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以前から欲しかった超音波カッター。一番欲しいと感じたのは、過去に立体迷路の「PERPLEXUS」を殻割りした時でした。でも、超音波カッターって高いんですよ。安いのだと3万円程度で買えますが、性能いいやつだと10万円位します。なかなか手が出せるものではありません。でも、いつか買いたいなぁと思っていたのですが、ある時、Makuakeでフットスイッチ付きの超音波カッターのクラウドファンディングがスタートしました。毎秒4万回でカッター刃が微振動して対象物の切断ができるという性能はもちろんのこと、ダイアル式で出力の調整ができ、オンオフをフットスイッチでコントロールできるというのも魅力。しかもクラファンスタート直後だったので、超早割で30%オフの29,800円でした。これはもう運命としか思えない!というわけで、ポチった(開発支援した)のでした。で、その超音波カッター「CHILL S1」が本日届きました。開封の儀。早速セッティングしてみます。背面は電源スイッチと、ACアダプターの接続端子があります。右サイドにはカッターハンドルホルダーを取り付けて、カッターを立てかけることができます。正面は、右側がカッターハンドルへの配線で、その隣がフットスイッチへの配線。左側には無段階の出力調整ダイヤルがあります。このダイヤルで、40W~60Wまで出力を切り替えることができます。フットスイッチはこちら。本体背面の電源を入れた後は、このフットスイッチを踏んでいる間だけ超音波カッターが振動します。で、こちらがカッターハンドル。カッター刃はあらかじめ替え刃が12本付属していますが、市販の角度30度、刃厚4mmの刃でしたら使うことができるとのことです。超音波カッターの替え刃って、実は非常に多くの種類があるので、上記以外の刃が使えないかは追って試してみたいところ。さて、それでは早速手近にあるプラ板を切断してみましょう。今回用意したのは厚さ1.5mmのプラ板。これぐらいの厚さだったら、余裕で切れるでしょう。ダイヤルを真ん中辺りの出力にして、プラ板に刃を当ててフットスイッチを押してみると、プラ板に刃が当たる瞬間に高周波が出ますが、それもほんの一瞬だけ。ヌメ~ッとプラ板を切断していくことができます。細かな振動をしながら刃を当てるので、摩擦熱でプラ板の切断面が溶けて盛り上がりますね。なので、プラ板を切断した後は、ヤスって均す必要がありますな。切断できる素材としては、プラスチックの他にも、アクリル板、ファイバーボード、段ボール、木材、フェルト、布、ゴム、革、紙など、いろんなものに対応しているので、細かな作業の際には重宝しそうです。
Sep 8, 2024
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JAPAN DIY HOMECENTER SHOWに行ってきました。毎年開催されている同イベント、興味はあったものの、「まぁ行くほどではないかな」とか思って今まで一度も行ったことはありませんでした。今年は8/29-31(木〜土)に幕張メッセで開催されていた同イベント、今回はちょっとした伝手で招待券をいただいていたものの、仕事が入っていたので行く予定はなかったのですが、台風の影響で仕事がキャンセルになったので急遽参戦してきました。チケットをいただいた会社の方に挨拶(ちゃんとお礼に菓子折り持っていきました。手土産持って訪問とかすげー久しぶり)をした後は、各ブースを散策してきました。名前の通りDIYに関連するモノがいっぱい展示されているのですが、工具、園芸、様々な部品、組み立て家具や自動車整備用品など、とにかく幅広いジャンルが集まってます。クラフト系のワークショップなども各所で開催されていました。個人的には工具好きなので、工具メーカーのブースを中心に回ってメーカーの方と色々とお話できたのが大変楽しかったです。例えば・・・PROSTさんでは、近々レジンや発泡ウレタンを使った大物をDIYしなければいけない(なお、訳あってブログで紹介できないです)のですが、発泡ウレタンの種類の違いなどいろいろな質問に答えて下さって大変助かりました。その後、KNIPEXのブースでは、「可能な限りツライチで切れるニッパーが欲しい」というリクエストに対して、いろいろと教えてくださいました。基本的にKNIPEXってドイツ製だけあって、質実剛健が売り物なんですよね。私が求めているのはそれとは相反する「繊細さ」なので、その辺はやはり日本メーカーの方が得意とのこと。薄刃の片刃は、刃が傷みやすいので、ドイツ人的には許せないのでしょう。とは言え、KNIPEXの中でもエレクトロニクス系のモノの中には、比較的ツライチに近い所で切れるものもあるとのことで、いくつか紹介してくださいました。では日本のメーカーにはその手のものがあるか?ということで訪れたのは、ツノダのブース。日本の中でも特に金属加工業が盛んな新潟県の燕三条。そんな燕三条には多くの優秀な工具メーカーさんが多いのですが、ツノダもその内の1つです。で、そんなツノダの方とお話をしていて紹介していただいたのがコチラの商品。「つかめるニッパー 薄刃タイプ」(TH-125NC)(写真左)プラスチック用ですが、ツライチで切断が可能なのと、刃についたパッドが、切ったあとのパーツを保持してくれるというものです。撚線切ったあととか、バラバラと細かな線が散らばりますが、これだと線を切った後もそれらの切りカスを全て掴んでくれるので、お掃除が楽になります。この手の「切断後に対象物を掴む」タイプのニッパーは最近他のメーカーからもちょこちょこ発売されていて、特にタイラップ切断する時とかに重宝したりしますね。続いては、斉藤塗料のウレヒーロー。この塗料、ゴムなどにも塗装できて、しかも伸縮するという優れもの。ブースにはゴム手袋やゴム長靴に塗装したものがサンプルとして置かれていましたが、普通この点のモノに塗装すると、バキバキに割れちゃうんですよ。ところがこれは全然割れません。剥げにも強くて、サンプルとして染めQと半々に塗られたものが展示されていましたが、非常に優れた塗料でした。さらに来年頭にはPP(ポリプロピレン)やPE(ポリエチレン)に塗装するためのプライマーも発売されるということで、サンプルに塗装されたいわゆるビニール袋がありましたけど、普通に着色されててビックリしました。最近ではコスプレイヤー達が使用して絶賛しているようですが、これはホントに使用用途が広くて、創作意欲が湧く塗料です。続いては、髙儀が展開する工具ブランド「EARTH MAN」の電動工具シリーズ「SHARE LINK」の1つであるマルチツール。私は電動工具はマキタで揃えてるんですが、その一番大きな理由は「バッテリーの使い回しができるから」です。電動工具のバッテリーって、無茶苦茶高いんですよねぇ。で、こちらのSHARE LINKは、「バッテリーだけじゃなくて、電動工具の本体、グリップ部分は丸々使い回ししちゃおう」というもの。所謂「マルチツール」というと、もう少し小さい電動工具をが各社から出てますけど、ここまで本格的なものをマルチツール化するとは。無駄がなくなるしコスパも結構いいんじゃないでしょうか。いやぁ、これには結構感心させられました。ターゲット層が分かりませんが、どれだけ信頼性があるかと、大手競合と比較した時のブランド力でどれだけ太刀打ちできるかですね。(会場にいた5-56のキャラ。最近LINEスタンプも出たらしい)というわけで、自分が興味あったところだけザックリと紹介しました。今回は招待券をいただいたのですが、特典としてオリジナルのTシャツもいただきました。実は10月には同じ幕張メッセで「TOOL JAPAN」という工具ショーがあるのですが、おそらくそっちの方がよりマニアックだと思うので、チャンスがあったら是非行ってみたいと思いました。
Sep 1, 2024
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突然ですが、脚立と梯子と踏み台、違いは分かりますか?脚立は、A字型になっている自立式の昇降用器具で、高所作業を行うためのモノです。モノによっては1本1本の足の長さを調整できるものもあります。ただし、てっぺんに立って作業したり、またがって作業することは禁止されています。梯子は立てかけて使用するのを前提で作られているものなので、形状的には「I型」になります。モノによっては真ん中で折れて脚立として使えるものもあります。最後に踏み台は、「λ型」や「A型」などの形があり、脚立と似ていますが、天板が広くなっていて、てっぺんに立って作業することが可能なものです。さて、我が家にはいくつかの梯子や脚立の類があるのですが、ここに2つのアイテムがあります。どちらも3段ですが、左が脚立で、右が踏み台。脚立の方は、前述の通りてっぺんで作業してはいけないので、このように天板に乗ることを禁止した注意書きがあります。一方で、踏み台の方は脚立と比べて天板が広くなっていて、注意書きは天板に乗る時の足の向きに注意することだけが書かれています。これまでは脚立の方しか持っていなかったのですが、踏み台の方を追加購入しました(1年近く前の話)。で、これ、何のための脚立(&踏み台)かと言うと、サーキットで写真撮影する時に使用するものなんですね。サーキットは、安全のためコース周囲に金網が張り巡らされていますが、撮影の時は邪魔なので、金網の上からレーシングカーを狙うんです。その時のために使用するアイテムです。一周4~5kmあるサーキットを終日歩き回るため、持ち運びしやすいように、改造して脚立側面に持ち手を取り付けているのがポイントです。で、これまで注意書きを無視して脚立の天板に乗って撮影していたのですが、天板が小さく、その狭い所で一脚使ったりすると、たまに一脚が天板から落ちたりするので、より安定する踏み台に切り替えることにしたわけです。9月半ばには富士スピードウェイで開催されるWEC(世界耐久選手権)に行く予定なので、本日は踏み台に持ち手を取り付けるための加工を行います。これまでの使っていた脚立からパーツを移植するのですが、脚立の方は側面が平らで、しかも「冂字型」だったので、金具を取り付けやすかったのですが、新しい方の踏み台は「口字型」で、しかも外側はラウンドしているというややこしい形。内側(↓)は平らなんだけどねぇ・・・。脚立に取り付けていた時に使っていたパーツはコチラ。◎型のスポンジをグリップとして使用して、その中に全ネジを通して、それを2つのシャックルを介してΩバンドで脚立に取り付けていました。今回は、Ωバンドを固定するボルトを延長して、口型の踏み台の足の外、内両側面を貫通させて取り付けようと思います。まずは、踏み台をたたんだ状態で横に置き、重心を探ります。2つのΩバンドの中心間の距離は200mmなので、重心を中心にして前後100mmの所に印をつけて、踏み台の軸に一周マステを巻きます。一周したマステがズレずに重なっていれば、その裏表の中心位置に穴を開ければ、ボルトが通るハズ。Ωバンドの2穴間の距離は30mmなので、それに合わせて踏み台に印をつけて、穴あけ加工を行います。使用するボルトはM4なので、直径4mmの穴を開けます。Ωバンドを取り付けるのに使用するボルトは、M4の35mm。念のため、ロックタイト(緩み防止剤)を塗布してナットを締めます。あとは、シャックルとグリップを取り付けて、持ち運びする時に足が開かないように、ゴムバンドを取り付けたら完成です。サーキット行くと踏み台を持っているカメラマンは結構いますが、こうやって加工している人を見たことがありません。絶対持ち運びしやすくなるのに、どうしてみんなやらないの?
Sep 1, 2024
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久しぶりの修理でしょうか?今回はrecolteのGrand KAFFE DUOというコーヒーメーカー。どうやら電源を入れても出てこないらしい。今回は説明書が入っていたので、まずは説明書を熟読してから、実際に使ってみることに。蓋を開けると、なにやらフィルターの中にパーツが転がっていますが、これは2カップ用の水を注ぐ際の目盛りのようでしたので、問題ナシ。ただし、中がとんでもなく汚い。このマシンは水タンクが独立していなくて、挽いた豆を入れたフィルターを設置する部分と水を入れる部分は簡易な敷居で分かれているだけなので、内側全体に挽いたコーヒーがこびりついて全体的にジメジメしています(写真自主規制)。いや、こんな所から出てくるコーヒー、よく飲めますな・・・(涙)。幸い取説には「丸洗いOK」と書いてあったので、作業場から台所に移動してとにかく全体を洗浄し、こびりついた汚れを除去。細かいところはキムワイプと綿棒でゴシゴシして、完ぺきではないもののとりあえず我慢できる程度まで綺麗にしました。なお、ステンレス製ゴールドフィルターの持ち手部分が割れてましたが、こちらは今回修理せず。その下にあるフィルターホルダーの方の持ち手は問題ないので、そちらを使って2つ同時に本体から取り外せばよいだけなので。さて、このコーヒーメーカーですが、ウォータータンク部分に水を入れてると、左下の部分から水が下に落ちて行って・・・温められたお湯が右側から上がってきて、蓋側についている通路を通って、コーヒーフィルターの上に注がれてドリップされたコーヒーが自然落下でカップに注がれるという仕組みです。コーヒーが出てこない原因がどこだか分からないし、詳しい話は聞いていないので、とりあえず水に含まれるミネラルで通路が塞がれている可能性があると思い、手近な蓋部分の通路を取り外してみます。中身を見てみたけど、全く問題ナシ。凄く大きな通路なので、このパーツ内が詰まってお湯が出なくなるということはあり得ないです。とりあえず、自分で状況を確認するために、ウォータータンクに水を入れて、コーヒー粉は設置せずに、お湯がカップに注がれるか試してみましょう。蓋を締めて、カップを置き、電源を入れてしばし待ちます。しばし待ちます・・・しばし待ちます・・・・・・・・・・出ねぇ・・・(10分待った)。液体も出なければ、湯気も出ない。なんなら音も出ない・・・。電源のランプだけが赤く光っているけど、この機械は仕事をしていません。ただただ赤く輝いて働いている振りしてるだけ。ウィナーズ株式会社。あんた、全然勝ってないよ・・・。というわけで、気を取り直して分解です。まずは目についた底面の6つのネジを外します。コーヒーべったりの汚い底面が外れました。この後更にもう一枚の黒い底面を外しましたが、肝心の内部パーツにアクセスできなかったので、別の手段を検討します。蓋を開けてジックリ見てみると、まず2か所のメクラ蓋を発見。この蓋を外すと隠しネジが現れましたので、さっさと外します。でもカバーが外せません。蓋の取り付け位置にもう1つのネジが隠れているので、蓋を外して3つ目のネジも外します。これで本体の黒い部分を引き上げれば、内部パーツにアクセスできそうです。で、そーっと引き上げてみると・・・いきなり不具合箇所を発見しました。本来あるべき配線が腐って切れてます。その配線はというと、中の方で丸まってました(赤いやつ)。このままでは作業しにくいので、さらに本体をバラします。2か所のネジを取り外して、本体のお腹部分の黒い蓋を取り外します(なお、メクラ蓋1つ欠損してました)。はい、御開帳~。これでこのコーヒーメーカーの仕組みが分かりますね。下側から落ちてきた水が、金属製のチューブの中を通って温められて、上に上がっていくという単純な仕組みです。ただ、一番大切な配線が切れているので、温まらないしポンプも動かないという状態。配線の先端は錆びて腐って砕け散ってます。ゴミを取り除くと、端子の付け根だけが残っている状態でした。接続する側の形状から、ここは平型端子のメスを取り付ければ良いので、手持ちの平型端子を圧着。ホントは電位差によるサビの発生を回避するには、オスとメスは同じ材質にすべきなんでしょうが、手持ちの平型メスが金メッキしかなかったので、ま、いっかと。本体のオス側は、サビてグズグズになっていた部分を取り除いた後、ワイヤーブラシを取り付けたリューターで磨いて接点を確保。作成した平型端子を接続して・・・元通りに組み立てたら完成です。そうそう、最近分解時のネジを保管するためのアイテムとして、半球のシリコン製チョコレート型を使うようになりました。半球ってのがポイントで、製氷皿みたいに四角いと中に入れたネジが取りにくいんですよ。お薦めです(前に紹介したっけ?)。組み立てが完了したので、改めてウォータータンクに水を入れて試運転。問題なくお湯が出てきたので、作業完了です。今回このコーヒーメーカーを分解して改めて思ったのは、コーヒーメーカー買う時は、ウォータータンクは別体のものを買った方が清潔性が保たれて良いということ。あと、前述の通り「丸洗いOK」を謳ってますが、内部は防水処理を施しているわけではないので、「錆びて使えなくなったら買い替えろ」というのがメーカーの隠れた思惑なのだと思います。ホントは中身の錆びを落としてあげたかったけど、おそらくその処理中にあらゆるところが壊れることが想像できたので、今回は故障個所以外は見なかったことにして、「そっ閉じ」。
Aug 31, 2024
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ルギアの人形。もうなんだかんだで4回目の修理です。1回目:右腕(翼)2回目:首3回目:左腕(翼)で、今回は右腕(翼)。以前ちぎれたところとは違うところ。前回は胴体との付け根で折れたので、ボディにネジを埋め込んで補修したのですが、今回は翼側のネジの境目でちぎれた感じです。どうしようか迷いましたが、ちぎれた部分でくっつけるのはやめました。中間に残った部分を外して、毎度おなじみプラリペアでこの部分を作成しなおします。プラリペアが固まったら、リューターで削って成形。白いプラリペアを使ったつもりでしたが、クリアタイプだったようで、ネジが透けて見えますな。で、形を整えたら着色です。今回調色に使ったのはこの3色・64番 ルマングリーン(黄緑) 基本色・自動車他・308番 グレー FS36375 米制空迷彩色・311番 グレー FS36622 ベトナム迷彩色はい、完成。
Aug 3, 2024
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ゲーセンにあるクレーンゲームが得意です。まだ子供が小さかった頃、子供に与えたオモチャの多くはクレーンゲームでゲットしたものでした。現在も我が家にはクレーンゲームで獲ったぬいぐるみがいっぱいあります。で、そんなクレーンゲームでゲットして、かみさんが働く放課後教室にあげたのが、このプッシュポップゲーム。光と音でやる「モグラたたき」みたいなもんでしょうか。表面がシリコン製でプニプニしてます。ゲームがいくつか選べるようですが、基本的には、光ったところを押す感じ。押して引っ込んだら、背面を押し込んで元に戻すって感じです。今回の不具合は、「音が小さくなっちゃった」というもの。実際に試してみようと思って電源スイッチを押しても、そもそも電源が入りません。背面の電池BOXを開けてみたら、単3電池3本の入れる向きが間違ってます。おい。で、正しく電池を入れなおしてみたところ、確かに音が小さいです。音量を数段階で切り替えることができるのですが、最大音量にしてもかすかに音が聞こえるくらい。ただし、音が鳴っていることは確か。原因はおそらくスピーカーの振動板が外れかけてるとか、そんなところでしょう。では、早速分解してみましょう。まずは電池を抜いて、ボディ四隅のネジを外して殻割りします。スピーカーは、頭部に入っているので、頭部をさらに殻割りします。ここは単にスナップフィットのはめ込み式なので、隙間にツメを引っかけてパカッと外すだけ。なんかシュールだな・・・ジロジロ見んなよ。で、スピーカーを取り外してみたら、スピーカーのフランジが壊れて、振動板にボイスコイルは残っているものの、マグネット部分が完全に脱落してました。割れたフランジの形状を確かめると、おそらくこんな位置でついていたもののようです。折れた3か所を瞬間接着剤で固定します。さらに、振動板もフランジにきちんと止まっていなくて、外れかかっていましたので、振動板も固定します。接着剤をつけすぎると振動板の動きが制限されてしまうので、ここは流し込み接着剤を使います。流し込み接着剤、プラモデルを作る時の必需品になりましたね。普通の接着剤は、接着面に接着剤を塗った後で、接着する2面をくっつけますが、流し込み接着剤の場合は、先に接着する2面をくっつけて、裏側(表でも良いけど)から隙間に1滴垂らすだけ。すると、表面張力で接着剤が一気に隙間全体に広がるんです。表面を溶かして接着するタイプで、少量なのにしっかりと接着してくれるので、今じゃあプラモデル作ってる人はほとんどこれがメインになってるんじゃないでしょうか?今回も、ちょんと隙間に垂らした瞬間に、振動板周囲をぐるっと流れて行ってくれました。流し込み接着剤万歳。振動板が固定できたら、試しに電池を入れて電源ON。音が問題なく出力されることを確認したら、あとは本体を元に戻すだけ。なんか顔が汚れてたので、綺麗にしてあげて完成です。キレイになった?
Aug 2, 2024
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さて、東京駅での謎解き「ダイスに導かれた三日月鉄道」をクリアした後、の明治安田ヴィレッジ丸の内で行われている謎解き「大切な記憶とフシギな旅」にトライするために徒歩5分程移動。この謎解きは、先程までやっていたのと同様タカラッシュの企画ですが、こっちはブラックレーベル。ブラックレーベルは、タカラッシュの中でも比較的大人向けの探索周遊型謎解きで、これまでの経験上クオリティが高いのでとても楽しみです。個人的に周遊型謎解きが好きなので、いろいろとトライしてますが、この謎解きは明治安田ヴィレッジ丸の内と、隣接する重要文化財「明治生命館」を舞台としたものと、比較的周遊範囲が狭いので、敢えて避けていました。今回は天気が悪いのでちょうど良いかな?というチョイスです。謎解きのキットは、明治安田ヴィレッジ内にある自動販売機で購入しますが、今回は販売機が壊れててまさに修理中でした(笑)。自動販売機で購入できるよう、キットは通常とは異なって箱の中に入っているタイプ。メインの謎解きは、前述の通り重要文化財の「明治生命館」の見学ルートを通りながら行っていくのですが、これがなかなか良いところでした。ストーリーは心温まるもので、謎自体は★3つなので、難しくて困るということもなく、ちょっとしたひらめきがあれば比較的スムーズにクリアすることができると思います。今回も同時に10組程度の方が謎解きをやってましたが、腰を据えて謎解きを行うスペースも確保されているので、環境的には充実していると思います。
Jul 17, 2024
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本日の修理は掃除機、iwoLYのサイクロン型掃除機 V600。「おそらく電源ケーブルの付け根で断線している」とのことです。たしかに、ケーブルをコンセントに繋いで電源をONにしてみても、掃除機が全く反応しません。試しにケーブルの付け根辺りを本体側に押し込んでみると、掃除機が動き出しました。断線ですね。ドライヤーとか、この手の掃除機とか、ケーブルの付け根で断線することが多いので、ケーブルを束ねる時はホントに注意が必要です。今回の掃除機はケーブルを束ねるために赤いビニール紐がケーブルに結わえてありました。こういうの、凄く大事なんですよね。まぁ、私の家に入院してきた時には、この紐は使われてなくて、ケーブルはグチャグチャにして本体ごとビニール袋に突っ込まれてましたけど。そーゆーところだぞっ。では、気を取り直して分解していきましょう。まずは排気口のリングを外して、中に入っているスポンジフィルターとスポンジ製のOリングを外します。続いて、本体にある6か所のネジを取り外して、一部勘合しているところに注意しながら、本体を殻割りします。電源ケーブルを断線部分でカットする前に、接続先を確認します。ケーブルがハンダ付けじゃなくて、タコスリーブで接続されていますな。絶縁体の中に、金属製のスリーブが入っていて、絶縁体と一緒に圧着ペンチで固定するタイプです。結線すると、ケーブルがタコの足のように絶縁体から出たようになるので、タコスリーブっていうのだと思いますけど、正式名称は「絶縁被覆付閉端接続子」漢字読めばどんなものなのか一目でわかりますね。まずは絶縁被覆を外して、スリーブを剥き出しにします。ケーブルはあまり短くしたくないので、可能ならスリーブからケーブルを引っこ抜き、難しいようならスリーブ手前ギリギリでケーブルをカットします。電源ケーブルが外せたら、ケーブルを断線箇所でカットします。おそらく直角に曲がっている部分が断線箇所だと思いますので、ちょっと手前部分でカット。残した部分を結線するために被膜を剥いたところ、断線箇所は実はもっとコンセント側でした。実際には、カットした部分よりもさらに3cmほどコンセント側で断線してました(白いケーブル)。結線用に各配線を整えたら、タコスリーブの登場。今回使用するサイズはCE-2です。ホームセンターで20個入り400円弱。amazonとかだともっと安く大量に買えますが、そんなに大量にあっても使わないので・・・。被覆を剥いたケーブルを、タコスリーブ内のスリーブに入れて・・・被覆の上から圧着ペンチでスリーブを潰して固定させます。電源ケーブル2本とも結線したら、グリップ内にケーブルをまとめます。あとはバラしたのと逆の手順で本体を元に戻していきます。動作確認したら完成です。
Jul 15, 2024
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本日の修理は以前にも修理したことのあるスキップボール。以前修理したのはボール側でしたが、今回修理するのは足に取り付けるリング側。紐の部分が途中で切れちゃって、リングから抜けちゃいました。抜けた紐の先端を結んでしまえば簡単なんですが、それだと芸が無いのと、紐が短くなってしまうので、紐が抜けないように付いてる赤いパーツを切れた紐から移植します。赤いパーツは紐に接着されているので、シリコンリムーバーを使いながら捩って取り外します。赤いパーツに接着剤を塗布して・・・紐に通します。この時、紐の先端にピッタリ合わせるのではなく、少しはみ出させておきます。接着剤だけだと紐が抜け落ちる可能性があるので、ここでプラスチック溶接機を使って、はみ出させた紐の先端を溶かして広げ、ストッパーにします。これで紐が抜けなくなりました。あとは接着剤が乾燥するのを待って、リングの中に戻せば完成です。
Jul 14, 2024
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先日から修理を始めた電気圧力鍋。前回、「釜底にある温度ヒューズを交換すればOK~」とか言ってブログを締めましたが、実はあれは温度ヒューズじゃなかったというお話。これがそのブツです。温度ヒューズって、以前にも登場しましたが、こんな形なんですね(↓)。どう考えても、今回のブツとは形状が異なります。そこで、Googleの画像検索を行って、これと同じようなパーツを調べてみたところ、ヒットしたのが「CT(高耐熱)サーミスタ」という電子部品。そもそもサーミスタというのは、温度によって抵抗値が変化するパーツのこと。一般的には、温度が上昇すると一次関数(直線)的に抵抗が小さくなります(逆のもありますけど)。抵抗値が変化する=流れる電流が変わるということで、その電流を測定することで温度が分かるということになります。温度管理を行うものには大抵このサーミスタが取り付けられているので、冷暖房器具から冷蔵庫、炊飯器、温度計など様々なものに使用されています。今回の電気圧力釜の場合は、釜底部分の温度を測定するためにこのサーミスタが取り付けられていたということになります。調べてみると、同じ場所に温度ヒューズを取り付けているメーカーもあるので、この辺りは設計時の考え方なのかもしれませんが、バラした感じだと、釜底に温度ヒューズを設置しているメーカーの商品は比較的安価なものが多い印象です。結局、温度ヒューズではなく、サーミスタを交換すれば良いということではあるのですが、ここで大きな問題が発生しました。今回取り外したサーミスタには、刻印が何もないので品番が分かりません。そして、例えばSEMITEC社のサーミスタを見てみると、こんなに種類がある・・・使用温度範囲が異なるのはもちろんですが、-50~250℃のものであっても、抵抗値が異なるものが10種類もあります。この抵抗値は25℃の時のもので、この抵抗値が温度によって変化していくのですが、その変化を表にしたのが下のもの(↓)。見た目はどれも変わらないサーミスタでも、抵抗値が全く異なります。仮に抵抗値が異なるサーミスタを取り付けた場合、当然電気圧力鍋は実際の釜底の温度とは異なる温度と誤認することになるので、出来上がった料理がマトモなものになりません。別途温度ヒューズがあるので、仮に高温になり過ぎても、きちんと電流カットはされるので、大事故になることはないと思いますが、我が家の食卓は大事故になることでしょう。ちょっとお手上げだなぁと思い、SNSのDIY好きが集まるグループでどうやったら通電しないサーミスタの抵抗値が分かるかと質問してみたのですが・・・ジャンク品を1台買ってパーツをはぎ取るメーカーに聞くといったアイデアしか出てきません。そりゃそうです。とりあえず、考えてても埒が明かないので、抵抗値が大きいもの(200kΩ / 25℃)と小さいもの(10kΩ / 25℃)の2種類のサーミスタを購入しました。仮にホントは200kΩのサーミスタを取り付けなければいけないところを、10kΩのものを取り付けた場合、実際の温度よりも高温だと認識(抵抗値が小さい=電流が流れる=高温だと認識)して生煮えの状態で調理が終了するでしょう。逆にホントは10kΩだったはずの所に200kΩのものを取り付けた場合、実際の温度よりも低温だと認識してしまい、調理継続 → 実温度が高温になりすぎて温度ヒューズが飛ぶというシナリオになると思われます。後者よりは前者の方がマシだろうと思い、まずは小さい方のサーミスタを取り付けて実験してみようかと思いました。ここまでが二泊三日の出張中、ヨコハマのホテルの一室で深夜考察していたこと。で、出張から帰宅した翌日、我が家に2種類のサーミスタが届きました。で、取付作業をする前に、改めて取り外したサーミスタをなんとか通電させることができないかと思い、リード線を押したり、引っ張ったり、ぐりぐり揉んでみたりと色々なことをしてみました。少なくとも目視では明らかな断線を発見できなかったので、なんとかなるんじゃないかという淡い期待を込めての悪あがきだったのですが・・・試しにテスターにかけてみたところ、抵抗値の測定ができました。室温27.6℃で、88.4kΩ。さらに室温を下げてみて・・・25.2℃で98.1kΩ。これをサーミスタの表と照らし合わせてみると・・・どうやら104CTで間違いなさそうということが分かりました。というわけで、改めてサーミスタをネットでポチって、現在パーツ待ち。
Jul 13, 2024
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本日の修理は自宅の家電です。電気圧力鍋「PRESSURE KING PRO」の修理。ガスコンロで使用する普通の圧力鍋も我が家では重宝されていますが、電気圧力鍋の場合は、時間設定できるのが大きなメリットですよね。つきっきりにならずに済むので、ほったらかしにできるのが良いところ。我が家の電気圧力鍋は数年前に壊れてしまって、しばらく放っておいたのですが、最近かみさんが「新しい電気圧力鍋が欲しい」というリクエストがあったので、じゃあ、壊れたやつ直そうかというわけです。この電気圧力鍋は、ボタン設定などは問題なくできるのですが、スタートしてもいっこうに鍋が温まらないという故障です。とりあえず、基盤その他にアクセスするために、ネジ1本でとまっている底のパネルを外します。すると、メカ一式がお目見えしました。ちょっと前にタコ焼きなどができる電気グリルの修理をしたことがありますが、まぁ、鍋部分を温めるという意味では、構造はたいして違いがありません。ただ、よく見てみると、サーモスタットが2つついてますな。ツインターボみたいでちょっとワクワクします。基盤の方は目視では問題なさそう。作業がしやすいように外側のパネルを外します。外した基盤の裏側をチェックしても、綺麗なもんです。導通チェックしましたが、これまた特に問題なさそう。青線のサーモスタットについている温度ヒューズも問題なく導通してます。じゃあ、もう一つのサーモスタットに繋がる温度ヒューズはどこにあるんだ?と探しまくった結果、この中が怪しい。炊飯器でいうと、釜の底の部分にあるバネでピコピコ動く部分ですね。アクセスを試みます。どんどんパーツを剥がしていくと、この底で固定されている部分、ここに温度ヒューズがありそうです。皮を剥いてみると・・・見つけました!!試しに導通チェックしてみると、やっぱり全く導通してません。この温度ヒューズが飛んでるのが原因ですね。というわけで、この温度ヒューズを交換すれば良いのですが、このヒューズ、全く刻印がありません。いったい何℃用の温度ヒューズなんでしょう?調べてみると、電気圧力鍋とか、炊飯器とか、使われている温度ヒューズは最高でも大体170℃程度っぽいので、とりあえずネットでポチってつけてみましょう。というわけで、その2に続く。
Jul 8, 2024
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本日の修理は、(たぶん)シルバニアファミリーの椅子。脚が折れちゃってます。よく見ると、今回壊れた場所とは違う場所に瞬間接着剤で修理した形跡がありますね。瞬間接着剤のいわゆる「白化減少」と呼ばれるものです。はみ出したりした瞬間接着剤が蒸発し、空気中の水分と反応して固化して粉末状に付着したものです。ちなみに、アルコールとかで拭き取ると取れます。今回折れた脚は破損面が綺麗なので、同様に瞬間接着剤を使って固定しますが、ポケモンを修理した時に余ったティッシュが手元にあるので、コイツを使って折れた箇所を補強します。適当な大きさに切ったティッシュを、折れた脚の部分に置いて・・・上から瞬間接着剤を垂らします。ティッシュを折り返して、脚の2面にあてがって固まるまで放置します。固まった後で、表面をヤスって綺麗にしたら完成です。
Jul 7, 2024
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本日の修理は、ポケモンのエンテイのソフビ。なお、翼はありません。エンテイの方はこれまで何度か修理してるものですが、これまで修理したところが壊れたわけではなくて、今度は前脚の指辺りの破損です。右脚は単に割れてるだけですが、左脚は指の部分がとれちゃってます。取り敢えず作業がしやすいように、ヒートガンで温めてソフビを柔らかくしながら脚を取り外します。今回は2種類の修理の仕方でどちらが強度があるか、ちょっとした実験を兼ねて修理したいと思います。まずは単に割れているだけの右脚の方は、単純に瞬間接着剤を塗布して接着します。割れ目の隙間までしっかり接着剤が入るように、刷毛付きの神瞬を使った後で、洗濯バサミで固定。神瞬(ハケ付き瞬間接着剤 7g) ゴッドハンド 瞬着 [接着の日]左脚の指が取れちゃった所も瞬間接着剤を使うのは変わりませんが、こちらはプラスしてコレを使います。そう、ティッシュペーパーです。まずは過去に修理した形跡である接着剤の破片を取り除きます。木工用ボンドで修理したのかな?適当な大きさに切ったティッシュペーパーを用意します。本来は接着する部分を裏から補強したいところですが、上手く裏側からアクセスすることができないので、表側からティッシュを当てます。そしたら、このティッシュに瞬間接着剤を垂らします。シアノアクリレート系の瞬間接着剤は、空気中や接着面の水分と反応して重合して硬化しますが、その際反応熱が発生します。ティッシュペーパーや布などに瞬間接着剤を染み込ませると、通常よりも空気と触れる表面積が増えるので、一気に化学反応が起きて急激に発熱します。実験によると170℃まで上昇したという報告もあるくらいですから、下手するとヤケドします。危険なことではあるのですが、実はこの方法を使うと、接着面を補強したり強度を上げることができるんです。今回は、ティッシュを使う場合と使わなかった場合でどれだけ強度が変わるかという実験をしようというわけです。というわけで、左脚はティッシュに十分瞬間接着剤が染み込んだら、とれてた指のパーツを嵌めて、洗濯バサミで固定します。固まったら、周囲の余ったティッシュペーパーを取り除いて完成。左右異なる方法で修理しましたが、どちらが先に壊れるでしょうか?
Jul 5, 2024
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本日の修理はコチラ。スカイキャッチボールのキャッチャーです。スカイキャッチ、トラックボール、スクープボール・・・呼び名は色々あるようですが、プラスチック製のボールを使って行うキャッチボールですね。これのキャッチャーが持ち手の付け根でバキバキに割れてしまったというもの。で、接着剤で修理を試みたようですが、何故これが接着剤で直せると思った!?接着剤が邪魔でどこがどう割れているのか分からないので、まずは地道に接着剤の除去です。まぁ、修理には邪魔なので、どっちみち剥がすんですけど。ようやく剥がれました。この作業の後、キッチンにいるかみさんの所に行ったら、「Tシャツにお菓子の食べカスがいっぱいついてるよ」って言われました。食べカスじゃねーよっ(怒)!!気を取り直して、割れてる箇所を確認してみると、こんな形に割れてます。グリップの接続部分で、当然投げる時に一番力がかかる場所なので、かなり強度を上げて修理しないといけません。幸いなことに、割れたところを合わせてみると欠損はないようですので、今回はプラスチック溶接を行います。単にプラスチックを溶かしたり、プラスチック溶接棒を使って補強するだけでは強度が足りないと思うので、きちんと溶接ステープルを埋め込むことにします。まずは準備。溶接ステープルは内側から埋め込むので、裏側にアルミテープを貼ります。普段単純な溶かして固めるだけのプラスチック溶接を行う時は、ハンダごての先端に自作の平らなアタッチメントを付けて行いますが、今回はステープルを埋め込むので、きちんとプラスチック溶接機を使います。使うのは、波型のステープル。コイツを溶接機の先端に取り付けて・・・トリガーを引くと、熱が伝わって、ステープルが赤くなってきます。で、熱せられたステープルを割れた所に押し当てると、周囲が溶けてステープルが埋め込まれます。埋め込まれたのを確認したら、溶接機からステープルを引き抜きます。今回修理するキャッチャーは素材が薄いので、あまり押し付けすぎるとステープルが完全に貫通してしまうので注意が必要です。で、この調子で割れてるところ全部にステープルを埋め込みます。そしたら、ステープル両サイドのピンをニッパーで切り取ります。この時、なるべく先っぽが残らないように切るため、片刃のニッパーを使うのがポイント。続いて、ステープルを埋め込んだ周囲は溶けたプラスチックが盛り上がってるので、溶接棒の先端にスムージングシートを取り付けて、トリガーを引きながらステープルを埋め込んだところを平らに均していきます。均すだけではなくて補強も同時に行うので、溶接棒を使って、プラスチックを追加しながら盛っていきます。盛った部分をヤスリで削って平らにします。薄い曲面にステープルを埋め込んでるので、どうしてもステープルの一部が反対側から出てきてしまいます。そこで、裏側のステープルが見える部分も、溶接棒を使って盛った後、ヤスリがけして表面を整えます。一通り処理が終わったら完成です。私がブンブン振っても壊れないので、たぶん大丈夫でしょう。
Jun 22, 2024
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本日の修理は、以前にも修理したことがあるコチラ。宝箱です。以前修理した時は、向かって左側の取っ手を取り付ける部分が壊れてましたが、今回は右側。前回修理した部分は壊れてません。補強込みでガッチリ固めた成果です。良かった、良かった。直し方は前回と同じですが、前回と違うのは、壊れた破片が無いこと。つまり完全に作り直しということになります。壊れた部分をプラリペア(黒)で盛っていくことになるんですが、取っ手が入る部分は埋めたくないので、プラリペアが接着しない金属の棒を差し込んでおきます。で、この上からプラリペアを盛り盛り。プラリペアが固まったら、金属の棒を抜き取って、リューターで形を整えます。お次は塗装。前回同様、まずはメタリックレッドとゴールドを混ぜた色。乾燥後に上から黒鉄色と赤褐色。乾燥後に表面をヤスリがけして、部分的に2回目の塗装を剥がします。取っ手を付けたら完成。
Jun 21, 2024
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最近は車いじりばかりやってましたが、本日は久しぶりの修理品、ドライヤーです。どうやらグリップ下端の電源ケーブルの部分が発熱するらしい。いや、そんなのチェックしたくないんですけど・・・。取り敢えずコンセントに繋いで電源ONにすると、温風が出ることが確認できました。で、熱を持つというグリップ下の被膜部分を指で押さえてみたら、なんと温風が止まってしまいました。「発熱」という時点で予想していましたが、こりゃあもう断線してますね。というわけで、早速分解です。グリップが2本のネジで止まってるので、こいつを外して・・・グリップを取り除きます。この後、はんだ付けされてるケーブルを外し、断線してる部分をカットしてケーブルを改めてはんだ付けするという流れです。2芯のプラスマイナスが区別できるように、片方の線にマジックで印をつけておきます。はんだ付けされてるところでケーブルをバッサリカットして、さらに断線してるところよりも先でケーブルをカットして被覆を剥いておきます。(結果的に10cm程短くなりました)本体側のはんだ付けされて残った線芯を取り除くんですが、これがハンダの下でどうやって結線されているかが問題です。単純に2本の線「=」の状態にしてはんだ付けしてるのが一番取り外すのが簡単ですが、「⊃⊂」こんな感じで交わらせてはんだ付けしたり、「〇⊂」輪の中にケーブルを通してはんだ付けしてたりすると、取るのが面倒です。右手ではんだごて持ってハンダを溶かしながら、左手で撚ってある線芯を外すのが大変なんです。はんだ盛り盛りの状態なので、溶かしてみないとどうなってるのか見当もつかないので、祈るような気持ちでハンダを溶かし、はんだ吸い取り機ではんだを除去していきます。結果的に、2個所共に「〇⊂」のタイプだったので、はんだを除去しながらピンセットで線芯を取り除くという地道な作業を行う羽目になりました。ただし、取り除いてしまえば後はこっちのもんです。輪っかの中に新しく作った線を入れて、はんだ付けすればOK。はんだ付けが終わったら、一式をグリップ内に戻して、グリップをネジで止めたら完成。ついでに、吹出口にたっぷり溜まっていたホコリを除去。普通、ドライヤーって吹出口じゃなくて、後ろの吸入口の方にフィルターがあって、そこにホコリが溜まると思うんですが、このモデルは後ろは全然ホコリが溜まってなくて、むしろ吹出口の方にホコリが溜まってました。こんなに埃だらけの所から出てくる気体を自分の髪に当てるとか、ちょっと信じられない。というわけで、綺麗スッキリ。動作チェックして問題ないことを確認したら作業終了です。
Jun 15, 2024
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本日の修理品はコチラのキッチンタイマー。いくつかのボタンが反応しなくなってるんですと。試してみると、よく使うであろう1、0、START、STOP/RESETの反応が悪くなっています。原因はこの手のアイテム定番の部分でしょうし、治す方法も簡単なので、さっさと分解しましょう。裏を見ると、上部に2箇所、スタンドを開いたところにも2箇所ネジがありますので、コイツを外します。基盤が6つのネジで止まってるので、コイツを外します。はい、基盤が取れましたので、基盤をシリコンリムーバーで清掃した後で、綿棒にコンタクトスプレーを染み込ませて塗布します。で、ここからがメインの修理です。ボタンの裏側に適当な大きさに切ったアルミテープを貼って導電性をもたせます。今回は反応が悪くなっていた4箇所に施します。終わったら元に戻して動作確認をして修理完了です。
May 16, 2024
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先日CADで設計した、スイスポ純正シートをレースSIM用にするためのフレーム。その後見積書を入手したところ、予想の半額程度だったので即発注しました。で、フレームのパーツが到着しましたので、組んでいきますよ。長さ500mmのアルミ構造材が5本、800mmのが2本。その他、構造材を固定するためのL字ブラケット、構造材の中にいれる専用のナットとボルト、さらに構造材の端っこにつけるキャップという一式です。構造材の断面はこんな形をしてまして・・・この特殊な形状の溝の中に、専用のナットを入れてボルトで固定してフレームを組んでいきます。こんな感じです。純正シートは、M8×15mmのボルトでこのフレームに固定します。間にワッシャも入れておきます。シートレールの左右に500mmの構造材を渡してボルトで固定し、フレームに固定したら完成です。では、このシートをどうやってレースSIMに合体させるか?というと・・・我が家のレースSIMの筐体はこんな感じで組んでます。普段仕事で使ってるPC+ディスプレイ3枚がセットされているPCデスク。ディスプレイ3枚はアームで固定されてるので、SIMレースをする時は、3枚のディスプレイを手前に動かして、ステアリングやABCペダル、スイッチBOXが固定されているフレームをPCデスクにくっつけるんです。で、ポイントはこのフレームの足元。この2本のフレームの間に、今回作ったシートのフレームを合体させるのです。実際にはこのままでは足の短い私ではペダルを踏むのがキツかったので(苦笑)、シート用フレームの方の再調整を行いました。シートレール自体が前後、上下に稼働できますが、それを固定しているフレーム自体も調整幅が広いように設計してるので、老若男女、様々な人が最適なポジションでドライブできるようになってます。シートがセミバケからスイスポ純正シートに変わったことで、身体の固定は随分緩くなりましたが、快適性と広い調整幅を手に入れることができました。久しぶりにCADで設計しましたけど、やっぱり楽しいですね。
May 15, 2024
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本日は会社の同僚からの修理の依頼。Visual Timerというらしい。最大60分のタイマーのようですが、本来はこの説明書の画像にあるように、ツマミを回して時間をセットすると、カラーフィルムが残り時間を視覚化してくれるというもののようです。調べてみると、子供に勉強時間集中させたりする時に使ったりするみたいですね。なかなか良いアイデアの商品だと思いました。今回の修理品では、肝心のフィルムが出てこなくなってしまったとか。フィルムにアクセスするためには、前面から行くか、背面から行くかってところなのですが、よく見ると前面のクリアな風防部分が取り外せるようになっているのですが、風防を固定している爪を弄るには、背面からアクセスした方が良さそうです。というわけで、背面から攻めます。まずは電池ボックスの電池を取り外すと、プラスネジが1本見えますので、コイツを取り外します。すると、簡単に分解できました。タッチセンサーと電池ボックスに向けて配線が繋がっていて、このままでは作業がしづらいので、基盤を取り外します。カプラーを外して、プラスネジ3本を取り外します。基盤が外れて作業がしやすくなりました。タイマーのASSYがネジ2本で固定されているので、これを取り外します。これでパネルの裏面にアクセスできました。裏からカラーフィルムにアクセスできるかな?と思いましたが、これ以上は分解できないので、やはり当初の予定通り、前面の風防を外しましょう。その前に、カラーフィルムがそもそも動いているのかを確認するため、ツマミを回しながら中心部の赤いカラーフィルムを見てみると、一応カラーフィルムはツマミの動きに合わせてきちんと動いています。ということは、12時の部分にあるパネルのスリットからカラーフィルムが出てくるようにすればよいだけですね。では、カラーフィルムにアクセスするために、風防を外しましょう。風防は上2か所、下1か所の爪でとまっているので、上側2か所の爪をコジって外します。今度は表側からパネル剥がしを差し込んで、風防を外します。薄い目盛盤を外すと、中にあるカラーフィルムにアクセスできました。あとは、カラーフィルムの片側を目盛盤のスリットから出して、グルっと一回転させて60分真っ赤な状態にしたら、裏からタイマーASSYを60分目一杯回した状態で裏から嵌めて、表からツマミで固定。試しにツマミを回してみて、カラーフィルムが問題なく動作することを確認したら、一旦ツマミを外して風防を取り付け、あとは逆の手順で組み立てるだけ。汚れてた部分を掃除したら完成です。今回はとりあえずカラーフィルム部分を改めて元あった位置に戻しただけですが、今後再び出てこなくなった場合には、対策を施したいと思います。既にアイデアは2つ程ありますので施しても良いのですが、楽しみはとっておくタイプなのです(爆)。
May 10, 2024
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先日、スイスポの運転席のシートを昔S14に乗ってた時に使っていたBRIDEのセミバケに交換しました。その時の様子はみんカラにアップしてるんですが、その際、シートを嵩上げするのにZ角座金を使用しました。Z角座金には、もともとM14の穴が開いているのですが、今回使用しているボルトはM8。つまり、座金自体はボルトと接触していないということになります。ボルトはスイスポのサービスマニュアルに記載の通り23Nmで締めているので問題ないとは思いますが、強い衝撃を与えた時に座金がずれることも無いわけではないと思われるので、きちんとM8の角座金を用意することにしました。とはいえ、既製品にそんな都合の良い大きさの4cm角でM8の角座金が売っているわけもなく、しかたがないので自作することに。今回用意したのは、38mm×1,000mm×4.5mm厚のドブ平鋼です。厚さはZ角座金と同じなので、同様に2枚重ねて使用すればOKということになります。まずは鋼板をディスクグラインダーを使って40mm×8枚カットします。対角線を引いて中心を出したら・・・ドリル時のガイド用にポンチで中心を凹ませます。その後、3mm → 6mm → 8mmの穴を開けて、M8のボルトが問題なく通ることを確認。バリを取って綺麗にしたら、黒く塗装します。Z角座金と交換したら完成です。
May 2, 2024
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はい、今回はこれまで何度も登場しているアスレチックランドゲームです。今回の修理は、最後の部分。ボールを入れて、ゴールの鐘を鳴らすやつですね。調べてみたら、「カンカンハンマー」っていうらしい。肝心のハンマーがポッキリ折れてます。「やっぱり春は(新しく入ってくる子がいるから)壊れやすいのかなぁ・・・」とはかみさんの談。折れた部分に欠けたパーツはないので、そのままうまく接着できそうです。まずは、シリコンリムーバーを使って接着面の掃除。その後、瞬間接着剤を塗布したら、しばらく固定しておきます。瞬間接着剤だけだとまた壊れてしまうので、定番のプラリペアで補強します。幸いこのハンマーは裏側が抜けているので・・・ここにプラリペアでこんもり補強。これで少なくともこの部分が折れることはないでしょう。ハンマーは重くなりますが、軸に近い部分なので、ボタンを強く押さなきゃいけないようになってしまった・・・みたいに、操作に影響が出ることはほとんどないと思います。というわけで完成。
Apr 28, 2024
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もう数か月前の話だと思うのですが、会社の同僚からNINTENDO SWITCHのジョイコンの修理を頼まれました。症状は右側ジョイコンのRボタンとZRボタンが効かないということでした。とりあえず動作チェックのためにSWITCHを起動し、ホーム画面から設定ボタンを選択。左カラムの下の方に「コントローラーとセンサー」という項目があるので、それを選択。右のカラムから、「入力デバイスの動作チェック」を選択。で、「ボタンの動作チェック」を選びます。すると、下記のような画面になります。ここで、ボタンを入力すると、青いラインの所にどのボタンを押したかが表示されるというしくみ。で、いろいろとボタンを押してみますが、言われていたZRボタンはちゃんと反応しますが、Zボタンは反応しませんね・・・。ゴミが溜まって接触不良を起こしていることもあるので、エアコンプレッサーで隙間から風を吹き込んでみましたが、その後もZボタンは効かないままでした。こうなったら分解するしかないですな・・・。外側のパネルはY字のネジ4つでとまっているので、これを外します。で、殻割り。バッテリー端子を外して・・・Bluetoothアンテナを引き出します。ネジ3本を外して、バッテリーとZRボタンが固定されているトレーを取り外します。これでZボタンのタクトスイッチにたどり着くことができますが・・・あれ?タクトスイッチがありませんね・・・。よく探したら、ポロっと出てきました。このタクトスイッチ、本来は赤丸部分2か所でハンダ付けで基盤に固定されており、青い部分の3点でプリント基板と接続されているんですが、見事にプリント基板を剥がしてタクトスイッチ本体が脱落しています。落っことしたとか、強くZボタンを押したとかでハンダで固定していた所が取れちゃったんですね。調べてみると、これはNINTENDO SWITCHのジョイコン右側定番の故障だそうです。ホントは、こんな感じで接続されているんですね。ですが、基盤のプリントも剥がれちゃって、タクトスイッチも再利用はできないので、新しいタクトスイッチを購入。これは300円くらいだったかと。ちなみに、このタクトスイッチ、大きさはまさに「米粒大」なんです。子供が使うものにこんな小さな(=壊れやすい)ものを使うというのが、なんていうか任天堂の考えが良く分かりません。正直なところ。で、プリントがダメになっているので、おそらく無駄だろうなぁと思いつつ、新しいタクトスイッチをハンダ付け。この状態でコントローラーを組み立ててみましたが、やはりZボタンは反応しませんでした。そりゃそうですよね、基盤のプリントがやられちゃってるんだから。というわけで、ジャンプさせることにしました。調べてみたところ、このようにジャンプさせれば大丈夫ということだったのですが、残念ながらこれでもZボタンは認識せず。この間、結構な日数がかかってるので、同僚の子供がかわいそうだったので、とりあえず我が家にある買ってから1か月くらいしか使ってない、お眠りになっているNINTENDO SWITCHのジョイコンから基盤を移植して、一旦修理完了して返却しました。あとは、我が家のものになった壊れた基盤をどう修理するか・・・ってところなんですが、なにせ全く使ってないNINTENDO SWITCHなんで、全く修理意欲が湧かず、数か月ほっとかれていたのでした。で、数か月後。ヤフオクでジャンク品の右ジョイコンを入手しました。送料込みで1,200円。このジョイコンは、アナログスティックが壊れていてまともに反応しないというもの。私が欲しいのはRボタンが正常に反応している基盤で、アナログスティックの部分は基盤とは別体なので、問題ナシ。で、GW初日にようやく重い腰を上げて作業開始。早速基盤を抜き取るためにバラしていきます。Rボタンのタクトスイッチは、このままだとまた取れる可能性があるので、周囲をプラリペアで補強しておきます。その結果、バッテリーが載ってるトレーの裏とプラリペア盛ったところが干渉しちゃうので、干渉する部分をカットしてしまいます。あとはそのまま組み立てるだけ。当然Rボタンは問題なく反応するし、スティック部分はもともと手元にあったパーツを使ったので、問題なく動作します。というわけで、修理が完了したところで、再び我が家のSWITCHは深い眠りについたのでした・・・。
Apr 27, 2024
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僕、また頭取れちゃったよ・・・今回は新しく学童保育に入った新1年生の子がやったらしい。春ですね。流石の僕もガックリだよ。今までは、プラリペアで周囲を補強しつつ固めてたんですが、今回はさらに強度を高めるために・・・リューターで穴を開けました。この穴の中にプラリペアの粉を入れた後、液体を入れて硬化させます。色が剥げてたところも塗装しなおした。
Apr 22, 2024
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本日は壊れた水道の蛇口の修理です。見事に折れてますな。栓をひねったのか、はたまた蛇口の向きを変えようとしたのか・・・。いずれにしても相当力入れない通れないと思うんですよね。何考えてるんですかね。自分のオモチャだと思って大切に扱ってほしい。まずは瞬間接着剤で折れた蛇口を固定。その後、プラリペアで周囲を補強します。透明なプラリペアとはいえ、やはり無色透明とはいかず、補強した部分は分かってしまうので、プラカラーを調色して蛇口全体を塗装します。使ったのはブラックとゴールド。乾燥したら完成です。次に壊されたら、いっそのこと蛇口部分が回転するように改造してやろうか。
Apr 21, 2024
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本日はカラーボックスの修理。最初は、学童保育で使っているカラーボックスが、ネジ止めしている棚板が割れたってことだったので、棚板だけ持って来てもらうことを想定していたんですが、今時珍しく棚板がダボで固定しているんじゃなくて、ネジ止めなのと、よくよく見てみてたら棚板1枚だけじゃなくて、複数枚壊れていて、簡易的に補修した状態ってことだったので、バラして全部持って帰ってきたらしい。それでは1つ1つのパーツを見てみましょう。カラーボックスのご多分に漏れず、コイツも材質はMDFでした。MDFというのは、木材のチップを粉状に線維化してから成形した板のこと。安いし、エコだし、加工はしやすいんですが、湿気に弱いし、ネジをつけたり外したりしてると、繊維がボロボロになってネジ止めできなくなってしまいます。今回は、おそらく棚に必要以上に重たいものを載せていたか、圧力をかけたのか、横板にネジ止めしていた棚板が、ネジ止め部分を中心に割れちゃっていました。こちらは天板で、割れてモゲた破片をそのまま接着剤で固定してありました。平らにはなっていなくて、接着した部分が盛り上がっちゃってるんですが、割としっかり固定されているので、ここはこのままにすることにしました。こちら(↓)は底板。モゲた部分をテープで止めるという荒業。ただ、これは片側だけじゃなくて・・・横から見ると裏表両方ともダメになっちゃってました。で、こっち(↓)は下から2番目の棚板。こちらが最近壊れたやつで、ガムテでモゲた部分が貼り付けられていました。では、修理していきましょう。修理方法は、いつも通り木屑+木工用ボンドです。ねりねりして・・・壊れたところに埋めます。それだけだと棚板としての強度はないので、上から2mm厚のベニヤ板を接着して、完全に乾燥するまで数日間放置です。裏表両方とも壊れているところも・・・木屑+木工用ボンドを盛って、両サイドをベニヤ板で挟んで固定。この間、余計なテープを剥がします。普通に剥がすと、カラーボックスの色が剥げちゃうので、ヒートガンで温めてテープの粘着力を弱めながら剥がします。で、先程のベニヤ板や周囲の禿げた部分をフラットブラックで塗装。乾燥が完了したのがこちら。結局5日くらい乾燥させました。はみ出た木屑+ボンドはヤスリがけして平らにしてあります。これまでの修理方法では、棚板としては心許ないので、棚板はL字ステーで横板に固定することにします。L字ステーの裏側に両面テープを貼って、位置決めをしたら、ネジでL字ステーを固定。修理しなかった天板も、このままではいつかまた壊れるので、下側にL字ステーで固定。というわけで、完成です。MDFは何度もネジをつけたり外したりしているとバカになってしまいます。以前にもブログに書きましたが、ネジには1本1本クセがあるので、MDF側にもそのクセに応じたネジ穴が形成されているはずなので、かみさんには分解して持ってくる時に、どのネジがどこに使われていたのを全て分かるようにしてもらいました。超メンドクサイ作業だったと思いますが、こういうことが後々生きてくるのです。グッジョブでした。
Apr 18, 2024
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先日瞬間接着剤で修理した卓上ベルがまた壊れたんですって。接着した時には普通に使う分には問題ないように思ったんですが、どういう使い方してるのか気になったので、かみさんに聞きました。「誰が使ってるの?」私はてっきり学童保育の先生が使っているのかと思ったら、子供たちがゲームする時に使っているらしい。そりゃ乱暴に叩くわな。瞬間接着剤じゃあ無理だわ。最初から用途を聞いておくんでした。さらに強度を上げるなら、ハンダ溶接しかありません。ステンレスのハンダ溶接には専用のフラックスが必要なんですが、手持ちにはステンレス用のフラックスがないので、とりあえず周囲をヤスリで削って、普通のフラックスを塗布したあとでハンダを盛ってみたら、結構すんなりいけました。ガリガリやってみてもポロッと取れるようなことはないので、どうやらちゃんとできてるらしい。でも、本体側はかろうじて半田ごてが入るギリギリのスペースしかありません。このままだと作業しにくいので・・・卓上ベルをバラします。で、なんとかハンダ付け完了。表と裏、両方ハンダをちょっと多めに盛ってます。角度的にも問題ないようで、一発で修理完了。
Apr 13, 2024
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本日の修理は、卓上ベル。チーンって鳴らすやつです。こいつが鳴らないので直してほしいというのが今回の依頼。よく見ると、ボタンが完全に下に下がっている状態です。これではそもそもボタンが押せません。文字通り、「チーン」ってやつです。Ωヽ(-“-;) で、ひっくり返してみるとこんな状態。L字型のステーにクラッパー兼オモリがついてるんですが、このL字型のステーが妙に鋭角になってます。そもそも、この卓上ベルがどういう仕組みで音が鳴るかというと、片側にクラッパー(ベルに打ち付ける部分)兼オモリがついているL字型のステーが軸に固定されている状態で、1. デフォルトでは、オモリが下に行くので、ステーの反対側がボタンを押し上げている2. ボタンを押し下げると、軸を中心にステーが動くので、クラッパーがベルに打ち付けられて音が鳴るという仕組みなんです。ところが、現在の状態は、下の図のようにクラッパーがついてるステーが鋭角なので、クラッパー(オモリ)が自重で真下にある状態でもボタンを押し上げることができておらず、当然ボタンが押せないので、クラッパーでベルを打つことができないという状態です。なので、ステーを曲げて角度を広げてあげれば良いわけです。こうすると、クラッパーが自重で真下に来た状態で、ステーの反対側がボタンを押し上げることができるので、ボタンを鳴らすことができます。これで完成♪と思って、何度か鳴らしていただら、だんだんボタンの戻りが悪くなってきてしまいました・・・。改めてひっくり返すと、またステーが鋭角に戻ってます・・・。しかたがないので再びステーを曲げなおすんですが、結局何度か使うとまた元に戻っちゃう。これ、もうステンレス製のステーが何度も曲げられることによって劣化しやってるんですね。結局、何度か繰り返しているうちに、ポキッと折れました・・・(涙)。(スミマセン、写真撮り忘れてた)本来でしたらここで終わってしまうところですが、よくよく考えたら、これで金属疲労を起こしてた部分はなくなったので、金属どうしを瞬間接着剤でくっつけて、良い感じの角度で固定できればOKじゃんと気が付きました。というわけで、ちょうど良い角度で固定できるようにガムテでクラッパーを固定しながら瞬間接着剤で固定です。結果、見事に直りました。何度鳴らしても壊れないし、どうやら大丈夫っぽいです。
Apr 7, 2024
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今回のオモチャ修理は、以前我が家にも来た事があるパープレクサス。その時は、2つある内のもう1つの方を修理しましたが、今回は当時壊れていなかった方。当時は、こっちの方が殻割りしやすそうだとか思ってましたが、実際に殻割りすることになったら、今回の方が大変でした・・・orz今回は、パーツが折れて中に転がってました。これが壊れている所為で、「ゴールできないんだよ」と子供たちが訴えていたとか。もともとどこに付いてたパーツなのかなぁと思いつつ中を調べてみると、ココでした。2本のアーチで橋が作られて、そこをボールが通るはずなんですが、アーチが1本折れてなくなっており、残ったもう1本も接合部が折れてます。どうしたらこんな折れ方するんだろうと思いながら、殻割り作業開始です。なるべく破壊はしたくなかったのですが、結局、今回もリューターに丸鋸つけて破壊しました。ただし全周を破壊するのではなく、2/3程度を破壊して後、パカッと開いて中身を取り出しました。で、改めてじっくり壊れたところを見てみると、アーチ1本分ずれてるんですよね。どうしてこんなことになっているのかと思い、さらにいろんなところをチェックしてみると・・・ここが外れてました。おそらく、パープレクサスを落っことした時に、ショックで抜けちゃったんでしょう。ここをきちんと嵌めてあげると・・・位置がちゃんと戻りました。あとは、プラリペアでアーチを固定します。残ってるアーチの固定ができたら、両端が折れちゃってる方のアーチもプラリペアで固定します。実際にボールを転がしてみて、プラリペアを盛った部分がボールのルートに干渉してないか確認したらOK。あとは、中身を戻して、リングを固定します。前回のパープレクサスの時は、リングの表面が平らだったので、リベットで固定しましたが、こちらのパープレクサスのリングは、前回のよりも細いのでリベットが使えません。しかたがないのでプラリペアで固定します。プラリペアで固定した後、盛った部分をヤスリ掛けしたら完成です。
Apr 5, 2024
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先日、メガーヌのタイヤをスタッドレスから夏タイヤに戻しました。その際、フロアジャッキのオイル漏れを発見したんです。漏れてはいたけど、ジャッキとしてはちゃんと使えたので、作業自体は終わらせました。最近、自分でタイヤ交換してて車の下敷きになったとか、ニュースが出てましたが、ジャッキは怪しかったものの、きちんとウマ使ってるので、問題ナシです。フロアジャッキを眺めても、どこからオイルが漏れているのか分からなったのですが、少なくとも漏れた分はオイルが減ってるし、この際だからちゃんとオイル交換しちゃおうと。オイル交換をするには、まず黒い蓋を開けます。赤いキャップがありますが、これは安全弁で、触っちゃいけないやつです。オイルを抜くために外すオイルプラグは、+のボルトの方です。オイルプラグを外してみると、Oリングが破損していました。オイル漏れはこれが原因ですね。リリースバルブを開いて、残っているオイルを排出させます。今回入れるオイルはコチラJO-01 ニューレイトン エマーソン 油圧ジャッキオイル NEW RAYTON。オイルを入れます。液面が1cm下に見えるくらいまでオイルを入れます。量としてはおおよそ100mlちょい。エア抜きを行います。リリースバルブを緩めて、ハンドルを取り付けて上下にポンプさせます。で、エア抜きが終わったらオイルプラグを取り付けるんですが、今回はOリングが破損していたので交換します。今までついてたOリングは、完全につぶれてしまっているので、元のサイズが分からないのですが、おそらくこれだろうと思ってチョイス。使うのは内径6mm、厚さ3mmのもの。このOリングをオイルプラグに取り付けて・・・フロアジャッキに蓋をしたら完成。
Apr 4, 2024
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本日は振休。というわけで、溜まっていた修理品を片付けます。まずは、プラスチック製の宝箱。蓋の上面にある持ち手の接合部分が折れちゃっているもの。まずは、折れたパーツを瞬間接着剤で固定します。今回使うのは、プラモデル作る時に愛用しているゴッドハンドの「神瞬」神瞬(ハケ付き瞬間接着剤 7g) ゴッドハンド 瞬着 [接着の日]こいつの素晴らしいのは、瞬間接着剤では珍しく、刷毛で塗るタイプだということ。液体の雫を垂らすタイプだと、余計なところに垂れたりしちゃいますが、今回は穴の部分には接着剤を流したくなかったので、刷毛で塗る神瞬を使います。で、折れたパーツを接着。どうせ子供たちは取っ手を持って宝箱を振り回すことは目に見えているので、このままだと強度不足で再び壊れると思います。なので、今回は補強のためにプラリペアで周囲を固めます。使うのは、プラリペアの黒。送料無料 プラリペア PL-16 黒 クリックポスト発送プラリペアが固まったら、反対側のパーツを参考に、リューターで周囲を削って、凹凸を作ります。で、塗装。まずはプラカラーのゴールドとメタリックレッドを混ぜて、銅っぽい色を作ります。ゴールド:メタリックレッド=5:1の比率で作りました(この辺は適当です)。で、それをプラリペアで補強した部分に塗ったら、乾燥機の中に入れて2時間ほど乾燥させます。次いで、もう少し暗い色を作ります。今回は黒鉄色と赤褐色。今回修理したパーツの土台と同じような色になるように調色します。比率は忘れました(爆)。で、作った色を先程乾かした上に重ね塗りして、さらに乾燥させます。乾燥したら400番のヤスリで表面を削ります。重ねて縫った部分を削って、最初に縫った銅っぽい色を表出させ、金属が古くなったように見えるようにします。最後に取っ手を取り付けたら完成。
Apr 3, 2024
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本日の修理品は、だるま落としに使う小づちです。以前小づちの軸が抜けてしまったのを木工用ボンドで修理したらしいのですが、今回は軸が途中で裂けてしまったようです。地面を小づちで打ちつけたりしたんでしょうかねぇ。軸に残っている部分には木工用ボンドがしっかり残っていますので、取り外さずにこのままにしておきます。で、まずはそのまま木工用ボンドで抜けてしまった軸を固定します。木はボンドを吸うので、木工用ボンドを穴にたっぷり埋め込んだ後、軸を入れてゴムハンマーで後端を打って軸を奥までしっかり入れます。この状態で木工用ボンドが固定するまで、1日固定します。今回は、軸が抜けないように加工してほしいという要望でしたので、下のように軸を貫通させてネジで固定することにします。ホントは小づちのてっぺんからネジを打ち込めれば良いのですが、軸が裂けてしまっているので、そこにネジを打ち込んでも軸が割れちゃってて強度が得られないと判断し、斜めに打ち込むことにしました。まずはピンバイスで斜めに穴あけ加工。リューターで穴を広げていきます。開けた穴にネジを埋め込んでいきます。まるで外科手術みたい。ネジの頭が隠れるように、軸に円錐状の穴を開けても良かったのですが、そうすると比較的細い軸の肉厚が薄くなってしまうので、今回は頭を隠す加工はやめました。その結果、若干ネジ頭が出てしまっている状態です。このままでは怪我するかもしれないので、木屑と木工用ボンドを1:1で混ぜて・・・ネジ頭の周囲に塗りつけます。ボンドが乾燥したら完成です。
Apr 1, 2024
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本日のDIYはこちら、ミューズのノータッチです。【おまけ付】薬用 せっけん ミューズ ノータッチ 泡 ハンドソープ 詰め替え ボトル(250ml*4個セット)【ミューズ】[おまけで白いノータッチ自動ディスペンサー本体付き]これ、センサーが反応して液体せっけんが泡状になって出てくれるんでとても良いのですけど、難点は、使用頻度が多くないと中で石鹸が固まって詰まっちゃうんですよ。今回はその修理です。っと、その前に。カートリッジって、販売されている時は下の写真のような天地で売られてるんですが、実際に使う時は逆さになるんですよ。これ、どうして商品のステッカーを上下逆にしないんですかね。本体に刺した時に最適な見た目になるようにデザインすべきだと思うんですよね、センスないなぁって思う。閑話休題。本体をひっくり返したところにスイッチがあって、このベース部分は防水用のパッキンでとまっている仕様になってます。このベースを取り外すと、中に電池が入ってます。で、四隅にネジがあるので、そのネジを外すんですが・・・2か所のネジが回転するのに外せません。他の二本は外せたので、試しに引っ張ってみたら、電池BOX部分を取り外すことができたのですが、よく見るとネジのメス型部分が折れちゃってました。この電池BOX裏の形状を見ると、凄く複雑な形をしていますが、それには訳があって、この下にある歯車の固定を兼ねてるんですね。なので、この電池BOXがしっかりとネジ止めされていないと、歯車がガタついて正しく動かなくなってしまいます。なので、メス側の再建を行います。まずは折れた部分に瞬間接着剤を塗って残っている部分に接着します。で、その周囲をプラリペアで固定。これで大丈夫でしょう。ちなみに、この本体、モーターが回転して、下の赤く囲ったっ部分2か所にあるピストンが駆動して、洗剤と空気を送る仕組みになっています。右側のピストンを分解したのがコチラ。こっちは空気を送る方のピストンだと思います。さてさて、修理に戻りましょう。実は、先程まで見ていた歯車部分は、今回の故障とは全く関係がありません。液体石鹸が詰まるのはこの部分ではなく、もっと出口側なんです。そこにアクセスするには、本体上部のカバーを外す必要があるのですが、それには下記の2つの爪を取り外す必要があります。これ、カートリッジを固定する爪なんですが、ネジを隠すためのメクラ蓋も兼ねています。この爪は、ペンチで無理矢理引っこ抜くのが一番手っ取り早いです。この際、ラジオペンチのような先の細いものではなく、爪全体をガッツリ掴めるペンチの方が良いです。この爪を引っこ抜くには、それだけ力を使います。で、引っこ抜いた爪がコチラ(↓)爪を外すと、中に2本のネジが見えるので、こいつを取り外します。すると、上の蓋が取り外せるようになり、液体石鹸が通るチューブがむき出しになります。下の赤い矢印が液体石鹸が通る部分、青い矢印が空気が通る部分で、この2つが混ざって出口に向かっていきます。この出口部分を取り外すと、こんな感じなんですが、これは3分割することができます。で、一番出口側のパーツ(右端)の中には、液体石鹸と空気を泡に変えるための細かな編み目が入っているんですが、この編み目が固形化した石鹸で詰まっちゃうんですね。というわけで、このパーツをしばらく煮沸して固まってしまった液体石鹸を取り除きます。沸騰したお湯にしばらく付けた後、エアダスターを吹き付けて吹っ飛ばしたらOK。元の通りに組付けたら完成です。ところが、電池を入れて電源をONにしても、ウンともスンとも言いません。試しにテスターで調べてみたら、どうやら電源スイッチが死んでるようです。緑青で汚かった基盤を綺麗に掃除して、スイッチ部分にコンタクトスプレーを吹き付けてしばらくガチャガチャやってたら通電するようになりました。汚かった本体もシリコンリムーバーで綺麗に掃除して完成。逆さまのステッカー、何とかならないもんだろうか・・・。
Mar 17, 2024
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先日、発電式ライトについて書きましたが、実は同時にもう1つ発電式ライトの修理依頼が来てました。こちらはグリップをニギニギすると充電される仕組みです。どんなにニギニギしても全く点灯する気配がありません。握力鍛えられますな。とりあえず、LEDが入っている部分をバラします。中から点灯する部分がゴソッと取れたんですが、赤い線1本しかありませんな・・・どうやら断線っぽいです。筐体の中を覗いてみると、黒い配線がありました。本来ハンダ付けされている部分が外れたにしては、不自然な状態で取れてますけど、緑青が浮いてますし、どうやら腐ってるっぽいですな・・・。中を覗いてみても、断線している感じはしないです。ところが、黒い線を接続してみても、ライトは点灯しません。黒い線の断線だけではなく、どこかに不具合があるのは間違いないらしい。と思って、よく見てみたら・・・あぁ、コンデンサ(電力を貯めるところ)が破裂してます・・・。コンデンサが破裂して、中から黄色い結晶が出てきてます。結晶化してしまってます。ハンダ付けされているこのコンデンサを取り外してみたのがコチラ(↓)。5.5V、0.1F(ファラド)のコンデンサでした。というわけで、同じものを入手して交換すれば良いのですが、Aliexpressだと250円/個くらい(+送料280円くらい)で買えるものの、日本でネットで買おうとすると、Amazonで見ると5,000~6,000円くらいするんですよね。完全にボッてます。秋葉原とか行けば、おそらく200~300円で買えるんだと思いますが、秋月とか千石とかのネットショップを見ても、同じ容量のものが見つかりません。同じような手動式の懐中電灯の新品がネットで1,000円しないで買えることを考えると、パーツ代が割に合わないと思われたので、持ち主に今後の対応について確認したところ、修理不要で廃棄となりましたとさ。
Mar 13, 2024
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以前にも青いのを修理したことありますけど、今回の修理は学研のニューブロック。今回は赤です。学研のニューブロックの素材はポリエチレン。最近はポリエチレンにも使える接着剤が売ってますけど、基本的にはポリエチレンは接着剤がほとんど使えない素材ですので、仮にポリエチレン用の接着剤を使ったとしても強度は期待できないと思った方が良いです。なので、ハンダごてを利用して、溶着させます。手元に赤いPEの溶接棒がないので、今回はポリプロピレンの溶接棒も部分的に使用します。切れちゃっているところの周囲が厚い場合は、ハンダごてで溶かしながら、溶けた部分を切れ目に移植して接着させるんですが、素材が薄い部分は溶接棒も使います。素材が違いますけど、まぁ、大丈夫でしょう、冷えて固まった後で、ヤスリがけしたら完成。
Mar 12, 2024
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お久しぶりです。先月末にバタバタと修理品のアップをしてから、あっという間に10日以上経ってしまいました。3/2-3には仕事で神戸に行き、その後先月分の休日出勤の振休を5日に消化して、その日はスイスポにディスプレイオーディオとスピーカーとドライブレコーダーとバックカメラを取り付けたりしてました。あ、音声認識用のマイクも移設したわ。その後はほぼ毎晩仕事終わった後でディスプレイオーディオのセッティングを深夜まで。いやぁ、忙しいですな。というわけで、久しぶりの修理品はコチラ、発電式のライトです。ライト本体を一生懸命振れば、発電→蓄電されてライトが点くというものです。どうやら、一生懸命振っても、全く点灯しないんだとか。早速バラしてみるとこんな感じ。肝はこの部分ですね。銅線を巻いたコイルの中を磁石が通過すると、その度に電流が発生するというのは、小学校の理科の授業で習ったと思います。原理はアレですね。で、発生した電流は、そのまま銅線を通って・・・基盤上のダイオードを通って整流されて・・・ひっくり返したところにあるコンデンサ(スーパーキャパシタ)(↓)に蓄えられるという仕組みです。で、蓄えられた電力はどうやって放出されるかというと、ココ(↓)にあるリードスイッチがON/OFFの役目をします。リードスイッチは、磁力を使ってスイッチを切り替える仕組みなので・・・本体の筒のスライドスイッチの裏を見てみると、ネオジウムと思しき磁石が隠れています。スライドスイッチを切り替えて、この磁石がリードスイッチに近づくと、スイッチが入って電流が流れるという仕組みなんですね。つまり、スライドスイッチとリードスイッチが同じ向きになるように、本体部分を筒に入れる必要があるんですな。横から見た時に、下のような位置になるのが正しい組み立て方です。えっと、何が言いたいかと言いますと・・・今回、中身が上下逆向きに入れられていました。つまり、リードスイッチが下向きになるように筒に入れられてしまっていたのです。それではどんなに懐中電灯を振って蓄電しても、スイッチが入らないからライトは点灯しません。そもそも、中身がどちら向きにも入ってしまうという構造自体が問題です。実際に使われたときにどんなことが起こるか想定して設計ができていないんです。センスないですよね。正しい向きで入れてあげれば、きちんと点灯するんです。
Mar 11, 2024
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以前修理したマナフィ1号が帰ってきました。症状は前回と一緒、台座から本体がとれちゃったというもの。前回はグルーガンで修理しているんですが、実は、修理した時からすぐに壊れるのは分かっていました。何故なら、そもそもグルーって接着能力が低いから。それでも敢えてグルーを使ったのは、子供たちが遊びに使って、どれくらいで壊れるかを測るため。結果としては、前回修理したブログをアップしたのが12月25日でしたから、およそ2か月ってところですね。実際には、どうやら壊れた後で子供たちがセロテープで補修して遊んでたらしいですけど。修理したものを再び壊してしまって子供たちがどのように感じたかは分かりませんが、これで少しでも大切に扱ってほしいなぁと思う次第です。じゃあ、今回はどうやって直すかというと、まずは台座に2か所穴を開けます。対角線上に2か所。で、この穴の中に瞬間接着剤を流し込んで・・・今回用意したのはホチキスの芯。コイツを瞬間接着剤を入れた台座の穴に埋め込みます。さらに、マナフィ側にも穴を開けて・・・同様に瞬間接着剤を流し込んだら、台座に埋め込んだホチキスの芯を入れます。このままだと弱いので、台座とマナフィの間をプラリペア(クリア)で埋めていきます。こんな感じ。はい、マナフィ復活です。
Feb 28, 2024
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本日の修理は、イヤホンケーブルの絶縁コーティングです。イヤホンといっても、普通のイヤホンじゃなくて、今回のは「美聴だんらん」というポケット型補聴器の専用イヤホンのもの。ケーブル全体のゴム被膜が劣化している状態で、全長に渡って下記のように中の線が見えちゃっている状態。イヤホンに流れる電流なんてたかが知れてるので、絶縁しなきゃと焦る必要はないですし、そこまで心配するなら買い替えなさいよという話なんですが、専用設計のイヤホンで、ジャックがこんな形してるので、汎用品のイヤホンは使えません。補聴器本体を購入すると、諭吉さんが数枚飛んでいくので、流石に躊躇してしまいますな。でも、取説調べてみたら交換用部品としてイヤホンが単体で用意されてました。(品番OPT-PE-200 小売価格:5,500円)そもそも断線気にする前に、イヤホンの汚れ気にしなさいよ、って話でして、イヤーピース外してみたら、ねっとりと耳垢がついてました。2枚重ねのフィルターもジュクジュクと湿っている状態だったので、きちんと清掃してあげます。私も普段イヤホン使って音楽聴いてますけど、少なくとも週イチくらいのペースで清掃してますよ。さてさて、本題のケーブルの補修ですが、いくつかやり方があります。熱収縮チューブを使うには、両端のイヤープラグとジャックが大きすぎて、ケーブルの細さに対応する熱収縮チューブが入らないので×。紫外線硬化樹脂で、接着剤として売っているBondicも、使用用途の1つとしてイヤホンケーブルの被膜補修をあげてますけど、Bondicって固まるとなんとなくペタ付くので、ケーブルの補修には不向きだと思っています(経験者)。しかも今回はケーブル全長に渡っての補修になるので、ますます×です。絶縁テープ(ビニールテープ)でグルグル巻きにする方法もありますが、それだとケーブルの柔軟性が失われてしまうので×。ラバースプレーは使用できそうな気がしますが、細いケーブルに広範囲に広がるスプレーを吹き付けるのって、効率悪いんですよねぇ・・・。しかもケーブルは普段触る部分なので、耐久性を考えると今回は×でしょう。で、どうしようか悩みましたが、今回は液体ゴムのPLASTI DIPを使用することにしました。液体ゴムのPLASTI DIPは、塗布した後で硬化させるとゴムの被膜になるというものです。産経創業 4521208993049 プラスティ・ディップ 液状コーティングゴム 200ml ブラック液体ゴムには水性のものもありますが、水性の方は絶縁できないので、今回は油性のPLASTI DIPを使います。で、今回は、そのPLASTI DIPにイヤホンを漬け込んでやろうかと。というわけで、イヤープラグ側とジャック側をマスキングしたら準備完了。手に付着しないようにゴム手袋をした後で、PLASTI DIPの缶の中にイヤホンを漬け込みます。全体的に漬け込んだら、缶から引き出して・・・伸ばした状態で吊るして乾燥させます。4~5時間もすれば固まってくれるので、全体をチェックします。一部、ダマになって固まっている部分や、空気が入ったまま固まってしまった部分があるので、カッターで切り取って、部分的にPLASTI DIPを塗って再補修します。で、再び固まったら完成です。多少凸凹している部分がありますが、ケーブル自体の柔軟性はしっかりありますし、もちろん絶縁もしっかりできています。PLASTI DIPって、DIYでは使用する頻度があまり高くないのですが、持っているといろんなことに利用できそうなアイテムだと思います。ただし、一度開封すると十分に密閉しておかないとすぐに固まって使えなくなってしまうのが欠点で、私自身、これまで何度もそれでダメにしてしまってます(涙)。今回も一応、使用後に厳重に封をしましたが、次に使う時まで固まらずに残っているでしょうか・・・。
Feb 26, 2024
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本日のDIYは、白化した樹脂パーツの復活です。先日、久しぶりにキャリーケースを使用したのですが、持ち手の部分の樹脂が白化していました。車のパーツなどにも使われる黒い樹脂、ポリプロピレン(PP)って、経年劣化でだんだん白くなっちゃうじゃないですか。これって、「白化」という現象なのですが、いくつか原因があって、・黒いPPには紫外線吸収剤が添加されていないので、紫外線の影響を受けやすい。紫外線によりPPの分子結合が破壊され、クラックができるので光が屈折して白く見える・樹脂が風雨にさらされたり、長年使用されることにより細かな傷がついて、光が屈折して白く見える・樹脂表面に水分が付着し、光の屈折率が変化して表面が白く濁って見えるこの白化したパーツを復活させるためのケミカルグッズなども売ってますが、今回はそんなものを使わずに復活させる方法です。それは・・・温めるっ!!そもそもPPは熱可塑性樹脂です。つまり、加熱すると軟化し、冷えると固化するという性質を持っています。そこで、一度分子結合が壊れて白化したPPの分子を、温めることによって再び流動化させ、蘇生させるということができます。もちろんPP自体の紫外線に弱いという性質が変わるわけではないので、時間が経てば再び白化はしてしまいます。この辺りはケミカルグッズを使用して紫外線対策を行った場合とは違いますけど、ケミカルグッズを使用したって時間が経てば劣化するのは一緒ですからね。元手がかからない方が良いのです。ケミカルグッズ高いし(持ってますけど)。というわけで、ヒートガンで温めていきます。今回は200度に設定しています。すると、温まったところから徐々に黒く艶が復活していきます。最終的に、完全に黒光りするようになりました。問題は、この状態がどれだけ持続するかですね。この状態でケミカル使えばいいんでしょうけど、しばらくこのまま様子を見てみましょう。
Feb 25, 2024
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レゴの基礎板の四隅が割れるらしい。小さい頃は、私もレゴに夢中だった子供でした。中学生くらいまではレゴでいろいろ作ってました。レゴって想像力を育むのにはとてもよいものだと思うんですが、最近のレゴは、例えば「レーシングカー」のレゴを買ったら、完成したレーシングカーの見た目重視で、外装に使う特殊パーツが多過ぎるんですよね。それら「特殊パーツ」は、そのレーシングカーを作る時にしか使えず、汎用性が著しく低いんですよね。そういうパーツを使うよりも、例え凸凹の見た目だったとしても、既存の基本的なパーツで工夫して作ることの方が良いと思うんですけどね。閑話休題。今回入院してきたレゴの基礎板は、四隅がバキバキに割れちゃってて・・・おそらく最近壊れた部分は、パーツをテープで固定している状態でした。でも、どうせこれでは使えないし、他の角の部分も凸凹に割れちゃってて、このまま使っているとケガの危険性があります。というわけで、今回は四隅を全てディスクグラインダーで削って丸めてしまうことにしました。で、いきなり完成です。
Feb 25, 2024
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本日はスキップボールの修理です。片足にはめて、くるくる回しながら飛び跳ねて遊ぶやつですね。紐がボールから抜けちゃったので、直してほしいというのが今回のリクエストですが、紐をボールの中で固定するためのパーツはありません。一番手っ取り早いのは、ボールの中で紐を結ぶことですけど、結ぶと紐が短くなってしまうので、それはなるべく避けたい。というわけで、今回はワッシャーとカシメを用意しました。ボールには大小2種類の穴が開いているので、その内の小さい穴に紐を通して・・・反対側の大きな穴から出します。出てきた紐に、ワッシャー、カシメの順番で通して・・・カシメをペンチでつぶして、紐から抜けないようにします。あとは、ワッシャをボールの大きい穴から中に入れれば完成。つまり、ワッシャーのサイズは、小さい穴よりも大きく、かつ大きい穴と同等もしくは小さいものを選択する必要があるということです。ボールの中を覗いてみると、こんな感じ。これで完成です。
Feb 24, 2024
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本日のDIYは、先日の「チクタクバンバン」の修理で、古いオモチャのジャンク品を安く手に入れて、修理して使うというのが、思いの外上手くいったので、その第二弾です。今回は、ヤフオクでジャンク品として出品されていた「ゲームロボット50」。ちなみに落札価格は800円。送料込みで1700円くらい(送料の方が高い)。私が小さかったころは、「ゲームロボット9」というのがあって、その後スリム化した簡易版の「ゲームロボット6」というのも発売されたように記憶しています。私自身はゲームロボット9で遊んでました。我が家の子供が小さかった頃、私の弟がゲームロボット21をプレゼントしてくれて、子供たちも夢中になって遊んでました。その後壊れてしまったので捨てたのですが、今思えば直せばよかったなぁ・・・と思ったり。そんなわけで、今回ヤフオクでジャンク品を落札したわけです。なんか、昔のは結構大きかったと思うのですが、手元に届いたゲームロボット50はとても小さくて、軽くてビックリ。技術の進歩はこんな所にも現れるんだなぁと思いましたよ。というわけで、早速バラしていくわけですが、ひっくり返してみると、電池ボックスのネジの他は、本体左右にネジがあるだけ。2か所のネジ止めなんてことはあり得ないので、他は隠しネジですね。隠しネジがどこにあるか探していくと、第一候補がいきなりビンゴ。滑り止めのゴム製の足を取り外すと、その下にネジが眠っていました。ゴム足は両面テープや接着剤で固定されていることもありますが、今回の場合ははめ込み式でした。親切設計ですな。他にも隠しネジがないかと思って、裏に貼ってあるシールを全体的に指でなぞって、穴が隠れてないか探してみますが、ここにはありませんでした。結局ネジは全部で2+4で6か所。で、殻割りしたのがコチラ。電池ボックス用(上)と、スピーカー用(下)の配線が繋がったままなので、電池ボックス側とスピーカー側の配線をハンダを溶かして外します。このジャンク品、そもそもそれほど壊れる要素がないので、おそらくスイッチ関係か、電池ボックスの配線が怪しいなぁと思っていたのですが、まずはスイッチをチェックです。下の写真の2つのネジの間にある5か所のハンダ付けが、スイッチのパーツが繋がっている部分。試しにテスターを使ってみると、左右端で電流のが流れますけど、真ん中3か所は「真ん中+左」も「真ん中+右」も無反応。なんかおかしいなぁと思って、基盤自体を取り外して、表側をチェック。左右端はスイッチを固定するためのハンダだったので、電流が流れるのは当たり前。問題は3か所にきちんと電流が流れるか?なんですが・・・表側を改めてテスターでチェックすると、スイッチの動きに合わせて、「真ん中+左」も「真ん中+右」も電流が流れることが確認できました。どうやら裏側で電流が流れなかったのは、接点が劣化しているからっぽい。それではってことで、基盤の表側をチェックして、劣化してそうな部分を全てコンタクトスプレーを塗布した綿棒でゴシゴシ掃除。その後、電池ボックスの配線、スピーカーの配線を再びハンダ付けして、本体を元に戻した後で電池を入れてみたところ、問題なく遊べるようになりましたとさ。
Feb 23, 2024
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はい、恐竜のラジコン周囲の続きです(その1はコチラ)。ちょっと遠回りしてしまいましたが、前進ができな原因は、やはりモーターから足の軸までの間の部分、つまり黒いBOXの中にあるんだろうと思います。というわけで、全ての歯車に欠損がないかバラしてチェックしてみましたが、歯車自体はいたって元気。全然問題ありませんでした。ただし、やはり足に一番近い部分、上の写真でいうと左下の歯車と、それと噛み合う1つ前の歯車の間にグラつきが発生しそうな感じで、下の写真の赤丸部分に隙間ができやすくなっています。反対に、他の歯車はしっかりと噛み合っていて、ほとんど隙間ができる感じはありません。足に直結している軸が□の歯車は、軸受けが足の接続を兼ねた別パーツになっているので、それがついてないこの段階ではある程度ぐらつくのはしかたないですが、その隣の歯車(下の写真でいう上の歯車)の軸受け部分が弱ってると、簡単に2つの歯車の間に隙間ができてしまい、空回りすることになりそうです。そんなことを考えながら、改めて歯車を全て取り除いて、軸受け部分をチェックしてみると、結構攻めた作りをしています。歯車のサイズが結構大きいので、軸受けを肉厚にすると歯車と干渉しちゃうんですね。それを避けるため、軸受けの一部が平らに削られていて、凄く薄くなっています。ココ、簡単に割れちゃいそうです。でも、今のところは割れていないので問題なさそう。では、反対側のケースはどうかというと・・・あ、軸受けが割れてますね。原因はコレですね。軸受けが割れているせいで、軸がブレてしまい歯車が空回りしてしまうんでしょう。この軸受けは、ちょうど足の付け根にある歯車の隣にある歯車(3つ上の写真でいうと左上)のもの。足の付け根にある歯車は、軸受けが別パーツになっているので、壊れる心配はほとんどないのですが、その隣にあるこの歯車は、激しい足の動き、振動を一番受ける歯車ですから、耐えられなかったんでしょうね。 前進はだめだけど後退はできるってのは、歯車の回転する向きの問題で、そのうち走行不能になってしまったハズです。というわけで、軸受けを再生します。幸いなことに、ここの軸受けはいくら厚くしても周囲の歯車には干渉しないので、割れちゃった部分は取り除いて、周囲を綺麗に掃除してグリスを取り除いた後、プラリペアで欠損部分も含めて、軸受け自体に厚みを持たせます。まずは、軸を破損している軸受けに差し込んで・・・この状態で欠損部分とその軸受け周囲にプラリペアを盛っていきます。金属の軸にはプラリペアはくっつかないので問題なし。プラリペアが固まったら、軸を抜いて軸受けの高さが問題ないか確認。これで破損個所の修理は終わったので、あとは恐竜を元に戻すだけ。組み立てしやすいように、接着されていたしっぽ部分を一度外してしまいます。で、完成。問題なく動くようになりました。
Feb 15, 2024
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本日の修理は、初めてのお客様、日頃大変お世話になっている会社の同僚からの依頼で、お子さんのオモチャ、京商のダイナソー ランという恐竜のラジコンです。どうやら前進ができなくなってしまったらしい(後退はできる)。どんな動きをするのか調べてみたら、京商が動画を公開していたのですが、凄い動きですな。よく見ると固定されている前足にはタイヤが付いていて、後ろ足が動くという仕組みらしい。実際に動かそうとしてみると、確かにギーギー音はするものの、足は全く動きません。ところが、手に持った状態で動かしてみると、たまに足が動くんです。つまり、地面に置いて抵抗がある状態だと、歯車が負けてしまって動かないで空回りしているという状態。原因は、モーターから足までの間にある歯車の一部が欠損しているとか、歯車の軸の固定が上手くできてなくて歯車どうしが上手くかみ合わず、空回りしている状態ということでしょう。本体を振ってみると、なにやらカラカラ音がして、複数のパーツが中で暴れている音がします。本体を眺めていたら、しっぽの付け根に何やらボタンがあるのを発見したのですが、押してもなにも反応せず。なんじゃこりゃと思って、説明書をネットで検索してみたのですが、Youtubeで個人の方が本製品を紹介している動画を発見。その動画の中にパッケージ裏に書いてある説明書きがあったので、動画を一時停止してチェックしてみたのですが、このボタンに関する情報は書いてありません。気になって京商のWebサイトを覗いてみたら、興味深いレビューを発見。とにかく前進ができなくなるという不具合報告ばかり(涙)。こうなるともう構造的欠陥でしょうね。気を取り直して分解してみましょう。ボディは5つのネジでとまっているので、まずはそれらを取り外します。さらに足の太もも部分のネジを取り外したら・・・足をボディに止めている2か所のネジを取り外します。このうち、小さいネジの方がモーター側に接続している部分です。さらに、しっぽの付け根部分にあるこのネジも取り外すと、ボディの殻割りができるようになります。で、これが殻割りしたところ。作業がしやすいように、基盤に繋がっているスピーカー配線やモーターに繋がっているカプラーを取り外します。これで作業が行いやすくなりました。黒いBOXの周りのネジ6本(3本はボディへの取り付け用、3本はBOXのカバー用)を取り外して・・・ギアASSYをボディから取り外します。すると、ボディ側に2つの破片を発見。さて、こいつはどこから折れたパーツでしょう・・・ボディを観察してみると、見つけました、元あった場所。分解前に「押しても何も起こらない謎のボタン」だった部分です。どうやらロックするためのパーツだったようですね。ボタンを押すと、ロックが外れて、しっぽ部分が取り外せるという構造だったようです。気になったので、同僚にメッセージを送って「元々ボタンを押すとしっぽが取り外せる構造じゃなかったか?」と訊くと、どうやらその通りだったらしい。壊れたのでしっぽ部分を接着したんだとか。なるほど、これは本来ボディを分解する時にしっぽを取り外して分解しやすくするための機構だったんだと思います。それが接着されているもんだから、まるでパズルのようにボディの殻割りをする必要があって、エラく苦労したというのは内緒にしておきます。ただ、まぁ、今回の「前進しない」という不具合とは全然関係ない部分なので、この部分については2つの破片を取り除くだけでおしまい。本来の不具合の原因を突き止めましょう。その2に続く。
Feb 14, 2024
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TVゲームのコントローラー。使っているうちに段々反応が悪くなってきますよね。最近ではアナログスティック部分を触っていないにもかかわらず、勝手に動いてしまうという、いわゆる「ドリフト現象」というのもそのうちの1つ。任天堂は「反応性症候群」と呼ぶようですが、アレも一緒です。過去にはイギリスの消費者団体がNintendo Switchのこの問題について、構造的な欠陥の可能性を指摘したりして、任天堂側が保証期間内か否かにかかわらず無償修理をすることになったりもしました。結局、これもSwitchのコントローラーが汚れが付着しやすい構造(防塵が不十分)だったことが原因でした。というわけで、本日の修理は我が家のPS4のコントローラー。先日かみさんと久しぶりにゲームしたら、コントローラーの反応がイマイチだったので分解清掃することにしました。分解するには、背面の4つのネジを外すんですが、いきなりネジがすごく汚くて、+の目詰まりを起こしているので、シリコンリムーバーを染み込ませた綿棒でお掃除。で、4つのネジを外して、ピックとか使って殻割りします。が、赤い部分にフレックスケーブルが繋がっているので、一気にパカッと殻割りすることができません。ここは慎重に殻割りして、フレックスケーブルを抜き取ります。ついでに、青いバッテリーのカプラーも外します。バッテリーを取り外すと、その下にネジが見えますので、こいつを外します。基盤の右上にあるZIFケーブルを抜き取ります。これで基盤を取り外す準備ができました。基盤が外れたところ。ここから先は清掃作業です。とにかく接点を元気にするために、コンタクトスプレーを塗布した綿棒でゴシゴシ。こっちもゴシゴシ・・・アナログスティックのラバーキャップを引っこ抜いて、コンタクトスプレーを塗布。カバーのボタンが嵌まっている溝にも手垢がいっぱい詰まっているので、全て清掃します。合わせ目も綺麗にね。ボタンにこびりついてる手垢も綺麗にします。全体的にパーツを綺麗にしたら、再度組み立てます。これで完成。綺麗にするのに使ったキムワイプさん。すっかり黄色くなってます・・・。
Feb 14, 2024
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今回の修理はコチラ。「エポック社 シルバニアファミリー 緑の丘のすてきなお家」の階段の手すり。折れた後で接着剤で修復した跡がありますが、その後再び折れたらしい。で、最初に修理した時に使用したのがクロロプレンゴム系の接着剤なので、黄色いゴム状のものが残ってます。クロロプレンゴム系の接着剤は比較的万能ですが、どちらかというとゴムとか皮革の接着がメイン(もちろんプラスチックにも使えますけど)なので、私ならプラスチックのオモチャの修理には使わないです。再修理時に残っている接着剤を取らなきゃいけないのですが、ネチャネチャしてて取りにくいんですよねぇ・・・。で、接着剤を取った後で、再接着するんですが、今回は接着面が削れちゃっててピッタリ合わせることができないので、プラリペアで周囲を取り囲むように接着します。この手すりは螺旋階段に使われているので、折れた手すりの角度を合わせるなら、できれば家ごと持ってきてほしかった所ですが、無いものはしかたがありません。「こんなもんかな?」という感覚で位置合わせして接着です。周囲を厚めにプラリペアで固定したら・・・ヤスリとリューターで整形。そのままだとプラリペアの白っぽい色が残ってしまうので、今回は塗装します。使用するのはプラカラーのサンディブラウンとホワイト。現物を見ながら調色します。実際に手すりに色を載せてみて、問題ないことを確認。我ながら良い色です。で、作った色をエアブラシに入れて塗装します。境目が分かりにくいように、全体に塗布。エアブラシ → 乾燥機 を数回繰り返し・・・ヤスリ掛けしたら完成です。あとは、ちゃんと階段に装着できることを祈ります。
Feb 13, 2024
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だいぶ間が空いてしまいましたが、チクタクバンバンの修理、その2です。その1はコチラ。前回、壊れていたモーターの代替品を購入し、元々のモーターについていたウォームギア(ネジ歯車)を新しいモーターに移植しようとしたけど、取り外すことができなかったのでネットで注文したところで終わりました。それから数日、注文していたウォームギアが届きました。今回、Amazonで注文したのは樹脂製のウォームギア、そしてAliexpressで注文したのが、真鍮製のやつです。そもそも、なぜここで普通の平歯車ではなく、ウォームギアが使われているかというと、モーターの早い回転を減速させたいからなんですね。通常のギアの場合、減速比はおよそ1:10程度まで、つまりモーターの回転を1/10の速度まで落とす程度しかできないらしいのですが、ウォームギアを使うと、最大で1:100、つまり1/100程度まで速度を落とせるらしいんですな。ただし欠点があって、平歯車どうしの組み合わせと比較すると歯面の滑りが非常に大きくて、発熱が多く、場合によっては焼き付きを起こしやすいらしいのです。それを回避するための手段として、ウォームギアを硬い素材にして、それと接続する歯車(ウォームホイール)を柔らかい素材にして、摩擦係数を下げる必要があるらしいのです。チクタクバンバンの場合は、もともとついていたウォームギアが真鍮製、これに接するウォームホイールは樹脂製のものが使われていました。つまり摩擦係数を下げるための対策が取られていたということです。したがって、やはり購入するウォームギアも、樹脂製ではなく真鍮製のものであるべきということなんですね。今回樹脂製のものを買っておきながら追加で真鍮製を購入したのはそういう経緯でした。材質が違うとはいえ、どちらも同じウォームギア。長さ10mm、外径6mm、内径(軸径)2mmです。で、折角樹脂製のものがあるので、まず最初に樹脂製のウォームギアをモーターに取り付けます。(最初に樹脂製を使う理由はちゃんと理由はありますよ)で、モーターやら歯車やらを一式組み込んでみてみると、ウォームホイールに接続するウォームギアの位置が悪いですね。できればウォームホイールの軸の中心辺りにウォームギアの全長の中心が来るようにしたいです。今回の場合は、ウォームギアのモーター軸への挿入が浅かったようですので、もう一度ばらしてウォームギアをもう少し奥まで打ち込みます。というわけで、これでウォームギアとウォームホイールの接点のバランスが良くなりました。この状態でモーターに電池を接続してみると、問題なく動くことが分かりました。良かった良かった。というわけで、再度モーターを取り外して、モーター本体とウォームギアの隙間を測ります。この長さと同じ長さに合うように真鍮製のウォームギアを取り付ければよいというわけですね。真鍮製のウォームギアは一度取り付けると取り外せませんので、長さの調整が難しいですが、樹脂製の場合は比較的容易に取り外せるので、位置決めのために使用したのでした。で、真鍮製のウォームギアを接続したのがこちら。本体の形状を見て、どちらの方向に逃がせばよいのか考えながら配線をハンダ付け。各部を再び組みなおして・・・裏蓋の電池ボックスに配線をハンダ付けし、ホットボンドで配線を固定。裏蓋を閉じたら完成です。早速、電池を入れて遊びましょー!!動かねぇ・・・orzどうなってるんじゃ!?テスターを取り出して、電流の流れをチェックすると、電源スイッチが壊れていることが判明。コンタクトスプレーを吹いて、何度かガチャガチャスイッチを動かしてみましたが、全くダメ。仕方がないのでスイッチを取り外してチェックしてみます。一度ハンダ付けした配線を取り外しさらに電池ボックスの金具が止まっているハンダを溶かして、スイッチ本体を抜き取ります。こいつが原因の電源スイッチ。基盤を取り外すため、裏の4か所のカシメを開きます。基盤を外したところ。右側の金属が腐食してるのが分かります。真ん中辺りの◎は、裏にモーターに向かう配線がハンダ付けされ、左側の◎は裏に電池ボックスの金具がハンダ付けされます。この状態だと、モーター側に電流が流れませんね。このスイッチがどういう仕組みなのかというと、スイッチがこっち側だと、スイッチ本体の金属プレートが、基盤の金属の◎に接しないので電流が流れませんが・・・スイッチがこっち側に来ると、金属のプレートと2つの◎が接続して、電流が流れるようになるという仕組みです。中心側の腐ってる◎をリューターで磨いて綺麗にしましょう。はい、綺麗にしたのがコチラ。ついでにスイッチ裏の金具の方も磨いておきました。これで配線を元に戻したら完成です。で、忘れてはいけないのが、このプラスチックのパーツ。特にチクタクバンバンの動きに影響のあるパーツではなく、単なる飾り、あるいは持ち手ですね。瞬間接着剤で固定しちゃいますけど、子供たちココ持って振り回しそうだなぁ・・・と、ちょっと心配。まぁ、なんにせよ完成です。結局、今回はモーターとスイッチの両方が壊れているというパターンでした。購入時は、「動作確認済み」「ジャンク品」等の表記は一切なく、単に「返品不可」と書かれていただけなので、ある意味店側の誠意を疑うところではありますな。まぁ、こちらはジャンク品だと思って買っているので問題ないですけど。結局、商品が500円、モーターが280円、真鍮製のウォームギアが722円(1個172円、送料550円)、使わなかった樹脂製ウォームギアは20個入りで790円でした。子供たちが学童保育で楽しんでくれたら嬉しいですな。というわけで、以下、チクタクバンバンの遊び方をWikipedia から転載。https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%81%E3%82%AF%E3%82%BF%E3%82%AF%E3%83%90%E3%83%B3%E3%83%90%E3%83%B31人遊びとして線路プレートをループさせて延々と目覚まし時計を動かす遊び方などもあるが、ここでは多人数プレイのルールについてを記述する。【基本ルール】前の人の番でベルが鳴り終えたら自分の番となり、次にベルが鳴り終えるまで線路プレートを動かし目覚まし時計を常に動かしているようにする。ベルが鳴り終わると、次の人の番となる。目覚まし時計をプレートから落としたり、走行不能になったら負けである。意図的にループを作る事は禁止であり、ベルが鳴り終わるまでにループを崩さなければ反則負けとなる。【テクニック】目覚まし時計が乗っているプレートを動かすのが、長時間プレイにおける必須テクニックである。アラームが鳴るギリギリにプレートを動かして、相手に考える時間を与えないようにする。
Feb 10, 2024
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最初にコイツに会ったのは2022年の5月でした。まだこのブログを開設する前で、オモチャの修理はFacebookで紹介してた頃。しかもオモチャ修理を請け負って2つ目でした。というわけで、今回の修理はルギアの小さな人形。2年前に直したのはちぎれた首と、右腕(羽?)でしたが、今回は左腕の修理。これ、首はプラリペアで直してるんですが、以前直した右腕は、小さなネジを埋め込んでねじ込んで直したんです。なので、腕を捻って動かすことができるんですね。今回修理する左腕も同じようにネジ止めした方が子供たちも遊べるかな?と思いますので、右腕と同じように両ネジを埋め込むことにしましょう。実は最初に修理したとき、小さい子がいる学童保育で使うものでネジを使うのは危ないかなとも思いましたけど、この直し方のほうが強度があるし、普通に遊んでれば危ないことはないので大丈夫だろうと判断しました。まぁ、普通の遊び方をしないのが子供なんですけど。というわけで、今回も同じように修理するため、用意するのはピンバイスと小さなネジ。まずはピンバイスでボディと左腕の接合部分に穴を開けます。ピンバイスで細い穴を開けたら、今度はリューターで穴を広げます。穴を広げたらボディ側にネジを埋め込んで、ある程度ネジを埋め込んだら、ネジの頭をニッパーでばっさりカット。その後、下穴を開けておいた左腕に、ボディに埋め込んだネジをねじ込んだら完成です。記念撮影したら、左腕が割れているのを発見したので、プラリペアを埋め込んで補強しました。これで完成。
Feb 5, 2024
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かみさんが最近、「パッキンを買わなきゃいけない」と言ってました。なんのパッキンだか詳しく聴いてなかったのですが、とにかく「パッキンが欲しい」らしい。あんまり言うもんだから、どうしてパッキンが欲しいのかと尋ねてみたら、なんでもかみさんが出入りしている事務所(こう書くと反社会的な団体っぽく聞こえるな・・・)にあるコーヒーディスペンサーに使うものらしい。とりあえずサイズだけ測ってきたら?と言っておいたのですが、サイズをちゃんと測れない場所みたいで、後日、クシャクシャに折りたたまれた紙切れを出してきて、「このサイズ」と、彼女は言った。「パッキン買う時は、外径と内径、厚さのデータが必要なんだよ?」と説明するんですが、とにかく「測れない、輪っかの部分は細い(外径と内径の数値が近い)」ということをやたらと力説します。なんだか良く分からんなぁ・・・と思って聞いていたら、ネットで製品の図面を見つけてきて、背面のドレンコック(赤丸部分)を指して、ココに使うんだ!と。ドレンの出口の中(ホースとかと接続する部分の内側)に入っているパッキンのことなのかと思ったら、このドレン下端の太くなっている部分は単なる「蓋」らしい。で、コーヒーディスペンサーを使っている時は、この蓋を取り付けた状態で使うらしいのですが、蓋の上からお湯が漏れてきちゃうらしい。本来は蓋を取って廃湯する時以外、ここからお湯が漏れるものではないとのこと。「使っているうちに、ドレンと蓋との間にあるパッキンが外れてどっかに行っちゃって、蓋に隙間ができているのが原因だから、新しいパッキンを買うんだ!」と、かみさんは熱弁するのです。そこでようやく分かりました。あ、もしかしてそれって、「パッキン」っていうか「Oリング」のこと??一般的なパッキン(上下から挟み込んでシールする)Oリング(上下から押しつぶしたり、内外から押しつぶしたり)どうやらかみさんは、ドレンにOリングを通して、蓋とドレンとの隙間を埋めたかったらしい。だから径が測れなくて、紙をドレンに巻き付けて円周を測ってきたのか。でも、挟み込むなら、Oリングは一回り、二回り小さいものを買ってきて、伸ばして使わないとダメでしょう。それに、もともとOリングがついていたなら、ドレンにOリングを嵌めるための溝が彫られているはず。その溝の厚さを測れば、Oリングの太さが分かるので、何とかなるかな?と思い、かみさんにコーヒーディスペンサーを持ってきて貰うことにしました。で、ようやくコーヒーディスペンサーの登場です。ホシザキのコーヒーディスペンサーSDC-5B、なんか凄い年代物ですな。(作業机汚いな・・・)さっそく背面をチェックしてみましょう。これが件のドレンですな。これは使用中の状態で、ドレンの先端にゴムの蓋が被さっている状態。確かにゴム蓋がついていてもグラグラして、隙間だらけ。こりゃ、蓋の役目なんてできそうもなくて、上からどんどんお湯が漏れてくるというのも頷けます。使い終わって廃湯する時は、蓋を引っこ抜くと、ドレンからお湯が出る仕組み。かみさんはこの部分に無くしたOリングを嵌めたいと言ってましたが・・・そもそもOリングがあった形跡なんてありませんな。Oリングを嵌める溝がないどころか、逆に蓋をロックさせるために2か所の凸があります。で、この2つの凸が嵌まるように、蓋の内側には溝が切られています。というわけで、おそらく最初からOリングなんてついてなくて、単に蓋が劣化してガバガバになっちゃったのが原因でしょう。蓋がねじ込み式だったらまた違ったんでしょうが、単に引っこ抜くだけなので、だんだん蓋や、中の溝が広がってっちゃったんだと思います。で、どうするかというと・・・・ゴムの蓋をヒートガンで温めます。ゴムってすごく不思議な素材で、普通、物質ってのは、温めると分子配列が広がるから大きくなるもんなんですが、ゴムの場合は温めると縮むんですよね。というわけで、温めて広がった蓋を縮めようという魂胆です。温めたあと、冷やしてしばらく放置して取り付けたところ、グラつきなくがっちり蓋が閉まるようになりました。実際にコーヒーディスペンサーを使用してみます。コーヒーデカンタ2つ分のお湯を作ってみましたが・・・ドレンからは全くお湯が漏れませんでした。というわけで、作業完了。
Feb 3, 2024
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中古屋でジャンク品のオモチャとか電化製品買ってきて、サクッと直して転売したら小遣い稼ぎになるんじゃね?なんてことを考えてたら、そういえば最近行ってないなぁ・・・と思って、久しぶりに行ってきました「千葉鑑定団」。ハドフとは違うので電化製品はほとんどないけど、おもちゃの中古品は色々あるので物色してたら、見つけたのがコチラ。野村トーイの「チクタクバンバン」。いやぁ、懐かしいですな。と言いたいところなんですが、私の周囲にはこれを持ってる人はいなかった気がします。遊んだことないので、特に思い入れないんですけど(爆)。購入時はパッケージが開いてる状態で透明フィルムでラッピングされていて、「返品交換不可」と書かれていました。見た感じパーツの欠損はなさそうなので、サルベージしてきました。価格は500円。で、早速開封してセットアップしてみると、時計上部のパーツが壊れてました。でもこれは接着すれば済む話なので問題ナシ。早速電池を入れて遊んでみましょう。スイッチ入れてもウンともスンとも言いません。流石、期待を裏切りませんなっ!電池BOXの端子が錆びて緑青が出てるので、リューターで削ってキレイに磨きます。それでも電源が入らないので、中の断線を疑って分解してみましたが、目視では断線を確認できず。更にバラしてみても、結局電流が流れるのは電池BOXとモーターの間だけのようなので・・・モーターの配線を外して、新しい線を作りました。で、ふと思って、電池BOXを使わずに、モーターと電池を線で繋いでモーターの動きを確認してみたところ、モーターが動きません。なるほど、死んでるのはモーターでしたか・・・。このモーターはマブチモーター製で、Made in 台湾。会社名と製造国の刻印以外は何も書かれていないので、マブチモーターの汎用品で代替できることを祈りつつ、ホームセンターで同じサイズのものを購入。マブチモーターのFA-130RA。買値は280円位だったかと。デフォルトの状態だと、ベースやら何やらが付いてるので、全て取り外します。で、壊れてる方のモーターの軸についてるウォームギア(写真下)を新しいモーターに移植しようと思ったんですが、コイツが何をやっても外れない。しかたがないので、ウォームギアを購入することに。長さ10mm、外径6mm、内径(軸径)2mmで、真鍮製のウォームギアがAmazonを始め、ネットでは売っているのを見つけられなかったので、仕方なく樹脂製のものをAmazonで購入(20個入り790円)。でも、その後やっぱり真鍮製のが欲しくて、結局AliExpressで真鍮製のものを発見して購入(1個172円、送料550円)しました。現在AliExpress で買った真鍮製のウォームギアの到着待ちです。その2に続く。
Feb 3, 2024
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夏ごろに修理に出していたビジネスバッグをまた壊してしまいました。今度は、チェストベルトのバックル。普段はリュック形態で使っているのですが、カバンを床に置いていると、チェストベルト部分をたまに踏んづけちゃうんですよね。で、見事にバックルのメス側を割ってしまいました(涙)。片側は合わせ目から真っ二つに割れてる感じなんですが、反対側は割れて一部が欠けてしまいました。とりあえずシリコンリムーバーと綿棒で周囲を綺麗にして・・・綺麗に割れている方は楊枝を使って瞬間接着剤を割れ目に塗布。クリップで固定。問題は欠けちゃってるこちら側。欠けている部分はプラリペアで作るので、型取りのためにプラリペア用の「型取りくん」をお湯で温めます。武藤商事 4522201000161 K-55 型取りくん 25g型取りくんが柔らかくなったら、欠損しているのとは反対側の内側から型取りくんを当てて固まるまでしばらく放置します。固まったら、型を抜き取ります。で、その型を、修理したいところに裏から当てがいます。で、プラリペア登場。今回は久しぶりのブラックです。muto プラリペア プラスチック 造形補修材 ブラック PL-16型取りくんをマスキングテープで固定して、欠損部分にプラリペアを入れていきます。しばらく放置して、固まったら型取りくんを除去。800番でヤスリ掛けしたら完成です。次回予告・・・
Jan 28, 2024
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