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TLM50のフロントカウルもメーター、ホーン、ヘッドライトなどを取り外して洗浄。一部小さな割れがあったので、これも万力で挟んでリヤフェンダーをバーナーで溶かして溶着。溶着箇所をサンドペーパーで整形後、全体にもペーパー掛けして表面の足付けを行い、ミッチャクロンを吹く準備を行う。プラのヘッドライトは経年劣化で黄ばみが激しいので、工作車同様400番、800番、1500番のペーパー掛け後、ピカールとPBクリーンで磨いたら、新品のように甦った。黄ばんだヘッドライト磨きが完了したヘッドライト部品を全て取り払ったフロントカウル
2021.10.01
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タクトの外装カウルの塗装プライマーとしてミッチャクロンを使用する事としたので、ついでにTLM50のフロントカウル(予備パーツ)とTLR200に付いていたリアフェンダー(予備パーツ)を修理してミッチャクロンを吹く事にした。TLR200のリアフェンダーは、左側のフレームにボルトで取り付ける箇所が破損し、欠損しているので、修理出来なければ塗装する意味が無い。そもそもこのフェンダーはTLR200のものなのかも分からない。確かTLR200にはブルーのカラーリングは無かったような?そうするとTL125のフェンダーかも知れないが、TLR200もTL125もTLM50も同じフェンダーなので、互換性がありどの車種にも付ける事ができるのだ。さて、修理の方法であるが、フェンダーを取り付けた時に一番力の掛かる箇所なので、小手先の修理では埒が明かない事は予想出来る。ホットメルトやPP部材を切り出した接着やFRPなどでは歯が立たないだろう。色々と考えた結果、TLM50の2号車に短く切断加工されて取り付けてあるリアフェンダーを溶かして溶着させてみる事にした。その前にフェンダーの割れた部分に軸細コーススレッドを2本ねじ込み気休めの補強とした。フェンダーの内側からベニア板を当てクランプで留めた上で、ガスバーナーを使用してTLM50のフェンダーを炙って溶かし、欠損部分のミミを作る。この時修理するフェンダーの割れた断面も少し溶かし、溶着しやすくした。冷えて固まったところで、グラインダーに砥石ディスクを取り付けて整形を施した。修復したミミを摘まんで揺すってみても、かなりガッチリと溶着できている事が分かるが、これに取り付け用のボルト穴を開けると、強度はまだ足りないと思われるので、最終的にはこのままで塗装後、1.5ミリ厚のアルミ板を外側と内側から挟んでリベット留めした上で穴開けを行う事とする。取り敢えずミミの修復が出来たので、劣化したフェンダー表面と必要の無い部品取り付け穴をパテ埋めしてペーパーで仕上げておいた。軸細コーススレッドを2本ねじ込んだフェンダーの欠損部分の断面ベニア板とクランプで溶着準備を施す予備フェンダーを溶かして溶着させたフェンダーグラインダーで整形した欠損部分のミミパテ埋めしてペーパー掛けしたフェンダーフェンダーの裏側
2021.09.29
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ケミカルプーラーを使ってTLM50のタンクの凹みを引き出して行くのだが、段々と分かってきた。最初は凹みが大きいので、凹みの真ん中から引き出そうとしたのだが、これが失敗。プーラーが千切れるくらいスライディングハンマーで引っ張っても出てこない。かなりの力が必要である。そこで、凹みの一番浅いHONDAのデカールの所から攻めてみる事にする。プーラーで引っ張ってみると何と言う事でしょう。凹みが綺麗に戻っていくではありませんか。この調子でホットガンで炙ってはプーラーを外したり付けたりして、デカール付近は元に戻ったのだが、そこから先に進まない。プーラーが途中で千切れるは、溶着が離れるわでギブアップ。この辺りがケミカルプーラーの限界だろう。そこで以前師匠がやっていたワッシャーをグラインダーで削ってハンダ付けにして引っ張ってみる事にしたのだが、脱脂が上手く行っていないのか、ハンダが付かない。もうこうなったら、スタッド溶接機を導入するしか方法は残されていないような気がしてきた。残念無念。HONDAのデカール付近は綺麗に戻ったのだが....
2014.07.13
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TLM50のタンクの塗装はがしが終わったので、いよいよ凹み引き出しにかかる。以前工作車を仕事で使用中に積み上げ中のコンクリートブロックにぶつけた時に購入したケミカルプーラーとスライディングハンマーを使用してみる。ケミカルプーラーは熱を加えると溶けるが、冷やすと固まるロウのような化学合成物質で作られており片方は引っ張り用の金具が付いている。使用方法は先ずタンクをホットガンで160度位に温めてケミカルプーラーを軽く押し付けると先が溶ける。あまり溶けない内に冷やすのだが、近くに水道がなかったら、取り敢えずパーツクリーナーを吹き掛けて接着部分の温度を下げる。温度が下がると硬くなるのでプーラーは自立する。その後に水道水でタンク全体を冷やす。タンクとプーラーを完全に冷やす事によってプーラーの接着がより強力になるようである。強く接着したのを確認できたら、プーラーの金具にスライディングハンマーのフックを引っ掛けて引き出すように叩くだけである。このケミカルプーラーなる物は、ツルツルの鉄板面に溶着するだけなのに、かなりの力を入れても剥がれない。誰が発明したのだろう。しかし、あまり激しい力を加えると、溶着面が外れてしまうか、金具からケミカルが外れてしまう。溶着面が外れた場合は再度溶着すれば良いのだが、金具からケミカルが外れてしまった場合は大変である。ケミカルと金具を再度溶着しても直ぐ剥がれてしまう。よく見ると金具にネジが切ってある。何のためのネジなのか分からないが、ケミカルの中にこのネジ部分を埋め込んでしまえば、金具とケミカルが外れる事はないだろうと思い、ケミカルにハンダコテで穴を開け溶けた所で素早くネジ部分を押し込んでみた。じっくりと冷やして使用してみたら、今度は抜けない。タンクに溶着したケミカルプーラーケミカルから金具が抜けたのでケミカルに穴を開け行う
2014.07.11
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TLM50のタンクの凹を直すべくデイトナの塗装はがし剤を使用する。取り敢えずは凹みを直すだけなので、凹みのある箇所だけ刷毛ではがし剤を塗って行く。3分もすると塗料が縮んでシワシワになって行く。少し気持ち悪い。やはりデイトナ製は「強力」と書いてあるだけあって、ホームセンターのとは桁外れに剥離能力が優れている。15分ぐらい置いた後に先の丸まってしまったマイナスドライバーで塗料を掻き落とす。ウエスで拭って、残っている箇所に更にはがし剤を塗ると全て綺麗に剥がせた。塗装はがし剤を塗って剥がれだした塗装凹み部分の塗装を剥がしたタンク
2014.07.09
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タンクTLM50のタンクは左側中央付近が大きく凹んでいる。しかし。中は錆一つ無く綺麗なものである。予備のタンクは凹みこそ無いが、中は赤サビで酷い事になっている。洗浄しただけで穴が開きそうである。さて、どちらを直すのが楽だろうか。一見錆取りの方が楽に見えるが、この予備タンクの場合はかなり深刻な錆なので、花咲かGだけでは取り切れない気がするし、内部のコーティングは必須であろう。一番気になる所は錆取り作業で穴が開いてしまいそうな事である。それよりは、直る所だけでも直した中が綺麗なタンクの方が良いような気がする。悩んだ末にタンクの凹みを直す事にする。タンクを良く眺めてみると、凹みは中央付近で大きなものである。凹みの中央下の接合部分あたりを何か硬い物にぶつけたらしく、この部分が一番歪んでいる。接合部分は硬いので直すのは難しそうである。他が修正できたら、パテ埋めで凌ぐ手もある。タンクの凹み(上から)タンクの凹み(横から)HONDAの最初のH辺りから凹んでいる錆一つ見あたらない綺麗なタンクの内部
2014.07.07
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TLM50のタンクとフレームの塗装剥離をしたいのだが、スポットブラストでは何日も掛かりそうなので、塗装はがし剤を使用する事にしたのだが、ホームセンターでは弱々しい剥離剤しか置いていない。ネットで調べてみると、デイトナの塗装はがし剤が良いようなので、売っているショップを探す。塗装はがし剤は1,000円とちょっとと安いので、どのショップも送料別となる。こういう場合はモノタロウで注文する。他にも必要な物を合計して3,000円以上になれば送料無料となるのだ。今回は丁度無くなっていたYAMAHAのフロントフォークオイルとホームセンターには売っていないソフト99の耐熱ペイントを一緒に注文した。左から耐熱塗料、塗料剥離剤、フロントフォークオイル
2014.07.05
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リアスポークが張れたので、フロントに移る。TLM50とTLR200のフロントハブは全く同じ物なので、左右段違いのスポークとなっている。リアと違って左右でスポークの長さが違うので誤って混ぜてしまっても大丈夫である。フロントスポークはリアスポークより長くて細いので、錆が出ると耐久性に不安が出て来る。前後共仮組ができたら、対角線のスポークのネジ山が隠れるまでニップルを締めて行く。この時に面倒でもどのニップルも大体同じ程度スポークに締め込んで置くとホイールバランスを取りやすい。ニップルを全て締め終わったら、取り敢えず完成である。バランスを取るまで暫し保管する事にする。ハブを塗装して、リムを磨いたので新品のように綺麗になった。
2014.06.29
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腰の具合が良くなって来たので、スポークを張ってみる。スポークの張り方は皆さんそれぞれ得意とするやり方があるようであるが、ハブに全部通して交差する部分をテープなどで固定して一気に組み上げる方法はどうも性に合わない。1本づつニップルで仮留めしながら組んで行くのがよろしい。スポークにはハブに当たる部分の曲がりが90度に近い物と60度位のものと2種類あるので、混じらないように気を付けながら、先ず内側のスポークから組んで行く。見本がある場合名はリムのエアーバルブの穴の位置とハブの位置を同じにして、エアーバルブの穴に近い位置から組んで行くと分かり易い。見本がない場合は、バラす前にハブとリムに左右の内側と外側合計4本のスポークの位置の印を付けておけば組みやすい。よく錆びるので、スポークのネジ部分にはグリスを塗って置く。角度の異なる2本のスポークリアの左の内側だけ組んだスポーク
2014.06.26
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FRPを作るにはポリエステル樹脂と硬化剤それにガラスソフトマットが必要である。今回は亀裂の修理だけなので少量有れば良いので、前回フェンダーを作った時の残りを使用する。先ずFRPの食いつきを良くするために亀裂の部分にペーパーを掛けておく。次ぎにポリエステル樹脂と硬化剤を混ぜて亀裂に塗り、その上にガラスソフトマットを乗せてポリエステル樹脂を垂らしてマットに染み込ませて行く。マットに樹脂が全部染み込んだ所でストップ。後は一日硬化を待つだけである。接着剤は接合部分だけにしか効果がないが、この方法だと接合部分プラス平面部分の接合もできるので、強度は格段に違いがあると思える。ペーパー掛けを行った亀裂部分ポリエステル樹脂の上に置いたガラスソフトマットFRP形成が終わった亀裂部分
2014.06.23
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2号機のリアフェンダーはトライアルするのに邪魔だったのか短くカットされているので、予備のフェンダーを取り付ける事にしたのだが、倉庫から引っ張り出してみると、左の取り付け部分が見事に割れていた。幸い割れているだけで欠損箇所が無いのが救いだ。しかし、このフェンダーは厄介なPP製である。PPは接着も塗装も難しい厄介な材質であるために、割れた部分はよくタイラップで縫っているフェンダーを見かけるが、どうも見た目がよろしくない。2液式のPP用接着剤はあるものの、力が掛かると不安がぬぐえない。そこで、TLM220のリアフェンダーを修理した時と同様に、FRPで補修する事にした。前側半分をカットして取り付けられたリアフェンダー埃まみれで穴だらけの予備のリアフェンダー左取り付け部分が割れている
2014.06.21
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TLM50のフロントブレーキアームは鉄製だが、TLR200用はアルミの高級仕様となっている。外してみると泥と腐食で変色していたので、グラインダーにナイロンディスクを取り付けて磨いてみたら、アルミの地肌が銀色に光って甦ってきた。入りくんだ所はディスクが掛からないので、ナイロンタワシでの手作業となる。綺麗に磨き終わったところで、仕上げにピカールを使ったら、少し黒ずんでしまった。本当はバフ仕上げにすれば良いのだろうが、形状が複雑で穴まで空いているので、止めにした。アルミパーツの良い所は、何と言っても少しの腐食や汚れがあっても磨いてしまえば新品の時のような輝きを取り戻す事ができる点である。鉄製のパーツだとこうは行かない。錆取りをして、塗装を行うのだが、錆が酷いと凸凹を均すのが大変であるし、手間が掛かる。磨く前のTLR200用フロントブレーキアーム磨きを終えたTLR200用フロントブレーキアーム
2014.06.11
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TLR200のブレーキパネルとTLM50のハブにブラストを掛けて汚れを落としたので、塗装する事にする。耐熱塗料を吹いてトースターで焼くという強者もいるようだが、そこまでは完璧を求めない。今回は塗装部品が小さく少ないので、買い置きしてあるホームセンターのアクリル缶スプレーブラック(艶あり)198円を使用する。針金で木の枝に吊して吹いてもよかったのだが、吊すと吹き残りがあるので、何時ものゴミカゴの上で乾燥を待って2回に分けて塗装した。下地を念入りに均していないので、塗料の乗りはそれなりであるが、素人塗装なのでこんなもんであろう。完全に乾いた後に念のためクリアーを吹いてみた。すると黒の艶が落ちてしまった。乾くと元に戻るのだろうか。まあ大した事ではないが.....アクリル缶スプレーで塗装したハブとブレーキパネル
2014.06.05
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TLR200のホイールからフロントブレーキパネルを外したら、ブレーキライナーからシューが剥がれ落ちた。アルミに粉錆が出てそれはもう汚い。このシューは使えないので、TLMのシューを使う事にする。ブレーキアームはTLMではスチールであるが、TLRの場合アルミとなる。アルミ独特の粉錆が出ているが、アルミなので磨けば綺麗になるだろう。それに、TLMよりは大きなアームだが、なにせ軽いし、穴が3箇所あいており、カッコ良い。メーターケーブルが繋がる穴には泥や水が浸入するのを防ぐためにゴムキャップで蓋がしてあった。おそらく、メーターケーブルを外してトライアルマシーンとして活躍していたのであろう。しかし、このゴムキャップはPLにも載っていないので、社外品として当時作られていたのであろう。流石に日本で一番売れたトライアルバイクだけはあるし、今でも愛好家が大勢いるのが頷ける。このパネルも分解して、スポットブラストで汚れを落として塗装する予定である。シューが剥がれ落ちたフロントブレーキメーターケーブルの取り付け部分に嵌る専用のゴムキャップアーム類を外したフロントブレーキパネル
2014.06.03
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TLR200のホイールから外したフロントハブはダストシールが腐っていた。シールを取り寄せるよりはTLM50の予備ホイールから外した方が早いと思いホイールをバラす事にした。エアーを抜いてタイヤとチューブを外す。しかし、このホイールはスポークが見事に錆びている。スポークレンチで緩める事ができるだろうかと思いながらニップルを回すと何とアッサリと緩む。拍子抜けである。よく見るとリム側のニップルの頭はどれも錆が無い。タイヤは汚かったが幸いに水の浸入が無かったのだろう。3本程は錆でニップルが溶けていてレンチが掛からずグラインダーで切断する嵌めになった。ハブを外してTLRのハブと比べてみると全く同じ物であった。ドラムブレーキの径を示す数字も同じ96ミリと刻印されている。TLR200とTLM50では、リアはハブの形状は異なるが、スポークは同じ、フロントはハブもスポークも同じということである。これもスポットブラストで汚れを落として塗装する事にする。ダストシールが腐ったTLR200のフロントハブ予備ホイールから外したTLM50のフロントハブとスポーク左)TLR200のフロントハブ 右)TLM50のフロントハブ ブレーキ径は何れも96ミリ
2014.06.02
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予備のTLM50から外したリアハブ。塗装剥がれはあまり無いが、スポークの錆や油や埃で汚れていたので、掃除したいのだが、こう複雑だとグラインダーは掛からないし、手作業では時間が掛かる。こういう箇所はスポットブラストの出番である。先ずブラストの前に砂が入らないようにアクスルシャフトが通る穴をウエスで塞ぐ。塗装を全て剥離してナシ地にして全塗装をすればより綺麗に仕上がるだろうが、スポットブラストなので、全体の汚れを取るだけにして、塗料を重ね塗りする事にする。塗装が薄くなって地肌のアルミが見えそうになっているところもあるが、汚れは落とすことができた。スポークの錆や油や埃で汚れたTLM50のリアハブブラスト後のリアハブ
2014.05.30
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TLR200のホイールからスポークを外した。リアは全て外せたが、錆が酷い物もあり、フロントは錆は少ないが、ネジ部分で殆ど折れてしまった。フロントはTLR200のハブを使用するのでTLR用のスポークで良いが、リアはTLM50のハブを使うので、スポークはTLM用の方が良いかもと思い、HONDAに調べて貰った。現在、TLM50用のフロントスポークは左右共に廃番となっており、リアスポークは左右共在庫ありだが、1本146円となる。146円×36本=5,256円。結構なお値段となる。そこで、TLR200のスポークとTLM50のスポークを比べてみた。前後共に長さ、ネジの径、ピッチ共同じである。どうやら、スポークは同じ物を使用しているらしい。と言う事は前後共にTLR用のスポークを買えば良い事になる。ヤフオクで検索してみると、HONDA純正ではないが、TLR200用の新品のスポークが前後セットで7,800円で出ていた。何でもネジ部分が3ミリほど長いらしいが、全長は同じとの事。早速落札して比べてみた。フロントの右は全長248ミリ、左は全長213ミリ。リアは左右共に197ミリで長さの誤差は1ミリも無い程である。首の曲がりも同じなので問題ないだろう。ニップルを締めた時にネジ部分が少し多めに露出する程度である。HONDA純正ではないが新品のスポーク長さも太さもネジ径もHONDA純正と同じである。
2014.05.28
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TLR200のフロントスポークが緩まないのでCRCを吹いて暫く置いておいた。もう大丈夫だろうとスポークレンチを掛けて回してみるが、かなり固い。それでも「バキッ」と音がして緩んだ。やれやれである。ニップルからスポークを外してみるとネジ部分が短い。何とネジ部分が途中からニップルの中で折れていた。他のスポークも試すが殆ど折れてしまい、まともに外れたのは十数本であった。最後まで残った3本はニップルが潰れてしまいレンチが掛からなくなったので、グラインダーでスポークをで切断した。リアよりフロントスポークの方が錆は少なかったのに、スポーク外しには苦労した。フロントはハブを替える必要がないので、リムを磨いてスポークのみ張り替える事にする。やっと外したスポークだが、ネジの先が殆ど折れてしまったリアのような内部の腐食は無いが、小傷が多いフロントリム
2014.05.20
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次はTLR200のフロントホイールからタイヤを外しに掛かる。こちらはエアーを抜いて、足で踏むとビードが落ちた。径が大きいのでカチたタイヤでもタイヤレバー2本で難無く外す事ができた。心配したリムの内側の腐食は見あたらないし、リアと比べて傷も少ない。磨けばかなり綺麗になることが予想される。スポークリアに比べて錆が少なく、錆びていない物もあるので外しておけば、数本は予備に使えそうである。早速CRCを吹いてスポークレンチで緩めるのだが、これが以外と固くニップルが回らない。更に力を入れて回すとスポークのネジ部分の途中から折れてしまった。ネジ部分にCRCが行き渡るまで休戦としよう。リアよりは程度の良いフロントホイール21インチと径が大きいのでタイヤの取り外しまでは難無く行える
2014.05.16
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TLM50の予備リアホイールを分解してハブを取り出した。TLMは420チェーンを使用するがTLRは520を使用するのでスプロケットが異なる。従って、TLRのリムにTLMのハブとドリブンスプロケットを組む必要があるのだ。スポークを比べてみると、同じ長さである。どうやらTLM50とTLR200のリアスポークは同じ物を使用しているらしい。それなら、リアブレーキパネルはどうかと思い、TLMのハブにTLRのブレーキパネルを嵌めてみたら、これもピッタリ適合する。ブレーキパネルも同じ物を使用しているようである。笑ってしまった。TLM50とTLR200は共通部品があると聞いていたが、こんなにあるとは思わなかった。改めてTLMの作りに感心する。エンジンこそ50ccであるが、車体は200ccとあまり変わらない程立派な物である。こうなると逆にTLR200のリアブレーキはTLM50と同じなので、大丈夫なのかと心配になる。TLM220のリアは同じドラムであるが、ブレーキパネルもアームも大きくしてある。これが時代の差なのであろう。TLM50のハブとTLR200のブレーキパネルハブにパネルをセットしてみるとピッタリと入ってしまった
2014.05.15
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予備で仕舞っていたTLM50のメッキリアホイールを分解した。スポークやニップルが真っ赤に錆びてニップルレンチで緩めるのは如何にも無理そうだったが、見かけ倒しで全て難無く緩める事ができた。1号機を修理する時に足らないスポークを拝借するのにCRCを吹いていたのだったかな。このメッキホイールを分解したのは、ハブを使用するためである。TLR200のホイールにTLM50のハブを取り付けるのだ。折角リムだけになったので2つのリムを比較してみた。TLM50 メッキ仕上げのスチール 1.85×18 / 2.4kgTLR200 ゴールドアルマイト加工のアルミ 2.15×18 /1.9kg直径は数字の通りで、18インチで同じである。幅は数字ではTLRの方が0.30大きくなっているが、比較してみると僅かに広い程度である。だから、1号車にフルサイズのタイヤが違和感なく、すんなりと入ったのだろう。重量はTLRはアルミだけあって0.5kgも軽い。この差は大きい。スイングアームもTLRの方が軽いようなので、フルサイズのタイヤを入れても重量の差は余りあるだろう。径はどちらも同じ18インチ幅はTLRの方が僅かに広いが見た目は殆ど同じに見える
2014.05.13
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TLR200のリアホイールの内側の腐食跡を磨いたら使えそうなので、いよいよ表面を磨く事にした。表面には黒い油汚れのような物が付着していたので、ウエスにピカールを付けて磨いてみるもなかなか取れない。どうやら油ではなく腐食のようである。これでは日が暮れてしまう。グラインダーにナイロンディスクを取り付けて試しに少し磨いてみる。腐食は取れるがアルマイトも剥がれてしまう。これではダメだ。次はグラインダーにバフを取り付けて、ピカールを付けながら磨いてみるが、今度は取れない。他に良い手はないかと考えていたら、1号機のスポークを磨いた時に研磨剤入りのナイロンタワシを使ったのを思い出した。タワシを小さめに裂いてピカールを付けながら磨いてみると錆も汚れも綺麗に落ちた。スポークホール付近の凸凹も綺麗にする事ができた。磨きが終わってよく見てみると、腐食の跡や傷が少し残っているが、問題無い程度である。研磨剤入りのナイロンタワシで磨いたリアホイール小傷や腐食跡が少し残ったリアホイール
2014.05.11
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手に入れたTLR200のリアホイールを外してみた。タイヤは当然ながらヒビが入って使用不能状態である。スポークの錆も部分的に酷い所があり、これも修理か要交換である。お目当てのホイールは汚れや腐食跡などがあり、上物とは言えなかったが、問題は内側である。TLM220のリアホイールからタイヤを外した時にはビックリした。アルミのホイールの内側が腐食で粉になってしまっていた。完全に使用不能状態であった。チューブタイプのホイールなのでスポークホールから水が侵入するのだろう。さて、ホイールからタイヤを外しにかかる。エアーバルブを緩めて空気を抜いた後に、足でタイヤを踏んでビードを落とすのだが固くて落ちない。仕方がないので、タイヤレバーを挿し込んで少しずつこじってビードを落とす。反対側も同じようにタイヤレバーを使う。タイヤが古いので固くなっているので、外しにくいがそれでも何とか外す事ができた。早速、ホイールの内側を調べてみると、アルミが腐食して浮いている所があった。ドライバーで削ってみると粉状になっている。腐食がどこまで進んでいるのか気になる所であるが、削って行くと粉状腐食はそう深くは無いようである。今度はグラインダーにナイロンディスクを取り付けて腐食跡を除去して行く。これなら何とか使えそうである。ヒビが入ってカチカチのTLR200のリアタイヤ腐食が進んだリアホイールの内側ナイロンディスクで磨いた腐食跡
2014.05.10
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