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E84のボンネット裏には何もありませんインシュレーターが取り付けられていないのは何か嫌E84では純正でも用意されておらず、中華製品を購入商品到着後、取付純正でもよくある事ですが、まだ縮んでないのに奥までしっかり入っていません外れることはなさそうですが、全周を黒のアルミテープで固定しました取付後、低音のノイズが少しだけカットされたようなボンネットの熱さは、分かるレベルで下がりました何より取り付けたことにより精神衛生上良くなりましたwwにほんブログ村
2022年06月16日
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左右車高差調整の為に前回用意したものをやっと取り付けることができました。同時にリアのサポートベアリング(アッパーマウント)を交換しました。他の人も書かれていますが、リアのスプリングを取り外すのはかなり大変でした。今まで経験した車種だとショックを切り離せば簡単に外れたのですが、E46はサスが全然下がらず、バールで無理矢理下げてやっと外すことができました。さらに入れるときはスプリングパッドが厚くなっている為、さらに大変でした。フロントは5mmのスペーサーを噛ませた為、アッパーマウントのナットの噛みが少な目です。少し不安ですがまぁ大丈夫なレベルです。余裕がればボルトも入れ替えるのをお勧めします。 交換前後での車高です。フェンダーまでの高さで同じ場所にて測定しています。交換前 左前660mm 右前654mm 左後633mm 右後623mm交換後 左前657mm 右前657mm 左後634mm 右後631mmレバー比の関係で右後は上がりすぎるかと思いましたが、まだ上がり方が足りませんでした。見た目的にも右下がりが分かっていたのが現在は、よく見ても分からないレベルになりました。リヤサポートベアリングを変えた為か右後ろの車高が上がったためか乗り心地もよくなりました。突き上げ感が前よりかなり少なくなりました。なにより見た目が水平になったのが一番うれしいです。お金もかからず、調整できて大変満足です。左右の車高差が気になるかたは是非、お試しください。お金がある人は車高調組んでくださいね。
2012年12月24日
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コペンにパワーハウスDTMのインテーク取り付けましたプラグカバー&パイピング付のフルパッケージですプラグカバー取り付けたくてパワーハウスのフルパッケージにしました作業前状態エンジンカバー取り外し純正のインテークパイプ&パイピング取り外しあとは説明書に従ってブラケット・インテークパイプ取り付けで完成効果のほどはレスポンスが上がったような気がちょっとだけしますがプラシーボでしょうか?(笑しかし、見た目アップでヤル気度アップですエンジンルームの清掃とインテークパイプの遮熱版(バンテージ巻こうと思いましたが、見た目が大事ですので)をそのうち取り付け予定にほんブログ村
2017年08月16日
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ふと気づいた時にレインガーターモールがこんな状態に...割れたのかなと思ったのですが、よくよく見るとレインガーターモール全体が前方にAピラーの先ではもうフェンダーに突っ込んだ状態になってました。運転席ドアの上部部分のクリップが割れてレインガーターモール自体が外れかかってました。なんでこんな事になるの?って思いながらネットで検索してみると割と定番のトラブルらしいです。ツーリングではあまり見ませんでしたがセダンでは、特に後ろ側にて外れることがよくあるらしいです。とりあえずクリップを用意してレインガーターモールを取り外し。レインガーターモールはクリップで止まっているだけなので、曲げないように慎重に引っ張ってあげれば簡単に外れます。外してみるとこの部分でロックされてるみたいなのですが、全く固定されている感がありません。簡単に前後に動いてしまいます(笑とりあえずこのモールのクリップは全て取り外し。劣化が酷くてペンチで挟むと簡単に割れてしまいます。外し終えたら新しいクリップを取り付け。内装とかに使われているクリップと同様真ん中を押してあげれば固定部分が広がり、固定される仕組みです。クリップを点け終えたのでレインガーターモールを取り付けましたが、どうもモールが曲がってしまったみたいで先程割れて外れてしまっていた運転席上部が全くフィットせず(泣酷い曲がりではなかったのでフィットするように曲げました。思った以上に簡単に曲がり、曲げすぎてしまったり、何度も取り付けフィッティングを見つつやっと納得いく状態になりました。取り付け後も前後に簡単に手で動いてしまうので、リアドアを開けた時しか見えないこの部分にブラックのアルミテープで固定。しっかり貼ったつもりだったのですが、走行中の振動でやはり前方に少しだけ動いてしまいました。5mmぐらい動いたところでそれ以上は動かないみたいなのでOKとします。このアルミテープを貼る前に1mm厚の両面テープ・ブチルの両面テープを試しましたが、どちらもずれ量がもっと多かったのでアルミテープに。PS9月末は車検を受けました。特に予防保守もしなかったのでブレーキフルードのみ交換で。にほんブログ村
2016年10月27日
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2年前の車検時にインタークーラーを純正からアルミ製に変更しましたこの時は、とりあえず見た目とレスポンスは落としたくないのと安すぎたので、純正同等サイズのLSF-X製にしましたですが、昨年よりブーストコントローラーを取り付け、少しですがブーストアップしたので夏場はパワーダウンが大きく感じられるようになりましたという事でヤフオクでは有名な若干大き目サイズのインタクーラーに変更することにしました左がいままで使用していたインタークラーで右が新たに購入したインタークーラーです幅が少しですが広がっています流路も若干ですが広いです内部は、一般的なインタークーラーで細かいとかは無さそうです交換作業ですが、まずはフロントバンパーを取り外しですもう慣れてしまったのでここまでは20分もあれば終わりますそしてエアクリとインタークーラーを取り外しインタークーラーに繋がるホースが固くて外れなかったためその手前のパイプから取り外しました無事取り外し終了ですそして新しいインタークーラーを取り付け他の部分の穴は多少の曲げであったのですが、センター部分にある導風板のみ全く合いませんでしたよって導風板に穴開けをして取付そして2年前の車検時にホーンを左右フォグランプ裏に移設したのですが、今回ホーンのケーブルをフロントクロスメンバーサブAssy内(一番前のメンバー)にケーブルを通しましたこれでスッキリ取り外したエアクリは、清掃して乾燥後(数日)、オイル吹付エアクリ取付及びフロントバンパー取り付けて終了今までより冷えることに期待しますインテークの温度センサー取り付けてませんので、冷えてるかどうかは不明ですが、まだ走ってませんので悪くなっておらず、良くなっている事を願いますにほんブログ村
2021年02月12日
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コペンにもサウンドアンサーバック取付ました今回選択したのは、どこのショッピングサイトでも売っている無名のキットですアンサーバックの音の長さ・間隔・回数が変更できるタイプですまずは、ロック・アンロック信号の取得私の場合は、スマートルーフを取り付けており、その中に信号線がありますのでその中かからスプライス端子で分岐&今回はギボシでは無くコネクターを接続常時電源とACCは、右上に映ってる端子台より本体は、小さめなのでコンソール下に今回サイレンの位置ですが、これ以上エンジンルームをごちゃごちゃさせたくなかったのでトランク下に設置することにコペン乗りなら分かるジャッキ下のグロメットからサイレン用のケーブルを通しましたそしてサイレンの設置位置ですが、ちょうどいい穴を発見アルミ板にエビナットを取り付けて下記のようなものを作成付属のサイレンのステーを先程作成した物を穴内に入れ挟み込んで取り付けこの取付方法は、写真に映っているUltraRacingの補強の取り付け方を真似てみましたそしてスピーカー取付取付後動作確認&設定ロック時:1回アンロック時:2回間隔は短めに設定しました後日、音量が思ったより大きくて、スポンジ詰めてみましたが、適当の為なのかほとんど変わらず、抵抗で電圧を下げる事にどれぐらいの抵抗が適当なのか・流れてる電圧も調べずに適当にいろんな抵抗つけて試しました最初は抵抗多き過ぎて全くならず最終的には68ΩX4の並列=17Ωでいい感じの音量になりましたキュンキュン鳴って満足ですにほんブログ村【25日は最大35倍★お買い物マラソン】AZ製 アンサーバック サイレンキット ワイスピ風 12V キーレス連動 ホーン 間隔・回数設定可能 カスタム パーツ アクセサリー サウンド アズーリAZ製 憧れのキュンキュン音へ!!!アンサーバックサイレンキット 間隔 回数設定可 汎用 キーレス連動 ロック アンロック アズーリ日本製/保証/サポート付き★ サウンドアンサーバックキット【BACKMAN-S】(標準サイレン) Ver7.2 ★ロック アンロック キーレス 連動 12V ワイルドスピード ワイスピ 風 ハリウッド サイレン ホーン スピーカー キュン 汎用日本製/保証/サポート付き★ サウンドアンサーバックキット【BACKMAN-S】(ハリウッドサイレン) Ver7.2 ★ロック アンロック キーレス 連動 12V ワイルドスピード ワイスピ 風 ハリウッド サイレン ホーン スピーカー キュン 汎用
2023年03月04日
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高速にて大きなうねりがある時、どうもリアがバンプラバーに当たっているみたいです。リアショックのストローク量を計算してみました。全ストローク量が約170mm。バンプラバーの厚さが35mm。よってバンプラバーに当たるまでのストローク量は135mm(170-35=135)あとはジャッキアップしてタイヤが浮く寸前とジャッキを降ろした時のフェンダーまでの高さを測定します。タイヤが浮く寸前のフェンダーまでの高さが727mm。ジャッキを降ろした時のフェンダーの高さが約620mm。727-620=107mmが伸び側のストロークになります。縮み側のストロークは135-107=28mm。縮み側は約30mmぐらいしかありあmせん。*但しこの測定には誤差があるのとショックの取り付け位置によりレバー比も本当は考えないといけません。ですがだいたいで構わないのでこの測定で十分です。予想通り少なすぎるので調整です。リヤショックの下側のナットを緩め、くるくる回せばショックの長さが変わります。調整前がボルトの穴までが約60mmです。これを15mm縮めて45mmにしました。あとはボルトを取り付けて完了です。穴を合わせる為に、ねじ式のパンダグラフを使用しています。油圧のジャッキでもいいのですが、ねじ式のほうが微調整が簡単です。交換後の簡易測定ですが、ジャッキアップしたとき、フェンダーからタイヤまでの距離が約90mmです。ジャッキを降ろした時はフェンダーとほぼ同じか少し被る程度なのでほぼ正確に測定できます。これで多分縮みストロークが45mm・伸びが90mmぐらいになったはずです。また今度試走して確認です。 【サスペンション/サス】【ダウンサス】【LARGUS(ラルグス)】【全長調整式】【車高調】【送料無料】 BMW 3シリーズ(E46) AL19/AM20/AM25/AV22/AV25/AV30/AY20 ラルグス(Largus) フルタップ式車高調 全長調整式 【LARGUS】【車高調】【送料無料】【BMW】【車高調】【送料無料】Largus(ラルグス) 全長調整式車高調 減衰力32段 BMW 3シリーズ E46【LARGUS】 にほんブログ村
2013年06月03日
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前回(灰皿照明用にLED取り付け )の作業で行ったE46 フロントコンソールの外し方です。 1.シフトレバーをドライブにします。 2.小物トレイを取り外します。写真の赤丸で囲んだ部分の爪を細いマイナスドライバー等で下におろすと爪が外れ簡単に外れます。左右2か所あります。分かりやすい様に外した上と中からの画像です。3.シフトレバー部のカバーを外します。左右合計4か所の爪で止まっています。私の場合はシフトレバーのカバーを少し強めに引っ張れば外れました。4.シフトカバーについているコネクターを取り外します。これで上部までカバーを上げることができます。5.下記のねじ2本を外します。6.センターコンソール側の2本のねじを外します。7.センターコンソール上部のねじを外します。このねじは2.で取り外した小物トレイの奥にあります。8.パワーウインドウのコネクターを外します。コネクターは左右にあります。9.あとは知恵の輪ってほどではないですがシフトカバーを斜めにし、パワーウィンドウスイッチ周りのカバーを上に持ち上げて抜きます。10.センターコンソールを固定しているねじは全て取り外していますのでコネクターを抜けば取り外すことができます。私の車ですとシガライター部分とDSCのコネクターになります。11.あとは斜めにしながら取り出せばセンターコンソールを取り外すことができます。シフトレバーを取り外してないので、邪魔になり少しはずしにくいです。外したものがこちらです。慣れれば10分もかからず取り外し可能です。間違っている部分があるかもしれませんが、参考にしてください。 にほんブログ村
2013年07月19日
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前回(コペン バックカメラ取り付けその1 準備編)の続きです。今回は、バックカメラからの配線を車内に引き込むためにリアバンパーを取り外します。まずはジャッキアップしてタイヤを外します。1.バンパー下部のクリップ1個を外します。(左右で2個)2.下記写真の赤丸2個のクリップを外します。(左右で4個)右のクリップは外さなくてもいいですが、作業性アップの為に外しました。青丸部分のクリップは、外すと再使用できなく可能性があるタイプの為、あえて外していません。3.テールランプを取り外します。下記写真(取り外し後の写真です)の赤丸部分に固い爪が左右2か所あり、がんばって押して外します。4.フェンダーに固定してあるボルト3本を外します(左右で6本)5.リアバンパー下部のこの部分のボルトも外します(左右で2本)6.私の場合は、リアディフェザーの固定をサポートしているブラケットのボルトも取り外します。7.ナンバープレートを取り外し、裏にあるボルトを外します。写真撮り忘れましたが、ナンバー灯も取り外しておきます。8.先程外したテールランプ内にボルトがありますのでこれも外します。(左右で2本)9.最後に上部3本のボルトを外します。これでリアバンパーを後ろに引っ張れば取り外すことができます。ちなみに、上記の写真の真ん中のボルト横に位置決めようのピンがあります。次回は、取り付け編アップ予定です。 にほんブログ村
2014年12月18日
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愛用していたDSC-WX30が壊れました。レンズの可動部分のどこがかけたらしくレンズ内にゴミが...望遠側にすると特に目立ちます。さらにワイド側ではピントが合わないことが...何度か電源をON/OFFしているとレンズが正常に閉まらなくなったり...もうあきらめて買い替えです。使用用途は、スナップショット・メモ代わりに使用し常に持ち歩く為、できるだけ小さく軽いもの。でも性能はそこそこいいものがって思うのですが、携帯のカメラも質があがってきたのでなかなか小さくて軽いカメラは売れない為、いいのがありません。DSC-WX30でも不満は特になかったので後継機っぽいDSC-WX60をジョーシン(Joshin)が型落ちモデル(2013/1/25発売) の為、かなり安かったので購入です。購入価格は、増税後ですが¥10,500でした。(現在は完売しています)3代続けてSONYのカメラになりました。(WX1→WX30→WX60)重量はXW30(117g)に比べ若干増えて123.9g(電池・メモリカード含)あまり好きではなかったWX30のタッチパネル式からボタン式になりました。(古いタイプに戻っただけともいいますが)タッチパネルだとどうしても時々押し間違いが発生しています。充電口がサイドになり、コネクターの形状はMicroUSBになりました。WX30は、専用の形だったためこの点はうれしいです。持ち運ぶケーブルが共用できるため少なくなり助かります。下側はHDMIのコネクターがあります。多分一度も使用することはないと思いますが...電源スイッチ。写真では分かりにくいと思いますが、一段へっこんだ形状になっています。これも正常進化でうれしいです。スペック的にはCMOSセンサーはWX30と同じ。望遠の倍率が5xから8xにアップしました。撮った写真は、WX30に比べて特に違いは分からないです。センサーも同じですしレンズの倍率は違いますがどちらもCarl Zeiesのほどほどのレンズと思われますので変わらないですね。かなり安く買えたので大満足です。ただカラーは、シャンパンゴールドが欲しかった。と言ってももともとシャンパンゴールドの設定がないのですが... いつも持ち歩く為に小さく軽いデジカメを購入していますが、きれいに撮られている写真を見ちゃうとデジタル一眼を購入しようか考えたいところです。 にほんブログ村
2014年04月21日
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ZUCA Sport(ズーカスポーツ)の特徴はいろいろありますが、何より見た目がかっこいい・他のキャリーバックとは全く違うデザインというのが一番の購入動機です。 そんな ZUCA Sport(ズーカスポーツ)ですが、いろいろ特徴がありますが、下段のホイールは回るとキラキラ光ります。ZUCA Sport(ズーカスポーツ)は、派手なキャリーバックですからホイールが光るのは好まれるかもしれませんが、私はここまで光って目立つと恥ずかしいのでバックと一緒にノンフラッシュタイプ(光らない)のホイールを購入しました。交換する為にはまずインナーバックを外します。フレームだけの立ち姿がまた素敵です。外側は5mmの六角そして内側のナットは13mmです。あとは回せばホイールが取れます。構造を確認すると5mmのHex(六角)穴がついたねじに外側は13mmのナイロン付ナットと内側は12mmのナットでフレームを挟んで取り付けられています。下の写真だと二つのナットの間のねじの部分がフレームで挟まれる部分です。ようはダブルナットでフレームを挟んでいます。なにも考えないで組み付けてしまうと、内側の12mmナットがホイール側に締めつけられホイールが回転しなくなります。ですのでホイールの厚さを考慮して(ホイールの厚さ分空けて)、下記の写真のようにレンチを2本使用してフレームに締め付けます。ちなみに内側の12mmは、薄口スパナじゃないと入りません。最初に5mmの六角レンチと13mmのコンビネーションレンチで外しましたが、5mmの六角は必要ないですね。この隙間を作るのが思ったより難しい。すきまを作りすぎるとホイールがガクガクするし、締め付けすぎると回転がスムーズではなくなってしまいます。ガクガクする原因は、ホイールが接する部分も全てねじが切られているため、ホイールのボールベアリングの内径と若干径が違う為です。ホイールが接する部分はねじを切らないで、ホイールの内径に合う様にしてもらいたいものです。外していないホイールを確認すると回転はするがけっこう重たい回転。せっかくボールベアリングを内蔵しているのにもったいない。ほんの少しだけ隙間を広く、長さでいうと0.2mmぐらい広くしてあげるとものすごく回転が軽くなりました。最初の状態でも気になるレベルではありませんが... にほんブログ村発電器無しの光らない交換用ホイールです。ZUCA 交換用ウィール (Non Flashing Wheels)タフで軽く、使えば使うほど楽しくなる機能。それがZUCAスポーツです。!ZUCA SPORTフレームー+インサートバッグ キャリーバッグ燃える炎をモノクロで表現したクールなデザイン。【送料無料!】ZUCA Sport Forged 遠征の多いスポーツアスリートにおすすめのキャリーバック!
2014年04月23日
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車のタイヤの保管ってみなさんどうしてますか?私は、プラスチックのスノコの上に平積みしてます車庫は湿気が酷いので直置きはしたくないのですと言いながらコペンのタイヤは直置きです(笑コストコに行った際いいもの見つけてきましたタイヤドリー(タイヤ専用の台車)ですタイヤを乗せるとこんな感じキャスターがついており、簡単に移動させる事ができますもちろんストッパーも装備してますひとつ残念なのはキャスターを固定しているボルトが、ほんの少しですが飛び出てますタイヤを置いてみた感じ影響があるほどではなさそうなので良しとします中央の小物入れ?にはボルトとスペーサー2枚入れましたボルトが入れれる場所があるのは助かります今回2個買いましたのでこんな感じにスノコと違って余分な部分がなくなったのでスッキリ移動も楽々で満足にほんブログ村【コストコ COSTCO】【OLYMPIA TOOLS】タイヤドリー 耐荷重 136kg タイヤ用台車 TIRE DOLLY
2020年11月13日
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コペン フルバケ(RECARO RS-G)取付 その1の続きです一度シートをコペンから取り外し、何処が干渉して下げれないのか・問題なのか考えますスライドレールのレバーとシートのシェルが最初に接触しますRS-Gのシートは、スライドレールのレバー部分の出っ張りをさけるために凹んでいる部分がありますですが、凹んでいる部分とスライドレールのレバーの位置が合っていませんRECAROの純正レール・サイドステーを使用すとピッタリ合うのかもしれませんその為、ここを合わせれば、下げることができそうですサイドステーのスライドレールへの取付穴を新たに開けてずらすことにしました最初から開いていた穴2か所の間に新たな穴を開けました取り付けて確認これで10mm弱下げれそうです下げる為には、サイドステーの1番下の穴を使用しなければいけませんその1でベルトホールに干渉する部分は、カットしましたが1番下の穴が使用できるように更にカット下記写真では、上側が加工前のドア側・下側が加工後のセンターコンソール側になります。前側の部分も干渉する為、3段調整から2段調整まで大胆にカット後から考えると後ろ側もカットしとけばよかったと思いましたサイドステーのシート取付穴のピッチは、17mm下げれるようになったとは言え、17mmは下げれません1.6mm厚のワッシャーをスライドレールとサイドステーの間に6枚挟みこみ調整5枚ではシートシェルに接触してしまいました6枚で約7.4mm下げる事ができました写真では分かりづらいですが、いい感じですそしてスライドレールとサイドステーの間のワッシャーをお尻部分のみ取り外しました説明書によると標準は前後3枚づつですこれはシートをスライドした際、前側のボルトとの接触を避ける為です上記写真は、ワッシャー0枚で前側にスライドできない状態です私は、ボタンキャップのボルトに変更していた為、3枚ではなく2枚でも接触がありませんでしたその1で組付け時から2枚に減らしていましたお尻側も2枚入れていましたのでこちらは外すことにこれで1.6mmX2枚=3.2mm下がりましたまだシートベルトキャッチを取り付けてなかったので取付3点シートベルトをフルバケのベルトホールに通して取付です4点シートベルトを取り付ける予定は無いですし、腰に密着しないのが安全上も嫌なので右側は単純に通して取付左側は、ヤフオクにてムーブのL150のリア用キャッチをあらかじめ購入バックルと合えば何でもいいのですが、取付やすそうなのを選択長さは、写真を見て吟味しましたムーブ用でもL175になると取付ステーの曲がりが逆で取付ずらいですL150用おすすめですちょうどいい長さの位置に穴開けて取付です全て組み立てコペンに再度取付その1からのダウン量のまとめです計算上は、後ろ側で10.6mm低くなりましたサイドブラケット中間から一番下に変更:-17mmスライドレールとサイドステー高さ調整:+9.6mm(1.6mmワッシャーX6個)サイドステーとスライドレールのワッシャー抜き取り:-3.2mm(1.6mmワッシャーX2個)この状態にてシートシェルとフロアカーペットの隙間は一番狭い部分で約3cmです純正シートのローダウンブラケット&若干のアンコ抜き(座面傾き調整の為スポンジ追加後)と比べて感覚ですが5mmぐらい高い感じですシートの形状とシートバックの傾きと思いますが目線は、ほぼ同じ位置です苦労しましたが、ダブルロックでシートセンターも出ており、希望の高さまでシートを下げることができて満足ですしばらくこの状態で乗り(佐多岬ツーリングもこの状態)ましたが、概ね満足なのですが、更に5mmぐらい下げたいのが本音ですという事でその3に続きますにほんブログ村*RECARO レカロ正規品 RS-G GK ブラック×レッド(ステッチ:レッド) SBR(シートベルトリマインダー)対応品RECARO レカロ RS-G GK カムイブラック/グラスメッシュレッド SBR対応【送料無料】 フルバケットシート用 サイドステー【送料無料】 レカロシート フルバケットシート 取り付け用 プレート サイドステー サイドアダプター フルバケ オフセット 純正 シートレール 取付用【1/1限定!10%OFFクーポン配布中!】 予約販売 レカロシート サイドステー [RECARO]レカロ サイドプロテクター(RS-G&TS-G&RS-GE&SP-G3)
2024年01月22日
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タイトルの通りなのですが、E46を降りることにしましたE46 318i ツーリングを購入してから4年半いろいろな思い出が蘇ります走行距離は、87,000kmで購入し137,000kmへ購入当初現在フロントフェンダーの膨らみ・リアからのスタイル私にとってちょうどいいサイズ街中をゆっくり走っても、山道を駆け抜けてもそれに応えてくれるハンドリング自分なりにモディファイを繰り返し、かなり自分好みの車に仕上がりましたステーションワゴン好きでいい車ないかなぁと探していた時に出会ったE46ツーリング乗ってみてやっぱりよかったと思える最高の一台になりましたBMW E46を通じて知り合った皆様E46と一緒に駆け抜けてくれて皆様今後とも変わらぬお付き合いを宜しくお願いしますにほんブログ村
2017年03月02日
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今回、ヤフオクに出品されているLEDスカッフプレートを取り付けました。色々なバージョン(色・流れるタイプor常時点灯)があるのですが、私が選んだのは流れるバージョンの青。デザインが気に入りました。無意味に夜はドアを開けたくなってします(笑それでは取り付け過程を。まずはスカッフプレートを取り外します。私の車には純正オプションのアルミスカッフプレートが取り付けられています。このスカッフプレートをホットガンで温めつつ、剥がします。(両面テープで固定されてました)剥がせば純正状態のスカッフプレートに。ほんのちょっとですが、デザインで山型に出ている部分が気になり、削りとりました。少しでも厚みを無くす為と、購入したLEDスカッフプレートを確実に貼り付ける為です。純正のアルミスカッフプレートに戻す場合も必要ありませんのでルーターで。ちなみに山の高さは約0.5mmでした。あと配線を通す為の穴を一か所開け、購入したLEDスカッフプレートを張り付けます。次に配線ですが、コペンのドアスイッチからの配線は、運転席・助手席ドアにて共用になってます。個別には動きません。それぞれのドアスイッチに対して個別に動くように細工をします。運転席足元の下記の写真コネクターの赤丸部分に運転席・助手席のドアスイッチからの配線が同じピンに入ってます。(26ピン白コネクターの5番ピン白/青ケーブル)このケーブルを2本とも切断し、ダイオードをそれぞれに割り込ませます。今回は作業性を考えギボシ端子でケーブルを作成して割り込ませることに。下記のようなケーブルを2本作成します。左がドアスイッチ側のケーブルに、右がコネクター側、そして分岐させているケーブルがスカッフプレートに接続です。下記の写真はダイオードの向き間違ってます。写真を撮った後にやり直しましたが正しい写真は撮り忘れ。作成したケーブルを割り込ませた状態です。*私の場合は、以前取り付けたスマートルーフ用にドアオープンのスイッチが必要なので、一本のケーブルにはコネクター側にもケーブルを分岐させています。(どちらのドアを開けても反応)写真で見てもよく分からないと思うので簡単な回路図を。常時電源を引っ張り、配線をきれいにまとめ、スカッフプレートを取り付けて完成です。にほんブログ村タイトルとは関係ないですが、先日の日曜日のおはくま参加時は、雲海が出そうな雰囲気でしたので早起きして某所にて撮影。久しぶりにいい雲海が見れて満足でした。
2016年11月17日
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コーナーの立ち上がり時、ぐいぐい進む気がする。もしかしてLSDが入ってるのでは...コペンには純正オプションでスーパーLSDが設定されているようで、ミッションケースに識別が貼ってあるみたいです。ノーマルデフ:523LSD付:524確認しました。やっぱりLSDが入ってる。嬉しい誤算でした。コペンの純正LSDですがスーパーLSDなるものです。機械式ともヘリカルとも違うもので、構造はよく理解していないですが、ヘリカルよりかは効いてる気がします。普通に乗っている時には機械式のようにバキバキもいいません。気持ちよく走る程度には十分なLSDです。 にほんブログ村
2014年08月08日
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コペンにデイライトを取り付けたいと思い、コムエンタープライズのハイビームデイライトキットV2.3を取り付けました購入は、去年でしたがやっと取付を行いましたホームページを見るとV3.0にアップデートされ電源が強化されているみたいですまずは、室内からエンジンルームに配線ですが、”コペン 端子台作成&バッ直化”の時に既に配線済みですバルクヘッドから左右のヘッドライトまで配線を振り分けコペンでちょうどの長さでしたので普通車だと延長しないと届かないと思われます同時にバルブのグランド用に黒ケーブルを配線説明書の配線図を参考に取り付けですパーキングブレーキを接続しない事にしましたコペンは、マイナスコントロールになりますライトONにてランプ両端子にプラスの電圧がかかりますハイビーム及びパッシングをした時に、どちらか一方が0Vになります0Vになった方がマイナスです左側(助手席側)から実施ですインナーフェンダーを捲ってハイビームのコネクターを抜き、ケーブルの保護カバーを剥きます赤黄がプラス 赤白がマイナス赤黄はグランド用に引っ張った黒線に接続赤白ケーブルは、ハイビームデイライトキットの青線と接続青線の途中には向きを注意して付属のダイオードを挿入今回は、全てスプライス端子使用しました同様に右側(運転席側)も実施右側は、青白がプラス・赤白がマイナス赤白線は、ハイビームデイライトキットの白線と接続青白線は、グランド用の黒線に接続切断した車体側のケーブルは収縮チューブにて絶縁そして今回は同時にバルブも交換しました今まで、純正のハロゲンランプでしたが、デイライト点灯時にホワイトにしたくてLEDに交換です減光する為、ファンレスタイプを選択ちなみに減光は、パルス制御でLED対応ですバルブ・コネクターを取り付けエンジンルーム側は終了続いて室内側ここまで”コペン 端子台作成&バッ直化”の時に行っていますそして端子台まで使用するケーブルのみ長さを合わせY端子を圧着それぞれのケーブルを端子台に接続端子台便利ですww次にメーター裏のケーブルを切断ハイビームインジケーターが正常に点灯しないみたいですメーターを取り外して、裏のコネクターの青白線を切断切断したメーター側はIGN電源に接続そして最後に本体のDIPスイッチを設定①ハイビームデイライト機能 ON②ハイビームポジション機能 ON③未使用④ハイビーム入力極性 OFF(マイナスコントロール)④だけは絶対間違わない様にそして本体とコネクターを接続しこの場所に両面テープで固定スイッチのコネクターも接続このスイッチはON/OFFはもちろん減光設定をする為に使用します明るさ設定は、1~30%の間で調整可能ですライト(スモール)OFF時は、20%、ライトON時は12%に設定しました点灯時は、じわっと点灯スイッチはON/OFFできると書きましたが、常時ON予定の為スイッチは本体の奥の見えない位置に転がしています動作確認をするとキーをACCにしたらハイビームが100%で点灯イグニッションまでキーを回すと減光状態原因はACC時は、ハイビームのマイナスコントロールが0Vつまりハイビームを点灯させていることになっていますハイビームを点灯させていない時は12Vが流れていないといけませんデイライトキットのACC接続をイグニッションに接続しなおして100%で点灯しなくなりました動作時の動画撮りましたのでご覧くださいポジション点灯時(ライトON)はカメラの周波数と減光のパルスが近かったのか動画では点滅しているように見えています実際、目視では点滅しているようには見えません後付け感がなくてそれなりに目立つのではないかと満足にほんブログ村ハイビームデイライトキット Ver3.0LEDフォグランプ H7 H8 H11 H16 HB3 HB4 ナノテク採用 二面発光 360°無死角発光 240wより明るい チップ6枚搭載 航空用アルミ合金ボディ ホワイト LEDバルブ「2個入り」送料無料 1年保証 HIKARI
2020年05月02日
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納車されて数週間後、早速E84のトラブルですコンフォートアクセス不良で、ドアノブを触ってもロック・アンロックしなくなりましたE84の場合、運転席と助手席に付いているのですが、どちらも反応せずエンジンは、始動する事できますしリモコンではロック・アンロック可能でしたのでまぁいいかと一週間放置ネットで調べるも運転席・助手席とも反応しない記事は見つけられませんでした探し方が悪いだけかもしれませんがとりあえずばらしてみようかなぁと思ったとき上記青丸で囲んだ部分がほのかに温かい温かいのは助手席側で運転席側と比べてみましたが間違いなく温かいこれは何かしらショートしているなと直感的に分かりました上記の写真ではすでに取り外してありますが、ドアノブを取り外すことに取り外しは非常に簡単ドアを開いてメクラキャップを取るとHEXのボルトが見えますこれを緩めるとキーホールはありませんが、キーホール部分が外れますこのボルトドア内に落ちないかドキドキしながら細いペンチでゆっくり取り出そうとしたら、落ちないようになっているボルトでした(笑あとは後ろにひっぱりながら取り外すことができます取り外した後、運転席側のコンフォートアクセススイッチに触れると無事にロック・アンロックできました壊れたのが助手席側・最悪無くてもいいかなぁと思っていたぐらいなので今回は修理しない事にケーブルを切断しようかなぁと思いましたが、気が変わることもあるかなぁとコネクターを取り外した状態にてテープで固定しておきました修理したくなればいつでも復旧可能ですただこのドアノブ5万円もするそうですしかも故障率高いみたいですよって修理することはなさそうですタイトルとは関係ありませんが、BMWのフロア好きですフロントからリアまでフラット写真がうまく撮れませんでしたが素敵ですにほんブログ村
2021年03月30日
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昨日の日曜日(7/21)は九州Copen倶楽部にて角島オフを開催しました毎年恒例の超・早朝開催です今回は、37台・52名の参加でした熊本組は、午前2時に玉名PAに集合古賀PAにもよって合流そして本来の集合場所であるめかりPAに到着ミーティングをして関門海峡を渡り、更に合流して角島大橋手前の道の駅までカルガモ早朝という事もあり、走りやすくどこまでのコペンの列が続いています道の駅で休憩し撮影スポットへこの写真が撮れて大満足そして角島大橋を渡って駐車場へそして解散今年は、天気にも恵まれ暑すぎる角島オフでしたご参加した皆様お疲れ様&ありがとうございました解散後は、何年ぶりになるか分からない唐戸市場で朝食&昼食を軽くして帰宅しました実は、朝から出発後、オープンにしようとした所、途中で動作が停止私は、スマートルーフを取り付けているのですが、どうもルーフロックの信号がおかしそうですオフ会中にあやしいところを触って一度だけですが、正常に動く事を確認してました帰宅後、ワンタッチコネクターで分岐していたケーブルをスプライスで分岐無事、オープン・クローズが正常に出来るようになりましたやはりワンタッチコネクターはいけませんねまぁ8年以上問題はなかったのですが...にほんブログ村
2024年07月22日
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コペンにレカロのRS-G(フルバケ)を導入してからロールバーの低さが気になってましたRS-Gは、バックレストが高いんですよねシートのRECAROのロゴが見えないのも寂しいですしという事で、純正ロールバーを上げることに用意したのは外形直径40mm肉厚2mmのアルミパイプ上げる量は約30mmルーフとオープンクローズ時の動きからこれぐらいがベスト30cmのアルミパイプを4等分にカットして下記のように加工これを純正のロールバーに押し込みます続いて純正ロールバーに穴を開けてアルミパイプにはタップを切ってM3のボルト4箇所で固定仮載せして高さ確認バックレストとほぼ同じ高さになりました高さ変更した分、ディフレクターも高くしたものを作成今回もLED仕込んで光るようにしましたステッカーを張って完成した写真が下記かなりの自己満足ですがいい感じの高さになりましたRECAROのロゴも見えるようにスモールライトオンでディフレクターも綺麗に光ます4点式ロールバーを入れようかとも考えましたが、見た目だけならこちらの方が満足手間の割に得られる満足は少ないかもしれませんが、私にとっては大満足これがDIYの醍醐味ですwwにほんブログ村*
2024年09月17日
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コペンのバイザーを取り外し バイザープラグを取り付けました。コペンの場合、バイザーは小さい、尚且つオープンで乗っていると役に立たないので、私は全く使用していませんでした。眩しいときはサングラスで。という事でバイザーを取り外し、取り外した穴をふさぐためにバイザープラグを取り付けました。当初、アクリル板で作成予定だったのですが、ヤフオクにて購入。取り外し前取り外し後、バイザープラグ取り付け。逆光できれいに写真が撮れませんでしたが、すっきりし大満足です。 にほんブログ村明日は、おはくま参加後、やまなみ合同ミーティング参加予定です。
2016年03月12日
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