでその分を引いて合わせました。サーボホーンの穴位置も上から3つ目大体21~22mm位の長さでしょうか?(。´・ω・)?で、スライドラックとのリンケージの長さですが、自分のなりのやり方で、かなり短くしています。ReveDの一番短いボールキャップをホロビスで繋げて一番短くしています。上から見るとこんな角度になっています。なぜ、短くしたかと言うと、サーボのエンドポイントで、左右の可動差をできるだけ少なくしたかったからです。もうちょっと短く出来たら、差を減らせたかもしれません。予め、車高6mm位でフロントのアライメントを調整した結果なので、実際の走行可能状態でアライメント調整し直したらまた少し変わるかもです。で、他に出来る所ないかなぁ~と探して、リアのボディーマウントの部分を工夫して取り付けてみました。マグネットタイプのボディマウントを使用します。リアショックタワーにポストを取り付けるのですが、4mm穴の位置が一番見た目も良くなるのでそこにどうにかつけたいと思い4mm穴を3mm穴に変更してみました。使った材料はこちら模型で使う樹脂パイプから外径が合うものを探し内径をドリルで3mm穴に拡張しました。で、外径の大きめの皿ワッシャを使って取り付けてみた所見た目良く取り付けることが出来ました。ヾ(*´∀`*)ノさて、次回はまた注文しているパーツが届いたらになります。次回、ReveD MC-2製作 第7回「リアAアームを組めるか?」
2022.01.26
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前回の製作から2週間近くストップしておりました。まだ、注文したパーツが届きそうにない状況ですが、出来る所は進めて行こうと思います。今回はフロントの足回りを製作します。そして色々と用意した追加パーツ類まずは、ロアアームの製作ここで用意したのは、延長カラーで丸と六角の延長カラーGRK2EVOのはシルバーでしたが、ブラックに変更です。そして、なぜ丸と六角を用意したかと言うと六角タイプの方が締め込みや分解がしやすいので良いのですが、サスアームの中に納まる部分に隙間が出来るのがどうしても気になった為サスアームに収まる分は、丸い延長カラーで隙間を埋めようと考えました。隙間が無い方が、剛性も下がらずに良いかと言う考えです。(収まる分なら見えなくなるので、キット付属の丸延長カラーでも良かったかも・・・(´-ω-`) )で、サスアームから出ている分は六角延長カラーに変えます。長さが足りない分はシムで調整して組み立てます。で、アルミサスマウントに変えてシャーシに取付けまで完了Hayatoセットのブログ画像では、アルミサスマウントを使った状態で前側に7mmのスペーサーを入れているように見えるので同じようにしています。次に、アッパーアームを組立てようとした所で、問題が発生(/ω\)アッパーアームの調整用スペーサーの内容物にミスが・・・(´-ω-`)1mmのスペーサーが1つ足りずに、その代わりに0.5mmのスペーサーが1つ多い(;´・ω・)念のためリアも同じパーツ構成なので、そちらの袋の中身は問題ありませんでした。運が悪かったんだなぁ~とクレームいうのも面倒なので2mmのスペーサーを追加購入して対処しました。次に、問題と言うか悩んだ点としてHayatoセットでは、1ヵ所だけGS2EVOのピロボールを使っていた部分があったのですが出来ればReveDの物に交換したいと思い長さ違いの分はスペーサーで調整する事に写真では、2mmほどの長さが違うようなのでその部分にはスペーサーを+2mmすることで解決次に、フロントアクスルのベアリングですがここはMC-2に付属されているものが在ったので使う事にしたのですが、回転が軽くなかったので脱脂してオイル注し直してます。で、何とかフロント足が完成ヾ(*´∀`*)ノそして、セット内容を忠実に再現するためナックルストッパーは、ヨコモの4mmに変更してます。アライメント調整などは、きちんととっていないので目視で大体合わせた感じですがチョットトーアウト多いかな?中間の切れ角ではこんな感じでフル舵角はこんな感じで、結構開いている感じです。まぁ、ブログ情報の画像に近いんじゃないでしょうか?(。´・ω・)?後、細かい所ですが、サスアームをきれいに見せたいため六角の面をサスアームとボールキャップの面に合わせてます。次は、リア足回りと行きたいところですがまだロアアームのパーツが来ない為、いつになる事やら・・・(´-ω-`)とりあえず、手を付けれそうな所を進めて行こうと思います。次回、ReveD MC-2製作 第6回「気になる所を工夫してみた。」
2022.01.25
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まだパーツが揃っていないのもありますので今回は、ステアリングラックの組立てです。と言う事で、ノーマルのままだとガタが気になったのでオプションパーツを投入です。そのまま組付けてみましたが、まだガタが気になりますので少し手を入れています。スライドラックの前後のガタは、オプションパーツのラックローラーで軽減し、これ以上は難しいと判断しましたが上下のガタは手を入れれそうなので、以下の加工を入れてみました。1.ラックローラーの厚み修正 スライドラックの厚みより、ラックローラーの方が厚みが大きかったので 上下のガタが出ていると判断し、軽くラックローラーを削って低くしています。 あまり削り過ぎると、ラックローラーとラックワッシャーの間に 隙間が出来てしまいますので注意が必要です。 削り過ぎた場合は、ラックワッシャーの間にシムを入れて調整出来そうですが・・・(´-ω-`)2.ステアリングポストにワッシャー追加 組付けてみると、アッパープレートのカラーとラックワッシャーに隙間が出来ていたので そこでも上下のガタが出ていると判断し、0.1mmシムで調整しています。 調整方法は、0.1mmずつシムを追加していき スライドラックの動きが渋くなったと思ったところで、0.1mm抜いています。 最初のラックローラーの加工による影響もありますので、 ステアリングポストの左右別々に調整してみました。後は、アッパープレートを組付けて、ステアリングラックの組立完了です。ヾ(*´∀`*)ノ次に、製作しておける所としてバッテリーホルダーを製作ここでは、プロテクションシートを投入バッテリーホルダーの組立ては特に変わったことはせず、使用しているバッテリーのサイズに合わせて隙間を調整しました。後ろ寄りに乗せたかったので、前のポストにスポンジで隙間を埋めてます。後ろには、プロテクションシートでバッテリーとの接触面を保護もちろん、バッテリーとシャーシの接触面にもプロテクションシートを貼ります。バッテリーを載せてみて、クリアランスの確認縦、横、上に0.5mmほどの隙間が空くように調整してます。隙間が無い状態でバッテリーを載せるとシャーシの捻じれに影響するという考えで、行っています。次は、パーツが揃ってからになりますがフロントの足回りを製作予定です。次回、ReveD MC-2製作 第5回「スタンダードセットはどこまでマネできる?」
2022.01.12
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前回、思わぬトラブルが出ましたが、MC-2はGS2EVOのコンバージョンキットなのでGRKのオプションパーツが対応するとは限らないことを痛感しました。(-_-;)気を取り直して、いよいよボールデフを組み込んで、駆動系を完成させます。まずは、仮にボールデフを入れてみたのですが、GS2EVOで使用したシムの量(0.1mmx10枚)では全然足りませんでした。(;´・ω・)ベベルギアとボールデフの噛み合わせの調整をしながら最終的には、約2.5mmほど右側にシムを入れてます。この辺は、違うデフや、ベベルギアの枚数の変化で変わってくるのでその都度調整が必要そうです。そして、ベベルギアとボールデフギアにグリスを塗ってモーターマウントと一緒にシャーシの取付けまでしたところこの状態で、回転具合を見た所、半周ごとに重くなる感じがしました。色々と原因を探ってみましたがギアボックスの取付け状態に違和感が・・・(´-ω-`)なんか、下側に隙間が出来ている!(;゚Д゚)どうやら、この状態だとギアボックスを上から後ろに引っ張るような力が働いているためスパーギアホルダーにまで力が掛かって回転抵抗につながっている?(。´・ω・)?そして、ジョイントカップのベアリングにも圧がかかってジョイントカップのガタがまったくなくなってこれまた回転抵抗に影響する?(。´・ω・)?歪みを無くすため、ギアボックスのカバー上のビス側に0.5mmのシムを挟んで上下の隙間が同じぐらいになるようにしました。これで、ベアリングの圧もなくなり、ジョイントカップにも適度なガタができました。(´-ω-`)そして、気になる回転抵抗も少し改善してました。が、もう少し試行錯誤して抵抗を減らそうとモーターマウント側にも色々と調整した結果モーターマウントのかさ上げスペーサーに0.1mmのシムを入れて更なる回転抵抗の軽減が出来たような気がします。(´・ω・`)実際、走行中のシャーシの捻じれなどで回転抵抗も変化するのでこの辺は妥協できればいい気もします。かなり手こずりましたが、駆動系まで完成ヾ(*´∀`*)ノ次は、ステアリングラック辺りを組立ててみようと思います。ここでもオプションパーツを投入するのですが、スムーズに動くものが出来るかなぁ~次回、ReveD MC-2製作 第4回「ガタはどこまで許容できる?」
2022.01.07
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今回は駆動系の製作です。まずは、勇気を出して購入したGRK4のアルミギアボックスですが・・・いきなりトラブル発生(/ω\)ギアボックスに、リアAアーム仕様時のトー調整用タイロッドマウントを取り付けるのですがアルミギアボックスに変更するとそのまま取り付けることが出来ません。(;゚Д゚)注:GS2EVOの樹脂ギアボックスには問題なく取り付けれます。よく見ると、樹脂製とアルミ製で形状が少し違っています。(左:アルミ製、右:樹脂製)なんと、形状の違いでアルミ製の方がサイズが大きくなっています。樹脂製は、約32mmに対してアルミ製は、約34mmと2mmほど幅が広くなっています。このままタイロッドマウントを取り付けると、白い部分に干渉して取付が出来ません。と言う事で、干渉する部分は削るしかないというわけでお高いアルミギアボックスより、お安いタイロッドマウントの方を削ります。取り出しますは、プロクソンのマイクロフライスこいつを使って、干渉部分を削り落としましたところこんな感じになりました。ヾ(*´∀`*)ノこれで、無事GRK4アルミギアボックスに装着出来ました。クリアランスも問題なく、干渉していません。が、ここで気になったのはタイロッドを取り付けて可動干渉しないか?なのですが心配した通り、ギアボックスに干渉してしまいました。ReveDのボールキャップを使用する予定なのですが(写真はGRKの物)ボールキャップを少し削れば問題なさそうです。と言う事で、次はスパーギアまでを組立ててみたのですがこれまた問題が・・・(´-ω-`)ギアボックスへのベアリングの入りが少しキツメでした。今回、AXONのベアリングを使用したわけですが、他のメーカーの物だったらきれいに合うものが在ったかもしれません。まぁここまでは良かったのですがスパーホルダーに取り付ける1510のベアリングが大問題でした。写真ではきれいにはめていますが、これゴムハンマーまで使って、かなり圧入されてます。樹脂製に戻そうかとも思ったのですが最初の挿入で既に後戻りできない状態だったので、諦めて入れ込んでしまいました。したがって、ベアリングがダメになったらスパーホルダーごと交換と言う事になります。まぁ交換する事になったら樹脂製に戻すか減速ベベルギアに交換して別のスパーホルダーを試すかになりそうです。と言う事で、今回投入したオプションパーツであるGRK4アルミギアボックスを使用する際は、リアAアーム仕様を考えている方は加工が必要となります。また、アルミスパーホルダーを使用する際はうまく合うベアリングを探すか、覚悟する必要があります。次はボールデフをギアボックスに入れて、モーターマウントとともにシャーシに乗せるのですがまさか、こんなに駆動抵抗があるもんなの(。´・ω・)?次回、ReveD MC-2製作 第3回「オプション品で駆動は良くなるとは限らない」
2022.01.06
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いよいよReveD MC-2の製作開始です。取説は無く、展開図だけですのでまずは駆動部分を製作します。GS2evoにはスプールが入っていましたが、MC-2ではボールデフから始めて見ようと思います。こちらも取説は無く、展開図のみまぁ初めて作るわけでもないので、これでもわかるのですがデフカップが樹脂製のため、精度に不安が感じられます。(´-ω-`)そして、スラストベアリング側にスプリングが入るのは初めてです。今まで作った物はスラストベアリングと反対側に入れるはずなのですが設計が古いままなんですかねぇ~スプリングのテンションがスラストベアリングに真っ直ぐかからない気もするのですが・・・(´-ω-`)まぁドリフトなので、タイヤが空転してそんなに負荷もかからないから支障はないのかな?と言う事で、ボールデフが完成いつも使っている、AXONとHUDYのグリスをたっぷり塗っています。さて、次はギアボックスからモーターマウントの駆動部分の組立てです。駆動系は、メンテナンス以外で分解する事は無いと思うので最初からオプションパーツを入れて駆動制度を上げておきたいと思います。が、まさかこのオプションパーツに問題が出るとは・・・次回、ReveD MC-2製作 第2回「オプションパーツの投入は慎重に」
2022.01.06
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RCドリフトの2台目として選んだSHIBATA GRKReveDからコンバージョンが秋に発表され、一目ぼれで製作意欲が沸き、やっと発売と言う事でGETして来ました。事前にコンバージョンのベース車となるGRK GS2EVOも早めに手に入れてノーマル状態のまま、有り合わせのメカで走らせていました。ある程度パーツもそろったので、いよいよ製作開始です。ヾ(*´∀`*)ノと言う事で、バラバラにされたGS2EVOさて、今回もじっくり丁寧に作っていきたいと思います。・・・来年から(´-ω-`)
2021.12.27
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