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2004.06.07

自分にこれほどの根気があるとは意外でした。
表面を整えてから銀色塗装でも可、という気持ちが多少はあったのですが、塗装するにはもったいないレベルに磨けました。

鋭いぺーパーナイフでHDーSUSという赤文字のステッカーを剥がす。モーターに付けたワイヤーブラシで表面の荒れをひとまず平均化。
＃１２０メッシュ状ヤスリで全体を。１００円屋の優れ物です。
＃５００スポンジをサンドイッチしたもので、同１００円屋。
この空研ぎの段階で気が付いたのは、これこそが肝腎な過程であるということです。
下地仕上げの肝です。
そこで、鋳造分割線を半丸棒ヤスリで削り取り、＃１２０、＃５００と再度の磨きを繰り返しました。
次ぎは＃８００ですが、水研ぎをしました。

研磨する事が出来ました。

＃８００の次ぎは＃１２００です。
実際に使うサンドペーパーの面積は少ないもので、フォーク１本当たり６分の１枚です。
けれども両の掌は真っ黒になります。
石鹸で洗ったぐらいでは気持ち程度しか落ちません。
出勤を前に少し焦りました。
サンドペーパーだけでもかなり光るのですが、やはり仕上げはバフ掛けです。
モーターにバフを付け、バフには青棒をこすり付けます。
反映する光の線が徐々に細く鮮明になっていきます。
平行、直角、左右４５度、都合４回のバフィング。
モーターをより強力な物に変えて、平行と直角を各１回。

台所洗剤で洗っては光沢を確認しました。

モーターは特別な物ではありません。
あまりにも普通の家庭大工道具です。
A RYOBI FDDー１０鉄工穴開け最大５ミリ、
B RYOBI MD１０鉄工穴開け最大１０ミリ。

Bは普通にうるさいので、室内では日中に、それも短時間しか使う気になりません。
購入時期は前後しているはずですが、どちらも３９８０円でした。
今なら同程度の性能の外国製が半額で買えるでしょう。

以前、ABCマフラーのサイレンサー部を「バフ掛け」した際には、洗うと光沢が落ちました。
光っていたのは青棒が砥粉の働きをしていたのです。
という訳で、今回は洗っての確認をしました。
そんな事に気が付いたので、サイレンサー部は再度、バフを掛けます。
そのために＃１８０と＃４００の耐水サンドペーパーを購入しました。

バフ掛けの途中で、ロッカーアームを試しました。
やはり、光ります。
ここで、ロッカーアームに対する方針が決まりました。
切削軽量化は荷が重いので、表面研磨での剛性強化にします。
動弁系軽量化は、チタン製ロックナットとクロームモリブデン製アジャストスクリューに任せる事に決めました。
ロッカーアームの単体重量がなるべく軽くなるように、入念に研磨することには留意しますが・・・

他に、キャブレターの「設定ing」に一苦労しています。
アイドルスクリュー調整用に「超短スタービードライバー・兼古製作所」、税込み３０４円を購入しました。とても小さくて可愛い、けれどもしっかりした日本製ドライバーです。

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