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連載中コラムより ↓夏波夕日の美容天気 毎週日曜日に連載中!ーーーーーーーーーーー今回は、巷でお手入れの「裏技」と呼ばれている方法の注意点をご紹介します!◯よく、「歯磨き粉で磨くと良い」などといわれますが、歯磨き粉には研磨剤が入っています。表面に傷がつくのでおすすめ出来ません。歯ブラシでお手入れをする際には、歯磨き粉はつけずにやさしくブラッシングしてください。◯「熱湯にアルミホイルと塩」という方法も裏技として有名ですが、これも石がついていたりする場合はNGです。銀食器や、シンプルなシルバージュエリー(指輪など)の使用のみに。◯超音波洗浄機での洗浄にもお気をつけ下さい。オパール、エメラルド、パールなどは絶対に超音波でクリーニングしてはいけません。それ以外の石でも、割れたり、傷ついたり、外れたりする可能性がありますので、ご注意ください。◯「眼鏡屋さんに設置してある超音波洗浄機でジュエリーをキレイにする」という裏技(?)もしないほうがよいでしょう。というのは、石のセッティング部分というのは、身につけているうちに摩擦や衝撃で、石が外れやすくなってしまっている場合もあるのです。定期的に専門家にチェックしてもらうのがベストなのですが、その場合も、パっとみて大丈夫そうでも、超音波洗浄機にいれると石がはずれてしまうこともあります。専門店では、セッティングしなおしてもらえますが、もし、眼鏡屋さんの洗浄機で石がとれてしまったら、、、、。小さな石だったら気がつかない場合もありますし、濁った洗浄液から石を探し出すのも大変ですよね。眼鏡屋さんの超音波洗浄機に入れるのは、やはり眼鏡だけに、、、、。☆最後に、ドイツの宝飾職人の裏技をお教えします。それは、消しゴムを使ってキレイにする方法。表面がうっすら黄ばんでいたり、部分的にちょっと黒くなっている時など、ササっと消しゴムで。手軽に出来てとても便利です。お試しください~*宝石はデリケートです。熱、衝撃、薬品などに弱い石もありますので、自己判断はせずに、専門店へご相談されることをおすすめいたします。*連載中コラムより ↓夏波夕日の美容天気 毎週日曜日に連載中!
2011年09月03日
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シルバーの理想的なお手入れは、使用後に、シルバークロス(磨き布)でやさしく拭いてあげることなのですが、面倒だったり、長期間身につけなかったり、で黒くなってしまうことがありますよね。そういうときには、シルバー専用の液体クリーナー(ハガティー社製など)で黒ずみ(硫化膜)を除去してあげましょう。このクリーナー、数秒でシルバーが真っ白に生まれ変わる優れものですが、注意しなければいけない点があります。(注)☆洗浄液に入れてはいけないもの☆◯酸に弱い石→パール、トルコ石、オパール、ヘマタイト、エメラルド、サンゴ、ヒスイ、ラピス、など(直接入れてはいけない石付きのジュエリーは、麺棒に少しだけ洗浄液をつけて石に触れないように十分注意してきれいにしてください。)◯いぶし銀のジュエリー(いぶし加工がとれてしまいます)◯なかが空洞のもの(溶液がはいりこんで、とれなくなります。)☆取り扱い上の注意点☆◯ピンセットを使うなど、直接肌にふれないようにすること。(比較的マイルドな洗浄液もでまわっていますが、基本的に劇薬です。)◯洗浄後に、必ず流水でよく洗い流すこと。(洗浄液が残っていると変色やアレルギー、かぶれの原因になります。)洗ったあとに、シルバークロスで磨くとより輝きが出て、美しくよみがえります。さて、シルバー製品をクリーナー溶液に浸しているときに、プ~ンとイヤな臭いが漂ってきませんか?あの腐った卵のような臭いの正体は「硫黄」。(正確には硫化水素)銀と結合していていた硫黄が「還元」されて、元に戻った臭いなのです。余談ですが、銀食器のなかで、「ゆで卵用スプーン」だけが、銀ではなくシェルで出来ている理由も実はここにあります。卵には硫黄分が含まれていますので、銀のスプーンで食べてしまうと、、、、そう。もうおわかりですね?注 宝石はデリケートです。不明な点がある場合は自己判断はせずに、専門店へご相談されることをおすすめいたします。連載中コラムより ↓夏波夕日の美容天気 毎週日曜日に連載中!
2011年08月19日
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「今日は、ひさしぶりにシルバ-のジュエリーをしようかな~」と思って、ジュエルボックスからだしてみたら、、、、真っ黒!なんてこと、ありますよね。このシルバーの変色の原因って、一体なんなのでしょうか。「銀の錆」といわれることもあるようですが、銀(Ag)は、貴金 属ですので、酸化はしません。(注 貴金属には、酸素と結合しない、という特性があります)でも、酸化はしなくても、シルバーは硫黄とは大の仲良し。ですから、この黒い色は、銀が硫黄と結合した硫化銀の色なのです。温泉に銀製のジュエリーをつけて入ってはいけない、というのも同じ理 由からですが、温泉にわざわざ行かなくても、硫黄は硫化水素、二酸化 硫黄、といったかたちで、空気中にも含まれています。だから、ボックスのなかのシルバージュエリーも黒くなってしまうので すね。シルバー製のジュエリーを美しく保つ秘訣は、頻繁に身につけて、その つど布で拭くこと。汗のなかにも、硫黄が含まれていますから、暑い日には特に気をつけて あげてくださいね。連載中コラムより ↓夏波夕日の美容天気
2011年08月11日
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「壊れたジュエリー等は応急処置をしないでそのままもってきてほしい、、、、」と以前書いた。この、よかれと思ってした(してしまった)「ファーストエイド」が命取りになってしまう、とはどういうことか。ジュエリーが壊れる、という場合は、たぶん大体がどこかの部分が折れる、とれる、曲がる、という症状なのではないだろうか。「車に轢かれてペッチャンコ」という重症患者(これまた見事に紙のようにフラットになった指輪を私はみたことがある)もたまにはいるが、ブローチのピンの部分がとれた、とかイヤリングの接続部が折れた、とかそういう軽症である際には、「ちゃんとなおしてもらうまで、これで我慢しよう」と、日曜大工用具から、「ハンダ」を持ち出して、電子部品を修理する感覚で、「ペトっ」とハンダ付けしてしまうひとが結構いるのである。ハンダとは鉛とスズの合金。ハンダゴテ、で熱してハンダを溶かし、金属を接着する。(この場合使用温度500度以下)ハンダは金属だが融点が低い為に、いってみれば接着剤のようなもの。金属(銀や金)とは直接「結合」していない。しかし、それは、この「応急処置」の段階で、の話。本当の修理としての「手当」では、金属は、「接着」されることはなく、「結合」されなければならない。金属と金属が高温で溶接されるのだ。(この場合500度以上)簡単に説明すると、金属が液体化するちょっと手前で、金属同士が仲良くくっついてくれるのだが、そこに「ハンダ」くんがついていると、、、、、、。高温で熱されることによって、そこの部分の金属と「ハンダ」くんが混じり合ってしまうのだ。鉛や錫は銀や金とらべてものすごく融点が低い。勝手に、「ハンダ」くんと仲良くなってしまった金属部分は、他の部分よりもずっと融点が下がっている為に、、、、そこだけ溶けて、穴があく、という惨事が起こる。(これを、我々は、金属が「食われた」状態、という)こうなると、もう手のほどこしようがない。突然、ポッカリ開いた傷口を前に、ただただ呆然と立ち尽くすのみ、だ。「もう手遅れ、ってそんなバカな!ちょっと直しておいただけなのに!」と落胆するお客さまに、この「ハンダの呪い」を説明しなければいけないたびに、胸が痛む。「ハンダ」には要注意。ぜひ、「治療」ははじめからプロにまかせていただきたく思うのである。おわりおまけ はじめからハンダで処理してあるジュエリーはこんな惨事が起こる前にお断りするしかないが、困るのが、一見「ハンダフリー」と見受けられるケースだ。特に、イギリスのアンティークの銀食器などは、すでに「ハンダ」で修理された状態で市場にでていることも多い。そして、外から状態が良く見えないこともかなり、ある。(穴のあいた銀食器を格安で買って、修理して使おう、又は高く売ろう、というひとが結構いるが、注意が必要だ。)
2011年08月02日
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来店されるドイツ人の(特に年配の)女性から、「これは、『本物』のパールなの?」と聞かれることがよくある。そこで私が、(「偽物を売るわけないだろうがぁ!」と少々ムっとしつつ、)「もちろん、『本物』です!」と答えてしまう前に、気をつけなければいけない点がいくつかあるのだ。それは、何をもって、「本物」といっているのか。これが、意外に各自「本物の定義」が違ったりするので厄介だったりするのである。まずは、プラスチックやガラスで出来たいわゆる真珠を模倣したまがい物(イミテーション)なのか、「本物」なのか、という場合の、「本物」。この場合、「はい、本物です」の一言で済みそうなものであるが、ドイツではそうも言いきれない。以前(たぶん、今から30年程前)ドイツ国内では、とある、スペイン地区の名前をしたマジョ◯カパール、という「模倣真珠」が流行、もう、猫もしゃくしも状態でたいへん良く売れたそうなのだ。しかも、この魚の鱗をコーティングしたパールのコピー商品には、「マジョ◯カパールと明記された商品のみが、『本物』のマ◯○◯カパールです!」とかかれていたりして、あたかも、マジョ◯カパールというものが、自然界にあるかのようにドイツ国民にインプットされてしまったようでもあるのだ。(しかもこれ、結構なお値段、するの。)この、「うなぎパイ、とかかれたものだけが、本物のうなぎパイ」(注)的なキャッチフレーズの誤解を解く為には、「工場でつくられた」ものなのか、「自然(海、湖、河)のなかでつくられた」ものなのか、という違いで比較的簡単にわかってもらえる。しかし、なかには「本物」は、「自然のなかで、(人間の力を借りずに)『自然』に出来たもののみ」と思っている人がいたりもする。この場合は、「はい。これは『養殖パール』です。」というと、「『養殖』?それじゃあ、『天然』じゃないのね?養殖だったら、『本物』じゃないでしょう?」という話になることもあって、ここから『養殖』の説明を一からはじめるのがなかなか一苦労、、、。ここでいう「天然真珠」は、まさに「偶然の産物」であり、そう滅多にみつかるものではない。たまに、アワビを食べていて、「ガリっ」と小さな真珠が入っている場合もあるだろう。あれなどはまさしく「天然」といえば天然なのだが、私たちがイメージする美しいパールにはほど遠いし、大きな奇麗な丸い真珠が偶然出来る(そして発見される)、などということは、まず、ないといえよう。そんな量産などかなわぬ夢だった自然の産物を、日本が世界に誇る『ミキモト翁』が、アコヤガイの中に核を押し込んで、真珠を「養殖」することに1900年頃成功してからというもの、広く一般人の間にも普及することになったわけだ。「人知れぬところで偶然真珠になった」か、「人が真珠になるように意図的に工作した」かの違いはあるが、「貝のなか」で真珠になった、という点で、「養殖真珠」も「天然真珠」も、どちらも『本物』の真珠、ということになる。そういう意味では、「生きている貝のなかで生産された真珠」が「本物の真珠」で、その他が「偽物」と分類されるといえるだろう。その「本物」にも、日本人のみなさまにもおなじみの、「アコヤ真珠」をはじめ、「淡水パール」「タヒチパール」「南洋真珠」といろいろと種類があり、貝の種類もさまざま、海水貝と淡水貝の違いすらあったりするのだでもこれは、またの機会にこの違いを説明したいと思う。「本物」か「偽物」か、、、、。これはこれで、宝石業界ではいろいろな意味で深刻なテーマでもある。つづく注 私は、この「夜のお菓子」が大変好きであるので、多少たとえが適切ではなかったような気もするが、、、、この次はぜひとも、「真夜中のお菓子」のバージョンも食してみたいものである。
2010年10月06日
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先日、某ひろえさんと宝石をみながら、「いいよね~宝石は。年取らないもんね~」とふたりでため息をついた。まばゆいばかりに輝いている宝石は、たしかに、「あっ、シワが!」とか、「あっ、たるみが!」とか、そのような悩みには無縁の存在。永遠の輝き・・・・・・どこぞのブランドのキャッチフレーズではないが、 A Diamond is Forever・・・である。宝石のような究極の美に嫉妬しても仕様がないけれど、ついつい、「ふん!どうせ、どうせ、、、」と、投げやりになってしまいがち。まあ、そこのところの(女ごころ)は理解してほしい。でも、んん???宝石って、本当に不変なのか?いや、この光り輝いているダイヤモンドだって、燃えてしまえばただの炭素。えんぴつの芯と変わりなくなってしまうし、(ダイヤモンドは、耐火金庫にいれましょう)アメジストは、紫外線に弱いし、(色褪せてしまうので、直射日光はタブー)オパールは乾燥に弱いし、(店頭のショーケースのスポットライトも要注意)フローライトは傷がつきやすいし(指環をしたまま砂遊びはしないように)、、、、、その上、エメラルドのオイル処理、ルビー、サファイヤの熱処理、などの「お化粧」をしている石や、なかには、コーティング、放射能処理、などの「整形」をしている人工美人さんもいるのだ。な~んだ、宝石も人間並みに、いろいろ大変だったりするではないか。お前たちの弱点をみたり!と一瞬勝てそうにも思ったが、やっぱり、ダイエットも、パックも、マッサージもする必要がない宝石のほうに軍配があがることになろうか。というか、そもそも人間vs宝石ではなく、宝石の美しさが、我々女性をもっと魅力的にしてくれているのだから、うらやましく思うより感謝するべき、なのだろう。(いけない、いけない、バチあたりになるところだった)それにしても、宝石って本当に美しい。こんな輝きをもつひと(女性)になってみたいものである。つづく
2010年05月04日
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先日、スターリングシルバーを紹介したが、今回は18金の正体(大袈裟)を暴いてみようと思う。シルバーに同じく、ジュエリーで、「ゴールド」といえば、それは純金のことをさすのではなく、金、銀、銅の3つの金属からなる合金のことだ。(ホワイトゴールドはそれにまた1種類金属が加わるが、それは別項で)この際に、「純金」の配分率によって、「18金「14金」「22金」などと区別されているのだが、さて、この18とか、14とかはなんなのだろう。これは、24金を100%(純金)として計算した場合の比率であり、18金とは、24分の18、14金は、24分の14純金が入っていますよ、という意味なのである。ヨーロッパでは、18K、14Kという表示ではなく、750、585、と刻印されているが、これは1000を100%として、1000分の750、1000分の585(=14金)の純度の合金、ということである。(因みに、18金=750、14金=585)75%純金で、その他が銀と銅であれば18金、ということになるが、この場合、銀と銅が大体半分半分であれば、いわゆるイエローゴールドに、銅の割合が多くなれば、ピンクゴールド、レッドゴールドになる。下↓はイエロ-ゴールド18金最近よく、「金にはアレルギーはないんですよね?でも、私は18金でもかゆくなるんです、、、、」というお客様の悩み相談をうけるが、これは金のアレルギーではなく、合金に含まれている銀か銅に反応していることがほとんどなので、「ゴールド」といっても配合されている金以外の物質に気をつけたい。つづく
2010年04月17日
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925/スターリングシルバー。シルバーのジュエリーにはそう書いてあるのをみて、「シルバーって銀のことでしょ?一体925ってなに?」と思われたことはないだろうか。たしかに、ジュエリーに使われるシルバーは銀には違いはないのだが、「純銀」ではなく、「合金」なのだ。宝飾品に使われる金属は大体において、金、銀、銅、プラチナ、パラジウム、の金属が、2種類から4種類混ざった、合金である。スターリングシルバーの場合は、「銅」との合金なのだが、金属加工(ジュエリー)において、純粋な金属ではなく合金を使用するのは、「硬度」「強度」「フレクシビティー」を上げるためと、色のバリエ−ション、そして、価格を調整するため、などの理由があげられる。そして、この「925」という数字は、1000分の925が純銀である、という意味であり、したがって、92、5%が銀、7、5%が銅、の銀合金がスターリングシルバー、というわけ。(もちろん、スターリングシルバーのほかにもシルバーの合金はあり、例えば、銀食器などは、800であることが多く、これは、耐久性を高めるために銅の割合が多くなっている)さらに、正確にいうと、この925、というのは、「銀の含有率が最低限92、5%ですよ」という保証であり、93%でも、94%であっても、表示は925、と決まっている。実は、加工の際に使用される地金は、銀の配分が実際には92、5%より多いのだが、その理由はまた今度、、、、、つづく下が、純銀の粒と銅の棒。(銀92、5%強、銅7、5%弱はこの位の割合)
2010年04月14日
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先日お客様より、「プラチナとゴールド、どちらが高級なのですか?」と聞かれ、一瞬困ってしまった。値段の比較であれば、もちろんプラチナだ。しかし良く考えてみると、本当に、高価格=高級、なのだろうか?しかもお客様が知りたかったことは値段の比較だけではないようなのだ。それでは希少価値=高級か?なんでも、世界中のプラチナをすべて集めてオリンピックのプールに入れたとしても、そのなかに立った人の足もとまでさえ埋まらないそうである。金は、同じ大きさのプール3個は軽くいっぱいになるようだ。(それでも結局それくらいしかないのか、、、、と少し意外な事実ではあるが)それとも、化学的性質か?金もプラチナも貴金属であり、空気中、水中での変化はなく、酸に対して強い耐食性を示し、王水のみに溶ける。イオン化傾向からみると、一番小さい(酸化、還元されにくい)のは、金であり、それにプラチナが続く、ということは一番安定している金属は金、ということになるだろうか。融点は、金1063℃、プラチナ1774℃。密度は、金19、3g/cm3、プラチナ21、45g/cm3。融点と密度の数値からするとプラチナのほうが上だが、オスミウムという白金族の金属のデータとくらべてみると、融点2550℃、密度22、42。金とプラチナを上回るが、この金属、固くもろいために成形不可能、灰色の粉状の物質でジュエリーになることはない。この事実からしても、重くて融点が高ければ良いというわけでもないようである。金もプラチナも肌のアレルギーが出にくい金属としても有名である。ゴールドにもアレルギー反応がでてしまうお客様の話を聞くと、大体18金以下(金75%以下)のジュエリーを身につけた場合で、この場合金以外の金属(銀、銅)の割合が高くなってしまうために、アレルギー反応がでてしまう場合は多い。その点プラチナの合金は通常90%以上プラチナなのでほとんどアレルギーはない。たまに「アレルギーではないのに、ゴールドのネックレスをつけると肌が黒く変色する、、、」というお客様もいるが、これはチェーン同士の摩擦によって削られた金属が汗と反応し(正確にいえば合金のなかの銅や銀)酸化する、という現象だ。プラチナのネックレスでこうしたことがおこらない。ここには純度が高いという理由よりも、プラチナの「粘り」に原因がある。簡単に説明するとプラチナは摩擦では削れないのだ。もちろんぶつけたりすれば傷はつくが、この際金属が削れたわけではなく、おされて「移動」した、といったほうが正しい。ということで、金の結婚指輪はしているうちに段々薄くなっていくが(といっても、みるからに薄くなるのは金婚式くらいまでかかるだろう)プラチナはその点マテリアルの損失はない。この点、購入したときの状態を保てるし、価値の安定性はある。というような話をお客様にも一応したところ、彼的には、密度が高いというところと、マテリアルが減らない、という点でプラチナのほうが高級である、という決断を下したようだ。(なんでも、ずっしり重い方が価値が高く感じるのだそう)しかし、「嫌味にならないように」結婚指輪をプラチナにするお客様もいるのだ。これは、ゴールドのほうが「高く」みえる、ということなのだろうか。さて、あなたはゴールド派?プラチナ派?「高級」なのはどちら?おわり
2008年09月30日
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白金は「白い金」と書いて、なぜ「金」ではないのか・・・・・今現在日本では、プラチナという名称が浸透したため、ジュエリーでの「白金」という表示は少なくなっているかもしれないが、化学の分野でもプラチナの名称は「白金」だし、プラチナを含む、ロジウム、パラジウム、オスミウム、イリジウム、ルテニウムらの元素のグルーブ名は、「白金族」である。それではどうして、プラチナ(Pt)は、「白金」と呼ばれるのか。ウィキペディアには、----プラチナの和名「白金」は、江戸時代の蘭学者、宇田川榕庵(ようあん)が著した化学書「遠西医方名物考補遺巻八」(えんせいいほうみょうぶつこうほい)に、白金(一種銀色の金属、原名プラチナ)の訳語があり、榕庵が命名し日本で最初に使われた用語と言われている。---とある。プラチナの白い容姿からこう命名されたようだが、なかなか誤解を招く名称であり、オランダ語の原名のまま「プラチナ」にしていたら消費者も混乱することがなかったのに、、、、と榕庵に文句の一言でもいいたいところだが、彼もまさかこの「一種銀色の金属」がこんなにポピュラーになるとは夢にも思わなかっただろうと思うのである。というのも、この金属、ヨーロッパで注目されたのが18世紀半ば、と金や銀にくらべるとかなり遅い。しかもその当時は、プラチナの高い融点ゆえに(1,769 ℃)使い道がない、と思われ重要性はなかった。ジュエリーに使われたりするようになったのは、19世紀、酸水素溶接が発明されてからのこと。その後、この江戸時代に「白金」と命名された白い金属は「一番高貴な金属」としての華麗なるみちを歩むことになる、、、、。つづく
2008年09月05日
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結婚指輪、というものはいってみれば、「シンボル」。永遠の愛を誓うわけだから、永遠(終わりがなく円い)、不変(酸化、変色しない)、不動(固い)、そして、高貴(貴金属)であることが望まれるのだ。こうなると、シルバーは黒く変色するし、ステンレスでは、あまりにも価値が低い。(指にボルトをしているようだし、、、、)やはり、すべての条件を満たしているものは、あの、ありのままを愛せないホワイトゴールドと、ヘビー級の高嶺の花、プラチナ、だけということか、、、。「白い恋人」を望むなら、この二人しかお進め出来る見合い相手はいない。しかし、金とプラチナがお高い今、紹介する側としてはもうひとりくらい候補者がほしいところであった。だれか他にステキな人はいないものか、、。(別に、近所の適齢期者のお見合い写真が山積みになっていたわけではないが、、)そこで登場した有望な新人がいた。その名は、、、、 パラジウム。そう、あのホワイトゴールドの白い素の張本人だ。色白の彼は、値上がりしたといっても、原価は金の半分ほど。密度もシルバーより少し高いくらいで、重くない。それに、なんといっても白金族(プラチナグループ)だから、生まれも申し分ないのである。はあ、、、。こんなところに隠れた美男子がいたとは。さっそく、結婚指輪として紹介することになったが、完成してみると、色も質感もプラチナにそっくり。見分けがつかない。(ただ、手にとればプラチナは重さが倍なので区別はつくが)まだマイナーでその存在さえもあまり知られていない金属ではあるが、今後脚光をあびる存在になるかもしれない、と思った瞬間であった。パラジウム。私もこれからこの金属に注目してきたいと思っている、密かなお気に入りである。おわり
2008年08月21日
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ゴールドジュエリ-が高いのは、金が値上がりしたため、ホワイトゴールドが他のゴ-ルドより割高なのは、パラジウムが配合されているため。(それとロジウムも値上がりしたため)それでは、プラチナがゴールドよりずっと高い理由は?それは、プラチナのほうが原価が高いから、というのが正答なのだけれど、実はそれだけではないのだ、、、、、。簡単に言うと、ジュエリーの価格は、材料費プラス加工賃で決まる。(もちろんブランド品はそのブランド名、デザイン料なんかも上乗せされているわけだが)複雑で細工の細かいものは別として、結婚指輪のようなシンプルなものはほとんどがマテリアルのお値段、といっても良いだろう。ここで重要なのは、金属はグラム単位で計算される、というところだ。金1g、銀1g、プラチナ1g、、、、もちろん、1gの値段はそれぞれ違うわけで、プラチナが1gあたり一番高い。「だからプラチナが一番高いんじゃない!」と怒らないで続きを読んで頂きたい。ここで、もしまったく同じ指輪をシルバー、ゴ-ルド、プラチナでつくったらどうなるか。まずは、シルバーで10gの指輪があったとしよう。それと瓜二つのものを18金ゴールドでつくると重さは15gだ。そして、それがプラチナだと、なんと20g、シルバーの二倍になってしまうのだ。金属の密度の違いでおこる現象だが、これでもわかるようにプラチナは他の金属にくらべて重い。g価格が高い上に重い、となれば、鬼に金棒。(って、使い方が間違っているが)これが、プラチナのお値段の秘密(という秘密でもないが)なのである。(どうしてプラチナの原価が高いか、ということはまた別なところに原因があるわけだが、、、)つづく
2008年08月20日
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ホワイトゴールドをメッキする理由をもうひとつあげたいと思う。別にロジウムメッキ疑惑の汚名返上を図ろうとしているわけではないが、ホワイトゴールドをハンドメイドで加工する際にある重大な問題が発生するのだ。(注1)それは、、、、、金属と金属を接続する際におこる。例えば指輪をつくる場合、ハンドメイドでは一本の棒を曲げて輪にするわけだが、ここではじめと最後を結合しなければエンドレスな指輪にはならない。この金属同士を結合する作業を「ロウ付け」と呼ぶ。(ロウソクのロウ、ではない。念のため)これは、結合させたい金属と金属の間に、それと同じ金属にその金属よりも融点の低い物質を調合した「ロウ」というものをおき、バーナーで熱する。(このロウも金属で、ワックスではない。念のため)すると、「ロウ」は周りの金属より融点が低いわけだから、一番はやく溶け始めるわけだ。その次に「ロウ」と接触している金属の表面が溶け始めて、ここでロウとの金属結合が出来る、という仕組みだ。この際、分子同士が結合しているために、金属と金属は「ロウ」と共にもう離れられない間柄になっているのである。(ここのところが、表面的な接着「ハンダ付け」と異なるところ)切っても切れない仲になっているはいるのだが、接続部分は「ロウ」と周りの金属が混じった部分なわけで、そこには融点を下げるためにミックスされた他の物質がまじっている。まあ、この場合、イエローゴールドならまったく問題はない。しかし、、、、、、、ホワイトゴールドの「ロウ」は、、、。そう。色が微妙に違うのである。ホワイトゴールドの「ロウ」の色はホワイトゴールドより黄色みがかかっているのだ。これでは「ロウ付け」をした部分の色がわかってしまうので、最後にメッキして隠さなければならない。このような半ば技術的にどうしようもない理由からハンドメイドのホワイトゴールドジュエリーもメッキ処理されているというわけなのであった。大量生産のジュエリ-のように鋳造(金属を型に流してつくるもの)だと、ロウ付けの部分はないのだから、この場合のメッキはやはり、「より白く」するだけの理由に基づくのだろう。「それじゃあ、はじめから『プラチナ』を買ったほうが良いってこと?」と思われるかもしれない。まあ、そこがそう簡単には(お値段的にも)いかないわけで、、、、、つづく
2008年08月19日
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「ホワイトゴールドは色が白いから高いのですよね?」と、お客様にいわれた。一瞬、何を聞かれているのかわからなかったが、この方は、「白い金」「赤い金」「普通の金」という元素があると思っていたようなのであった。一般にジュエリーとして加工される「ゴールド」は「合金」である。原子番号79、元素記号AUは、いわゆる「純金」であり、そのままではやわらかすぎる、コスト高等、の理由により、銀と銅と混ぜられ、「ジュエリーゴールド」となる。この際、いわゆる18金というのは、そのうち24分の18(75%)が純金である、という意味で、14金は24分の14(58、5%)、8金になると、純金の割合は33、3%。(3分の1しか金がはいっていないものを、はたして「ゴールド」とよんで良いものか。%からいうと銀が一番多いはずなので、「イエローシルバー」としたほうが正しいのではないか、などと考える事も屡々であるが、、、、、。)この銀と銅のミックスのバランスで、銅が多いと、それぞれピンクゴールド、レッドゴールド、となるわけである。となると、ホワイトゴールドはなぜ白いのか。ホワイトゴールドも、イエローゴールドと同じ合金なのであるが、銀、銅の他に4つめの元素が加わる。それは、元素番号46、パラジウムという金属。白金族の一員、これが白さの素、だ。このパラジウム、プラチナと共に値上がりし、そのおかげでホワイトゴールドは他のゴールドにくらべてお値段がはるようになってしまった、というわけ。(そう考えるとこのお客様の、「白いから高い」というのは、まったく的を得ていないわけではない。)しかし、どんなにパラジウムを配合して「白くする」といっても、75%は黄金色の金なわけであるから、うっすら黄色みがかっているグレー、というのが本来のホワイトゴールドの色。「本来の」と書いたのは、市場に出回っているホワイトゴールドのジュエリーのほとんどが、「ロジウムメッキ」の処理をされているからなのだ。そう、あの白い色は、ホワイトゴールドの色ではなく、原子番号45、これまた同じく白金族のひとり、ロジウムの色なのである。「それって、詐欺のようなものじゃないですか!」と、そのお客様は憤慨していたが、実際ほとんどのホワイトゴールドジュエリーはロジウムメッキされているのが事実なのだからどうしようもない。(しかし詐欺ではないにしろ、このことは、もう少し明確に消費者側説明されるべきだと思うが。)そんな本来の色を「隠す」ということに基本的に共感できない私は、個人的に自分のコレクションでホワイトゴールドを使用する際には「メッキなし」の自然加工にしている。もちろん、オーダーで、「どうしても」という場合には(他のホワイトゴールドの色にあわせる為、等)ロジウムメッキをするが、そのときにいつも少しだけ気の毒になる。本当はありのままの自分を愛してもらいたいのかな、と。ホワイトゴールドだって、「プラチナのように白くなくたっていいよ、そのままでいいよ。」こういってもらいたいのかもしれない。おわり注 プラチナは白金とはいわれるものの、金ではない。プラチナ、ロジウム、パラジウムが属する、白金族にも金はふくまれない。この話はまたの機会に。
2008年08月18日
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