2021年09月の記事
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久々の磯夜釣り、ウリ坊に泣かされる。
彼岸を迎え、酷暑も遠ざかったので昨日久しぶりに出かけてみた。相棒は収穫期で忙しそうだから今日は単独行です。１６時少し前に磯に着いた。彼岸ともなるとさすがに釣り人は少なく私を入れて数人だけです。ちょうど夏磯から秋磯に移行する中途半端な時期のせいもあるのかな？。のんびり支度を整えて、１７時頃から釣りを始めた。すると第１投目からアタリ！。３０センチ位のフエダイの仲間？（名前不詳）だ。食べられそうだけど海にお帰りいただく。たて続けに４匹も来た。迷惑魚に近いが、それがどこでアタったかが大事で、イサキやＵＭＡ魚と同じ根につく魚なのでおよその根の位置が見当つくのはありがたい。１８時過ぎからイサキが釣れはじめた。しかし型が小さくて持ち帰る気が起きない。幸い口掛かりなので即海にお帰りいただく。連荘で８匹も来た。２０時頃からそこそこの型が出て、５匹だけストックした。２５ｃｍ以下の放流は１５匹くらいか？。もう少し水温が落ちてくれば型も良くなるしＵＭＡ魚のチャンスも来るでしょう。１６号台風で海が荒れれば磯も好転するので期待したい。だけど直撃だけはゴメンだ。釣果 イサキ ２５ｃｍ～３３ｃｍ ５匹 メジナ ４０cm １匹 タックル 竿 がま磯カゴスぺシャルⅡS 遠投４号５.３ｍ リール シマノステラ６０００HG 道糸 PE３号１５０ｍ、リーダー５号１０ｍ付き ウキ 発砲棒ウキ ３０ｃｍ自作 カゴ Ｖ･Ｉ･Ｐ１０号 天秤 自作（２ｍｍ×２０ｃｍクッションゴム付き） ハリス シーガーグランドＭＡＸ ＦＸ４.０号 コマセ・餌共にオキアミ
2021.09.25
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真鍮ホーンに変えました。
主にジャズ、ポピュラーを聴いているホーン型スピーカーのトゥイーターを変えてみました。今まではノーマルのＪＢＬ２４０５でしたが、ネットオークションに懐かしい真鍮ホーン付０７７が出ていたので落札してしまいました。４０年ほど遠～い昔、こいつを鳴らしてライオネル・ハンプトンのヴァイブを聴いていたのを思い出して、「あの音をもう一度聞きたい！」と衝動買いです。ＪＢＬ０７７（ＪＢＬ０７５のプロ用）と真鍮くり抜きホーンの組み合わせは、特にシンバルやヴィブラフォン・トライアングルなどの金属音が得意で、より強調されるようです。それも嫌な方向に向くのではなく、すっきりと研ぎ澄まされた音に変化するのです。要するに「キレが増す」と表現したほうがいいのかな？。そんな感じです。早速、いつも聴いている好みの曲を再生してみました。中高音部ドライバーＪＢＬ２４４１は５００Ｈｚ～７０００Ｈｚ、０７７は７０００Ｈｚ以上を受け持たせ、ネットワークはＪＢＬ３１０５です。アンプはＫＴエレクトロニクス製の真空管パワーアンプ（ＨＫ13＝管球王国誌ＶOL・44号掲載機）で、これのＫＴ８８パラレルＰＰをＫＴ１５０パラレルＰＰに換装した超ド級アンプで鳴らします。そして、低音部（５００Ｈｚ以下）はローテルＲＢ１０９０トランジスタアンプでドライブするバイアンプ方式の２ＷＡＹ構成です。早速聴いてみることにします。もちろん最初はライオネル・ハンプトンです。相当昔に録音されたマスターテープを最新の機器を駆使してリマスターしたＸＲＣＤアルバムですが、音の透明度やダイナミックレンジは相当なものです。レイ・ブラウンのベースがビンビン効いて、それにハンプトンのヴァイブがコロコロ、ポロン・ポロン乗る感じ、もう最高！です。やっぱりジャズには真鍮ホーンですね。次に聞いたのは「旬の音本舗 福田屋」。ＤＳＤ音源でジャズあり、クラシックありのオーディ診断CD。全曲リアルな音を聴かせるが、中でもその３曲目にあるバッハのパイプオルガン曲。冒頭に時計台(ビッグ・ベンか？）の鐘が3回ほど目前で「ゴ~~ン」と鳴る。その迫真的な音は大型再生装置でないと決して味わえないであろうほどのダイナミックレンジを秘めている。ホーン型スピーカーだからこそ味わえる臨場感かも知れない。続いて、３年前の真空管オーディフェアで使用したデモ用DSD音源から、高橋真理子のべサメムーチョ、イマジン。アン・マレーのレット・イット・ビーを聴いてみる。この辺のボーカル曲になると２４０５でも０７７+真鍮ホーンでもあまり変わらないような気がする。要するに真鍮ホーンは金属が出す音に特に反応が強いようだ。それが金属音だからといってキンキン音には決してならず、音に艶が増すような再生音になる感じがする。音の感じ方は人それぞれだが、私はこの真鍮ホーンの音が好きです。今後また聴いていくうちに新しい発見がありましたら逐次ＵPしていきます。
2021.09.17
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電ケミの制作
今日は電ケミを作りました。用意したのはパール管 ５.７ｍｍLED電球 ７５,０００ｍｃｄ（２～２.６Ｖ）赤色 １０個＝３５０円位で購入可能です。ビニール管 外径２ｍｍ、内径１ｍｍエポキシ接着剤、蛍光塗料です。まず、胴体にするパール管を３０ｍｍで切ります。LED電球は砲弾型の７５,０００mcd（ミリカンデラ）でかなり明るめです。電球のガラス部分は下部が少し出っ張っているので、ニッパーで切り欠きます。左が作業前、右が作業後です。このように処理するとパール管にすっぽり収まります。電球の足は長い方が＋で短い方が－。プラス端子に板状になった部分があって、製作上干渉するので、これを90度曲げておきます。ビニール管は６ｍｍ位にカットしてマイナス端子の根元に被せ、端子を折り曲げて５ｍｍ位で切り取ります。ここにリチウム電池のマイナス端子が入ります。プラス端子は３０ｍｍほどありますが、そのまま使います。リチウム電池の側面に良く当たるように山型に少し曲げておきます。電球下部付近にエポキシを塗ってパール管に入れますが、電池を挿したままパール管に入れたほうが端子のなじみが良いようです。エポキシが固まる前に何回か電池を抜き挿しして確実に点灯することを確かめます。特に短い方のマイナス端子がパール管の中央にあることが大事で、もしズレた場合はエポキシが固まってから千枚通しなどで微調整してください。これが点灯させた状態です。電池の下にあるパール管はウキに装着する際のアタッチメントで、ウキ側のパール管の深さが５０ｍｍほどあるので、その調節兼電池下部の収まり場となっています。ウキ上部に装着し、海水の侵入を防ぐのがこのキャップです。シリコンでできているので柔らかくてパール管との相性も良く、ウキを相当酷使してもまず海水の侵入はありません。ただ、海水に当たると変色が早いようで、３回も釣行すると少し黄ばんでくるので早めの交換が必要です。パール管が７ｍｍなので、少し小さめの６ｍｍがお勧めです。すべてセットした夜戦体制がこれです。７５,０００ｍｃｄはすこぶる明るいので１００ｍはおろか、３００ｍでも確認できます。LED電球は頭頂部が最も明るい性質があり、目がくらむので上から覗き込まない方がいいですね。完成後、なるべく光を拡散させるためガラス管に蛍光塗料を塗りましたが、その効果は出ているようです。以上で、ウキと電ケミは揃いました。ウキ部分は全てカスタムメイド。自作ウキにアタリが来て大物を掛ける喜びはひとしおです。これぞまさしく釣道楽ですね。
2021.09.08
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遠投ウキ作り（その３）
今回は羽根作りと最終仕上げとなります。羽根材はポリカーボネート板クリア０.４ｍｍ厚を使います。表面に塗料の乗りが良くなるようにあらかじめ裏表全面に１５０番位のサンドペーパーを掛けます。その後、鉛筆で型を入れ切り抜きます。ペーパーを掛けて外形の線を引いた板です。（赤い羽根は基本の型です）カットした後段ボールに並べて下地の白をスプレーします。（風で飛ばないように粘着テープに貼ってあります。）両面ともスプレーしました。使用した塗料は安物のアクリル系です。塗料が乾くのを待つ間に、ボデー下部の固定をします。下部のウレタンをずり上げエポキシ系接着剤を塗った後、耐久性を持たせるため下部１０ｃｍほどの全表面に同じ接着剤を塗ります。ここに使った接着剤は９０分硬化開始型です。下部が固まったらウキ管部分に収縮チューブを被せます。収縮チューブの径は５ｍｍで収縮後は３ｍｍとなります。簡単な治具を使います。治具の側をライターで軽くあぶって、胴体部分に入る形だけ作って抜き取ります。あまり強くあぶると抜けなくなりますので注意。全長３０ｍｍ位で切り取ります。胴体への接続部をエポキシで固め、固まったら残りをあぶって、余った部分はウキ管付近で切り取って終了です。これはほとんど飾りに近いものですが、ウキ下部は一番ストレスのかかる場所なのでさらなる補強と見た目を重視しています。そして今日、久しぶりにお日様が顔をのぞかせたので羽根にアクリル系蛍光塗料の赤を吹き付けて仕上げました。この羽根を取り付けます。軽く仕上げるため羽数は3枚です。胴体上部に１２０度ずつ印をつけてからカッターで中心から垂直に（重要です）割りを入れます。パール管周りや割りを入れた隙間にエポキシを塗り、羽根を差し込みます。固まったら羽根の付け根周りにセメダイン社の「工作用速乾クリア」を塗布します。ここに「工作用速乾クリア」を使う理由は、羽根にかなりのストレスがかかるので、接着剤の割れを防止するため弾力性のある接着剤が有効なのです。完成した遠投ウキ８本の雄姿です（笑）。改めてアップしますが、実釣の際はパール管上部に６ｍｍの「端末保護キャップクリア」を被せます。以上でオリジナル遠投ウキは完成です。ウキの重量はわずか9ｇ、しかも自立ウキではないので、カゴから離れて飛んでいくためハリス絡みもほとんど起きません。また、２０ｍｍと細身も手伝って市販ウキより５～１０ｍも飛距離が伸びます。いかがでしたでしょうか？。良いことだらけのこのウキ、「うん、これなら俺はもっと上手に作れる！」という方がいらっしゃいましたら嬉しいですね～。ちなみに、このウキ作りにかかった原材料費は１本あたり２００円ほどです。磯カゴ釣りファンの皆様も是非オンリーワンの自作ウキ作りにチャレンジしてみて下さい。また、ウキ作りなどへのご質問がありましたらコメントいただければ幸いです。日を改めまして、パール管内部に収納する夜釣り用電ケミの制作をアップします。
2021.09.07
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遠投ウキ作り（その２）
今回はボデー作りに入ります。ボデーの素材はウレタン発砲の丸棒で、原材は２０ｍｍ×１０００ｍｍあって、中心は直径２ｍｍの中空になっています。色は赤、黄、緑、オレンジがあるが、今回は緑と赤しか在庫がありませんでした。オークションや通販では手に入らず、静岡県のごく限られた地域で売られているらしいが、私は伊豆の国市にある「原田釣具店」から購入しています。素材は極めて柔らかく簡単に曲がってしまうので、中に芯材を入れないとクタクタで使い物になりません。今回のウキは１０号なので、発泡材の長さは２１０ｍｍとし、単色では味気ないのでアクセントに違う色を組み合わせることにしたので、下側を１３０ｍｍ、アクセント２０ｍｍ、上側６０ｍｍでカットしました。ちなみに過去の経験では、この素材は１号あたり２ｃｍなので、１２号は２４ｃｍ、１５号は３０ｃｍの長さの目安が良いようです。発泡材の接着にはセメダイン社の「工作用速乾クリア」を使います。接着部が硬くならずゴム状になるため発泡剤となじむためなのです。芯材のカーボン棒を利用して焼き鳥の串刺しのように貼り合わせるが、素材が中空なので作業は簡単です。次の作業は羽根を取り付けるパイプの工作。夜釣り用のＬＥＤライトを収納する場所でもあります。部材には直径７ｍｍの「パールトップ」を使います。長さは６０ｍｍで下部に６ｍｍほどの木栓を接着し、パイプ内に海水が入らないように密閉します。その栓に３ｍｍの穴をあけます。前回作った芯にこの部材をエポキシで接着します。その際、芯と部材が一直線になっていることが重要で、後に上側のパイプに羽根を付けた時にセンターが狂ってしまい飛行姿勢が悪くなって飛ばなくなります。続いてボデーの成型をします。バーナーで熱した４ｍｍのアルミ棒を胴体上側から３５ｍｍほど入れて、パール管が入るように５ｍｍほどに穴を広げます。判りづらいですが、アルミ棒の３５ｍｍの所に傷がついています。熱で、４ｍｍ棒でも直径が６ｍｍ位に広がってしまいます。芯と胴体が一体となった様子です。（これは仮に通したものです。）次はボデーの成型です。成型にはアイロンを用意します。アイロンの温度は、温度調整がついている場合は「最低」で使います。上側は下の写真のようにマスキングテープで保護し、５ｍｍほどを斜めにザックリ（適当でＯＫ）切り取ります。そこに軽くアイロンを当てると下のようになります。ベタっと当ててはいけません。軽～くサッ、サッっと触れるだけで滑らかになります。下側もこのように極めてザックリと削ります。アイロンを当てるとこうなります。アイロンは同じところを何回も往復しないで、軽く当ててサッ、サッっと動かすのがコツです。これでボデーの成型が終了しました。羽根の取り付け、総合仕上げは次回にします。
2021.09.05
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遠投ウキ作り（その１）
私がカゴ釣りで常時使用している遠投ウキです。錘負荷は１０号。全長は約３０ｃｍです。前回１０本ほど作ったが、破損したり釣友に譲ったりでストックが減ってきたので追加製作することにしました。この写真は前回制作して使用中のもので、ご覧の通りあまり出来栄えは良くありません（恥）。市販品は感度は鈍い、高い、壊れやすい、飛距離が出ないの４悪で良い所がありませんので、所詮拘り釣り師の小生、いっそののこと好みのウキを自分で作っちゃえ～ってところです（笑）。８号、１０号、１２号、１５号といろいろ試作して使ってみましたが、主に磯からアジやイサキを狙うために使用する竿が３号と４号なので、振った感じ、飛距離、感度など総合して最近は１０号に落ち着きました。もちろんこれはスピニングでの話で、両軸党には少し軽いかも知れませんね。ご来訪者の皆さんの参考になるかどうかはわかりませんが、この製作シリーズが少しのヒントにでもなれば幸いです。まず、手始めにウキの芯から作ります。次回アップしますが、ウキのボデー素材には２０ｍｍ径のウレタン発砲材を使いますが、そのままですと柔らかすぎるので芯を入れるのです。部材は内径２ｍｍ、外径３ｍｍのカーボンパイプ。接続用に内径３ｍｍ、外径４ｍｍのカーボンパイプを用意します。市販されているのは長さが１ｍ物なのでこれを適当にカットします。下の写真は長手１４０ｍｍ、短手６０ｍｍにカットし、双方を３０ｍｍ×４ｍｍのパイプで接続して、全長で２００ｍｍになるようにしました。一本カットする長さを間違えて不揃いですがご容赦を（全長は同じです）。足カンは市販の１ｍｍ×１００ｍｍステン製を利用しました。足カンを直のまま使うと後に抜ける心配があるので、６０ｍｍ側のパイプに通したら先端を９０度に曲げ、接続パイプに通る位置でカットします。これをエポキシ接着剤（後述）で固定すれば抜ける心配はまず無くなります。本来なら３ｍｍパイプの通しでいい所をわざわざ接続しているのはこの抜け防止のためなのです。それぞれの部材を接着したものがこれになります。これで芯材は完成です。足カンを除いてパイプ長は２００ｍｍあります。これらの接着には私は好んで２液混合型エポキシ接着剤を使用しています。塩水に強く、耐久性も５年以上あります。固着時間は５分、３０分、９０分、１２０分型といろいろあって、固着時間が長いほど強度は上がるようですが、私は作業時間を勘案して３０分型を使用しています。次回はボデーの製作をアップします。
2021.09.04
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