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温度調整機能が怪しくなってきた我が家のサイレントカーブ。一時は庫内の温度が20度ぐらいまで上昇して、これは冷却ユニットが逝ってしまったたなぁと思っていましたが、その後、なぜか持ち直し、今は11度前後をピタリと保っています。むしろ不調に陥る前より安定している気すらします。とりあえず、中のワインたちはデイリーボトル以外、すべてユーロカーブに移しました。万一メインセラーが故障しても、こちらのサイレントカーブをバックアップに使えるので、当面の心配はなくなりました。こうなってくると、当初の買い換えか修理かという二者択一以外に、当面、このままバックアップ用として様子をみるという選択肢も出てきましたが、熟考の末、結局、セラーを買い換えることにしました。というのも、このセラーの場合、二度にわたる故障の前科があるので、またあの状況に陥るリスクを思えば、私の身の回りが平穏な今のうちに買い替えておくのがよいのではないかと。前回のアンモニア漏れは、東日本大震災の直後でしたからね・・。新たに購入するセラーは、前にも書いた「ロングフレッシュ」に決めました。昨今のセラーに比べるとかなり割高なものの、愛好家やプロの間で広く使用されてきた実績や、我が家でもかつて使用していたことなどから、手堅くこの機種にした次第です。私は今年の11月で定年になるので、ボーナスをもらうのはこの夏が最後です。最後のボーナスの使い途がまさかワインセラーになろうとは、正直、思ってもみませんでしたが、これはこれで、私らしいのかな、という気もします。‥今日は、半ば荷物置き場になっていた、セラー周りを整理しました。セラーの上に飾られているボトルは、娘の1歳の誕生日に飲んだオーパスワン、フランスで購入して持ち帰った53ションラランド、カミサンが感激したル・パン、そして地元のレストランでたまたま安く見つけたアンリジャイエ。かつてはムートンのボトかなり揃えていたのですが、カミサンが掃除しずらいというので、ヤフオクで売ってしまって、今はこれだけです。それにしても、22年間使用したサイレントカーブとも近々お別れだと思うと、少し感傷的な気分になります。
2023年06月10日
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コロナ禍もあって、しばらく足が遠のいていた寺田倉庫の横浜都築ロッカールーム。セラーのストックが減ってきたので、3連休の日曜日に、飲み頃になっていそうなワインを引き取ってきました。横浜都築のロッカールームは無人ですが、セキュリティはしっかりしています。3重の扉を開けた先がワイン用のロッカーです。行ったのが朝7時と早かったこともあり、誰とも会いませんでした。ロッカーを開けたがはおよそ3年ぶりです。久々とあって、段ボールの出し入れが腰に応えました。この日は主に村名や1級のそこそこ飲み頃になっていそうなボトルを2ケース持ち帰りました。持ち帰ったワインは別エントリーにて。
2021年09月20日
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#なんと、YOLのコラムでこんな記事も書いていたのでした。2012年の12月のことでした。昨年末、Googleのアカウントが乗っ取られ、気づかぬうちにスパムメールの送り主になってしまうという事件が相次ぎました。Yahooニュースのトピックスにもなったので、ご記憶の方も多いと思います。実は私もこの「乗っ取り」の被害にあった一人です。それは暮れも押し迫った昨年12月27日のことでした。実質この日が職場で過ごす年内最後の日ということで、挨拶回りと書類や机周りの整理をしてのんびりすごそうかと思っていました。それが思いがけず、朝の9時半前に届いた一通のメールがきっかけで、「てんやわんや」の一日を過ごすことになりました。ワイン仲間のM氏から届いたそのメールには、「渡辺さんのGmailのアドレスからスパムメールが届きました。流行ってる乗っ取りだと思います。グーグルで対処策出してるみたいなので、対応された方が良いかと思いメールしました。」と書かれていました。いや、全くもって寝耳に水です。慌ててGmailを調べてみると、朝の9時11分に、私のアドレスから同報で2回に分けてメールを送信した履歴がありました。私が送ったメールにタイトルはなく、本文に怪しげなURLだけが貼られていました。アクセス記録をみると、まさに同時刻の9時11分にUSAからのアクセスが記録されていました。おそらくこのときにアカウントを乗っ取られたのに間違いありません。第三者が見たら、このときの私はまさに「パニック」状態だったと思います。例えてみれば、帰宅すると家に空き巣に入られた跡があって、被害の全貌がまるでつかめていないというような状況でしたから。私自身、自分の顔からサーッと血の気が引いていく音が聞こえるかのようでした。まずは被害の拡大を防ぐべく、ノートパソコン(会社のものではなく私物)をネットから切断して、パスワードを変更、さらにGoogleが推奨する「二段階認証」を設定しました。さらに、Gmailと同じパスワードをそこかしこで使っていたことに思い当たり、それらもすべて変更しました。SNSやネットバンキングや楽天、アマゾン、ヤフオクなどについても、万一漏洩していた場合に備えてすべて変更しました。念のため、クラウド系のサービスに保存していたファイルもすべて手元のPCのローカルフォルダに移動後、削除しました。結局、この日は昼飯抜きでした。ところで、なぜ当ワインコラムでこんな話を書いているのかと不思議に思われる方もいらっしゃるかもしれません。私のGmailアドレスは仕事には一切使用しておらず、プライベート用途でのみ使っています。(パソコンも私用のものを使っています。)プライベート用途ということはすなわち、その大半がワイン関連なのです。今回改めてチェックしてみたところ、Gmailのメールボックスの中身の8割以上はショップからメルマガやワイン仲間とのやりとり、ワイン関連の原稿のやりとりなどで占められていました。 スパムメールを送ってしまった先は30件弱と当初心配したよりは少なめでしたが、それらのアドレスについても、ほとんどがワイン関係、某誌編集部とか、ワイン会でご一緒している人たちとか、海外のブローカーだったりとか、はたまた当YOLご担当の山本さんとか…。これらの方々にはすぐにメールを送り、お詫びとともに、メールを削除してもらうことと、本文に載っているURLには決してアクセスしないようお願いしました。すでにURLをクリックしてしまったという方(ウチのカミサンを含む)には、ウイルス定義ファイルとOSを最新にアップデートしてもらって、ウイルススキャンをかけてもらうようにお願いしました。私のパスワードは英文11文字で、他人には意味不明な文字列でした。適当に入れて破れるものではなかったはずです。どこでどう漏れたのか全く見当がつきません。思い当たるフシがあるとすれば、比較的最近アンドロイドのスマホを使い始めたことしょうか…。それにしても、ワイン仲間との連絡やワインの購入、ワイン関連情報の収集、原稿のやりとり、他の方のブログ閲覧、Facebookやツイッターなど、今や自分のワイン関連の活動はネットが頼りです。ワインを飲み始めたころと比べると隔世の感がありますが、一方で、便利なことには落とし穴もあるということを身をもって知らされた次第です。ネットのセキュリティに関して、もっと日頃から注意を払わなければと肝に銘じました。ご迷惑をおかけしたみなさま、本当にゴメンナサイ。
2018年02月07日
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2013年にヨミウリオンラインに書いたコラムです。最近は、このころよりもさらに酒量が減って、ボトル半分ぐらいでへべれけになってしまうことと、私自身が意欲を失っていることもあって、ワイン会にはまったくといってよいほど参加していません。 先日、とあるワイン会に参加したのですが、これが私の「ワイン会参加史」に残る痛恨の会となってしまいました。誤解を招かぬよう最初に断っておくと、参加者のみなさんが持ち寄ったワインや、会場の雰囲気、料理などは痛恨どころか、今までの会でも屈指といってよいくらい素晴らしいものでした。いや逆に、それらがすばらしかっただけに、私自身のダメっぷりが際立ってしまったというか…。今回のワイン会、自分の持ち込んだワインがどうにも実力を発揮していないものだった事に加えて、途中で「寝落ち」してしまい、最後にだされた88年のルーミエのグラスを飲み干すこともできずに半ば泥酔状態で店を出るという体たらくでした。こうしてコラムを書いている今も思い出すたびに自己嫌悪に浸っています。 幹事自らが半ば自虐的に「オヤジだらけのワイン会」と呼ぶこの会。参加者は私とほぼ同世代の男性ばかりですが、いずれもブルゴーニュやシャンパーニュの達人にしてコレクターの方ばかりの錚々たる顔ぶれ。この日は昨年の5月以来の開催でした。会場は銀座5丁目のソニービルやエルメスの裏手にある「Vin et Cuisine オーディン」。以前はオーセンティック・バーとして営業していたそうですが、2011年より現在の形にリニューアルされたとのこと。シックな雰囲気のインテリアとモダンな料理、会計も懐にやさしく、この店を選んだ幹事さんのセンスのよさが光りました。持ち寄られたワインのラインアップは・クリスタル04・ムルソー・シャルム99(コント・ラフォン)・ムルソー・シャルム98(コント・ラフォン)・シャルムシャンベルタン97(デュジャック)・クロ・ド・ラ・ロッシュ95(ポンソ)・モレ・サンドニ・クロ・ド・ラ・ビシェール88(ジョルジュ・ルーミエ) 私が持参したのは、コント・ラフォンのムルソー・シャルム99年でした。私にしては珍しい?ここ最近、持ち寄りワイン会でブルゴーニュの赤ばかり持参していたおかげで、セラー内の飲み頃のブルゴーニュ赤ワインのストックが枯渇しかけていたのです。ところが、このラフォンがいけなかった。なんというか、スカスカなのです。黄金色がかった濃厚な色調とモカっぽさ全開の香りから、これは良さそうだと期待したのもつかの間、ホストテイスティングをしてみると、酸がゆるく、果実が抜けてしまっています。参加者の方々も、みなさん困惑した表情で、言葉少なになってしまいました。追い討ちをかけた?のが、次に出された98年の同銘柄の香味でした。豊かな果実味を伸びやかな美しい酸とキラキラとしたミネラル感が支えて、リッチな中にも引き締まった酒躯はまさに非のうちどころのない素晴らしさ。私の99ラフォンの時には沈黙を保っていた参加者がみな、口々に感嘆の声をあげていました。こうして98年の同銘柄と並べて飲んでみると、私の持参したボトルは99年というビンテージの特性というよりは、おそらく流通段階で大切に扱われなかったか、何らかの欠陥があったボトルだろうということが改めて浮き彫りになりました。 持ち寄りワイン会においては、持参したワインが期待に答えられないことは別に珍しいことではありません。しかし今回、私はもう少し気を使うべきでした。というのも、同じメンバーによる前回の会でも、私の持参ワイン(ミュニュレ・ジブールの96エシェゾー)だけが菌に犯された残念なボトルだったのです。達人たちの集まる会で2回続けての失態。正直、ここまで外すとは思っていなかったので、予備のボトルも持参していませんでした。 その後は居心地の悪さもあって、ついついワインを飲むペースがあがってしまったようです。これがまたいけなかった…。半年前の入院騒ぎ以降、酒量を控えめにしていたことに加えて、この2週間ほど超がつくほど多忙で早朝出社や深夜帰宅が続いていました。もっと自分の体調のことを慮るべきでした。赤ワインの順番になり、デュジャック、ポンソと飲み進むうちにだんだんと睡魔に抗し難くなってくるのが自分でもわかりました。最後の88ルーミエについては、グラス数口飲んだところまでは覚えているのですが、その後の記憶は完全に「飛んで」いるという情けなさ。酔っ払って、後で飲んだワインのことをよく思い出せないということはしばしばありますが、ワイン会の最中に記憶が完全になくなるほど眠りこけてしまったというのは長くワイン会に出ていて初めての経験でした。しかも88ルーミエのグラスを前にして…。そのくせ、デザートはきちんと平らげていたというのですから、不思議なものです。 久しぶりにご一緒した参加者の方々には申し訳ない気持ちでいっぱいです。年に一度程度しか開催されない会とあって気の早い話ですが、次回こそはこの汚名を返上しなければと心に誓っています。(幹事の方が今回の件に懲りずにまた呼んでくれればの話なのですが‥)
2017年11月03日
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2011年にヨミウリオンラインに書いた記事です。ブログの過去記事にもほとんど同じ内容のものがありますが、一応再掲しておきます。「冷涼ワインのページ」というFacebookのWebマガジンで、さまざまなワイングラスを検証するという企画にお声がけいただき、あつかましくも参加させていただきました。冷涼ワインというのは、単純に冷涼な産地で造られるワイン、というわけでなく、「従来のワイン評価の視点から離れて、実際に飲んでみてどことなく『冷涼な感じがする』ワイン」ということだそうです。会場は、西麻布の「プロヴィナージュ」さん。検証用に集まったグラスは、ペルル・ホワイトワイン ヴィナリ・ホワイトワイン プラティーヌ ホワイトワイン シュピゲラウ ハイブリッドホワイトワイン シュピゲラウ プレスティージ ホワイトワイン ツヴィーゼル・クリスタルAG エノテカ リースリング ツヴィーゼル・クリスタルAG エノテカ シャルドネ ツヴィーゼル・クリスタルAG ディーヴァ ホワイトワイン リーデル・ヴィノム・ソーヴィヨンブランリーデル・ヴィノム・モンラッシェの各アイテム。試飲に用いられたワインは、・Steinriegl Riesling 2009 / Wachau, Austria / Prager・Chablis 1er Cru Vaillons 2009 / Maison Vergetの2種。私自身、愛好家の立場でそれなりに興味をもってさまざまなグラスを試してきました。しかし、ここまでの種類のグラスを、しかも白ワイン用というほぼ同じジャンルを一同に並べて試飲するのは初めての経験です。検証はこれらのワインの持つ繊細な酸やミネラル感をいかに表現しているかというところに着眼して進められました。そして、これが実に「目からウロコ」の結果となりました。グラスによっては、ブラインドテイスティングで出されたら同じ銘柄だとは答えられないかもしれないなぁと思わせるものすらありました。詳細は「冷涼ワインのページ」に掲載されますが、個人的にいくつか感じたことを‥~当然といえば当然ですが、大きければ大きいほどよいというものでもなく、それぞれの銘柄の特性に応じたボウルの容量というものがあることを再認識しました。今回でいえば、リーデルのモンラッシェグラスはさすがに香味が散漫になる印象でした。(もっとも、これはこれで、還元香を飛ばしたり、酸がキツく感じられるときにまろやかにさせたりといった用途はありそうです‥)~ある程度のボウルの容量があって、上に向かってすぼまっていれば、グラスとしての要件は満たしてくれると思っていました。まあそれはそのとおりなんですが、ボウルの重心というのでしょうか、一番直径の大きな部分がどのあたりにくるかによって、微妙に、しかしはっきりと香味の感じられ方が違ってくると思いました。~下が角ばっていて、上に向かって垂直に伸びていくタイプのグラス(意味が通じるでしょうか?)は香味の出方がかなり異なります。よくいえば、穏やかで上品な、悪く言うと酸がややのっぺりと感じられるような印象を持ちました。~物理的な重さやステム(脚)の太さが原因で香味が変わることは本来ないとは思いますが、実際持ち比べてみると、こうした要素が先入観として与える影響は結構大きいと思いました。たとえば、今回試飲したツヴィーゼルのディーヴァというグラスは、同じメーカーのリースリングタイプとボウルの形状はかなり似通っていましたが、ステム(脚)の部分が相対的に太くなっており、それだけで受ける印象が全然異なりました。‥などなど、書きたいことはまだあるのですが、詳細は後日、冷涼ワインのページに掲載されますので、そちらをご覧いただければと思います。私自身、大変勉強になりましたし、有意義な検証でした。関係者のみなさま、ありがとうございました。
2017年10月31日
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#これも過去のYOLのコラムの記事です。およそ10年ぶりにワインセラーを買い換えることにしました。注文したのは、「50台限定」で売り出されていた「ユーロカーブ」エッセンシャルシリーズの特別仕様。ユーロ安の恩恵でしょうか、最大170本程度収容の欧州製セラーが、税込み設置料込みで30万を切るというのは、相場よりかなり割安に感じて、購入を決めました。納品は来週末の予定です。現在我が家には、十数年前に購入した「ロングフレッシュ」と、ちょうど十年になる「サイレントカーブ」があります。収容総数は両方併せて130~140本程度。セラーに入りきらないボトルは、当分飲まないであろう若い年代を中心に「寺田倉庫」に預けています。そちらの本数がおよそ20ケース(=240本)。利用し始めの頃は、あくまで夏場の緊急避難用にと思っていましたが、だんだんと歯止めが利かなくなり、気がつけば自宅のセラーよりも多くのワインが寺田倉庫に保管されている状況です。3年前にマンションから一戸建てに引っ越した際、これらの寺田倉庫のワインをすべて引き取ろうとしました。しかし、そこで厳しい現実に突き当たりました。住宅購入という大事の前では、ワインセラーなどはどうしても後回しになってしまいます。2畳程度の広さの納戸をセラーに改造する当初の計画は、住宅ローンの頭金が予定以上に膨らんだため、あえなく断念。せめて古くなったフォルスターの30本入りセラーを大きなセラーに買い換えようと思うも、引越しでいろいろと物入りになり、それすら実現しませんでした。そういう意味では、今回ようやく3年越しの念願がかなったわけですが、いざ購入という段になって、本当に買うべきなのだろうかと、思いがけず自分の中で迷いが生じました。金銭的な負担は小さくないとはいえ、自分を納得させるのはそう難しいことではありません。今回購入することになった170本入りのセラーをフルに活用すれば、「新規セラー」-「(退役予定の)ロングフレッシュ」=約140本=約11ケースのワインを新たに自宅で保存することができるようになります。セラーの大型化に伴う電気代の増加を差し引いても、年間で80000円前後の保管費用節約になると予想されます。(注)となれば、約30万のセラーを購入しても、30万÷8万=約3.75 となり、約3年9ヶ月で元がとれることになります。それより、私が二の足を踏んだ理由は、今までの倍にあたる270本近いボトルを自宅で保存しなければならなくなることです。寺田倉庫に預けておく楽チンさんにすっかり慣れてしまった身としては、「万が一のときのリスク分散」の面で一歩後退することに怖気づいてしまったのです。たとえば、地震や火事、長期に亘る停電、セラーの故障等、ワインを保存する際には、少なくないリスクを伴います。特に地震は恐怖以外の何モノでもありません。セラーの転倒等を免れたとしても、真夏に数日間停電することになれば、中のワインは全滅を免れません。そもそも関東大震災級の地震に見舞われれば、家自体に倒壊のリスクがあるわけで、ワインの心配をしている場合ではないのかもしれません。その点、自家発電まで備えた耐震倉庫に保管され、預けたボトルには保険がかけられている寺田倉庫の方が安心できることは言うまでもありません。まあ、その分、毎月の保管費用がかさむし、預け入れ、引き取りが面倒だったりするわけで、これらはどこまでいってもトレードオフの関係なのでしょう。 そんなこんなで、数日間あれやこれやと悩んだのですが、結局購入に踏み切ったのは、前述のとおり、家のセラーが二台とも導入後十年を越えており、遅かれ早かれ買い替え、もしくは大幅なメンテナンスの必要なタイミングがやってくるだろうと思ったからです。したがって、新しいセラーは、当面バックアップ的な用途、すなわちもう一台のセラーが故障した場合にそちらのボトルを緊急避難させられるよう、収納本数を半分程度に抑えて運用しようと思っています。この方法だと3年7ヶ月でセラー代金の元をとるという前述の目算は成り立たちませんが、いざというときの安心感は増しますので‥。それにしても、ワイン愛好家の裾野を広げるためにも、ワインの保存については、そろそろ別のソリューション、たとえばRWGでご一緒している山地氏が主張しているような、保険のついたセラーのリースサービスとか、レンタルセラーよりもさらに一歩進んだ「クラウド」のようなストレージサービスなどの新たな提案が出てきてもいいのではないかと思う今日この頃です。注:シミュレーションはあくまで概算であり、私の想像の範囲を出ないものです。
2017年10月08日
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ウメムラさんのボランジェ。ロゼのリミテッドエディションもあります同じくウメムラさんのジョセフ・フェルプス インシグニア [2014]みちのくさんのフィリップ・コラン15裾もの赤。セラー専科さんのシャンパーニュ福袋。1等はドンペリロゼ。#2011年にYOLのコラムに書いた記事です。このころはまだワイン会にも結構参加していました。それにしても、こうして読み返してみると、オチも何もないコラムですね(笑)。このところ月に1回から2回程度のペースでワイン会に参加しています。ひとくちにワイン会といっても、レストランやショップが主催するものもあれば、同好の志やサークルなどによるものもあります。出されるワインについても、主催者が一手に揃えることもあれば、コレクターの方がご自慢のコレクションを放出するもの、各自テーマを決めて(あるいはまったく自由に)持ち寄るスタイルなど、さまざまです。私自身は、自分がワイン会を主催することはまずないので、身ひとつで、持ち寄り会にはワインを携えて出かけるだけですが、会を主催する方は、いろいろ気苦労もあるのだろうと想像します。ワインの確保や出品するボトルの品質管理、レストランの予約、料理のチョイス、参加者の募集、会費の集金、時にはあまり行儀のよくない参加者への対応など、いろいろな面に気を配らなければならないわけですから…。それに、主催者自身が遅刻やドタキャンや遅刻、というのも許されないでしょう。実は、先日、大切なワイン会に大遅刻をしてしまったのです。この日の会は、地方在住の方が上京するのにあわせて年に一度だけ開催される、ネットの先達の方々の集まりでした。かれこれ12回目という長く続いている会ですが、私は昨年からメンバーに加えてもらったばかりの新参者です。ところが、会の当日になって17時半始まりの会議にどうしても出席しなければならなくなってしまいました。ワイン会は、18時半開始です。店には30分ぐらい遅れるとあらかじめ連絡しておいたのですが、会議の方は当初予定されていた1時間では終わらず、結局散会となったのが19時過ぎ。さらに議事のメモをどうしてもその日のうちに関係者にメールしなければならず、会はとっくに始まっているのに、私はまだ職場でメールを書いているという最悪な展開‥。この日の会場となった三田の「minobi」さんは、地図を見ると、最寄駅から数分歩くようなので、迷わずタクシーに飛び乗りました。道も空いていて、電車で行くよりは相当早かったのですが、それでも、店に着いたのは19時40分を回っていました。そんなわけで、まったくもって顰蹙の極みだったのですが、主催者の方ほかみなさん恨み言ひとつ言わず、暖かく迎えてくれました。この日の会は、各自自由に持ち寄りということで、私は例によってブルゴーニュの赤を持参しました。正直、自分の期待したほどの香味ではありませんでしたが、まあそこそこ満足はしてもらえたようなので及第点というところでしょう。一方、他の参加者のボトルは、私がふだん自分からはあまり飲まない南イタリアやロワール、カリフォルニアのロゼなど、捻りの聞いた面白い銘柄ばかり。これに王道のボルドー90年や国産シャルドネ、アルザスのリースリングなども加わり、実に多様なワイン会でした。遅刻したおかげで、前半のワインを駆け足で飲まねばならなかったことと、せっかくのminobiさんのすばらしい料理もゆっくり味わうことが出来なかったのは残念でなりません。それに、主催者の方やレストランへの迷惑を考えると、申し訳ない気持になります。とはいえ、こうした事態は、サラリーマンをやっていれば、完全に避けることはできないこともでもあり、悩ましいところです。平日のワイン会は避けて、週末に参加すればいいじゃないかと言われそうですが、週末の会となると、それはそれで、今度は家族サービスとの兼ね合いもあったりして、そうしばしば出かけられません。子どもが小さいうちは、まだしばらくこのジレンマに悩まされつづけそうです。
2017年10月03日
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#2012年3月の記事です。「パリスの審判」はトロイア戦争の発端になったとされる、ギリシア神話のエピソードのひとつ。イリオス王プリアモスの息子パリスが、ヘラ、アプロディテ、アテナの三美神のうちで誰がもっとも美しいかを判定させられたことをいうものです。ワインの世界では、1976年にパリで行われたフランスワインとカリフォルニアワインのブラインドテイスティングがこの名で呼ばれています。白はシャルドネ、赤はカベルネ系がそれぞれ10本ずつ(仏4加6)選ばれ、錚々たる審査員(全てフランス人)がブラインドで採点を行った結果、当初の予想を大きく覆して、どちらもカルフォルニア・ワインが1位となったという歴史的な「事件」。開催地のパリ(PARIS)にひっかけて「パリスの審判」と名づけるとはなんともセンスのあるネーミングだと感心します。ちなみに一位になった銘柄は、「シャトー・モンテリーナ 1973」と「スタッグスリ-プ・カベルネ 1973」。単に勝った負けたというだけの話に留まらず、これを契機に、当時まだ一般的には安ワインの産地と思われがちだったカリフォルニアワインの品質の高さと潜在能力が認められ、様々な新興地域で世界品質を目指したワイン作りが行われるようになりました。21世紀初頭のワイン飲みである私たちにとっては、多くのカリフォルニアワインがさまざまなセパージュやジャンルにおいて世界トップランクに君臨していることはもはや常識的な事実ですが、そういう意味では、このテイスティングは近代ワイン史におけるひとつのマイルストーンだったともいえます。 先日参加したワイン会のテーマは「米仏対決」でした。といっても、いまさら米仏でガチンコ勝負をしましょうという趣旨ではなく、持ち寄るワインを両国縛りにしましょう、というぐらいの意味合いです。参加人数を大きく超えるワインが集まったため、後半の記憶が定かでなく、ワインのコメントや感想をきちんと残せなかったのが悔やまれますが、それでも、いくつかの新しい発見や驚きがありました。今回、ブルゴーニュ係?の私はドメーヌ・ルフレーヴの「ピュリニーモンラッシェ・ピュセル02」を持参しました。76年の「パリスの審判」で、同一銘柄の72ビンテージが8位に甘んじていたことにちなんで、チョイスしたものです。対するカリフォルニアの白は「ファーニエンテ・ナパヴァレー・シャルドネ08」。オークヴィルの自社畑産、フレンチ・オークで発酵、10ヶ月間熟成。かつては絢爛豪華なラベルのイメージにふさわしいオークのたっぷり利いた華やかなワインを造るワイナリーという印象でしたが、かなり作りが変わったのかな、と感じました。開けたてから全開の素晴らしい香りですが、樽がことさら主張しすぎることもなく、白桃や柑橘などの果実とよく馴染んでいます。味わいはリッチな果実を中心にしなやなか酸もあって、豊満な中にもエレガントさを失っていません。万人が美味しいというであろう健康的で芳醇なシャルドネ。抜栓直後からの安定感はさすがです。対するルフレーヴは、かなりのスロースターター。金木犀と密のような甘い香りが感じられるものの、味わいは中間部がやや水っぽいというか薄っぺらい印象。「ルフレーヴのピュセル」というのれん効果もあってか、参加者の方はどちらも美味しいと言ってくれましたが、「パリスの審判」方式のブラインドテイスティングだったら、おそらくファーニエンテが優勢だったのではと思います。一方で、このルフレーヴ、やはり只者ではなかった、と思わされたのは、会の終了間際になってからでした。その時点で残っていたグラスの中の液体にはモカっぽさも加わって、味わいはふくよかさを増し、丸い中にもキラキラと輝くような素晴らしい香味になっていました。ファーニエンテの08年に対してピュセルは02年と、ビンテージも全く異なるので、優劣の比較にはなりませんが、どちらも印象的なシャルドネでした。先だって、リアルワインガイド誌のコーナー企画で、ブラインドによる米仏のミドルレンジのシャルドネ比較に参加しました。その際にも感じたことですが、カリフォルニアのシャルドネが大きな潮流としてエレガントな方向に向かっているといわれる一方で、ブルゴーニュは地球温暖化の影響で肉付きのよいシャルドネが増えており、両者のベクトルは以前より近づいているのかな、と今回も実感しました。シャルドネ好きにとって、選択の幅やバリエーションが増えるのは、喜ばしいことだと思います。
2017年09月23日
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#YOLに書いた熱浴びフーリエの記事の3回目です。ワインは熱に弱い飲み物です。最近出会う確率はずいぶんと減ってきましたが、私がワインを飲み始めた頃は、しばしば熱による劣化と思しきボトルに遭遇したものです。熱を浴びたボトルの特徴は、若いビンテージであってもフレッシュ感がなく不自然に獣系の香りが前面に出ていたり、飲むとテクスチャーが毛羽立っていたり、果実味がフラットで相対的にタンニンが目立ったり、イガイガした苦味エグ味が感じられたり、翌日の衰え方が激しかったりということで認識できます。最近は業界全体の意識の向上や努力もあるのでしょう。露骨に劣化しているというものにはあまり出会わなくなってきました。また私自身、地球を半周超えて夏場には気温が40度近くにまで上昇する国に運ばれてくる物に対してあまり口やかましくいうのもどうかなと言う事で、以前ほど神経質にならないようにしています。そんな私ですが、苦労して入手した人気生産者ドメーヌ・フーリエの2010年村名ジュブレ・シャンベルタンのボトル3本がお盆時の真昼間に常温便で送られてきたときにはさすがに言葉を失いました。ダンボールが生暖かく感じられたのでおそらく温度は40度に達していたでしょう。といっても私の発注ミスなので誰も責めることはできないのですが。気を取り直して早めに飲むことにしました。一本目を1週間後に開けてみたところ、不自然に「開いて」いましたが、とりあえず美味しく飲むことが出来たということは以前当コラムでも報告しました。2本目は3ヶ月後に開けました。こちらは決定的に劣化していたということはありませんでしたが、1本目よりは状態は芳しくありませんでした。今回、リアルワインガイド誌のコラムでとりあげる関係で最後の3本目を開けてみることにしました。到着時からは9ヶ月経過しています。抜栓してみると、例によってコルクは上までビショビショ。ただし、蝋封のおかげか、液面も高く、空気が浸入したと思しき形跡はありません。香りは黒系果実のコンポート、八角、丁子などのスパイス、シャンピニオン、皮革、それに少しばかりのスーボワ香。決して熟成香が前面に出てきているというほどではなく、比較的まとまった香りです。飲んでみると、旨みの効いた果実味が広がります。ただ、なんと言えばいいのでしょうか。全般に何かが明らかに違う気がします。まず、最初口に含んだときに、液体が舌の中央に乗ってくる感じがなくて、口腔内に鋭角的な刺激が感じられます。テクスチャーのなめらかさが圧倒的に欠如していて、ザラザラ、トゲトゲした感覚。それが頬の粘膜の内側を刺激する感覚。果実味は豊かで旨みが乗っていますが、味わいの後半にエグみが少し出てきます。フィニッシュには酸がやや暴れて果実が抜けたような感じになります。翌日になると、木質的なニュアンスや藁っぽい香りが顕著に出てきました。相変わらずアタックの散漫な感じ、テクスチャーのザラついた感じ、ピリっとくる酸があり、後半にはエグみも感じられました。総じて今回のボトル、明らかにバランスを崩していて、1本目、2本目のボトルと比べてもやや傷口が広がった感じはしました。それでも、想像していたよりはまっとうな状態をキープしていたというのが率直な感想です。とはいえ、この傷跡が今後さらに長い年月寝かせたときにどこまで広がっていくのかについては未知数ですし、今回の結果をもって「真夏に常温配送したぐらいなら大丈夫」と一般化するつもりは毛頭ありません。もうひとつ補足すると、ドメーヌ・フーリエのボトルが「蝋封」であったことは、今回の結果を見ていく上でかなり大きなファクターだったと思います。通常のキャップシールだったら、盛大に液漏れしていたでしょうし、そうなると、空気が侵入して短期間にもっと酸化が進んでしまっていたかもしれません。もっとも、液漏れしていたとしても、ほんの1年程度の検証ではそれほど大きな違いはでなかったかもしれませんが。こうしてみると今回のボトル、やはり早めに開けてしまったのが悔やまれます。2~3年経過したものがどうなったのか改めて検証したい気持ちもありますが、一方で、手持ちのボトルで実験するような機会はこれが最初で最後にしたいものだとも痛感しています(玄関で生暖かいダンボールを受け取ったときの絶望感といったら‥)。これからだんだんと暑くなってきます。みなさまも真夏の配送にはお気をつけて。
2017年09月19日
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#YOLに書いた過去記事です。流通システムの発達により、かつては簡単に口にすることのできなかった遠方の特産品や生鮮食料品なども新鮮な状態で入手できるようになりました。ワインについても同様で、そもそもイタリアやフランス、カリフォルニア、オーストラリアなど世界各地から輸入されているところに加えて、ネットショッピングが一般的になったことにより、今では日本各地のショップから購入することもできるようになりました。ただ、ワインはどちらかというと輸送や流通に関しては扱いが難しい品目のひとつではないかと思います。というのも、熱や光、振動、臭いなど、総じてコンディションに敏感で、特に熱には弱いのにもかかわらず、仮にそれらの影響を受けたとしても、外観からはその変化や劣化度合いを判別しずらいからです。その一方で、愛好家の中には、私も含めてコンディションに対して敏感な愛好家も少なくありません。リーファー輸送が一般化して、ワインのコンディションに対する販売サイド、消費者サイド双方の意識が高まった昨今、全般には以前(たとえば90年代)ほど顕著な劣化ボトルに出くわすことはあまりなくなりました。しかし、偶発的な事故や管理ミスなどで熱を浴びてしまうということはあります。この夏にやっとの思いで購入したドメーヌ・フーリエの2010年のボトルたちが、私の注文ミスにより、お盆休みの真っ昼間に常温で送られてきたときには思わず頭を抱えたくなりました。フーリエの2010年といえば、ブルゴーニュファンならよく知っている「瞬間蒸発」銘柄。ショップからのメルマガをタイミングよく開けるなどの幸運がなければなかなか購入することができません。送られてきたダンボールは手で触れても明らかに暖かかったので、おそらく温度は40度を超えていたと思われます。3本買ったうちの1本目を到着後1週間後にさっそく開けてみたところ、思ったよりもまともな状態をキープしていました。ニューリリースのワインとは思えないようなよく開いた外向的な味わいは、おそらく熱による「促成栽培」的な作用によるものだったのでしょう。では、これらのボトルを寝かせるとどうなるのでしょうか?3ヶ月経過した時点で2本目を開けてみました。抜栓すると、例によってコルク上部まで染みた跡。ただし、前回はまだヌルヌルと液体が残っていたのに対して、今回は完全に乾いています。蝋封のおかげで、空気が逆流してボトルの中に入った形跡はなさそうです。グラスに注ぎ、色調を見ますが、これだけでは状態の違いはわかりません。グラスを近づけると、よく開いた獣系のモワッとした香りがトップノーズに感じられます。黒系果実のコンポート、黒土、ナツメグ、丁子、毛皮、ジビエ。味わいも香り同様によく開いています。後半にまるで旨み調味料を一振りしたかのような、なんともいえない旨み系の成分とヨーグルトのような乳酸系の成分とを感じます。ただ、こういう素性のワインだと分かって飲んでいるからかもしれませんが、やはりテクスチャーに毛羽立った感じが顕著で、酸が少しシュワシュワした感じもあります。舌の横あたりでイガイガした感触も感じられます。それでも、果実味も十分あり、ジューシーで、公平かつ客観的に言うならば、美味しいです。翌日は、香りになんというか金属的なニュアンスのようなものが混じって、味わいもややエグミが強めに感じられるようになりましたが、まあ美味しく飲むことはできました。ただ、到着後すぐに飲んだボトルと比べると、二日目の落ち方は今回のほうが顕著でした。悩ましいですねぇ。ダンボールが生暖かく感じられるくらいに熱を浴びて、実際、コルクの最上部までワインがせりあがって染みていたこのボトルを飲んでみて、意外に美味しく感じれれるということが、です。これをもって、「多少の熱を浴びても大丈夫」などという暴論を吐くつもりは毛頭ありませんし、これがその生産者が意図した味わいなのかとか、そのボトルが本来潜在的に持っているポテンシャルからしてどうなのかといえば、決して褒められたものではないのも事実です。しかし、想定40度の熱を数日間浴びたボトルが、とりあえず深く考えずに飲む分には飲めてしまうレベルであること、ワイン会には持参しずらいものの、自宅で飲む分にはまあいいかな、というレベルであることに、私自身の今までの経験や常識と照らして、軽い混乱を覚えています。翻って、かつて痛い目にあってきた熱劣化ワインというのは、私の手元に届くまでに、いったいどのような扱いを受けたものなんだろうかとも思ってしまいます。こうして熱を浴びたボトルを熟成させるとどうなのか、ということにも興味が募ります。同じ境遇の熱浴びワインがもう一本あるので、次は1年後ぐらいに飲んでみます。本当はその前に健全な10フーリエを飲んでみたいのですが、これがまた、なかなか追加入手ができなくて…。
2017年09月17日
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うきうきさんでシャトー ムートン ロートシルト 2014年が47K。17日9時まで。アーベンさんにドメーヌルロワ正規品各アイテム入荷してますフィッチさんのジャクソン キュヴェ740 エキストラ・ブリュット千歳さんの2014年メオカミュゼ 12本セットマルヤマヤさんのラディコングラス。ワインとのセット販売ですが。#本ブログの本編にも載せましたが、YOLのコラムに3回に亘って書いたものを再掲します。お盆開けに私の注文ミスで、日中常温便で送られてきた2010年のドメーヌ・フーリエのボトル。まずは直後の状態を確認ということで、3本送られてきたうちの1本を3日後に一本開けてみることにしました。宅配便が到着したのは午後1時頃ですから、まさに猛暑の盛り。届いたダンボールの箱が生暖かく感じられたことから、温度は下手をすれば40度近くにはなっていたのではと思われます。ショップからの発送日は前々日とのこと。集荷スペースなどをどの程度空調管理していたかにもよりますが、最悪の場合、発送して到着まで3日間猛烈な高温環境に置かれていたことも想像されます。不幸中の幸いだったことは、ドメーヌ・フーリエのボトルが、通常のキャップシールよりも密閉性が高いと思われる「蝋封」だということです。ボトル上部の蝋をはがしてみると、コルクの真上まで全面に亘ってジットリと液体が染みてきていて、熱で液体が相当膨張したことがわかります。通常のキャップシールであれば、間違いなく噴きこぼれていたケースでしょう。抜栓してみると、さすがに熱を浴びた直後ということで、コルクの側面はせり上がってきたワインでビショビショでした。ワインがせりあがった痕跡ができているコルクにはよく出くわしますが、これだけ濡れているコルクには過去経験したことがないかもしれません。どんなものかとグラスに注いでみると、赤と黒の中間位の果実のコンポート、シャンピニオン、スパイス、タバコ、シナモンなどのなんとも芳醇な香りが。口に含んでも、とりあえず液体にザラツキ感は感じられず、よく開いた状態です。豊かな果実感と透明感、それに伸びやかな酸。意外なほど美味しく飲めます。とはいえ、当然、ニューリリースのボトルにしては、不自然に開きすぎているのは間違いありません。通常リリースしたての最新VTのものを届いた直後に開けると、初日は味わいはガチガチに閉じていて、香りも赤身肉のような還元的な香りが支配的、2日目になるとようやく全体像が姿を現し、ものによっては3日目あたりが一番おいしく飲めるかな、といった感じですが、今回のボトルは開けたて一杯目がまさに全開状態でした。この先飲みすすめるとどうなるのか、はたまた小瓶に残した半分が翌日どうなっているのか、興味深く飲み進めましたが、案の定、ピークは開けたてから2杯目にかけてで、3杯目になると、ちょっとコアが抜けてエグミのようなものが感じられるようになりました。翌日、例によってペリエの小瓶に残したものを飲んでみましたが、想像していたほどには劣えていませんでした。香りには皮革や獣系の官能的な要素が出ていて、味わいも二日目にしては十分なもの。ただ、飲んだときの酒質のケバ立ち感、イガイガした感じ、フィニッシュのエグみ、冷やして飲んでいるのにひんやりした感触がないところなど、熱の影響を受けたワインの特徴が初日より明確に感じられました。初日はリリース直後の果実のピチピチ感がそれらを都合よくマスキングしてくれていたのでしょう。ブラインド試飲で出されたら、こういう素性の(熱を派手に浴びた)ワインだとは看破できないなぁと思いましたが、これを10ビンテージのワインだとは絶対に答えないだろうとも思いました。総じて今回のフーリエ、怪我の功名とでもいった具合に、熱を浴びたことで「促成栽培」よろしく、本来まだ閉じていて飲みずらい時期のところを思いがけず美味しく飲めてしまったというところでしょう。もっとも、熱による影響は特に二日目の香味からは顕著に感じられましたし、「促成栽培」で美味しく飲めたといっても、健全なボトルが順当に年月を重ねたものと同等というわけにはいかないのだろうと思われました。このようなボトルを、もうしばらく寝かせておくと、どのようになるのか、興味深いところです。自宅に残されたあと2本の熱影響ボトルについては、1本は年内に、もう一本は1〜2年寝かせてから再検証というところでしょうか。出所は違いますが、健全なフーリエのボトルも入手したので、次に検証するときにはそちらと飲み比べてみたいと思います。高い授業料でしたが、熱入りワインの検証には役立ちそうです。
2017年09月16日
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最近見なくなりましたね。割田屋さんのルネ・アンジェルAWCさんのダイヤモンド酒造アルマジロさんの共栄堂2016年湘南さんのアンリ・ノーダン・フェラン。ビゾーの奥様だそうですうきうきさんよりアンリ ジローのコード ノワール 。税抜9K台エスカルゴさんのリーズナルブル・ムルソー 。14ベルナール ミヨタカムラさんよりドラピエの79カルトドール。オリジナル箱入り#YOLに連載していた話飲徒然草のコラムの中では比較的最後の方、2014年頃の記事です。一般にワインは収穫年ごとに瓶詰めされて年号がラベルに記されます。この収穫年すなわち「ビンテージ」が産地や品種、作り手の個性などとともにワインのキャラクターを形成する重要な要素であることに異論のある人はいないでしょう。愛好家にとっては、ビンテージごとのキャラクターの違いを探ったり確かめたりすることもさることながら、家族の生まれた年だとか、結婚した年とか入学、入社、卒業した年とか、そのような記念の年のワインを収集したり飲んだりする事もまた楽しみの一つとなっています。特に、リリース直後に購入して手元で熟成させたワインを記念日に開けるというのは格別なものです。まぁ、貧乏性の我が家の場合、記念日と称さないとなかなか自宅で高価なワインを開けずらいという背景もありますが。私が記念の年としてセラーにストックしているのは主に1998年、2002年、2003年の3ビンテージです。1998年は私が結婚した年。フランスではローヌやボルドー右岸で秀逸なワインが作られました。上の子の生まれた2002年はブルゴーニュ地方の作柄が優れた年で、ブル好きの私としてはここぞとばかり貯金を切り崩し、ある程度まとまった本数のブルゴーニュを買い込んだものです。もっともそうして買い集めた02ブルゴーニュは、今や本来の目的を逸脱してもっぱらワイン会などへの持参用となっているのですが。下の子のビンテージである03年は猛暑の年で、ブドウがよく熟した反面、酸の不足や焦げたフレーバーなどが指摘されました。こちらは主にボルドーを中心に購入しました。これらの記念年ワイン、最初のうちは味わいもまだ若く、子供たちも手がかかったりして、心からワインを楽しめるという状況にはなかなかなりませんでした。ようやく最近になって、ボトルの熟成期間も10年を越えて、子供もあまり手がかからなくなり、のんびりじっくりと楽しめるようになってきたと実感しています。 今回は、16回目の結婚記念日ということで、98年のシャトー・カロンセギュールを開けてみました。エノテカのプリムールで5本購入したうちの4本目です。カロンセギュールといえば何と言ってもハートのラベルで有名ですね。しかし、ボルドーを飲みつけている方ならご存知のとおり、サンテステフの粘度の多い土壌から作られるワインは愛らしいラベルとは裏腹に、タニックで頑強、熟成に時間を要するものです。まして「ヴァン・ド・ガルド」の年として知られる98年のボルドー。メルロを多めにブレンドしているといっても、その険しさは押して知るべしで、購入直後に飲んだ1本目はまさにガチガチでした。2本目は2007年の結婚記念日に飲みましたが、これもまだまだ時間がかかるなぁという印象でした。3年前の2011年に開けた3本目のボトルは、ようやく険しいタンニンがこなれてきていたので、今回はさらに熟成が進んでいるであろうと期待を込めて開けました。ロブマイヤーのバレリーナIVグラスに注ぐと、中心分が黒々とした濃いガーネットの色調。とはいえエッジにはしっかりと熟成を感じさせるオレンジ色が見て取れます。香りは重厚な感じのブラックベリーやカシスなどの火を通した果実、八角や丁子、ナツメグなどのスパイス、墨汁、それに腐葉土や毛皮などのニュアンスも。前のボトルよりも動物的な香りが強くなっている印象があります。味わいは香りから想像するよりもずっと近づきやすくなっており、なめらかな果実を細かく溶け込んだ豊富なタンニンと伸びのあるしっかりした酸とが支えます。リリース当初は獰猛にすら感じられたタンニンがずいぶんと溶け込んで、酒質全体が以前より良い意味で軽やかに感じられるようになりました。3年前のボトルよりも一段と熟成が進んだことは実感できますが、それでも収穫年から16年後でようやく初期の飲み頃到来という様相でしょうか。eRobertParker.comを紐解いてみると、飲み頃予想は2008〜2030年とのこと。最後の一本はまだもうしばらく寝かせておいたほうがよさそうです。ちなみに当時のプリムール価格は3700円でした。現在の98カロンセギュールの市場価格がおおむね1万円台半ばであることを思うと一見格安に感じられますが、寺田倉庫の保管料や自宅セラーの電気代などを加味すると結局トントンに近い計算になってしまいます。だったら、熟成したボトルを市場で買って飲んだほうが早いじゃないかという声も聞こえてきそうですが、まあその辺は冒頭にも書いたとおり、思い入れの世界、ということで。
2017年09月16日
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思い出深い銘柄です。ウメムラさんの15シャトー・コルトン・グランセ割田屋さんの15アンヌグロマニア心をくすぐりますね。ヒグチワインさんのペロ・ミノ11シャルム・シャンベルタン&マゾワイエール・シャンベルタン飲み比べセットマルヤマヤさんのルーシー・マルゴーとオセアニアのヴァンナチュールが入った福袋。 先週末は上の子どもの10回目の誕生日でした。(注:6年前に書いたコラムです)ワイン愛好家にとっての楽しみのひとつに、自分や家族の生まれた年、結婚した年、卒業した年、就職した年など、特別な思い入れのある年のワインを集めたり記念日に飲んだりするということがあります。私もご他聞にもれず、子どもの誕生年の2002年と2003年、結婚した年の1998年などのワインなどを収集して自宅のセラーや寺田倉庫に寝かせています。(といっても、驚くような本数のワインを保有しているわけではありません。)なかでも上の子の誕生年の2002年については、私の好きなブルゴーニュ地区の優良年ということで、何をどう買ってどのように開けていこうかと、いろいろと妄想を膨らませたものです。最初は特定の銘柄を2ケースぐらい買い占めて、定点観測的に飲んでいこうと考えていました。若いうちにはタンニンギシギシで硬く閉じこもっていたワインが、子供の成長とともに熟成して柔和になり、味わい深く変化してゆくのを毎年確認しながら飲むというのはまさにワイン飲みの醍醐味でしょう。しかし、現実には人気の生産者や銘柄を一度にまとまった本数そろえるのは非常に困難でした。それに、20年先まで飲み続けるとなると、やはりそれなりのグレードのワインを選ばざるをえません。子どもがまだ幼い時期にそれらのワインを開けるのはそれこそ「幼児虐待」でもったいないようにも思えてきました。結局どうしたかというと、いくつかの生産者を取り混ぜて、飲み頃の早そうなボトルから徐々に飲んでいくことにしました。購入したのはルネ・エ・ヴァンサン・ドーヴィサ、ロベール・アルヌー、シャルロパン・パリゾ、ジョルジュ・ルーミエ、ジョルジュ・ミュニュレ(ミュニュレ・ジブール)、アルマン・ルソーなど。比較的飲み頃が早く来るであろうアルヌーやパリゾなどから飲みはじめて、徐々にジョルジュミュレやルーミエ、ルソーにバトンタッチして、子どもが社会に出る頃になったらボルドーを中心に、という計画でした。 それでは、ここまでの9回の誕生日に、実際にどんなワインを飲んできたのでしょうか。ふと思い立って、過去の記録を調べてみました。1歳‥オーパスワン942歳‥記録漏れ(たぶん飲まず)3歳‥シャブリ・レ・クロ02(ドーヴィサ)4歳‥飲まず。5歳‥ジュブレイシャンベルタン・ペリエール2002(フィリップ・パカレ)6歳‥ルバイヤート・メルロ2002塩尻収穫7歳‥クロ・ヴージョ・ミュジニー2002(グロ・フレール・エ・スール)8歳‥パッソピシャーロ20029歳‥シャブリ・グランクリュ・レクロ02(ドーヴィサ)‥とまあ、当初の思惑とはかけ離れたラインアップになっているではありませんか。(^^;1歳の誕生日には、02ビンテージのワインはまだリリースされていなかったので、代わりに、「1」という数字にちなんでオーパスワンを開けました。2歳の誕生日の記録はいくら探しても見当たりません。おそらくこの年はワインを開けなかったのだと思います。この時期は、下の子が生まれて「テンヤワンヤ」で、ワインどころではありませんでしたから。3歳に誕生日に開けたドーヴィサの02シャブリ・レ・クロは、都合6本購入したうちの1本でしたが、飲んでみるとまだまだ早かったということで、その後はしばらくお蔵入りとなり、次に開けたのは9歳の誕生日でした。4歳の誕生日にワインを飲まなかったのは、義母の葬儀の時期と重なってしまったからです。5歳、6歳あたりになると、バースデーケーキやプレゼントがメインイベントとなって、ワイングラスをゆっくり傾けるという環境ではなくなってきました。それで、じっくり飲むというよりは、比較的気楽に開けられて、飲み頃になっていそうなパカレや国産ワインを選びました。そんなわけで、当初目論んだ銘柄については、拍子抜けするほど誕生日には登場していませんが、子育てのバタバタもある程度落ち着いて、ワインの熟成もある程度進んだと思われるので、これからは毎年思い入れのある銘柄を選りすぐって開けていきたいと思っています。今年の誕生日は、ロベール・アルヌーの「ヴォーヌロマネ・レ・スショ」を開けました。飲んだ感想については、改めて次回のコラムで書きたいと思います。(注:過去ログ「」ヴォーヌロマネ・レ・スショ2002(R・アルヌー) https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201201170000/ )
2017年09月13日
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湘南さんよりルジェのACブルとヴォーヌロマネのセット同じく湘南さんのガングランジェかわばたさんのディエボルト・ヴァロワウメムラさんよりラモネの14バタール・モンラッシェ#これも2012年頃の記事です。Facebookとツイッターは、その後、Googleアカウントの乗っ取りにあった時にすべて閉鎖してしまって、それ以来再開していません。https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201212270001/乗っ取られたGoogleアカウントその後*********** 長いことネット上でワインに関する情報発信を続けてきました。2000年にホームページを開設、2000年代半ば以降は更新の場を主にをブログに移し、最近はツイッターでもつぶやいています。そんな中、どうも「食わず嫌い」だったのがFacebookでした。不特定多数の顔の見えない読者あてに情報を発信するスタイルに慣れている私にとって、逆に「友だち申請」の仕組みなど、中途半端に閉じた距離感(とでも言うのでしょうか)にどうもなじめませんでした。先日、高校の同窓会に参加して、30年ぶりに同級生たちと会ったことが、Facebookをはじめようというきっかけになりました。いざ始めてみると、ツイッターとはまったく似て非なる媒体なのだということが判りましたし、特に学生時代の集まりや旧友と連絡をとったりといったことには大変有効だということがわかりました。その流れで、さっそく高校時代の同級生数名でワインを飲みに行こうという話が持ち上がりました。といっても、いわゆる愛好家同士のワイン会ではありません。私がワインにどっぷり浸かっていることを知った元クラスメートから、オススメのカジュアルなワインの店に連れて行ってくれというリクエストをもらったのです。ところが、私にとってはこれが思いがけず難問でした。まずもって開催日からして難航しました。多忙な面々のため、なかなか日取りが合わず、結局お盆の時期の土曜日の夜開催ということに。数十年ぶりに会うメンバーなので、彼らが今どこに住んでいるかもわかりません。極端な話、全員田園都市線沿線であれば、私が最近開拓中の三軒茶屋のビストロに連れていけるのですが、そうもいかないでしょう。無難に都心の店にしたほうがよさそうです。友人からのリクエストは、カジュアルでリーズナブルにワインを楽しめる店とのことでしたが、実のところ、都心では前回のコラムで紹介したようなカジュアルなビストロ系のバリエーションをまったくといってよいほど開拓していませんでした。その理由は至ってシンプル。最近の私のワインライフはもっぱらBYO(ワインを店に持込みすること)に偏っていたからです。とはいえ、せっかくの休日にわざわざ都心に出てきてもらうですから、どうせなら、定評のある美味しい店にしたいと思いました。フォーマルなレストランでなくカジュアルな店というリクエストも加味すると、私のレパートリーの中でも選択肢はますます限られてきます。悩んだ末、結局三田(赤羽橋)にある「mionobi」さんを予約しました。今まで3回ほど利用して、料理の素晴らしさとCPの高さには疑う余地のないところですし、同系列のレストランの中では比較的カジュアルで、気のおけない会にふさわしいのではないかと。(minobiは閉店しました。)ワインについては結局、私のストックの中から持ち込むことにしました。あまり参加者に気を使わせたくなかったので、高額でなく、誰でも楽しめそうなラインアップをということで、選んだのは、~リースリング・ヒューゲル・ジュビリー05~シャサーニュモンラッシェ・ヴェルジェ09(ベルナール・モロー)~シャンボールミュジニー・シャルム05(ユドロ・バイエ)~Ch.カロン・セギュール98の計4本。品種の特徴が出ていそうなボトルをチョイスしてみました。これに加えて、当日、店のクレマン・ド・ロワールを注文したので、5人で合計5本となりました。ヒューゲルは適度に熟成が入って重油香が出始めており、よい状態になっていました。ベルナール・モローはワイン仲間に薦められた造り手ですが、このヴェルジェも含み香が豊かで豊かな味わいでした。ユドロ・バイエの05VTは当時大人気で入手に困難を極めたものです。予想以上に熟成が進んでいてスーボワ的な香味が前面に出ていたのが意外でした。カロンセギュールはプリムールで購入したもの。因みに当時3千円台でした。愛らしいラベルとは裏腹に、タニックで時間のかかるワインですが、この98年もようやくここに来て飲み頃に入ってきたというところでしょうか。料理はアラカルトで注文するつもりでしたが、メニューを見ると、前菜+主菜のプレフィクスのコースの方がコストパフォーマンスがよさそうだったので、そちらに変更しました。私が選んだのは、桃と季節の魚のカルパッチョ、それにウズラのロースト。桃と鮮魚のカルパッチョは夏にふさわしいメニュー。ウズラのローストはバイエによくマッチしました。店がオープンする6時早々から始めて、昔話に花を咲かせるうちに時はあっという間に過ぎてゆきました。5本目のカロン・セギュールまではたして行き着くかな、と思いましたが、1人1本飲んでも、最後は飲み足りないぐらいの勢いでした。 お開きになったのは22時半を回っていたので、なんだかんだで5時間近く店にいたことになります。30年の月日を語るのにはそれでもまだ十分ではなく、一同再会を期して別れました。同好の士とのディープな会話も楽しいものですが、たまにはワインを肴にこういう会もいいですね。ちなみに次回は日本酒の会になりそうです。
2017年08月29日
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かわばたさんのルイ・ロデレール・ブリュット・プルミエ[正規品]アーベンさんの15オーディフレッド#2012年にヨミウリオンラインに書いたコラムの続きです。 退院してから3週間、入院してから数えるとちょうど1ヶ月のタイミングで、週末おそるおそるワインを再開してみました。選んだワインは、デ・クロワのボーヌ・ブレッサンド2005年。セラーのとっておきのワインを開けてみて、やっぱり体調が悪くて飲めませんでした、ではもったいないし、かといって退院後初ワインがACブルゴーニュというのも味気ない。そんなせめぎいの結果、白羽の矢があたったのがこの銘柄でした。まぁ、たまたまセラーの一番手前にあって目に付いたというのもありますが。デ・クロワは最近私が贔屓にしているドメーヌのひとつです。05年が実質デビュー年だったはず。良年ということもあり、期待を込めて開けたのですが…。グラスに注ぐと、濃い!以前飲んだ村名ボーヌとは段違いの濃さです。飲んでみると、味わいもまた手ごわいもので、力強い酸を基調に、凝縮した果実味ときめ細かいながらも粉っぽいタンニンとがせめぎあっています。05年らしいガッシリしたストラクチャーはあるものの、病み上がりの体にはやや荷が重い。飲みにくい時期に開けてしまったなぁという思いでした。翌日は職場でも腹がゴロゴロしっぱなしだった上、肛門がヒリヒリするような感覚もあり、やはりワインはまだ早かったかな、と少し不安になりました。退院後、刺激の少ない食事ばかり食べていて、胃腸がヤワになっていたのかもしれません。結果的に病状が再発するようなことはありませんでしたが、前日半分以上残したボトルを飲むのは断念しました。ああもったいない…。それから3日後、性懲りも無く、再びワインを飲んでみました。晩飯が肉料理だったので、なんとなくワインをあわせてみたくなったのです。ちなみに、食欲はほぼ入院前と同等にまで戻っています。退院直後はワインを開けてみようという気持ちすら起きませんでした。そういう意味では体がだんだんとワインを渇望しはじめているのかも…。選んだのは、ジャック・カシューのオーコートドニュイ・ベックファン2010年。また半分以上流しに捨てることになってしまうかもしれないので、前回よりランクを少し落としてみました。十分に凝縮した果実と質のよいタンニン、伸びやかな酸があり、スパイシなフレーバーも感じます。2千円そこそこという値段の割りに充実した内容。ただ、どうも杯が進まないのです。スパイシーで濃く、やや単調というワインの味わいの問題でしょうか。それとも私の体調の問題でしょうか。どちらもあるような気がしました。翌日、前の日の飲み残しを飲んでみました。若いだけあって、二日目も良好な状態をキープしていましたが、2杯ぐらいで飲み飽きてしまい、結局二日で1本飲みきることはできませんでした。3本目を飲んだのは11月に入ってからでした。11月最初の週末、天候がよかったので、ウォーキングを本格的に再開しました。全然運動しないでいると、どうしても便秘になりがちですからね。土曜日曜各6キロずつ。入院前は定期的にジョギングをしていたコースですが、さすがにいきなり走りとおすのは厳しそうなので、ところどころ走りながら、歩いてみました。適度に汗をかいた後、晩飯の寄せ鍋に併せてあけたのが、A・Pヴィレーヌのブルゴーニュ・コートシャロネーズ・ディゴワーヌ10です。ご存知ロマネコンティの共同オーナーがコートシャロネーズで作るリーズナブルなピノ。値段はリーズナブルながら、市場ですぐになくなってしまうので、なかなか入手困難な銘柄。そして、私自身、3円程度で買えるブルピノの中ではもっとも贔屓にしている銘柄です。これを飲んで美味しいと思えなかったら、しばらくワインは控えよう。そんな意味合いも込めて開けてみました。透明感のあるルビーの色調。イチゴゼリーやラズベリーのコンポート、スミレ、ハーブ、スパイス類。口に含むと、ややキャンディっぽいニュアンスがあるものの、透明感があってミネラリー。旨みの乗った味わいに好感が持てます。凝縮感やアルコール感はほどほどですが、逆にこの位の方が飲みやすいし、ナチュラルなバランスがいい。ことさらパワフルなワインや個性的なワインでなくとも、自宅の晩酌にはずっとこういうワインでいいなぁと思ってしまいます。この日の寄せ鍋に使った鶏肉が美味しかったこともあって、杯がぐいぐい進みました。ボトル半分でやめておきましたが、もう少し飲めそうな状況でした。翌日も久しぶりの運動で足腰に筋肉痛が残った以外、特に問題はありませんでした。あまりペースを上げすぎるのもどうかとは思いますが、この調子ならとりあえず、自宅の晩酌については近々本格的に解禁できそうです。
2017年08月25日
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ウメムラさんの15ルフレーヴ同じくウメムラさんよりシャトーラトゥールのサードラベル、ポイヤック・ド・ラトゥールAWCさんのシャントレーヴうきうきさんで06ドンペリ安いです京橋さんの05ボーセジュール・ベコ 税抜7980円#2012年の記事です。あれから5年、最近また外食や刺激物を摂る機会が増えて、この頃の生活に似てきました。少し自重しなければと思い始めています。 9月の末に会社から救急車で病院に担ぎ込まれるという思いがけない展開になりました。朝、生まれて初めてと言ってよいような、赤々とした便が出た時点で病院に行くべきでした。ただ、この時は前々日に食べた四川料理の唐辛子かもしれないということで、血便であるという確信が持てませんでした。日中、職場で過ごしていても特に問題はなく、たまたま翌週に定期的な大腸内視鏡検査の予約をしてあったので、その時に観て貰おうと高を括っていました。ところが、夕刻になって状況が一変。便器が一面真っ赤に染まるような激しい血便~いや、もはや血便などというものでなく、完全な下血でした~が立て続けに3度4度と続きました。こりゃマズイと帰宅しようとしたのですが、エレベーターをおりたところで酷い貧血に襲われ、ロビーでダウンしてしまいました。朝の時点で病院に行かなかった私自身の判断ミスでした。結論からいうと、今回の出血は重篤な疾病ではなく、大腸内に憩室という、少し外側に飛び出た部分(これ自体はとくに珍しいものではないそうです)が出来ていて、そこから偶発的に出血したものだろうということでした。 下血は翌日には収まりましたが、検査で出血の部位をなかなか特定できなかったことと、貧血がひどかったことから、結局1週間の入院と相成りました。入院は大学時代に虫垂炎の手術を受けた時以来です。入院中は4日間絶食。その後も退院まで三分粥の生活。美味しい美味しくない以前に、三度の食事というイベントがない生活はこんなにもメリハリなく、味気ないものなのかと実感しました。 担当の医師からは、これが悪かったから出血したというような直接的な因果関係は見出しにくいと言われましたが、自分としてはなんとなく思い当たる節がありました。というのも、このコラムのネタにもしたように、夏場に地元のビストロめぐりで短期間に何軒もハシゴをしたり、ワイン会で自分の許容範囲を超えるような酒量を飲みつづけたり、会食の場で辛いものを好んで食べたりと、このところ明らかに暴飲暴食気味だったからです。体重も夏以降急激に増えて、ズボンのベルトがきつくなっていたところでした。こうしたことに加えて、仕事のストレスが重なったのだと思います。思い返せば、入院の1~2週間前は、自宅で晩酌をしようにもなんとなく気が進まず、ボトルを開けてもまるで杯が進まない日が続きました。この時点ですでに体が警笛を鳴らしていたのでしょう。日ごろの節制の大切さを改めて痛感しました。 病室では、検査以外の時間は暇でしたが、点滴やら心電図モニターやらつけていたので、動き回るのが非常に億劫でした。暇にまかせてノートPCでネットを巡回していると、ついついワインの新着情報にばかり目が言ってしまいましたが、こんなときに自宅にワインが送られてきたら、それこそ家族に愛想をつかされそうなので、思いとどまりました。そんなこんなで、10月初旬に退院して2週間が経ちました。食事についてはまだ刺激物や揚げ物などを避けて、消化の良いものを食べるように心がけています。飲酒については、11月に入ったらボチボチ再開というところでしょうか。ワイン会については年明けまでは自重することにしました。私の場合、ワイン会になるとどうしても酒量が多くなり、歯止めが効かなくなりがちなので…。いずれにしても、今回自の疾病が重篤なものでなかったのが、不幸中の幸いでした。何百本何千本とワインのコレクションがあっても、自分自身がワインを飲めない体になってしまったら、元も子もありません。この先長くワインを飲み続けていくために、日常生活で何に気をつけたらよいのか、これを契機にきちんと考えてみようと思います。
2017年08月24日
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ウメムラさん推薦。ルドルフ・ファウス家 ウーデンハイマー・キルヒベルグ・リースリング・アイスヴァイン [2016]375ml割田屋さんよりフーリエの11クロ・サン・ジャックとグリオット。他のVTや銘柄も。懐かしい名前です。キタザワさんのアントナン・ギィヨン画像が表示されずらいようなので、ひきつづき古いネタをアップします。前回は接待の席でワインを注文する際の費用面の難しさについて書きましたが、もちろん格式のあるレストランで高額な銘柄を飲むことばかりがすべてではありません。 3ヶ月ほど前、自宅の近所に「ワインと飯ボレロ」というレストランが開店しました。三軒茶屋の駅から歩いて7~8分、通りから一本入った目立たないところにひっそりと佇むこの店は、すぐそばにあるワインバーの2号店とのこと。1号店はワイン主体、2号店は料理主体という棲み分けのようです。ネットで検索してみたら、なんとこの店、子連れでも入店OKと書かれていました。子供たちが騒いで周囲のお客に迷惑をかけるのではという危惧はありましたし、当然その逆もありえるわけですが、そこは割り切りの世界です。改めて電話で確認した上で、週末に家族4人で出かけてみることにしました。子供が生まれて数年間、ワインの趣味と子育てとは常に相反する事項だと思っていましたので、子どもたちを連れてワインを飲みにいけるというのは、ちょっとした感激でした。 中に入ると、店内はまるで喫茶店のような開放的な雰囲気。4人掛けで片側がソファという変わったテーブル席があるかと思えば、なぜか一脚だけが丸椅子というテーブルもあります。私のようなオヤジの理解を超えたセンスです。ワインリストは、すべてボトル2~3000円台という安さ。なかなかバラエティに富んでいますし、グラスワインも6種類ぐらいありました。 この日はビール党のカミサンの好みも考慮して、カルペネ・マルヴォルティの「プロセッコ・ディ・コネリアーノNV」というシャルマ方式で作られるスパークリングをボトルで注文しました。当日の店のリストの中では2番目にボトルでしたが、それでも3800円という値段です。アルコール度も11度と低めなので、ビール代わりにクイクイいけます。カミサンと二人であっという間に空いてしまいました。飲み足りずに、サンタ・デュックのエリタージュをグラスで一杯ずつ注文しました。前日抜栓ということで、やや果実味がベッタリしてましたが、とりあえず充分なレベルでした。 料理は、レバーのパテ、アサリの白ワイン蒸し、シーザースサラダ、カキのブルゴーニュバター、さらにスペアリブ、本日のリゾット、本日のパスタを次々に注文して、みなで取り分けました。どの皿も予想していた以上にレベルが高いと感じましたし、子どもたちがスペアリブやリゾットなどをよく食べてくれたのには、親としてもひと安心でした。唯一残念だったのは、子どもが飲むオレンジジュースが500円と(この店にしては)やや高めだったこと。二人でそれぞれ二杯ずつ注文しましたので、ジュースだけで2000円。世間的にはともかく、ここではワイン1本頼めてしまう値段なのがツライところでした。 この日は、夕方まだ早い時間だったこともあり、店内は他に客が1~2組ほど。子供たちは後半飽きてしまったようですが、デザートで誤魔化したりして、とりあえず最後まで周囲に大きな迷惑をかけることなく過ごすことができました。 気になるお会計は、上記の料理に加えて、デザート3皿、ボトルのスプマンテととグラスワイン2杯、さらにオレンジジュース4杯で、合計15000円弱也。大人だけで行ったとしても、ひとりあたり50000円前後、もしくはそれ以下で済みそうです。 たまにこのような気軽にグビグビ飲めるワインレストランというのもイイものですね。もちろん、ここで飲むワインには、「魂が打ち震えるような感動」や「畑ごとの微細なテロワールの違い」などはありません。隣で子どもたちが騒ぎ出しかねない環境では、大事な得意先との接待にも使いずらいでしょう。しかし、なんというか、食事を終えて、これはこれで十分じゃないかと言いたくなるような満足感がありました。家族や気のおけない仲間と、美味しいビストロ料理をつまみながら、ワイワイと飲む楽しさ。食中酒としてのワインの原点を改めて教えられたような気分でした。 ********************「ワインと飯ボレロ」、気に入っていたのですが、あえなく数年で閉店となってしまいました。飲食業界も長く続けるのは大変なようですね。残念です。
2017年08月24日
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フィッチさんの13シルヴィ・エスモナン同じくフィッチさんの15ローラン・ルーミエこちらはラモネのシャサーニュ・モンラッシェ・ルージュ。約5k湘南さんの15ロベール・シルグ同じく湘南さんより私の好きなギョームの15VT※2013年にヨミウリオンラインのコラム(話飲徒然草)用に書いた記事です。 日頃からピノ・ノワール好きを公言している私ですが、決して「ピノノワールオンリー」であるとか「ブルゴーニュ専門」であるとは思っていません。自分のワイン履歴を振り返ってみると、ワインに凝りだした頃に主に飲んでいたのはイタリアワインでした。その後ボルドー、オーストラリア、カリフォルニアなどを中心に幅広く飲んでいた時期をはさみ、2000年代に入ってからブルゴーニュに傾倒するようになりました。最近はご一緒するワイン仲間がピノ好きが多いこともあり、ワイン会といえばもっぱらブルゴーニュや新世界のピノ中心の会になっていました。 ところが、今回は様相が異なりました。参加者自体はいつもの気心が知れたメンバー。そのうちの2名が8月に誕生日を迎えるということで、それを祝って持ち寄ったボトルたちの中にピノが一本もないという、私にとってはここ数年記憶にない会となりました。シャンパーニュのビンテージ違いのブラインド(といっても私にわかるはずもなく‥)、スペインの白と続いて、そこからの赤3本が鮮烈でした。*トルブレック・レザミ2003 (PP98点)トルブレック、懐かしいです。ここ数年すっかり縁遠くなっていましたが、かつては普及グレードの「ウッドカッター」を自宅でよく開けていました。上位銘柄については「ラン・リグ」と「ディシェンデント」ををワイン会でごちそうになったことがあるぐらいです。「レ・ザミ」はグルナッシュ100%。飲むのは初めてでしたが、これが凄かった。以前飲んだアンリ・ボノーでも感じたフローラルなニュアンスと熟成香の入り混じった心地よい芳香。飲んでみると緻密で隙のない酒質が素晴らしい。バランスよく、それでいて繊細さも併せ持ったすばらしいワインです。03年といえば私の子供のビンテージでもあります。自分でも探して買い求めたくなりました。*シェーファー・ヒルサイドセレクト2001こちらもかつて私の憧れだった銘柄。90年代のものはワイン会などで何本か飲ませてもらったことがありますが、2000年代は初めてです。ちなみに2001年はワイン・アドヴォケイト誌で100点を獲得したいわゆる「パーカー100点ワイン」。さすがに若々しいとまではいいませんが、熟成感がまだほとんど感じられず、いったいどれぐらい保つのだろうと気が遠くなりそうです。といって、飲みずらさは全くなく、磨き上げられたようなソリッドなテクスチャーと背筋を伸ばしたような端正なストラクチャー、それでいてタンニンはシルクのような細かさ。カベルネの最高峰のひとつといってよいワインでしょう。*ピングス05 (PP99点)濃厚です。真っ黒といってよい色合いですが、香りからはユーカリっぽいニュアンスが感じられ、ああテンプラリーニョだなと実感します。飲んでみるとさすがにまだ若く、酒質はカッチリしていて豊富なタンニンがありますが、粒子が極めて細かいことから重々しさや獰猛さは全くなく、スルスルと喉を通っていきます。ウニコとはアプローチこそ異なれど、テンプラリーニョという品種の壮大なポテンシャルをあらためて感じさせるという意味では共通しています。他のテンプラリーニョのワインもいろいろ飲んでみたくなりました。ちなみにパーカーポイントは、シェーファーが100点、ピングスが99点、レ・ザミが98点。この3本、品種が全く異なるのに不思議に似たような印象を感じるという声が会場でも聞かれましたが、私もまさにそう思いました。3本に共通していたのは、とにかく緻密できめ細かくシルキーなタンニン、目の細かい紙やすりで仕上げたようなテクチャー、球体のような完璧に近いバランス、濃厚きわまりないのに決して味わいは重々しくならず、飲んでいてフワリとした「軽さ」すら感じる酒質。決して皮肉でなく、パーカー氏が高得点をつけるのはこのようなワインなのだなぁと納得させられるものがありました。ところで、この会に私が持参したのは友人の(そして私の)生まれ年のポートでした。こちらについてはまた次回のコラムにて。(↓以下に、掲載済み)https://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201611260000/
2017年08月23日
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※2011年の東日本大震災後にYOLに書いた記事です。 例年より2週間早く梅雨が明けて、本格的な夏がやってきました。我が家の二人の子どもたちは、夏休みになって、やれプールだ旅行だと浮かれていますが、我々ワイン愛好家にとっては憂鬱な季節の到来です。特に今年の夏は、何度も書いてきたように、停電や地震への対策に悩まされています。 自宅で保存しているうち、比較的貴重なワインや大切にしているボトルを追加で寺田倉庫に預けたという話を以前コラムで書きました。先日参加したワイン会でも似たような話題になって、ある参加者は「寺田倉庫の耐震性は大丈夫なのか?」を心配していました。倒壊まで至らなくても、棚やダンボール箱が落下しないかとか、液状化や津波の心配はないのかとか‥。東日本大震災の前は「杞憂」と笑い飛ばしていたこうした事案さえ、真剣に心配しなければならないということなのでしょう。 そういえば以前コラムで、預けたワインには保険がかけられると書いたところ、地震などの天災においても保険金が支払われると誤解されかねないとの指摘を受けました。この部分、たしかに言葉が足りなかったかもしれません。トランクルーム規約にあるとおり、「火災」や「落雷」、「作業上の過失による事故」などは賠償の対象となりますが、「地震」や「津波」、「高潮」などについては免責となり賠償されません。 (テラダトランクルーム保管サービス利用規約http://terrada-trunk.jp/index.php?main_page=use_agreement)すなわち、レンタルセラーとて万全ではなく、地震が原因で割れたワインについては補償されないし、トランクルームのビル自体が倒壊するような大地震や大津波が来れば、預けてあるワインたちはすべて無に帰すということです。 まあ、それほどの大地震があるとすれば、築20年の我が家は間違いなく無事では済まないので、私としては他に選択の余地はないのですが、津波や液状化の心配のないしっかりした地盤に近年造られた鉄骨鉄筋構造のマンションなどに住んでいるのならば、むしろ手元に置いておいたほうが安全なのではないか?いやいや、自宅に置いておいて、地震の影響で「長期間の停電」になったらどうするのか‥、など、結局話は堂々巡りになってしまいました。 ワイン会の席で、「故障したセラーはその後どうなったんだ?」とも尋ねられました。10年来使っている「サイレントカーブ」については、以前コラムで書いたとおり、東日本大震災の揺れで故障して、家の中がアンモニア臭でどうにもならなくなるというアクシンデトに見舞われました。その後、故障した状態のまま1ヶ月近く放置して、廃棄処分にすることも考えましたが、結局4月半ばに冷却ユニットを交換してもらって、現在に至っています。心なしか庫内(特にセラー上部)の冷え方が以前より弱くなったような気がして、夏を迎えて温度のチェックを欠かさないようにしています。我が家のセラーは旧タイプなので、扉を閉めると外から温度表示が見えません。そのため、熱帯魚用の温度計を使って、庫内の温度が常時外から判るようにしています。1000円程度の温度計ですが、最高/最低温度も測ることが出来て、なかなか便利です。 今年の2月に購入した「ユーロカーブ」は、到着早々、温度が設定温度どおりにならないというトラブルに見舞われました。不調の原因は「2つあるサーモスタットのうちの一つが早めに稼動してしまっている。」とのことで、コントローラーユニットの交換をしたら、その後は設定温度プラスマイナス1度で安定するようになりました。また、設置場所の床を補強するために、セラーの下に90センチ四方の板材を敷いたところ、この板材が反り返ってしまうという予想外の事態にも遭遇しました。これには参りましたが、先日確認したら、いつのまにか元通りになっていました。 そんなわけで、1ヶ月あまりの間に2台のセラーの故障に見舞われるという、滅多に出来ないような経験をしましたが、夏を迎えて、どちらも稼動してくれるようになったのは幸いでした。 手持ちのワインの多くを寺田倉庫に預けたため、現在の我が家のセラーにはかなりの空きスペースが出来たままです。高価なワインセラーを購入したのに、中身の半分はミネラルウォーターのペットボトルで占められているという状況はなんともやるせないのですが、といって、夏が終わって寺田から引き取ってきても、飲まずに置いておけば、来夏になればまた同じことの繰り返しになります。結局のところ、毎月の保管料には目をつむって、飲み時まで預け続けるしかないのかと頭を悩ます日々です。6年経過した今も、サイレントカーブ+ユーロカーブ+寺田倉庫(横浜ロッカー)という構成は変わっていません。ただ、サイレントカーブはこの時に冷却ユニットを交換したとはいえ、購入後16年経過していることもあって、そろそろ退役を考える時期にきているかなと思っています。寺田倉庫の毎月1万円の保管料も積もり積もればバカにならないので、こちらも数年のうちに引き払いたいと考えています。
2017年08月19日
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2009年のことですから、8年前の記事です。最近はまったくといってよいほど、ワイン会には行かなくなりましたが、かつてはこのようなゴージャスな会にも顔を出していましたものです(といって、もはや再びワイン会に積極的に行こうとは思いませんが。)*ワイン会報告~「初夏のブラブル会」このところ育児と業務多忙、それに金欠まで加わって、なかなかワイン会に顔を出せない私ですが、先日久しぶりに、十年来のネットの知り合いが主催するワイン会に参加させていただきました。場所は丸の内「オーグードゥジュール・ヌーヴェルエール」。表題は「ブラインドブルゴーニュ会」の略だそうです。ブラインド(正確にはブラインド・テイスティング)というと、ソムリエ協会の認定試験だとか、コンクールだとか、そういった緊張感みなぎる場面を思い浮かべる方も多いと思いますが、ワイン会の余興としての、銘柄あてクイズのノリのブラインドというのも、それはそれで楽しいものです。ただし、あくまで余興であるとう前提のもとに、参加者の間である程度「阿吽の呼吸」のようなものがないと、せっかくの楽しい会がギスギスした雰囲気になりかねなません。私が出会った中でも、たとえば、回答をはずすと可哀想なぐらい落ち込む人とか(あくまで余興なんだからと慰めたくなってしまいます)、間違えるとやたら多弁になって言い訳をする人とか(言い訳をしてるんだか知識をひけらかしてるんだか‥)、絶対に当たらないようなひねった問題や引っ掛け問題を出す出題者とか(場が白けます)、人が答えているそばで、「いや、それは違う」などとブツブツつぶやいている人とか(キモイです)、いろいろと困った人たちにも出くわしました。その点、今回は場をわきまえた大人の参加者ばかりで、楽しくなごやかな雰囲気の中で過ごすことができましたし、主催者による会の進め方も絶妙でした。テーブルにグラスが2脚サーブされて、ヒントが出されます。最初の1組は「ある生産者のモンラッシェ(!)と1級」。2組目は「同じ生産者、同じビンテージの、リシュブールと他のある銘柄」、3組目は「ボルドー左岸の1級銘柄と、右岸の銘柄」。まずは、どちらのグラスがどちらかを回答して、そのあとで、銘柄がオープンになっていないものについて、銘柄名を推理していきます。ほとんど当ててくださいというようなヒントつきじゃないかと思われるかもしれませんが、これが実際にやってみると、意外に難しい。自分の味覚嗅覚が、ふだんいかにラベルや予備知識に影響されているかを、嫌でも実感させられます。正解は、最初の2本がソゼの97モンラッシェと、ピュリニエーモンラッシェ・ペリエール。2問目はメオ・カミュゼの97リシュブールと97コルトン。3問目のボルドーは、Ch.オーブリオン92とCh.テルトルロートブッフ88。なんともまあ、キラ星ような銘柄ばかりでした。ちなみに、私は3問目の左岸右岸を間違えました。(まあ私の実力なんてそんなものです。)ところで、このようなブラインドの会では、往々にして銘柄を推理することにばかり注意がいってしまって、肝心のワインをじっくり味わえなかったという本末転倒なことになりかねません。その点、今回の主催者の方は、銘柄を知ったあとで改めてじっくりと味わいたいという飲み手の心情をよく理解していて、延々と引っ張らずに、早々に正解を披露してくれました。この間合いのとり方はとても「粋」なものでした。結局6人で6本。料理もすばらしく、久しぶりの豪勢なワイン会でした。行く前は多少身構えていましたが、蓋を開けてみれば、わかりやすいヒントと明快な出題形式、それに早めの銘柄オープンという主催者の気配りのおかげで、実に気持ちのよい時間をすごすことができました。ブラインド・テイスティングも最近はとんとご無沙汰でしたが、ラベルを隠してまっさらな状態で飲むことによって、あらためて発見することも多く、当たったはずれたというのとは別の次元で、勉強になるなぁと思いました。(なんてエラソーに書いてますが、実態は、会の中盤以降ベロベロでした。)
2017年07月28日
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#タイトルは間違いではありません。2010年の1月に、ヨミウリオンラインの「話飲徒然草」に掲載したコラムです。もっとも書いている内容は当時も今も変わらないような気もしますが・・(笑)このコラムがみなさんの目に触れる頃には、既に「あけましておめでとう」という時期ではなくなっているかもしれませんが、今年もよろしくおつきあい願えればと思います。 さて、この正月休みは曜日の並びもあって、あっという間に終わってしまった、と感じた方も多いのではないでしょうか。かくいう私も、昨年の正月には近隣のフレンチレストランのおせちを買って、運試しとばかり大晦日あたりからセラーのとっておきのワインを何本か開けたりもしました。しかし、今回の正月休みは年末ギリギリまで仕事が入った上、三が日はそれぞれの実家で晩飯をご馳走になったり初詣がたら外出したりと、自宅でゆっくりワインを楽しむ余裕はありませんでした。 結局この期間に飲んだのは、年末から二年越しとなった「ドメーヌ・デ・クロワ」の07ボーヌと旨安シャンーパニュ「リシャール・シュルラン」、それに「ミシェル・ゴヌー」の95ポマール・グランゼプノの3アイテム。正月に開けるにしてはやや小粒なラインアップでしたが、美味しく飲めたので結果オーライというところでしょうか。 ワイン飲みが年末年始に考えることは大体決まっています。まずは前述のように「正月休みに何を飲もうか?」ということ、それから「今年一年間に飲んだワインのベストは何だったか?」の検証。私の場合、候補はいろいろありますが、敢えて一本挙げるとすると、ワイン会で飲ませていただいた「02ハーランエステート」あたりでしょうか。 年が明けると、今度は「新年の抱負や計画」です。もっとも、愛好家の方々のブログなどを拝見するに、項目のバリエーションは意外に狭くて、概ね「計画的に購入する(買いすぎない)」ことや「休肝日を作る(健康に留意する)」といった内容が上位を占めています。 私の目標もまさに「一年間ワインを飲み続けられるような健康な体を維持すること」に尽きますね。よく「ワインは健康酒」のように言われますが、なんのかんの言っても所詮はアルコールですし、肴に高カロリーなものを摂取してしまいがちなことが問題です。高脂血症と脂肪肝を抱えたまま十数年間、毎日のように飲み続けている私ですが、ここらで真剣に節制しないと、この先ワインを口に出来なくなる日が来るかもしれないと真剣に危惧し始めています。(だったら、今すぐ気合を入れてダイエットに励め、という声も聞こえてきそうですが‥) ワインの購入に関しては、昨年10月頃まではほとんど新たに購入していなかったのですが、年末にかけてバタバタと買い込んだため、年間を通じての購入額は結局例年と変らないレベルになってしまいました。いったん買いはじめるとブレーキが利かなくなり、その後2~3ヶ月、狂ったように買い漁ってしまうのが私の悪い癖です。もっとも、過去にもこうして半ば衝動的に買い揃えたボトルたちが、セラーの宝となっていたりもしますし、「ワインを探す、購入する」という行為そのものが大いに日常のストレス解消にも役立っているので、年間の予算を決めてその範囲内に収まるのであれば、あまりストイックになりすぎることもないかなと思っています。 ‥ということで、愛好家にとって正月休みのもうひとつの楽しみ、それは「歳末(正月)セール」や「新春福袋」でしょう。これについては、次回のコラムで改めて取り上げたいと思います。(※すでに掲載済みです。「楽天の福袋に一喜一憂」http://plaza.rakuten.co.jp/szwine/diary/201501240000/ )
2016年12月27日
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#2013年にYOL用に書いた記事です。ひと口にワイン愛好家といっても、赤白泡、品種、産地など、対象となるワインのバリエーションは膨大です。あらゆるジャンルのワインをまんべんなく飲んでいるという人は業界関係者でもない限りなかなかいないのではないでしょうか。かくいう私も「甘口ワイン」「デザートワイン」に関してはまったくの門外漢です。自宅でデザートワインを飲む事はまずないし、寺田倉庫に預けてあるストックの中にも甘口ワインはほとんどありません。「ほとんど」と書いたのは、実はわずかな例外がありまして、その数少ない例外のひとつがポートワインなのです。私の生まれ年は1963年です。これを聞いてピンと来る方も少なくないでしょう。60年代のフランスでは65年、68年などとともに悲惨な作柄だった年のひとつ。今となってはボルドーやブルゴーニュで全うなボトルを探すのは困難ですが、ポートワインに関しては、25社がヴィンテージ宣言した戦後有数の「当たり年」のひとつです。そういうわけで、自分の生まれ年の記念ボトルを、ということになると、自然とヴィンテージポートに行き着くのです。ということで前回のコラム(割愛)の続きです。友人2名の誕生日を祝って催されたこの会、例によって私はブルゴーニュの赤ワインを持参するつもりでした(このメンバーの集まりでは、私はなんとなく「ブルゴーニュ係」になっています)。ところで今回の主賓2名の生まれ年はまさに私と同じ1963年。当日の夕刻になって、持参ワインを急きょ63年のヴィンテージポートに差し替えようというアイデアがひらめきました。63年のヴィンテージポートともなれば、ボトルの中には相当澱がたまっているでしょうし、運搬にも気を使わねばなりません。コルクを抜くのにも難儀するでしょう。今日の今日とあってなんの準備もしていない上、この日の会場はレストランではなく友人の事務所でした。冷静に考えればやめておいた方が無難なところですが、いったん思いついたら、いてもたってもいられなくなりました。会社が退けたらまずは近隣のワインショップに立ち寄り、「パニエ」とワインオープナーを購入、次に100円ショップで「茶こし」を購入、そこから自宅に戻って、セラーに寝かせてあるクロフトの63ヴィンテージポートと食器棚の奥で埃をかぶっているデキャンタを持参する。そういう手はずでした。ところが事はそううまくは運びませんでした。近隣のショップでパニエが欠品していたり、食器棚の奥にしまってあるはずのデキャンタがなかなか見つからなかったり、ボトルを横にしたまま運搬できる丁度良いカバンや袋がなかったりと、予想以上に手間取り、ようやく準備が整った時には19時半を回っていました。主催者に遅刻する旨を伝えて、タオルと保冷剤でグルグルにくるんだボトルと、デキャンタだの茶こしだのワインオープナーだのを入れた紙袋を抱えて、結局自宅からタクシーで会場に向かいました。抜栓作業は案の定、ポート初心者の私にとっては七転八倒ものでした。コルクは途中で折れてボロボロと崩れてしまい、結局茶こしでこしながらデキャンタに移してなんとか事なきをえました。グラス注いでみると、退色がかなり進んだのか、透明感のあるアンバーの色合いになっています。キャラメルや乾しレーズン、藁などの香りにあまり陰影はなく、むしろはっきりくっきりとしたものです。飲んでみると、酒躯はスリムになっていて、全体に落ち着いてひなびた印象を受ける一方で、芯のある甘さが自己を主張します。余韻や表情の豊かさは思ったほどでもなく、正直、期待値に見合っていたかと問われれば微妙なラインでした。ワイン・アドヴォケイト誌によるクロフトの63ポートの評価は86点。値段もこの年代にしてはそれほど高くなかったし、あまり多くを期待しすぎるのも酷というものでしょう。当日ハンドキャリーと稚拙な抜栓による影響もあったのかもしれません。とはいえ、私たちのようなバッドヴィンテージ生まれの愛好家にとっては、自分と同年齢のワインを飲む機会というのはそうそうそうあるものではありません。主賓や参加者からも喜んでもらえたし、いろいろと道具を持ち込んだり、苦労してコルクを抜いたりと、イベントめいた楽しさもありました。自宅でひとりで飲まずに、今回の会に持ち込んでよかったとつくづく思いました。セラーのストックも余裕のある時に少し買い足しておこうかと企んでいます。
2016年11月26日
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2010年の夏に書いた記事です。2回分まとめて掲載します。********************* 危険水域です。何がって? 私が長年続けているワインのホームページやブログへの来訪者が激減しているのです。ピーク時に比べて、平均すると一日あたり200アクセス近く減っています。このところ多忙にかまけて、更新がおざなりになったりとか、ツイッターに読者が流れているということもありますが、それにしても、ここまで急激に減るのは尋常ではありません。 最初、今夏の猛暑が原因なのではと思いました。我が家では、通常、梅雨が明けるころからワインの消費が減って、内容も白ワインが多くなりますが、8月も半ばを過ぎる頃になると、体が室内の冷房に慣れきって、だんだんと赤ワインが恋しくなってきます。 ところが今年は、9月に入っても連日35度越えの日々。エコ気運の盛り上がりで職場もそれほど涼しくないし、夜は毎晩熱帯夜だしと、赤はおろか白ワインにすらあまり食指が動きませんでした。自宅でワインを飲まなくなると、セラーの空きスペースが増えず、ワインを買い足すこともできない。そもそも酷暑の中、配送のリスクを背負ってまでワインを買うという気が起こらない。そうなると、ショップからのメルマガも斜め読みになって、ますます興味が減退する。そんな悪循環でした。書いている本人の興味が減退しているのですから、アクセスが減るのも致し方ないところですが、この暑さゆえ、おそらく読者のみなさんのマインドも似たような状況だったのではないでしょうか。夏場はワイン愛好家にとってはオフシーズンのようなものですが、今年はそれを通り越して「夏枯れ」に近い様相だったのではないかと思ったのです。 となると、ショップやレストランの売れ行きはどうだったのでしょうか。何人かの知り合いのワインショップやレストランの方に伺ってみました。*埼玉県の著名なワインショップ店主~8月に入り、世の中に人がいなくなったんじゃないかと思えるほど、厳しい売上の日が続きました。史上最低の利益だった月と言えると思います。~とにかく、今までならいらっしゃるはずのお客様が店に来ない日が続き、ネットからの注文も微々たる件数で、しかも1件当たりの売上が少ないと言うのが今年の8月の特徴です。9月に入って持ち直しつつある感じはしますが、決して強い波では有りません。→やはりこの夏は厳しかったようですね。それだけでなく、9月になっても勢いが戻っていないというのは気になります。*私と同年代の世田谷のワイン専門店の店主~リーマンショック以降、ユーロ安とはなったものの不況によって顧客の財布の紐がグッと固くなり、その傾向がずっと続いている、と感じています。それが、5~6月頃からより一層悪くなっている傾向はあると思います。→なるほど。この夏になって急に、というよりはリーマンショックからの流れということですか。※私がよく利用させていただくワインレストラン店主~本当にコアな常連さんでない限りは、継続して来店していただけるのは難しいようです。繁盛しているお店も客単価の減少に悩まされているでしょうし、人件費、固定費とのバランスには色々苦労されていると思います。インポーターなども本当に厳しい。軒並みきついというか、ここのところの過去最低だそうです。こうして業界のプロの方の話を伺っていると、単に酷暑の影響ということにとどまらない、もっと根深い、構造的、複合的な原因によるものがここに来て一気に噴出したという見方の方が正しいのかもしれません。他にも貴重なお話を伺えましたので、その紹介も併せて、次回に続きます。***************前回の続きです。改めて、世田谷のワイン専門店店主のご意見を紹介しつつ、話を進めたいと思います。~ユーロ安でヨーロッパのワインは一時より2割以上安くなっているのですが、5千円以上の、ブルゴーニュでいえばプルミエ・クリュ・クラス以上は本当に苦戦しています。以前は高いものから先になくなっていた傾向がありましたが。~現在市場に出ているワインが2007~2008年といった比較的オフ・ビンテージであることも関心が薄くなる傾向があるのかも知れませんが、今後2009年になってもごく一部のコレクター以外は動かないような気がします。もしかするとブルゴーニュが先導したピノ・ノワール・ムーブメントが、そろそろ倦怠期に来ているのかも知れません。 今夏の酷暑以前に、07年08年と必ずしも評価の高くないビンテージが続いたことが、総じて沈滞ムードに輪をかけているのは明らかです。巡り合わせが悪いというべきか、買い手の立場からみると、最近ワインが安くなっているのは、ユーロ安の恩恵なのか、オフビンテージだからなのかがよくわからず、価格下落の有難味を素直に喜べない面もあります。 プルミエクリュクラスが苦戦しているというのは、皮膚感覚で頷ける部分です。私の場合、1級クラスは、日常飲むには高価すぎるし、持ち寄りワイン会等に持参するには迫力不足だしと、買っても飲む場面を想像しずらいのです。名の知れたドメーヌものを買おうとすると、1級で1万円近く、村名ですら5千円前後を覚悟しなければならない現在は、一般サラリーマンがブルゴーニュをデイリーに飲むには厳しい時代になってきたなぁと改めて思います。氏が指摘する「ピノノワールムーブメントの倦怠期」も、こうした要因が大きいのではと思ったりもします。~ごく一部のマニア・コレクター以外は高級品を買わなくなってしまったのも、市場全体に良くない影響を与えていると思います。ファイン・ワインに対する興味が薄れていっているようで、当店などワイン以外の商品が全くない専門店なので、かなり危機感を感じています。「憧れのワイン」が遠い世界のものになってしまったという実感は私にもあります。私がワインに興味を持ち始めたころは、「PP100点ワイン」とか「1級シャトー」、「DRC」、「82ビンテージ」といったワインについても、記念日に奮発するとか、何人かでワリカンで飲むなど、頑張れば手が届く世界でした。しかし、世界規模での需要の増大や投機対象化により、今や1級シャトーやトップドメーヌのワインは、新たに興味を持ち始めた人たちが、ちょっと背伸びをして買おうとか、レストランで飲んでみようというプライスではなくなってしまいました。~ワイン誌の読者のような、コアなマニアは別としても、より一般の消費者達が気軽に楽しめる裾野をもっと広げていかないと、健全な方向ではないでしょう。マニア自体の関心も以前より鈍っているようですし。 気になるのは、私の周囲で、最近になって「ワインに興味を持ち始めた」という人がほとんど皆無といってよいことです。この10年を振り返ってみると、90年代後半のような大ブームこそありませんでしたが、自然派ワインの台頭とか、国産ワインとか、泡物ブームとか、そういった盛り上がりはありましたし、コミック「神の雫」のヒットなどもありました。にもかかわらず、自分の周りで愛好家の裾野が広がっているという実感がないのです。 一方で、「コアなマニア層」が磐石かというと、家族持ちになって可処分所得が減ったり、健康の問題でアルコールを控えねばならなかったり、仕事が多忙だったり、その他やむをえない事情などで、ワインから離れていく人たちも少なくありません。そういう意味では、私の周囲のワイン人口は、むしろ減っているような気もします。 90年代のブームが終焉を迎えていたころ、「もはやワインはブームではなく、日本人の日常に定着した」というようなことが喧伝されました。たしかに、居酒屋などで気軽にワインと接することができるようにはなりましたが、そこから先、ワインが導いてくれる広く深い世界に踏み込もうとする人があまりいなくなってしまっていることは、一愛好家としても残念に感じます。
2016年09月14日
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2011年に書いた記事です。記念日や何かの節目に身の丈を少し越えるような高価なワインを開けることと、日々の夕食の供としてデイリーランクのワインを気軽に開けること。この二つは、決して二律背反的な事象ではないし、二者択一を迫られるような問題でもありません。どちらに比重を置くかはあるにせよ、いずれも多くのワイン愛好家が日々実践していることです。「高額な/貴重な」ワインを「日常的に」飲めるのならば、それにこしたことはありませんが、そこまで経済的な余裕のある愛好家は少数派だと思いますし、もちろん私にもそんな財力はありません。要はメリハリの問題だと思っています。ところが東日本大震災を経験して以来、我が家ではこれらの境界線がやや曖昧になりつつあります。高額なワインの購入を控えるようになった代わりに、自宅で飲む分については、「ワインは飲んでナンボのもの」と自分に言い聞かせつつ、それまでは決して自宅でひとりでは開けなかったようなランクのボトルも、以前ほど躊躇せずに開けてしまうようになりました。ある意味、「思い切りがよくなった」ということでしょう。(といっても、ブルゴーニュで言うなら、それまでは通常ACブルクラスか村名格だったのが、1級クラスまで開けるようになったという程度の変化ですが。)そんな流れで、先日自宅で開けてみたのがジョルジュ・ルーミエの97シャンボールミュジニー・レ・クラです。といっても、このクラスになると、さすがになんの変哲もない平日の夜に、というわけにはいきません。長いこと懸案だったイベントが無事終了したので、祝杯代わりに開けることにしたのです。リーデル・ヴィノムに注ぐと、外観は中程度の濃さで、ルビーというよりはガーネットの色合い。エッジは緩んではっきりとオレンジになっています。グラスを 近づけると、う~ん、イイ香りが出てますよ。カシスやブラックチェリーのリキュール的果実、下草、鉄観音、枯葉、丁子、ナツメグ、皮革。口にしてみると、構造にやや緩さがあり、濃縮感ももう一声欲しいところですが、その分たっぷりとした旨みがあって、エレガントに仕上がっています。ソムリエ呼称試験の勉強をしていると、テイスティングの表現方法に、あまりこの「旨み」に関する記述が出てこないのですが、少なくともブルゴーニュの場合、旨み成分への言及抜きにその魅力を語りつくすことは出来ないのではないでしょうか。タンニンは 溶け込んでなめらかになっており、豊かな含み香とミネラリーで綺麗なフィニッシュはさすがルーミエと思わせるものがあります。抜栓したのは19時前。ボトルの半ばを過ぎると、きっと力強さを増してくるだろうと、時間をかけてゆっくり飲むことにしました。ちょうどこの日は、21時から見たいドラマの最終回の放送予定があったので、それにあわせてのんびり飲もうと企んでいたのですが、結局杯が止まらず、「Jドラマが始まるころには、三分の二以上飲み終えていました。中盤以降は、予想どおり凝縮感が増し、液体にクリーミーさが加わりました。熟成香ムンムンの中にも獣っぽさが強調されないのと、フィニッシュがクリーンで余韻が長く続くあたりはさすがです。久しぶりに飲んだルーミエのレ・クラですが、やはり華がありますね。同じルーミエの1級でも、モレ・サンドニ・クロ・ド・ラ・ビシェールは、もっとしんねりムッツリした感じになるのとは対照的です。シャンボールの特徴に加えて、状態のよさによるところも大きいのでしょう。近年のVTを購入していないことを一瞬後悔しましたが、ネットで検索してみると、07、08年あたりで17000~18000円前後というプライスがついています。VTによっては、私の好きなポンソの特級クラスにすら手が届く価格なだけに、少しばかり悩ましいものがあります。それはともかく、ルーミエの97レ・クラ、状態もよく、後々まで記憶に残るような香味でした。前述のとおり、仕事面ではここ数ヶ月イベントにかかりっきりでした。これといったノウハウも人脈も持たない私がイベントを切り盛りしなければならないプレッシャーに加えて、東日本大震災で開催そのものが危ぶまれたりと、実のところ、精神的にかなり追い込まれていました。後年、ルーミエの名前が出るたびに、この日のレ・クラの味わいとともに、苦しかったイベントの準備のことが紐づいて思い出されることと思います。
2016年09月01日
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割田屋さんよりデュガピの14ブルゴニュ。12マゾワイエールなどもあります同じく割田屋さんの13イヴ・ボワイエ・マルトノうきうきさんよりシャトー ド ムルソーの10ボーヌ プルミエ クリュ みちのくさんで12シャトー・ド・カマンサック安いですこちらはドラジェさんの11シャトー・ダルマイヤック※2012年頃に書いたコラムです。飲酒量が増える時期と減る時期が周期的にやってくるので、これまで何度となく同じような記事を書き続けているような気がします(笑)********************** ワインの愉しみ方にはいろいろあって、あらん限りの資金をつぎ込んでレアなワインを集めるコレクターもいれば、コストパフォーマスに優れたデイリーワインを日々探求している方もいます。毎日ボトル一本以上開ける人もいる一方で、平日はワインを全く飲まないという友人もいます。ある特定のジャンルを深く追求する人、幅広く知識を得てコンクールをめざす人、週末ごとに現地の生産者を訪れる人と、向き合い方はそれこそ十人十色ですが、そこは他人からとやかく言われるものではなく、自分のペースで、それぞれに合った楽しみ方をすればよいわけです。 一方で、長くワインを飲んでいると、さまざまな要因によって、ワインを飲みたくても飲めない、あるいは大幅に控えざるをえない時期が必ずやってきます。私の場合、ざっとふりかえっただけでも、義母の病気の容態が悪化した時期や、二人目の子どもが生まれて子育てに忙殺された時期、胃腸や喉の不調が長引いてでアルコールを控えざるをえなかった時期などが思い出されます。最近では、東日本大震災のあとしばらくの間、ワインを飲もうという気が全くおきませんでした。とはいえ、こうした期間は短ければ数週間、長くとも数ヶ月で収束して現在に至っています。 そういう意味では、いったい何度目にあたるのかわかりませんが、今の私は、再びワインとの距離を置かざるをえないサイクルに入っています。理由はシンプルです。職場環境に変化があって、どうにもこうにも多忙になってしまったからです。悩ましいのは業務のボリューム感やこなし方をまだ自分自身で把握できていないこと。そんな状況で、下手に夜の会食やワイン会を入れてしまうと、大幅な遅刻やドタキャンで周囲に迷惑をかけたり、仕事が間に合わなくなって自らの首を絞めかねないので、7月後半までは、ワイン会を含めた夜の会全般を自重することにしました。では、自宅ではどうかというと、これがなかなかワインを開けるチャンスがないのです。ひとつには帰宅が遅くなって、夕食を外食で済ませてしまうことが多いということがあります。時折早く帰宅できても、私の自宅での酒量はボトル半分程度ですから、次に早く帰宅できる日までの間隔があまり空いてしまうと、飲み残したワインが無駄になってします。それで、セラーのボトルを開けるのにはつい慎重になってしまっています。また、多くのサラリーマン諸氏も同様の思いをされているかと思いますが、帰宅が遅く朝の出勤も早いという生活が続くと、限られた自由な時間がとても貴重になってきます。たとえば子どもと一緒にヨチヨチと続けているピアノの稽古や、自分のブログの更新、当コラムやRWG誌の原稿書き。そういったことはほろ酔い気分では捗らないので、こうして面からもワインを控えざるをえなくなります。では週末はといえば、運良く休日出勤のない日には、実家への往復や子どもの習い事の送迎など、クルマを運転する場面が多くなり、これまたワインを開けずらいのです。そんなわけで、自宅のワインセラーを開かない日々がかれこれ2週間以上も続いています。この分だと、再び自分のペースでワインを飲めるようになるのは、早くて盆休み明けぐらいでしょうか。その頃までしばらくワインと縁遠い生活が続きそうです。ところで、「ワイン断ち」の日々も悪いことばかりではありません。たとえば、風呂に入って浴槽につかるたびに、改めて「シラフで入る風呂ってこんなに気持ちよかったのか‥」と実感します。逆に言えば、晩酌でワインを飲んで風呂の浴槽につかることは、それだけ体に負担をかけているということなんでしょうね。健康のことや肝臓への負担などを考えれば、たまにワインを断つのもよいかもしれませんね。
2016年08月31日
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割田屋さんよりルモワスネの85リシュブール同じく割田屋さんの蔵出しピエール・ブレ。70年代が安いです湘南さんの14アンヌグロエスカルゴさんの14ドゥニ・ベルトー。ACブル、フィクサンほか東日本大震災の少し前、2011年1月に書いた記事です。飲んでしまえばそれで終わりのたかだか750mlのアルコール飲料に、ときに万単位の代金を支払ったり、保存するための専用のセラーまで買い込んだりと、ワインの世界は一般の人たちには理解できない世界だとよく言われます。私は、こうしたワインの魅力を知り合いに説明するとき、「ワインはタイムカプセルのようなものだ」とよく言っています。長い熟成をとげた古酒を飲むという行為は、何十年も前の大地に実をつけたブドウが形を変えて私たちの口に入るということにほかならないですし、手元で大切に熟成させた記念のボトルを開けるとき、そのワインが長い歳月の思い出を鮮明に蘇らせてくれることもあります。このように、一本一本のボトルの中には当時の大地のエッセンスとともに、さまざまなエピソードも封じ込まれていると思えば、一本ウン万のワインも高くはない?いやいややっぱり絶対値としては高いですがね‥。いささか古新聞になりますが、年初に「青葉台の会」という10年来のメンバーによる持ち込みワイン会に参加しました。私はこの会にはひときわ思い入れがあります。というのも、2000年当時、ネットを通じて初めて参加した集まりがこのワイン会だったからです。年齢やワインの好み、生活レベルなど、メンバー間の共通項が多く、私にとってはもっとも居心地の良い会でした。しかし、さすがに10年経つと身の回りにはいろいろと変化が起きてきます。私自身を振り返っても、当時はDINKSで比較的自由に出歩くことができたのが、今や二人の子どもと住宅ローンを抱えて、以前のようにワインに金と時間を注ぎ込むことはことは難しくなってきました。他の方々も同様に、独身だった人が結婚したり子供が生まれたり、新居に引っ越したり、仕事が変わったりと、みな多忙になって、集まる頻度は減っていました。 そんな中、今回は数年ぶりにフルメンバーが揃いました。さてワインは何を持っていこうかということななって、私は個人的に大いに思いいれのある、メオカミュゼの96クロ・ヴージョを持参することにしました。このクロヴジョ、2000年12月に、ネットのショップで見つけて、買おうかどうしようかさんざん悩み、ついにはホームページ上でそれを題材にしたコラムまで書くに至ったといういわくつきのボトルなのです。「ブルゴーニュ購入の悩み」http://www.asahi-net.or.jp/~mh4k-sri/0012/column12-1.htm当時はまだ今ほどブルゴーニュに入れ込んでいなかったことに加えて、リリース直後に12000円で売られていた記憶もまだ新しく、18000円というプライスにまず躊躇しました。また、このときのコラムには、懸念材料として、~10年間無事に保存しておくことができるだろうか?~10年後にワインを飲める健康な体でいられるだろうか?~10年後にもまだワインに対して高いテンションを保っていられるだろうか?というようなことを書いていました。10年後の今、読みかえしてみると、健康に関してやや黄信号が灯っているものの、ワインに対するテンションは今も変わりませんし、当時購入したワインたちも真っ当に熟成してくれているようです。また、メオのクロヴジョは今やリリース直後のビンテージでも2万前後はしますので、保管コストを考慮しても高い買い物ではなかったともいえます。コラムの文末に「このコラムを読んでくれた人と10年後に一緒に開けるっていうのもロマンがあると思いませんか?」という歯の浮くような一文を書いたところ、当時常連の読者の方々が、いいですね、ぜひ10年後に集まって飲みましょうと、こぞってコメントしてくれたのをよく覚えています。(もっとも、残念ながら、当時そう発言してくれた方々の多くは、今となっては連絡がとれないのですが‥)そんな思い入れのあるボトルなので、DRCやコングスガード、90マルトレイなどの中に入ってしまうとやや地味だとは思いつつ、10年経った今、一緒に飲むのにふさわしい場として、今回のワイン会に持参することにしたのです。さて、このメオカミュゼ、肝心の香味はどうだったでしょうか?これが、予想以上に若く、まだまだ飲み頃には早かったのです。きっとコンディションも良かったのでしょう。集中力のある果実味と締まりのある酸を中心にした力強い味わいは、感傷に浸っている私を、「まだまだ、たそがれるような年齢ではないだろう。」と叱咤激励するかのようでした。09年のブルゴーニュがリリースされはじめていますが、私はまたメオカミュゼのクロヴジョを買おうと思います。ただし今度は2本買っておくつもりです。10年後と20年後に再び同じメンバーで飲むために。
2016年08月18日
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これはYOL連載最後のほうに書いたコラムです。といいつつ、ジャン・ガローデはもう楽天で探しても出てきませんねぇ。************* 後継者がいなかったり相続の問題があったりでドメーヌが廃業することはブルゴーニュでは珍しいことではありませんが、ジャッキー・トルショーやシャトー・ド・ショレ、 ルネ・アンジェルなどのように、看板を下ろしたあとに人気が高騰する作り手もある一方で、特段の注目を浴びることもなく、ひっそりと消えていく作り手もいます。06年をもって廃業したジャン・ガローデはさしずめ後者に分類されるつくり手でしょう。男性的で無骨なワインを連想しがちなポマールにあって、フェミニンでしなやかな造りをする作り手でした。私もそれほど飲みつけていたわけではないのですが、たまたま寺田倉庫にあずけてあった06ポマール・ノワゾンのほどよく熟視したアロマチックな味わいに感激して、ネット上で探しまわって半ケースほど追加購入したのが昨年のはじめのこと。折にふれて飲んできましたが、「シングルヒット」ぐらいはあってもなかなか「ホームラン」級のボトルには出会えずじまいでした。中にはまるで期待はずれのボトルや状態不良のボトルもあって「打率が低い」のも厳しいところでした。セラーのラスト一本となった今回のボトルはコンディションに定評のあるインポーターの扱いで、銘柄はこのドメーヌの代表的銘柄である「ポワール・レ・ノワゾン2005」、この生産者の実力を見極める最後の機会だと思って開けてみました。黒系果実、スパイス、アニスシードなどの奥にフローラルな芳香が垣間見えます。酒躯は肉厚でタンニンがまだしっかり残っています。06年はもっと外向的な香味でしたが、この05ビンテージはまだやや手ごわいようです。約半分を小瓶に残したところ、案の定、翌日の方がフローラルな要素と土っぽいニュアンスが前面に出てきて、初日のぎごちなさも和らぎ、好印象でした。コート・ド・ニュイ地区に比べて注目度の劣るコート・ド・ボーヌの赤の作り手であったこととか、特級畑や著名な1級畑を所有していなかったことなど、地の不利はあるものの、もう少し注目されてもよい作り手だったように思います。その一方で、流通状態や飲み頃なども含めて、ボトルごとのムラの大きさがメジャーになりきれなかった原因のひとつかもしれないなぁと思いました。 ジャン・ガローデと前後して、もうひとつ興味深い銘柄を家で飲みました。引退後も熱烈な愛好家をもつショパン・グロフィエ。その娘婿にあたるショーヴネ・ショパンによる「ニュイ・サンジョルジュ・プリミエクリュ・レ・シェーニョ2010」です。ショパン・グロフィエの畑を相続したことで俄然注目されたショーヴネ・ショパンでしたが、最近はあまり話題に上ることもなく、安売りセールなどの常連銘柄となっているような気もします。私自身も初期のリアルワインガイド誌でこの作り手の99年を水平テイスティングする機会がありましたが、あまりにタニックでバランスの悪い味わいに辟易して、それ以来ずっと遠ざかっていました。そんなショーヴネ・ショパンのボトルを、たまたま立ち寄った近所のショップのセールで衝動買いしました。なにせコート・ド・ニュイの村名であれば5千円前後は覚悟しなければならないこのご時勢に2010年の1級が3990円という価格です。飲んでみて美味しければ買い増そうと思って帰宅後すぐに抜栓してみました。とても上品で高級そうなオークとミンティなニュアンスの入り混じったトップノーズ。奥から黒系果実やアジアンスパイス、バニラ、それに土っぽい香りが出てきます。味わいは思いのほかエレガントで、なめらかな果実味を羽毛のようなタンニンとおだやかで丸い酸が支えます。オークのクリーミーな要素が溶け込んで モダンなスタイルに仕上がっています。プルミエ・クリュにしては酒躯が軽量級で構造が脆弱ですが、余韻や含み香はそこそこのレベルだと思いましたし、なにより今飲んで美味しいです。四千円というセール価格を思えば十分な香味で、私にしては珍しく成功に終わった衝動買いでした。偉大な叔父と比較するのは酷というものですが、ブルゴーニュ高騰の昨今、再びショーヴネ・ショパンを追いかけてみたいという気にさせられた一本でした。 世代交代の進むブルゴーニュにあって、フーリエなどの新たなスター・ドメーヌや引退後も高騰を続けるジャッキー・トルショーなどに目がいきがちですが、今回のようにひっそりと消えていった作り手や、代替わりしたもののブレイクしきれずにいる作り手を追いかけてみるというのもまた一興かもしれません。機会があれば、ジャッキー・トルショーとダヴィッド・デュバン、ダニエル・モワンヌ・ユドロとプス・ドールなど、畑を引き継いだ新旧の作り手の飲み比べなどもしてみたいものです。
2016年08月15日
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4~5年前にヨミウリオンラインに書いた記事です。同じテーマでリアルワインガイドにもコラムを書いたことがあります。世の中広しといえども、こんなテーマでワイン専門誌にコラムを書いたのって、私ぐらいでは(笑)。************** みなさんはワイン以外にどのような趣味をお持ちでしょうか?浅く広くさまざまなことに首を突っ込んでいる私ですが、この数年というもの、ワインの次に凝っているのが「金魚飼育」です。熱帯魚でもなく古代魚でもなく、「金魚」です。 もとはといえば、子供たちが祭の金魚掬いで獲ってきたのがきっかっけでしたが、いざ飼い始めてみると、ワイン同様、幅広いバリエーションや奥深いマニアの世界があり、いろいろな意味でワインの世界と似ているな あと思ったりもします。ワインと金魚の一体どこに共通点が?と思われるかもしれませんが、たとえば以下のような点です。1.種 類がバラエティに富んでいて価格がピンキリであること 背びれがなく、丸っこい独特 の形をした「らんちゅう」という品種があります。ときに「金魚の王様」とも呼ばれるこの品種は、品評会も盛んで、入賞を狙えるような個体には大層な値段がつきますし、愛好家や専門家の方々同士の交流も盛んです。その一方で「らんちゅう」のような品種は、フナ型の一般の金魚と比べると、体質的に弱いといわれています。ワインにたとえると、さしずめピノノワールといったところでしょうか。逆に金魚すくいでおなじみの「和金」は、安いものなら一匹数十円からあり、大変丈夫で飼い易い品種です。もっとも、和金も上物になると、レア度も高まりお値段も高くつくあたり、カベルネブレンドのワインを彷彿させます。(ちなみに我が家の金魚は一匹数百円のものばかりです。)2.凝りはじめると置き場所や容量不足に悩まされること。 小さな30センチ水槽ひとつで始めた我が家の金魚飼育ですが、今では60センチ水槽3つになってしまいました。さすがにこれ以上水槽が増えたり大きくなると、定期的な水換えの手間が大変になるので現状で留めようと思っています。ワインの場合は懐事情とセラーの空きスペース、金魚の場合は手間と労力がさらなる深みへ嵌らないための抑止力になっています。3.根幹をなすメカニズムに微生物が大きく寄与していること「酵母」がなければブドウの発酵が始まらないのと同様、アクアリウムの世界においても、魚の排泄物から生じるアンモニアや亜硝酸を分解する「バクテリア」の存在が不可欠です。こうした点にあらためて自然の偉大さを思い知らされます。4.誤った常識やイメージが世間に流布していること。 雑誌や映画のワンシーンで、金魚鉢の中で優雅に泳いでいる金魚が登場しますが、現実にはよほど手をかけない限り、小さな金魚鉢では酸素不足となって、金魚たちを長く飼うことは出来ません。また、金魚すくいですくってきた金魚たちにすぐにエサをやるのも大きな間違いです。環 境が変わったばかりで体力を消耗している金魚に、一度に大量にエサを与えると、胃のない金魚は、すぐに消化不良を起こしてしまうからです。新しくもらってきた金魚は最低でも 2~3日絶食させるというのがセオリーなのです。こうしたことが語られないまま、数日から1週間ぐらいで死んでしまう 金魚をみて、「金魚すくいの金魚はやっぱり弱いねえ。」などという話になってしまうのって、扱いの悪い店で買った劣化したワインばかり飲んで、 「ワインって高いだけで美味しくないよねぇ。」というのに似ているよなあ、と思いませんか。5.手元において育てる(=熟成させる)楽しみがあること 一匹数百円の金魚たちに、膨大な手間と労力を割いて世話をしている姿を見た知人からは、よくもまあそこまで、と言われます。しかし金魚たちが水の中をヒラヒラと泳いでいる姿や、エサを求めて寄ってくる姿など、日常の中で大いに私を癒してくれますし、うまく飼えば10年近く生きたり、大きく育ったり、産卵させたりといった楽しみもあります。ワインにしても、大きなセラーが家の中に陣取り、しかも中身の大半はまだ飲めないというのは、一般の方から見ればなんて非合理な世界だろうと思われるかもしれません。しかしいろいろと苦労して入手したボトルたちを手元において、いつか飲む日を楽しみに待つのも、愛好家冥利につきるというものです。 他にも、たとえばマニア同士の会話は解説なしに一般人にはわからないこととか、挙げればキリがないのですが、今回はこの辺にしておきます。ところで、金魚とワインで決定的に異なる点があります。それは(少なくとも私の場合)、ワインという趣味の方が、明らかに金魚飼育よりも金がかかる、ということです。お後がよろしいようで。現在、我が家の金魚は、4年前に金魚すくいで捕ってきたワイン、じゃなかった和金一匹だけになってしまいました。世にも珍しいブラックネオンテトラ(熱帯魚)との混泳水槽となっています。ちなみに我が家で生まれた三十匹近いネオンテトラたちはあいもかわらず元気で、おかげでいつまでたっても60センチ水槽を減らせず、水換えが大変です。
2016年08月13日
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5年前にヨミウリオンラインのコラムで書いた記事です。東日本大震災からもう5年なんですね。最近また地震が増えているので心配です。*************************暑いですね。気がつけば7月も後半、もうすぐ8月です。東日本大震災、福島原発メルトダウンという未曾有の大災害に見舞われた今年の前半、さすがにワインどころではなかった、という愛好家の方も多いのではないでしょうか。私自身も震災のあと、約3週間にわたってワインを口にしませんでした。振り返ってみれば、これだけの期間ワインを飲まなかったのは、この10年間で初めてのことでした。4ヶ月経過した今も、原発問題はいまだ収束からは程遠く、電力事情は逼迫、巨大余震にも引き続き警戒が必要だと言われています。それでも世の中が徐々に平静を取り戻すにつれて、我が家のワイン関連の活動も平時に戻りつつあります。震災前と大きく変わったことといえば、購入するワインが自宅用の安価なものばかりになったことと、ワインセラーの半分近いスペースがミネラルウォーターや非常食で占められていることでしょうか。ということで、今年の前半に飲んだワインの数を集計してみました。 自宅 / ワイン会・有料試飲 / 外飲みでワイン1月 5本 1回(6アイテム) 2月 5本 2回(5アイテム)3月 6本 1回(3アイテム)4月 6本 1回(1アイテム)5月 7本 2回(3アイテム)6月 12本 1回(2アイテム)合計 41本 1回(6アイテム) 7回(14アイテム)こうしてみると、3月の後半に全くワインを飲まなかったというわりには、結構な本数を消費しています。1月、2月の本数が少なかったのは、それぞれ、人間ドックを控えて節制していたり、検査の結果を見てダイエットを始めたりといったことが理由です。 6月は逆に月間12本と、私にしてはかなりのハイペースでしたが、これは、自宅でワインを楽しんだというよりは、むしろアルコールの力を借りて、仕事のストレスやプレッシャーを発散したという側面が大きかったように思います。時節柄、ワイン会などの外で飲む回数が激減したことも、自宅で飲む機会が増えた原因でしょう。 では、過去にはどれぐらいのペースでワインを飲んでいたのだろうかと、改めて昨年と10年前のデータを集計してみました。 自宅 / ワイン会・有料試飲 / 外飲みでワイン2011年 41本 1回(6アイテム) 7回(14アイテム)2010年 36本 12回(63アイテム) 7回(11アイテム)2001年 64本 38回(261アイテム) 9回(8アイテム)昨年(2010年)自宅で飲んだ本数は36本と、今年の前半より少なかった代わりに、ワイン会や有料試飲に12回参加していました。ほぼひと月あたり2回のペースです。10年前(2001年)の私は、今よりはるかにワインに前のめりになっていました。共働きで子どもがまだ生まれていなかったこともあって、週末は毎日のようにワイン会に繰り出す日々でした。この年の前半に飲んだアイテム数は自宅と外飲みもあわせて333アイテム。銘柄数もさることながら、飲むワインの種類も、今よりもバリエーションに富んでいました。上のグラフは、自宅で飲んだワインだけを集計してみたものです。ここ数年、自宅では専らブルゴーニュの赤を中心に飲んでいますが、10年前は過渡期とでもいうのでしょうか。外飲みではブルゴーニュの比率が上昇する一方で、自宅ではボルドーを多く開けていました。他にはオーストラリア、チリ、カリフォルニアなどもよく飲んでいました。赤白比率については、現在より更に赤ワイン一辺倒でした。もっとも、これらはいずれも年の前半の集計なので、夏場も含めれば、白や泡物の比率はもっと上がると思いますし、自分の嗜好の変化もあって、今後は白や泡の比率が増えていくと思います。 私の酒量は、ひと晩にボトル半分程度。自宅でボトルを開けると、概ね2日に分けて飲むことになります。休肝日を週に2日程度設けるとすれば、残りの5日間で開ける本数は2~3本。そう考えると、特に生活に変化がない限りは、今年の後半も50本程度を自宅で開ける計算になります。そのためにはまず健康第一であることはいうまでもありませんが、現実逃避や積もり積もったストレスの発散を目的とするのではなく、純粋にワインそのものの香味を愉しめるような平穏でゆとりのある世の中であってほしいと切に望むものです。
2016年08月04日
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パリ16区さんの白ワイン&シャンパーニュフェア。明日からですエスカルゴさんのランキング・セールRWG誌絶賛(らしい)14オーレリアン・ヴェルデ。割田屋さん。同じく割田屋さんのダニエルバロー。13&12VT入荷。旨安スパークリング大賞だそうです。マルシェまるやまさんのチョーク・ヒル・ブルー・バブルズ N.V恒例うきうきさん福袋2012年にYOL上で書いたコラムです。そういえば、最近、ワインレポートに下記の記事が載っていましたね。ロンドンでパリスの審判40周年イベント、スタッグス・リープが再びトップ「パリスの審判」はトロイア戦争の発端になったとされる、ギリシア神話のエピソードのひとつ。イリオス王プリアモスの息子パリスが、ヘラ、アプロディテ、アテナの三美神のうちで誰がもっとも美しいかを判定させられたことをいうものです。ワインの世界では、1976年にパリで行われたフランスワインとカリフォルニアワインのブラインドテイスティングがこう呼ばれています。白(シャルドネ)と赤(カベルネソービニオン)から仏4加6の10本ずつがそれぞれ選ばれ、錚々たる審査員(全てフランス人)がブラインドで採点を行った結果、当初の予想を大きく覆して、どちらもカルフォルニア・ワインが1位となったという歴史的な「事件」。開催地のパリ(PARIS)「パリスの審判」と名づけるとはなんともセンスのあるネーミングだと感心します。ちなみに一位になった銘柄は、『シャトー・モンテリーナ 1973』と『スタッグスリ-プ・カベルネ 1973』。単に勝った負けたというだけの話ではなく、これを契機に、当時まだ一般的には安ワインの産地と思われがちだったカリフォルニアワインの品質の高さと潜在能力が認められ、様々な新興地域で世界品質を目指したワイン作りが行われるようになりました。21世紀初頭のワイン飲みである私たちにとっては、多くのカリフォルニアワインがさまざまなセパージュやジャンルにおいて世界トップランクに君臨していることはもはや常識的な事実ですが、そういう意味では、このテイスティングは近代ワイン史におけるひとつのマイルストーンだったともいえます。先日参加したワイン会のテーマは「米仏対決」でした。といっても、いまさら米仏でガチンコ勝負をしましょうという趣旨ではなく、持ち寄るワインを両国縛りにしましょう、というぐらいの感覚でした。ブラインドテイスティングによる真剣勝負が行われたわけでもありません。参加人数を大きく超えるワインが集まったため、後半は記憶が定かでなく、ワインのコメントや感想をきちんと残せなかったのが悔やまれますが、それでも、いくつかの新しい発見や驚きがありましたので、自分が持参したシャルドネとピノノワールの対比を中心に、2度に分けて感想を記したいと思います。今回、ブルゴーニュ係?の私が持参したのは、ドメーヌ・ルフレーヴの「ピュリニーモンラッシェ・ピュセル02」とジョルジュ・ミュニュレの「リュシュットシャンベルタン01」の2本。ジョルジュ・ミュニュレはたまたま私の好きなドメーヌということで持参したのですが、ルフレーブは、76年の「パリスの審判」で、72ビンテージが8位に甘んじていたことにひっかけて、今回チョイスしてみました。ルイナールの泡で乾杯のあと、白2本の順番となりました。カリフォルニアの白は「ファーニエンテ・ナパヴァレー・シャルドネ08」。オークヴィルの自社畑産、フレンチ・オークで発酵、10ヶ月間熟成。かつては絢爛豪華なラベルのイメージにふさわしいオークのたっぷり利いた華やかなワインを造るワイナリーという印象でしたが、かなり作りが変わったのかな、と感じました。開けたてから全開の素晴らしい香りですが、樽がことさら主張しすぎることもなく、白桃や柑橘などの果実とよく馴染んでいます。味わいはリッチな果実を中心にしなやなか酸もあって、豊満な中にもエレガントさを失っていません。万人が美味しいというであろう健康的で芳醇なシャルドネ。抜栓直後からの安定感はさすがです。対するルフレーヴは、かなりのスロースターター。金木犀と密のような甘い香りが感じられるものの、味わいは中間部がやや水っぽいというか薄っぺらい印象。「ルフレーヴのピュセル」というのれん効果もあってか、参加者の方はどちらも美味しいと言ってくれましたが、「パリスの審判」方式のブラインドテイスティングだったら、おそらくファーニエンテの圧勝だったのではと思います。一方で、このルフレーヴ、やはり只者ではなかった、と思わされたのは、会の終了間際になってからでした。その時点で残っていたグラスの中の液体にはモカっぽさも加わって、味わいはふくよかさを増し、丸い中にもキラキラと輝くような素晴らしい香味になっていました。ファーニエンテの08年に対してピュセルは02年と、ビンテージも全く異なるので、優劣の比較にはなりませんが、どちらも印象的なシャルドネでした。数ヶ月前、リアルワインガイド誌の山地氏のコーナー企画で、ブラインドによる米仏のミドルレンジのシャルドネ比較に参加しました。そのときにも感じたのですが、近年のカリフォルニアワインは、かつてのオークの利いたパワフル凝縮路線から、よりエレガント路線を指向するものが増え、円高の恩恵でコストパフォーマンス面でも競争力が増しています。一方で、ブルゴーニュは近年の地球温暖化の影響もあって、肉付きのよいワインが増えており、ビンテージによる出来不出来の幅も縮小しています。今回の2本についても、アプローチの違いこそあれ、両産地の指向するベクトルの方向性が近づいていることを改めて実感させられた次第です。
2016年06月17日
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みなさんGWにはどのようなワインを飲まれたでしょうか。私は家の用事でちょこちょこ出かけたため、ゆっくりとワインを飲む時間はありませんでしたが、それでも合間合間に興味のあるブルゴーニュの造り手を3本ほど開けました。3本の中で満足のいく味わいだったのは、残念ながらグロフィエの07村名ジュブレ・シャンベルタンだけ。ジャン・ガローデの05ポマール・ノワゾンはブショネ。オーレリアン・ヴェルデの06ニュイ・サンジョルジュは馬小屋的なにおいがあり、どちらも消化不良といわざるをえないボトルでした。 私がワインを飲んでいてどうしても許容できないと思ってしまう香りには大きく3系統あります。ひとつはブショネ。もうひとつは醸造面のトラブルと思われるクレゾールなどを思わせるような化学的な異臭。そして最後は私が馬小屋とか厩臭と呼んでいる臭いです。しかし、どうも最後の馬小屋臭もしくは厩臭については、私自身の定義が曖昧なのか、あるいは私の認識がずれているのか、他の方とその臭いをうまく共有できないもどかしさを感じてきました。 ワインの香りによく用いる動物的な香り、もしくは臭いとしては「なめし皮」「皮革」「鞍革」「赤身肉」「血」「毛皮」「じゃこう」、面白いところでは「濡れた子犬」「猫のオシッコ」などがあります。私は「なめし皮」や「じゃこう」などは熟成しはじめて官能的なすばらしい香りに対して、「赤身肉」などは若く還元的なものに対してよく使用します。「濡れ子犬」などは自ら積極的に用いることはありませんが、犬を飼育していた人ならピンとくる、ちょっとキワドイけれども心地よい香りだと認識できますし、ソーヴィニヨンブランに対して用いられる「ネコのオシッコ」にしても決定的に不快な意味にはとらえていません。しかし「馬小屋」「厩臭」については、少なくとも私は完全にネガティブな意味で使ってきました。うまく表現するのが難しいのですが、不衛生な環境を想起するような暗く蒸れた土っぽい、鈍重な臭いとでもいいましょうか。では本物の馬小屋はどうなのでしょうか。子どもを連れて行楽地の牧場に行ったり近所の「馬事公苑」を散歩したりした際に、意識して臭いを嗅いでみましたが、実物は麦わらやら堆肥やら糞尿やらが入り混じった、もっとトーンが高くワイルドで混沌とした臭いでした。とはいえ、ベクトルとしてはそれほどブレてはいない印象を持ちました。 専門的にはこの用語は腐敗酵母の一種である「ブレタノマイシス」に汚染されたワインに対して使われることが多いようです。しかしどうも私が「馬小屋」的と感じる臭いは必ずしもすべてプロフェッショナルな方々がブレット香と呼ぶこの臭いとは限らないようで、先日もあるプロの方に、私が明らかに馬小屋的なニュアンスを感じるグラスを「これってブレタノマイシス由来の臭いですか?」と聞いたところ、明確に違うと否定されました。それどころか、その方はそもそも私が差し出したグラスを不快とすら感じていないようなのが意外でした。ワインというのはさまざまな香りのハーモニーだと習ったことがあります。なんらかの異臭が加わったというよりも、香りのハーモニーが崩れて、果実や花のようなアロマが後退して他の動物的要素が目立っている状況に対して、私がことのほか敏感に反応しているということもあるのかもしれません。 いずれにしても、ワインを表現するに際してあまり品のよい言葉ではありませんし、今の私のような曖昧な認識では誤解を招きかねないので、あまり無責任に濫用すべき用語でないかもしれません。とはいえ、他の言葉で表現しようにもこれに代えられるようなボキャブラリーを容易に思いつかないのが悩ましいところです。 以前、ネットで「香り」を配信する実証実験が始まったというような記事を読みました。将来、そんなことが実現すれば、ワインの香りについてもBBSやSNSなどであれやこれやと論じられて面白そうですね。
2016年02月12日
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十五年以上前のことになりますが、私と同時期にワインエキスパートの資格をとられた女性が運営していた『ボルドーワインに没頭』という素敵なホームページの掲示板に書き込みさせていただいたのが、私がネットで愛好家の方々と交流を持つ最初のきっかけでした。当時の私はもっぱらボルドーとイタリアばかり飲んでいた時期で、今ではめっきり利用しなくなった都心の某ディスカウントショップを毎週末覗きにいくのが習慣となていました。最近はもっぱら通販でしか購入していませんが、今思えば、店頭でボトルを手にとってあれやこれやと悩んだり、まとめ買いしたボトルを何本も抱えて電車で帰宅したり、というのもまた楽しいものでした。当時、このショップでは、特にCh.グリュオラローズが安かったのを覚えています。2級銘柄でありながら、91、92、93、94年あたりは税込み4980円、セールになると3980円で買えたこともありました。2級ではレオヴィルポワフィレ、ピションバロン、ブラーヌカントナックなどもそれに近い同じような値段でしたし、他の格付け銘柄では、ラフォンロシェ、タルボ、ブラネールデュクリュ、ポンテカネ、ベイシュヴィル、クレールミロン、ダルマイヤックなどもよくこの店で購入したものです。一方で、Ch.コスデゥトゥルネルとかピションラランドとか、レオヴィル・ラスカズ、デュクリュボーカイユなどのいわゆる「スーパーセカンド」銘柄は当時から高価で、91~94年あたりのビンテージでも、大体1万円近くしていました。サンテミリオンやポムロールの著名銘柄も相対的に高価でした。イタリアでは、サッシカイアなどは当時から高価(今と大して変わらず)でしたが、オルネライアはまだブレーク前で、94年などは5k以下で買えました。アルマヴィーヴァがちょうどファーストリリースだったりして、こちらも当時はセールで4k台になることもしばしばでしたね。(ブルゴーニュのことはまだ全然知らなかったので、安価な銘柄も高額なものもすべて同じくメデューサの記されたジャドのラベルを見て、こんな安っぽいラベルの一万円以上のボトルなんて誰が買うのだろうかとさえ思っていました。ピノについては、漫画「ソムリエ」の影響もあって、むしろカリフォルニアのものをよく購入していました。セインツベリーとか、アケイシアとかハンゼルとか…。)当時の私は大体1本あたり5~6000円ぐらいのところに心理的抵抗線があって、それ以上の価格のものにはなかなか手が出ませんでした。そのせいか、ポムロールの著名銘柄とは長いこと縁がありませんでした。また、いわゆる「パーカー高得点銘柄」に関しては、今よりも価格との相関が強かったような気がします。手の届く価格レンジのボルドーの点数を調べてみると、大抵PP80点台後半からせいぜい90点程度のものばかり。パーカーポイントが90点台後半のワイン、まして100点のワインなどというのは、どんなにか美味しいのだろうと、夢や妄想が膨らんだものです。 ユーロ安の影響か、90年代前半あたりのバックビンテージのボルドーが当時と変わらないような価格で出ているのを目にします。以前よく飲んだ92~94年あたりの各銘柄がリリース後20年近く経って、今どんな香味となっているのか、当時よく飲んだ70年代前半の古酒のように、安価でお得なものなのかどうか。めっきりボルドーを飲む機会が減ってしまった私ですが、冬場にかけて何本か飲んでみようと思います。※そういえば、先日たまたま十年以上前のブックマークのファイルを見つけたので、当時ブックマークしていたワイン関連のサイトや掲示板にいろいろアクセスしてみました。今も活動しているところは本当に一握りしかありませんね。もちろんまだブログやツイッターの無かった時代です。私のところも、ブログは継続的に更新していますが、アーカイブ(http:://www.asahi-net.or.jp/~mh4k-sri)は放ったらかしです。遠からずプロバイダを替える可能性があり、ほとんど最近はアクセスもないようなので、いずれ閉鎖しようと思っています。
2016年02月11日
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ワインのコンディションに関する話題が続いたので、そろそろ一旦手仕舞いにしたいと思いますが、最後にもうひとつだけ、ワインを保存する際の重要な要素として挙げておきたい事柄があります。それはボトルを「不必要に動かさない」「移動させたり運搬したときにはその分休ませる」ということです。あまり動かしてはいけない理由は、「ブラブラと揺すって運搬すると澱が舞うから」とか「移動や運搬に伴って、熱や光を浴びるリスクが高まるから」という次元の話だけでなく、もっとミクロなレベルで、液体の組成への影響があるのだろうと想像しています。よくワインが「暴れた状態」「荒れた状態」という言い方をしますが、まさにこのことでしょう。そしてその状態から回復するためにはある程度時間が必要で、場合によっては、完全に回復しえないリスクにもなるのだろうと。証明するようなデータが手元にあるわけではないので、どこまでも経験論でしかありません。しかし、このことについては多くの先達の方や愛好家の方にも同意していただけるはずです。 たとえば自社セラーに入れたときから出庫するまでの間、ワインを全く動かさないといわれるオランダの酒商「マーラベッセ」。ここが提供する古酒のすばらしさは筆舌につくしがたいものがあります。身の回りでも、たまたま忘れ去られたように暗所に数年放置されていたボトルをダメかと思って開けたら、目を見張るような香味を見せてくれたという経験があるのは私だけではないでしょう。また、熟成したボトルを何本か購入した場合、購入後すぐに開けたものと数ヶ月後に開けたものとでは、明らかに香味が変わってきます。レストランなどにワインを持ち込む際、当日持参するより数日前(できれば1週間前)に持ち込んで休ませておいたほうがよいというのも、ワインを少しでも「暴れた状態」から回復させるためです。 その一方で、ネットショップ隆盛の昨今、数百キロ離れたワインショップから通販で購入することは日常茶飯事です。我が家の場合、レンタルセラーとの往復も避けられないイベントだったりします。旅をさせたワインはどのぐらい休ませればいいのでしょうか?ワインを飲み始めたころ、ある先達の方に「移動に要した日数×週の分休ませるとよい」と教えられました。たとえば、欧州のショップで買って飛行機で持ち帰ると、3~4日は動かしていることになりますから、約3~4週間。国内通販で購入したものなら、出荷日と到着日とで2週間程度。ここまではフムフムと皮膚感覚で理解できますが、では船便で到着したてのボトルは約30~40日×週、すなわち半年から1年近く休ませなければならないのかというと、ちょっと現実的でない気もします。この「移動日数×週」説、ネットで検索してもそれらしき記述が見当たらないところをみると、単に誰かが思いつきで言ったことがひとり歩きした都市伝説の類かもしれません。とはいえ、この俗説を愚直に守ったおかげで、我が家では比較的ワインをきちんと休ませる習慣がつきました。要は「旅をさせたら、その負荷の度合いに応じて十分休ませてやるべきだ」ということでしょう。 さて、ワインのコンディションに関して、何回かに亘って書いてきましたが、私が日頃留意しているポイントをまとめると、1.素性のきちんとした健全なボトルを入手すること。2.光が直接当たらない暗所に安置して、なるべく動かさないこと。3.急激な温度変化のない、年平均20度以下ぐらいの温度をキープすること以上の3つに集約されます。それ以外にも無視できない要素はありますが(たとえば湿度など)、数年程度のスパンであれば、それほど神経質にならなくてよいと考えています。 もっともこれが10年~20年の熟成を経た古酒の領域となると、ごく微細な欠陥が大きなキズとなって顕在化することもありますし、冷蔵庫型のセラーの耐久性とか、コルクの寿命とかといった別の問題も浮上してきます。ワインの飲み頃や古酒などのテーマについては、また場を改めて書きたいと思います。***********************YOLでは、5回にわたってワインのコンディションに関するテーマを書いてきました。ワインの状態管理については、非科学的なものや都市伝説的なものなども含めて有象無象の説がありますが、私は最近、この問題については、極力シンプルにとらえるようにしています。すなわち、熱や温度変化などの「酸化促進」要因があって、それに対する「予防」(セラーでの定温管理など)と、ワインそのものが持つ「抗酸化作用」(SO2やワインに含まれるフェノール成分)。これらが効いているうちは、ワインは痛まないけれども、効かなくなるとダメージとなって現れると。特にSO2については、ワインの劣化を語る上で、とても大きなファクターだと考えています。SO2は酸素と結合する力が非常に強いので、瓶詰め時に一定量SO2が添加されたボトルであれば、温度変化などで酸素が流入したとしても、瓶内のSO2がワイン内の他の物質に先んじて酸素と結合することにより、ワインへのダメージを最小限に抑えられる。一方で、瓶内のSO2は徐々に液体内、ヘッドスペース内、それにコルクに含まれた酸素と結合して減っていき、最後には無くなってしまう(厳密には別の形に姿を変える)。そうなると、ノーガードで酸素と向き合うことになり、悪コンディションの元では酸化が急激に進むことになる。#ちなみに、ワインに含まれるフェノール成分にはSO2に劣らず酸素と結合しやすいものもあるとのことで、SO2さえ添加していれば、影響を皆無に抑えられるという話でははありません。愛好家にとっては、なにをいまさらということですが、これによって納得できる事象がいろいろあります。~50年代60年代のボトルが非常に長く保つといわれるのは、作りそのものよりもSO2が今よりも大量に投入されていたからではないか。~リリース直後に購入して手元で大事に熟成させたボトルが綺麗に熟成する(場合が多い)のは、SO2のバリアがまだ効いている時期に流通を経たため、ダメージが相対的に少ないからではないか。~逆に、バックビンテージのボトルで状態が不安定なものが多いのは、SO2がすでに消費されて、酸化に弱くなっているからではないか。~SO2無添加のナチュラルワインがコンディションに対して繊細なのも同様の理由。~白ワインのPreMatureOxidationも(すべてでないにせよ)SO2の添加量を減らしたことが大きな要因では。などなど。SO2はあくまで人体にとっては毒物であること、添加無添加で香味にも違いが出る(総じてSO2を添加することで味わいが「固く」なる)ことなどを思えば、昨今のSO2無添加ワインや添加量を減らす潮流を否定するものではありませんが、夏場の気温が軽く30度を超え、赤道を半周して輸入されるわが国においては、SO2によるリスク低減への期待は、欧米のそれよりも高いように思っています。
2016年02月02日
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#今回は2回分まとめて掲載します。 とっておきの機会に持参したワインが2本とも状態に難ありという悲惨な経験をして以来、メーターの針が反対側に振り切れたように、私は執拗にコンディションにこだわるようになりました。 購入先にこだわることは当然として、たとえば20度を少し超えるぐらいの場所に短時間置かれただけで劣化してしまったのではと騒いだりとか、ワイン会や試飲会の場で出てくるボトルの状態に難癖をつけたりとか、自宅のワインセラーが運悪く故障したときには、春先だったにも関わらず、修理に来た担当者にヒステリックにあたったりとか‥。 そんな折、「リアルワインガイド」という雑誌の連載で、「セラーがない環境下でどの程度ワインを良好な状態で維持できるか」という趣旨の検証をすることになりました。2001年のことです。検証といっても科学的な実験ではなく、あくまで読み物のネタレベルでの実験でした。それでも、約2年半、10回に亘る連載を通じて、ボルドー、ブルゴーニュそれぞれ1ケース分のボトルの変化を定点観測できたことは、温度と劣化との関係を皮膚感覚的に理解する上で大いに役立ちました。また、自分の中で振れ過ぎていたメーターの針を常識的なレベルに引き戻すきっかけにもなりました。詳細については、機会があればバックナンバーを読んでいただくとして、ざっくりと結果を要約すると、~夏場の室温が35度を越えるような、エアコンの効いていない部屋に置き去りにしていたボトルはひと夏経過時点で顕著に劣化が感じられました。~エアコンの効いたリビングに保存していたボトルについては、上記のボトルよりマシだったとはいえ、セラーに保存したボトルとの違いは明らかでした。ひと夏経過時点では、こなれた味わいという好意的な意見もありましたが、ふた夏経過すると、さすがに厳しいなあということになり、3夏経過後はもはや論外という状態になっていました。~ふだんはリビング、夏場だけ冷蔵庫で保存したボトルについては、セラー保存と違いがないとは言えないものの、ひと夏経過後でも許容範囲内の香味を保っていました。ふた夏を越すと、違いはやや大きくなりましたが、とりあえず単体で飲む分には許せるレベルであろうという声も聞かれました。~ボルドーとブルゴーニュとでは巷で通説となっているとおり、ブルゴーニュの方がデリケートでしたが、その差は想像していたほどではありませんでした。(ボルドーでも変化は見られた。) ということで、お世辞にもセラー保存と同等とは言えないにせよ、1年(頑張って2年)程度なら、「夏場冷蔵庫に避難させておき、それ以外の季節は温度管理されたリビングなどに保存しておく」ことによって、変質や劣化を許容範囲内にキープできそうだというのが、この検証によって得られたおおよその結論でした。(ちなみに検証は私だけでなく、テイスター数名によるブラインド形式によって行われました。)その一方で、夏場に冷蔵庫を併用しても、年数を経過するにつれて変化が大きくなったことを思うと、長期に亘る保存では、単に高温だけでなく、「温度変化」の要因もケアしないといけないのだなと改めて思わせる結果でした。 とはいえ、この検証を契機に、先鋭化していた私のコンディションへのこだわりはかなり「軟化」しました。特に、購入後1年以内に自宅で飲むようなボトルについては、購入ルート等をあまり窮屈に考えなくなりましたし、家のストックがセラーからあふれても、夏場以外はさほど気にしなくなりました。もちろん、ワイン会に持参するためのボトルや、記念日用に5~10年以上のスパンで寝かせる予定のボトルについては、多少高くついても信頼のおけるショップで購入して、レンタルセラーに預けるか、セラーの中で極力動かさないように保存していることに変わりはありませんが。**********************ワインの保存に関しては、極端な高温だけでなく、温度差の激しい環境も避けるようにすべきだというのは周知の事実です。前回のコラムで触れた「夏場は冷蔵庫、それ以外はリビング」に保存したボトルが時間の経過とともにセラー保存のボトルとの差が大きくなったのも、冬場の昼夜の温度差がじわじわと影響したのだと思われます。また、急激な温度変化には「ワインが噴きこぼれる」リスクもあります。キャップシールの下から雫のようにワインが垂れた形跡があるボトルを時折目にしますが、これらのボトルの多くは、中の液体が温度変化によって膨張して、瓶とコルクの隙間から漏れてしまったものです。同様にキャップシールの部分を手で回しても回らないようなボトルも、(すべてがそうだとは限りませんが)噴きこぼれた際、漏れた液体によってキャップシールが癒着している可能性があります。液モレしたボトルは、総じて温度環境の悪いところに置かれていた状況証拠とみなされ、愛好家からは忌み嫌われます。実際、私も店頭で手にとったボトルが液モレしていたら、購入を避けると思います。ただ、これらについては若干の補足が必要でしょう。というのも、ワインのボトルは想像しているよりもずっと簡単に噴いてしまうことがあるからです。たとえば、ブルゴーニュの生産者の中にはコルクの下部ギリギリまで詰める生産者も少なくありません。こうしたボトルを夏場にクール便で配送する場合、到着した荷物が室温に馴染む前に不用意に開けると、あっさり噴いてしまうことがあります。特にボトルを横にしている場合は危険です。私もうっかりして手持ちのワインを噴かせてしまったことは何度かあります。なかでも散々だったのは、ニューヨークに出張したときに購入した90ムートンロトシルトでした。市内のショップで購入したものをホテルに持ち帰ったら、キャップシールがボコボコになるほど噴いていたのです。購入時にボトルをチェックしていたので、ショップからホテルへの移動で噴いたとしか思えません。季節は春先でしたし、なぜそれほど激しく噴いたのか、今でも不思議です。もっともこのムートン、数年前に飲んだところ、味わいのほうは非のうちどころのない素晴らしいものでした。ネットのショップで購入したボトル数本のうち1本だけ(ジャック・カシューのエシェゾー)、ラベルがベタベタになるほど液モレしていたこともありました。抜栓してみると、驚くほどあっさりコルクが抜けてしまったあたり、どうもコルクがやや緩かったようでした。滅多に無いこととはいえ、コルク不良とあっては長く寝かせるのは難しかったでしょうから、早めに開けたのは正解でした。このように、ワインの液モレに関しては、「どのようなシチュエーションで噴いたか」を自ら把握できていて、それに応じて基本的に早めに飲むのであれば対処できるケースも少なくないように思います。早めに、と書いたのは、「軽症」のケースであっても、漏れた液体の代わりにヘッドスペースに空気が侵入することから、中長期に亘る熟成への悪影響の可能性は排除できないからです。もし自宅に同じ銘柄が6本あって、そのうち2本が液モレしてしまっていたとしたら、そちらから先に飲んでいくといった感覚でしょう。逆に言うと、噴いた状況を確認できない場合、すなわち店頭で液モレしたワインを見かけた場合などは、やはり避けた方が無難でしょう。若いビンテージのワインが、大幅に安くなっているのであれば、チャレンジするという選択肢もないわけではありませんが、その場合、同じアウトレット品といってもラベル破れなどとは性質が異なるということは理解しておいたほうがよいと思います。我が家のセラーには、USのオークションで激安価格で落札した「液モレ品」のDRCがあります。ワイン会の余興にでもと思ってギャンブル感覚で落札したのですが、一応「スタッフが同ロットを試飲したら問題なかった。」という注釈はついていました。飲む機会のないまま10年以上経過してしまい、目に見えて液面が低くなってしまいましたが、開ける機会があれば、コラムで結果を報告したいと思います。※噴いたボトルが中長期的によくない理由として、もうひとつ、継続的に液量が減るリスクが挙げられると思います。液体より気体のほうがはるかに膨張率が大きいですから、横に寝かせたワインが温度変化に晒されれば、気体の膨張の圧力で液体がさらに染み出す→入れ替わり空気が入ってくることによってさらにボトル内の気体容積が大きくなる→温度変化でさらに液量が減る という悪循環を繰り返すことになります。でもって、ボトル内の空気が増えればその分酸素も増えるので、酸化がどんどん進む、ということですね。
2016年02月01日
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#ヨミウリオンラインにかつて掲載したコラムです。さて、前回の続きです。そもそも劣化したワインの特徴というのはどのようなものなのでしょうか?ワインは、温度や光、振動など、さまざまな要素に敏感な、いわば生鮮食品のような飲み物だといわれますが、その中でも、最も身近な問題となるのは熱による劣化でしょう。ワインの保存のための適温は12~16度程度といわれています。夏場の気温が30度を大きく超えることの多いわが国において、何らかの措置を講じることなくワインを長年にわたって良好な状態で保存することは極めて困難なのです。経験的に、私が熱を浴びたワインに感じる特徴は、主に以下のような点です。~若いワインでも、不相応に熟成した動物や皮革などの香りが目立つ。~酒質が全般にフラットで、テクスチャーが毛羽立ったようになっている。~ミネラルやフローラルな要素が希薄で、果実味にもみずみずしさがない。~後味にかけてイガイガしたような感触があったり、苦味が強めに感じられたりする。~若いワインでも翌日に著しく香味が衰えるなど、抜栓後の劣化ペースが速い。話をややこしくしているのは、劣化と感じる「閾値」は人によって異なること、具体的に何℃以上の環境に何日放置すると劣化するのかといった定量的なデータがほとんど存在しないこと、ワインボトルをじっと観察しても、野菜や魚などのように外観から鮮度や状態を判別しずらいことです。曰く、ラベルに液モレの跡はないか、コルクは盛り上がっていないか、キャップシールは回るか、古酒であれば液面の高さや澱の状態はどうかなど、推測する材料はありますが、実際にそれだけで中身の状態を確定するのは困難です。 さらに言うならば、わが国で飲む欧州のワインたちは、赤道を越えて地球をほぼ半周してきたものであり、作り手から飲み手の口に入るまでの間、インポーターやショップなど、複数の流通経路を経ています。したがって、仮に購入したボトルに熱を浴びた痕跡があったとしても、その責任の所在は特定しずらくなります。 そうなると、飲み手の自衛手段としては、購入後の保存に気を配るのは当然のこととして、「信頼できるインポーターやショップから購入する」ことは重要なポイントになってきます。業界の方々にとっては面白くない話かもしれませんが、愛好家やマニアの間でショップやインポーターの良し悪しの話題に花が咲くのもある意味必然といえるでしょう。前コラムの事件のあとの私は、しばらくの間、ほとんど原理主義的といってよいほどコンディションにこだわるようになり、購入先についても、「○○で買ったボトルがたまたま状態が悪かった」→「○○というショップ(インポーター)はダメだ」と、まるで魔女狩りのように仲間内で騒いでいました。今思い返すと、大人げなかったと思いますが、少しだけいい訳させてもらうなら、10年ほど前は、ネットで得られる情報は現在のように豊富ではありませんでしたし、売り手買い手双方の意識もおそらく今ほど高くなかったのでしょう、劣化したワインに出くわす確率は相対的に高かったように思います。逆に言えば、現在流通しているワインのコンディションのレベルは、10年前に比べれば、総じて良好だといってさしつかえないのではないでしょうか。私自身、購入先がある程度固定されてきたこともあってか、ここ数年、(ブショネを除いて)「飲めないほど」酷い状態のワインにはほとんど出くわしていません。もっとも、日々増え続けているネットショップの実態は、「百花繚乱」というよりは「玉石混淆」です。似たようなフォーマット、似たようなテンプレートで作られたショップのトップページを一見の客が見ただけでは、真摯に状態管理に気を使っているショップと、ワインをオマケ程度にしか扱っていないようなショップとの判別は容易ではありませんので、安さだけに目を奪われず、信頼のおける購入先を見極めることが重要なことは今も昔もかわりないということを自戒を込めて記しておきます。#次回に続きます。
2016年01月30日
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寒かったり雪が降ったりで出かける機会がなく、ネタ薄になってきたこともあり(笑)、以前ヨミウリオンラインに掲載したきりお蔵入りになっているコラム(話飲徒然草)をいくつか再掲します。3~4年前に書いたものなので、今では少し考え方が変わっている面もあります。それについては改めてまた書きます。ブルゴーニュや白ワインを好んで飲む愛好家なら一度は必ず迷い込む迷宮、それは「ワインのコンディション」に関する問題でしょう。ワインに凝り始めた当初は、セラーに入りきらなくなったワインを夏場も平気でベッドの下に投げ込んだりしていました。当時の私が好んで飲んでいたのは、イタリアやボルドーなど、状態に関して比較的タフなものだったことと、購入後あまり寝かせて飲むこともなかったことで、それほど問題意識を感じなかったということもあります。それに、私自身がこの問題に関してあまりに無頓着でした。その後、ワインの状態に対する真摯な取り組みで知られているワインショップ「平野弥」さん(http://www.hiranoya.net/index.html)の勉強会に毎月通ったり、興味の対象がブルゴーニュに大きくシフトし始めたりして、ようやく遅ればせながらワインの状態管理の大切さを意識するようになりました。しかし、頭では理解していても、肝心な舌でわかっていなかったということを痛感させられる事件がありました。あるワインジャーナリストの方からお招きを受けて、一緒にテイスティングしたときのことです。互いに手持ちのワインを持ち寄って、シャンボールミュジニー村のミニ垂直水平試飲を行おうということになりまして、私は虎の子のヴォギュエの96年と97年を持参しました。 彼の家に着いて、さっそく私の96年ヴィラージュを抜栓。ところが彼は即座に、「このボトルはカビ臭くて、ダメだ。」と呟いたのです。ええっ?嗅いでみると、極めて顕著というほどではないものの、たしかに黴や埃っぽいニュアンス が感じられます。「まあこんなこともありますよ。」と慰められながら、あちらのワインを 何本か続けてテイスティング。ヴォギュエのミニ垂直、アミオ・セルヴィル、フレデリック・ミュニエを交えた97年のミニ水平。そして再び私が持参したボトル、ヴォギュエのシャンボールミュジニー・プリミエクリュ97年の番になりました。私は「無事でいてくれよ」と、祈るような気持ちで抜栓した私の望みはあっけなく潰えました。おそらく国内でも有数のテイスターである彼は、ひとくち口に含むやいなや、きわめて率直に、「熱劣化している。」「このボトルは、他の97ビンテージと同列に論じれるものでないし、この作り手のものとして垂直を語れる範囲からも外れている。」と言い放ったのです。そんなバカな…。慌てて確かめようとしたグラスを持つ手が震えているのが自分でもわかりました。若々しくミネラリーで、ハーブのようなみずみずしい芳香を放っている他の97銘柄に比べ、 私の持参したボトルからは、ゲーミーな熟成香が出ています。口に含むと、やわらかな果実味があるものの、その柔らかさが他の銘柄と比べて不自然な感じがします。立体感がなく、輪郭がぼけて、 モヤッとした感じです。その時の私の様子は、きっと目の前に証拠を突きつけられた容疑者のようだったことでしょう。穴があったら入りたいような心境でした。ちなみにこのとき持参したボトルは、決して怪しげなルートから入手したものではなく、どちらも愛好家にはよく知られたネットショップで購入したものでした※。それが2本ともダメだったことも衝撃でしたが、もうひとつショックだったのは、1本目はともかく、2本目のボトルについては、単体で飲んでいたら、当時の私では熱劣化と認識できなかっただろうということです。‥ということは、日頃それまで飲んできたワインのなかにも、単に私が気付かなかっただけで、劣化して本来の味わいでないものがあったのではないか?美味しくないと思ったのは、そのワインが私の好みから外れていたのではなく、状態が悪かったのではないか?そんな疑念が頭をもたげました。そして、それがワインのコンディションについて真剣に考え始めるきっかけとなりました。(次号につづきます。)※今から15年前のことです。国内で流通するワイン全般のコンディションが向上した今では、このようなことはそうはないと思います。
2016年01月29日
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(数年前にYOLに掲載したコラムです。) 例年より2週間早く梅雨が明けた今年、7月としては記録的な猛暑が続いています。ほんの少し歩いただけでも、吹き出た汗が皮膜のように露出部を覆い、ズボンの裏地やシャツの襟元がべったりと体に絡み付いてきます。私は決して決して夏が嫌いではありません。汗にまみれる不快感が強ければ強いほど、帰宅後、熱いシャワーを浴びて、冷房の効いた部屋でグラス片手に夕涼みする瞬間の爽快感もまた格別だからです。しかしさすがにこの時期、手にするグラスが赤ワインであることは滅多にありません。普通に考えればビールとなるところですが、そこはワイン愛好家のはしくれ。夏場もあえてワインを飲むことにしています。飲むジャンルはもっぱら白か泡。年によってアルザスだったりロワールだったり、自然派全般だったりと、なんとなく自分がその都度興味のあるジャンルのものを集中的に飲んできました。近年はもっぱら円高で安くなった3千円前後のNVのシャンパーニュを試していましたが、今年はさらに一歩踏み込んで、千円前後のカヴァやクレマンを中心に買い込んでいます。 価格レンジの大幅なダウンを敢行したきっかけはいくつかありました。リアルワインガイドの試飲で「旨安スパークリング」の会に参加したところ、思いのほかレベルが高く「目からウロコ」だったこと、子供たちが小学校高学年になり、習い事や塾の費用の負担(特にこの時期は「夏期講習」だったり‥)が増してワイン代に回せる余裕がなくなってきていること、そんなところにあるネットショップで6本で5千円を切る激安のスパークリングセットを注文してみたら、想像以上に楽しめたことなどなど。 このクラスの泡に芳醇なコクとかなめらかでクリーミーな酒質など多くを求めはしません。むしろキリッと冷やしてビール代わりに喉越しの良さを楽しみたいという思いがあります。私がワインを飲み始めた頃によく購入した安価な泡物のボトルは、フレッシュさに欠けてどこかひからびたような香味だったり、埃っぽさや雑味感が強く感じられたりと、香味がどうこうという以前に状態の面で疑問符がつくものが少なからずあったように思います。それが私が長らくこのクラスを避けてきた大きな理由でした。その点、今年なって久しぶりにこのクラスのスパークリングをまとめて飲んでみて、コンディション面の不安を感じるものにほとんど出会わないことにまず安心しました。また、カヴァやスプマンテは言うに及ばず、南アフリカやアルゼンチンなどでも思いがけず美味しい銘柄に出会うこともあり、チョイスの幅の広さにも魅力を感じています。欠点はといえば、グイグイ飲めることと銘柄によってはアルコール度が11〜12度と低めなこととで、ついつい飲みすぎてしまうこと。通常自宅では二日で一本ペースで消費している私が、最近は一日で一本開けてしまうことも少なくありません。少しばかり自制しなければと思っています。あとは、シャンパーニュでいうところのブリュットクラスでも結構甘く感じるものもあるので、例えばカヴァであればよりドライな「ナチューレ」があればそちらを選ぶようにしています。まあこれは嗜好の問題ですけどね。 それにしても、泡物に限らず、安価なレンジでもコンディションのきちんとしたワインを幅広く選べるようになってきたのは嬉しいですね。最近は猫も杓子も的な大ブームこそないものの、居酒屋の飲み放題などでも思いがけず美味しいワインに出会ったりすることもあって、ワインの裾野自体は広がったなあと実感させられます。まだまだ今年は長い夏になりそうですが、個人的にベストな旨安スパークリングを探すのを励みに乗り切りたいと思います。★楽天で泡モノのセットを検索。★
2015年08月27日
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今のカミサンと結婚することになって、それぞれの家に挨拶に行かなければという話になりました。97年のことです。幸いなことに、どちらの家からも歓迎されこそすれ、反対されるようなことはありませんでした。まあお互い長いこと独身生活を続けていたので、やっとのこと結婚相手を見つけてくれたという安堵の思いだったのでしょう。私があちらの家に挨拶に行ったときに食卓に出されたのが、93年のCh.コスデゥトゥールネルでした。先方のご家族はふだんワインなどは嗜まれない様子でした。ワイングラスも先の広がった小さなものしかなかったし、コルク抜きも正直貧相なものでした。私がワイン好きだとカミサンから聞いて、きっと懇意の酒屋にでも相談して選んでもらった一本なのだと思います。出されたボトルはキンキンに冷えていましたが、小さなグラスに注がれたコスは、思わず唸ってしまうような、想像以上のすばらしい香味でした。リリース後数年経ってちょうど最初の飲み頃にさしかかった頃合だったのでしょう。グラスを手で暖めながら、美味しい美味しいと連呼していたそのときの私は、初挨拶の緊張もどこへやら、すっかり一人のワインマニアに戻っていました。そんな私に、義母も満足そうにお酌をしてくれたものでした。ちなみに、その次の時にカミサンの実家を訪問したときに出してくれたのは、96年のプリューレリシーヌでした。以来、Ch.コス・デストゥールネルとCh.プリューレ・リシーヌは私にとって特別なボルドー銘柄となりました。夏が過ぎて、秋が深まる時期になると、ようやく温度の心配をせずに思う存分セラーの中身の整理をすることができるようになります。先週末、セラーの中をごそごそとあさっていて、一番奥の方から、いつ購入したかもわからない93年のCh.コス・デゥトールネルのボトルを見つけ出しました。最近はもっぱらブルゴーニュばかりになっていることもあって、自宅でボルドーを開けるのは久しぶりのことです。火を通した黒系のフルーツ。ゆであずき、スパイス、スーボワ。動物系の香りはなく、クリーンで控えめな古酒香です。口に含むと、目が詰まっていて甘く、小豆のようなほっこりしたニュアンスが印象的。めくるめくような熟成香とか、波がよせては引くような口中での抑揚とか、長く糸を引くような引く余韻とか、そんな凄みを感じるワインではありませんが、凡庸ながらもやさしくコツコツと歳月を重ねたような、柔和な熟成ボルドーでした。カミサンの実家に挨拶に行って、この銘柄をご馳走になった時から、15年が経過しています。15年なんてあっという間だったなぁと思う一方で、当時の私を驚嘆させた力強く若々しい味わいと今回開けたボトルの穏やかで滋味深い味わいとの対比が、まさにその年月を物語っているようでもありました。あのときお酌をしてくれた義母も8年前に癌で亡くなりました。この日の晩酌は、お婆ちゃんの思い出話をしながら、もうすぐ11歳になる上の子にお酌をしてもらいました。
2015年07月16日
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#マリアージュ関連の原稿がもうひとつ残っていました。ただし、この稿の後半の下りは本当に掲載したのか、よく覚えていません。たぶんボツにしたと思います。(^^; ワインに対して、今よりもずっとのめりこんでいて、探求心も旺盛だったころ、カミサンの友人たちを招いてちょっとしたワインパーティをしたことがありました。カミサンの友人のなかには、栄養士の免許をお持ちで、料理番組に携わってる、いわばセミプロの方もいて、料理はその友人とカミサン、ワインは私が準備するということにしました。この当時、私はイタリアやボルドーに凝っていて、メインには「オルネライア」を用意。他にも一流の作り手の上級キャンティクラシコとかボルドーの格付けシャトーとか、それなりの銘柄を揃えたと記憶しています。ホームパーティで、こうしたワインを振る舞うわけですから、当然みなに喜んでもらえるだろう、私は信じて疑いませんでした。ところが、このパーティ、わたし的には「惨敗」でした。今から思うと笑い話のようですが、本番当日まで、私とカミサンは料理やワインについての相談を一切していなかったのです。なにぶん日頃「マリアージュ」に関して無頓着な私です。単体のワインを何にするかにばかり注意がいって、料理のことを一切気にかけていませんでした。当日、カミサンの友人から送られてきたメールを読んで、なにやら嫌な予感がしました。そこには「shuzさんが料理にあわせてどのようなワインを出してくるかがとても楽しみだ」と書かれていたのです。「料理にあわせて」?はて? そして、嫌な予感は的中しました。カミサンと栄養士のお友達が腕によりをかけて準備したメインの料理たちは、野菜中心のヘルシーな「ベトナム風春巻き」と昆布出汁とポン酢による「海鮮鍋」だったのです。これらの料理自体はもちろん大変美味でした。特にベトナム風春巻きは、手間隙かければ自宅でもこんなものが作れるのか、と目からウロコでした。しかし、です。これらにあわせたワインが「オルネライア」やボルドーというのは、あまりに厳しいものがありました。というわけで、結構なワインたちを用意したにも関わらず、参加者からは、ワインに対する賞賛の声は全くといってよいほど聞かれませんでした。オルネライアを飲んでいるときの、カミサンの友人の複雑な表情が忘れられません。以上、笑い話のようですが、十年ほど前の実話です。 マリアージュについてはもうひとつ苦い思い出があります。職場のワイン好きの先輩と、ワインでも飲みに行こうということになり、その先輩がイタリアワインをいろいろ飲んでみたいというので、都内の某イタリアレストランを予約しました。これもかれこれ10年近く前の話です。ところがこの店の対応が想像以上にエキセントリックだったのです。 ワイン目当てで行ったのに、そもそもワインリストすら見せてくれない。結局、最後までリストを見ることはありませんでした。赤ワインをグラスで注文しようとしたら、肉を頼まないと赤は飲ませられないみたいな言い方するし、こちらがグラスでいろいろ飲んでみたい というと、ウチは料理との相性を一番に考えてますから、と断られるし…。いっそ席を蹴って出てしまおうかと思いましたが、会社の先輩と一緒だったので、その場はコラえました。しかし、あの時の先輩の不機嫌そうな顔も、前のコラムのカミサンの友人の複雑な表情とともに、忘れられない苦い思い出です。 では、肝心の店の料理とワインはどうだったかのでしょうか。悔しいけれども、これが美味しかったんですね~(笑)。特に料理との併せ方に関しては、滅多にできないような経験をさせてもらったといっても過言ではありません。料理を飲み込むときに、ワインと料理がまるで溶け合うように、渾然一体になる様は、「ああ、これが世に言うマリアージュというヤツか」と納得させられるものがありました。もっとも、料理やマリアージュのすばらしさによるプラス面と、接客のネガティブ面とを比べれば、どうみてネガティブな印象の方が勝っていたので、この日の訪問は、その後も長く私の「不愉快な思いをさせられたレストランリスト」に残ることになりました。これがきっかけで「マリアージュ」に開眼したかといえば、むしろ全く逆で、(今だから書けますが)その後しばらく、マリアージュにこだわる人のことを、「マリアージュバカ」と陰で罵るような、屈折した感情が芽生えてしまいました。(笑) 考えてみれば、このお店自体は、和食や寿司ではよくあるような「頑固オヤジの○○屋」のイタリアン版のようなもので、お店に罪があるというよりは、事前にどういう傾向趣向のお店かしっかり調べていかなかったこちらも悪かったといえば悪かったのでしょう。まあ、今ならグルメサイトの口コミ評価などがあるので、リサーチも簡単にできるんですけどね。
2015年07月04日
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ワインに凝り始めて十数年、時期によって濃淡はあるにせよ、かなりの密度でワインの世界に浸かってきた私ですが、もっとも疎かにしてきたのが「マリアージュ」の分野であることには疑いの余地もありません。理由は明快で、料理との相性によって、飲むワインの品種や分野を制約されるよりも、自分の好みの、若しくは興味のあるワインを飲みたいという欲求に素直に従ってきたからです。雑誌や入門書を紐解きますと、マリアージュの例がいろいろ掲載されています。私がその昔購入した入門書でも、日常の晩ご飯メニューにあわせるワインとして、「カレーライスにはゲビュルツトラミネール」とか、「エスニックにはヴィオニエ」「焼き鳥にはサンテミリオン」といった事例が紹介されていたのを覚えています。しかしながら、マリアージュという目的に最適化されていない我が家のストックは、400本前後あるボトルの9割近くがブルゴーニュの赤白とボルドー、それにイタリアで占められ、ヴィオニエやゲビュルツは残念ながら一本もありません。サンテミリオンはありますが、デイリー用途にすぐに開けられるクラスとなると、すぐに思いつきません。まあ、焼き鳥でしたら、別にサンテミリオンでなくても、適当にセラーにある赤をあわせて飲みますし、(私の基準はそのぐらいざっくりしています)、カレーなどの時は、そもそもワインは飲まないか、飲むとしても、食事のあとにチーズをお供にといった感じです。もし、セラーの中にデイリークラスの主要品種のワインが揃えてあって、なくなったらすぐ補充するような体制になっているのであれば、もっと豊かなマリアージュ生活?を享受できるのかもしれません。しかしながら、恒常的にセラーの空きスペースが不足している我が家の環境で、そのような用途のために、あまり興味のない品種や地域のボトルたちにセラーの貴重なスペースを割くのは憚られますし、私の周囲にもそのような方はあまりいないような気がします。ただし、ワインと料理の相性に関して、注意しなければならないのは、単に合わない、というだけでなく、明らかに双方の味わいをスポイルするような組み合わせもあるということです。酸味の利いた白ワインとイカの塩辛などとあわせると、生臭さを引き立たせてしまう、というのは有名な例ですが、たとえば、濃厚な赤ワインと薄味で繊細な料理とか、逆に、刺激物や味の濃いジャンクフードと繊細なワインなども不幸な組み合わせに違いありません。個人的には、よくあう組み合わせよりもむしろ、こうした「あわせてはいけない組み合わせ」の一覧の方が参考になるのでは、と思ったりもします。(つづく)【追記】連載初期のコラムです。マリアージュに無頓着なのは今も相変わらずですが、上記コラム執筆時から変わったことがあります。ワインを飲む機会がもっぱら日常の晩酌に限定されるようになり、それとともにセラーの中身もいつしかデイリーシャンパーニュ、ソーヴィニヨンブラン、ヴィオニエ、ゲビュルツ、リースリング、グリュナーフェルトリナー、ガメイなどが増えてきました。国産ワインについては一時凝ったのですが、最近は停滞気味です。ここにきていっそうレベルアップしているようなので、いずれまたいろいろと試してみたいと思っています(が、人気銘柄はすぐに品薄になってしまったりして入手に苦労するのが悩ましいところです・・。)
2015年07月04日
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#2010年の記事です。ちなみに最近私が贔屓にしているのはソーヴィニヨンブランです。赤ワインと白ワインでは、圧倒的に赤を飲む機会の多いのですが、さすがにこの季節になると白ワインが恋しくなります。私の場合、赤については、嗜好が大きくピノノワールに偏るのに対して、白ワインについては、あまり一貫性がありません。その都度、なんとなく「マイブーム」のようなものがあって、アルザスに走ることもあれば、マコンあたりのシャルドネを好んで飲んでいた時期もありました。ロワールのソーヴィニヨンブランやドイツ、はたまた日本の甲州などもよく飲みました。今年の夏は、意識してアリゴテをいろいろ飲んでみようと思っています。アリゴテはブルゴーニュ地方原産の白ワイン用品種で、東欧でも広く栽培されています。食前酒として有名な「キール」は、 クレーム・ ド・カシスをアリゴテで割って作られるものですし、ソムリエ・ワインアドバイザー・ワインエキスパート呼称資格認定試験の受験者は、テイスティングの際に間違いやすい品種として、愛好家のワイン会などではブラインドテイスティングの「引っかけ問題」としてよく出くわす品種でもあります。そういえば、少し前のワイン会でも、開始早々、麦藁色がかった豊かな芳香のグラスが出されて、「97ニーヨン」と答えたら、なんと正解は97年のドーヴネのアリゴテだった、なんていうことがありました。もっとも、ドーヴネのような事例は値段も含めて例外とみるべきで、ブルゴーニュにおいて、一般的にアリゴテは、シャルドネの劣性品種とみなされています。私自身もあまり品質のよくないアリゴテを数多く飲んできたせいか、果実味の薄いシャバシャバしたボディや、刺すような強い酸味、はたまた扱いの悪さにもよるのか、独特のヒネ香や苦みなどが感じられることがあって、お世辞にも好みの品種とはいえませんでした。しかし、周囲のワイン仲間の中には、アリゴテを好んで飲んでいる方が少なくありません。それも経験豊富な猛者の方にアリゴテ愛好家が多い気がします。では、アリゴテの魅力とはどんなところでしょうか。ツイッターで質問してみたところ、いくつか面白い回答をいただきました。*爽やかで夏向き。この品種の特徴である青リンゴやレモン、柑橘系の果実味やシャープな酸はこれからの季節にふさわしいものでしょう。*ブルゴーニュの著名な作り手が作っている。ルロワ、ドーヴネ、ルジェ、APヴィレーヌ、ジャイエ・ジル、レシュノー、ミクルスキなどなど、挙げればキリがないほど、多くのの著名な作り手がリリースしていることも愛好家には興味が尽きないところです。*生産地域、土壌、生産者によって個性が異なる。*基本的な品種として個性や作りに大きなブレがない。一見、矛盾する意見のようですが、たしかにアリゴテの場合は、生産者の技量や嗜好が大きく物をいうシャルドネに比べて、シャープな酸や爽やかな果実味といった品種の個性を生かすベクトルに大きなブレがない気がします。その範疇で、それぞれの作り手や地域の個性が表現されるということなのでしょう。*料理との相性の無難さ。キレのよいスッキリした味わいは、晩酌に幅広く合わせられそうです。たとえば、サラダのドレッシングのような酸味の利いたものにもあわせやすいでしょう。*価格が安い。デイリー用途にはなんといってもこれが重要ですね。一般に同じ生産者でみると、ブルゴーニュ・ブランよりさらに安い価格設定になっていることが多いようですが、それでいて、シャルドネのヒエラルキーでは語れない面白さがあります。ただし、値段が安いということは、流通時に粗雑に扱われるリスクと表裏の関係にあることは肝に銘じておいたほうがよいでしょう。そんなこんなで、すでに6銘柄ほど飲んでみましたが、今までのところでは、エマニュエル・ルジェの07年のアリゴテがフィネスさん扱いのコンディションのよさとあいまって、最も印象的な一本でした。この先さらに印象的な銘柄と出会えるかどうか、秋口になったら、当コラムで改めて取り上げてみたいと思います。★楽天でアリゴテを検索する★
2015年06月24日
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「捨てる神あれば拾う神あり」ということわざをワインにあてはめるのはやや違和感がありますが、私が昨今のブルゴーニュワインに抱いている感想はまさにそんな感じです。「捨てる神」のほうは、スタードメーヌを中心とした価格の高騰。一方で「拾う神」はといえば、リーズナブルナプライスで充分に美味しいACブルゴーニュなどのワインを見つけられるようになったことです。特級、1級、村名という頑然たる格付けが存在するブルゴーニュワインにおいて、裾モノといわれる広域名AOCワイン(「ブルゴーニュ・グランオルディネール」「ブルゴーニュ・パストゥグラン」などもありますが、ここでは便宜的に「ブルゴーニュ」に話を絞ります)の実力について、以前の私は非常に懐疑的でした。「ACブルゴーニュというのは世界中のワインの中でもっともコストパフォマンスの悪いワインだ」と公言していた時期すらあったぐらいです。背景には私自身の経験がありました。図抜けたテイスティング能力があるわけでも特段の知識があるわけでもない私ですが、縁あってリアルワインガイドという雑誌のレビューとコラムの執筆を細々と続けています。今でこそ雑誌のレビューは編集長による現地試飲が中心になっていますが、黎明期には、すべてのワインを事務所にそろえて、ブラインド・テイスティングを実施していました。そのおかげで、ビンテージでいえば99年から02年ごろまでのブルゴーニュワインについては、それこそ数多くの珠玉のドメーヌのボトルを上位から下位までまとめて試飲することができました。今思い返しても、これらの試飲は私自身にとって得がたい経験でした。さて、順不同でブラインド試飲をしてみると、格付けによるランクがはっきりしているブルゴーニュワインとはいえ、特級より1級の方が高い点がついたりとか、その逆に1級が村名に劣る評価だったりといったことはままありました。しかし、その中で、ACブルゴーニュについてだけは、まず間違う事なく、「ああ、これがそうだね」と参加者の多くが判別できました。色調の薄さは言うに及ばず、「これって赤い水ですか?」と思わず問いたくなるようなエキス分や構成要素の乏しさ。そして多くのボトルに感じられる出がらしのような雑味感。正直なところ、これらのグレードをいくら飲んでも、そこから同じ作り手の特級クラスの偉大な香味を想起するのは難しいと思いましたし、数千円払ってこれらのワインを購入するのであれば、ワインを飲む頻度を減らしてでも村名級以上を購入すべきだと当時は思いました。しかし、今や私のその認識は覆されました。ここ数年、自宅でも好みの作り手のACブルゴーニュを重点的に飲んだりして、以前より品質が向上していることは漠然と感じていましたが、確信したのは、数ヶ月前に行われたリアルワインガイド最新号(46号)の試飲でした。この号の特集でまとまった数のACブルゴーニュを試飲・評価するという企画があったのです。さまざまな作り手のアイテムをまとめて試飲して、あらためて、国内で流通しているこのクラスの品質向上を確信しました。この号で試飲したアイテムは、通常雑誌に登場しない作り手のものや大手のネゴシアンのものがメインでしたが、それでも、たとえばマシャール・ド・グラモン、ミシェル・ギィヤール、ルモワスネ、フェブレなどのACブルゴーニュのコストパフォーマンスのよさには改めて感銘を受けました。徳丸編集長も誌面に書いていますが、ACブルゴーニュの品質が向上した背景には、醸造技術の向上や地球温暖化などとともに、国内で流通するボトルのコンディションの向上が無視できないと思います。同じ安価なボトルでも、比較的熱に強いカベルネやメルロに対して、繊細で酒質の弱いピノノワール、まして構成要素の少ないACブルゴーニュは流通段階の熱などの影響をより受けやすかったのでしょう。その点、先日試飲で飲んだアイテムたちには、かつてのような雑味感や干涸びたような印象はなく、瑞々しい果実味があって、スケールは小さいながらもどれも楽しませてくれる物でした。昨今の価格高騰により、私のような一介のサラリーマンがブルゴーニュの頂点に君臨するような銘柄を楽しむことはもはや困難になってきましたが、代わりに裾野を形成するさまざまな銘柄の本来のポテンシャルを楽しめるようになってきたのは喜ばしいことだと思います。ブルゴーニュに限らず、他の地域や国を含めて、ピノ・ノワールという品種のバラエティや可能性を幅広く追求してみたいと思う今日この頃です。
2015年06月17日
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毎年この時期になると、「ワインエキスパート」の呼称資格認定試験を受けたときのことを思い出します。かれこれ15年以上前のことになりますが、学生の時以来、久しぶりに勉強らしい勉強をしたなあというような数ヶ月間でした。これで終わりかと思っていましたら、2007年には、「シニアワインエキスパート」が新設されまして、なんのかんので、こちらの資格も取得しました。 ところで、「ワインエキスパート」といっても、一般の方への浸透度はあまり高くないと思います。このコラムをお読みの方々はご存じの方も多いかと思いますので、ここでは日本ソムリエ協会の「呼称資格の紹介」のURLを紹介(http://www.sommelier.jp/honbu/article/100374/)するに留めますが、ソムリエ/ワインアドバイザーとの違いは、ざっくりとひとことで言うと、ソムリエが飲食関係、ワインアドバイザーが酒販・流通関連なのに対し、ワインエキスパートはそれら以外という、職種による違いです。しかしながら、「ソムリエ」という名前の響きやブランド力もあってか、実情を知らない多くの人は、ソムリエがワインアドバイザー/ワインエキスパートよりも上位の資格だと思っているようです。ソムリエ協会のホームページには、以下のように明記されているのですけどね。ソムリエ/ワインアドバイザー/ワインエキスパートにランク分けはされておりません。ソムリエ/ワインアドバイザーは職種の違いで、ワインエキスパートはソムリエ/ワインアドバイザーに該当する職に就いていらっしゃらない方の資格で、試験問題もほぼ共通で出題されるため、難易度の差も殆どございません。実務経験年数が規定に達した場合、上位資格であるシニア呼称資格認定試験の受験が可能となります。 直近(平成20年)の合格率はそれぞれソムリエ41.0%、ワインアドバイザー22.1%、ワインエキスパート39.7%となっています。ワインアドバイザーの合格率が低い理由は、酒販会社などで、会社単位で受験を強いられる受験者が多いからだとも言われますが、真相は定かではありません。ちなみに平成20年現在の資格者数は、ソムリエ13409人、ワインアドバイザー10435人、ワインエキスパート6351人で、合計3万人近い有資格者がいることになります。これがシニアになると、ぐっと数は減って、それぞれシニアソムリエ1324人、シニアアドバイザー706人、シニアエキスパート69人となっています。では、シニアの資格がそれほどの難関なのかというと、私自身が一昨年受験した印象では、難易度にそれほど大きな違いがあるわけではなかったように思われます。想像するに、資格を取得した数年後に改めて筆記の勉強をしなおさねばならない負担とか、世間的にはソムリエ/ワインアドバイザーの資格を持っていればそれで充分という認識が受験のモチベーション向上につながらないのかもしれません。 では、実際にワインエキスパートの資格を取得したことよる損得は如何なものでしょうか?履歴書の特技欄に書くことはできるでしょうけれども、そもそも私の場合、履歴書を提出するような機会がありません(笑)。せっかくいただいたブドウのバッジも、取得以来10年、一度も胸につけたことはありません。それでもまあ、間接的な効果まで含めれば、「取得してよかった」といってもよいと思います。というのも、そもそも私のホームページ「S's Wine」をオープンしたのも、エキスパート受験の体験談を公開することが当初の目的だったし、そこから拡大した人的ネットワークは、今の私の大きな財産になっているからです。(逆にいえば、それぐらいしかメリットは思いつきません。)次回は、この資格の割りに合わない点と、私が感じる試験の問題点などを書いてみたいと思います。************* 前回からの続きです。ワインエキスパートの資格を取得して16年、シニアの取得後8年になりますが、これらの資格について、不満な点がないかといえば、あります。ありていに言えば、「割にあわない」資格だとさえ思います。 まず、人と会話をするとき、とにかく疲れてしまうのが、「ワインエキスパートって、ソムリエの下位の資格でしょ?」という、この資格保有者の誰もが、おそらく耳にタコが出来るほど聞かされているであろう質問。これについては、前回も触れましたが、いちいち資格のあらましを説明すること自体、言い訳がましく響くので、最近は「う~ん、まあ‥。」などと、適当にお茶を濁してしまいます。それにしても、世の中、「ソムリエ」という資格が、ものすごく取得するのが難しい、エクスクルーシブな資格だと思っている人があまりに多いのには驚きます。まあ、我々のような一般愛好家は転職しない限り「絶対取得できない」という意味では、たしかにエクスクルーシブなんですが‥。(個人的には、同期でワインエキスパート資格を取得された川島なおみ女史が、2年後に「ソムリエ・ドヌール」に就任されたのは、なんだかなぁという思いでした。) また、最近改正されましたが、以前は、ある資格の保有者が別の呼称資格を受験するときに、1次試験が免除されるという特例がありました。そのため、「ソムリエやワインアドバイザー資格対象の職業に従事しているが、勤務年数が規定に満たない受験者」が、まずワインエキスパートの資格を取得して、勤続年数が要件を満たすようになった時点で、ソムリエやアドバイザーを受けなおすという道筋をつけてしまったように思います。そうなると建前上3つの呼称資格は同格だと言いつづけても、現実にはワインエキスパートは、ソムリエ/ワインアドバイザーの受験資格を満たさないプロの方々が取得する格下の資格という位置づけにいっそう見られがちです。 一方、マニアや愛好家の間ではどうかというと、(少なくとも私の周囲の)愛好家の間では、ワインエキスパートの資格を持っていても、まったくといってよいほど評価や尊敬の対象にはなりません。というのも、ワインエキスパートの学習で得られる知識が、大学でいえば、「広く浅く」的ないわば「教養課程」のものであるのに対して、愛好家の世界というのは、ブルゴーニュやイタリアの愛好家に多く見られるように、対象の範囲を限定して、その部分とことん掘り下げる「専門課程」のようなものだからです。エキスパート受験時に覚えなければならないスイスやギリシアの産地名がブルゴーニュ愛好家の間で話題になることはまずありませんが、彼らにとって重要事項であるブルゴーニュのドメーヌ名やヴィンテージの評価は、認定試験で出題されることはほとんどありません。今までお会いした中で、アルマン・ルソーの名前すら知らないワインエキスパートの資格保有者の方がいたのには、正直驚きました。 ということで、これから受験を考えている一般愛好家の方に「そもそも取得する意味があるのか?」と、正面から問われると、自信をもって「イエス」とはアドバイスしずらいのですが、なんだかんだでワインを系統立てて勉強する良い機会にはなるし、元来が実利目的でなく、「自己満足」的な資格なわけですから、それによって達成感を得られるのならば、取得を目指す意味はあると思います。それと、いろいろと暗記しなければならない項目は多いので、年配の愛好家の方が脳味噌の活性化やボケ予防に取り組むのにはうってつけかと思います。私も定年退職したら、もう一度受けなおそうかと思っています。(冗談です。)
2015年06月11日
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※2013年10月に書いた記事です。若干季節はずれではありますが、前回のコラムの流れで掲載します。タイトルの「プロジェクト」は、実態のあるものではなく、まったくのノリでつけたものです。今年ももうすぐボジョレーヌーヴォーの季節がやってきますね。毎年11月第3週の木曜日にあわせて数十万ケースのヌーヴォーが輸入され、解禁日当日にはそこかしこで祝宴が催されます。ふだんはワインを飲みつけないけれども、この日だけは晩酌にワインを飲むという家庭も少なくないかと思います。もっともボジョレ・ヌーヴォー自体は愛好家の香味の追求の対象というよりは、採れたての葡萄のフレッシュさを気軽に味わう類いのワインです。今やすっかり季節の風物詩として定着し、ワインを身近にしてくれているという意味において、決してヌーヴォーの意義や貢献度を否定するつもりはありませんが、ヌーヴォーのイメージがあまりに強いがために、ボジョレ・イコール「早飲み用の安価なワイン」「お祭り用の初心者向けワイン」というイメージがついて回るのは少しばかり残念に思います。ボジョレ地区からも愛好家を唸らせるような優れたポテンシャルをもったワインは作られています。とくに「クリュ・ボジョレ」と呼ばれる地域が優れいているといわれます。クリュ・ボジョレとは、ボジョレ地区の中で特に優れたワインを生産しているサンタムール、ジュリエナ、シェナ、ムーランナヴァン、フルーリー、シルーブル、モルゴン、レニエ、ブルイイ、コート・ド・ブルイイの10地区に与えられたAOCの総称。ソムリエ・ワインアドバイザー・ワインエキスパート呼称の試験勉強では必ず出てくる名称ですが、これらをすべて飲んだことがあるという人はあまりいないのではないでしょうか。私が最近自宅で集中的に飲んでいるアイテムのひとつがクリュ・ボジョレなのです。きっかけはワイン会で飲んだ65年のシルーブル(ジョルジュ・デュブッフセレクション)でした。これがまさに「めくるめくような」香味だったことで、俄然ボジョレというかガメイという品種への興味が募りました。しっかり作られたボジョレは一流のピノにもひけをとらないすばらしい香味を見せてくれること、長い年月の熟成に耐えることはシャトー・デ・ジャック(ジャド)やマルセル・ラピエールなどで何度か経験済みでした。しかし50年近く経過した、バッドビンテージのボジョレがかようなすばらしい熟成を遂げているとは予想すらできませんでした。まあそこまでの古酒は例外中の例外といってよく、一般的なボジョレの飲み頃はクリュものであってもおそらく数年からせいぜい10年程度でしょう。しかし逆説的に考えれば、五十路に届く年齢となった今、熟成までに15年20年といった忍耐の必要な良年のブルゴーニュやボルドーを追い求めるよりも、短めの熟成のスパンで変化を楽しめるボジョレのほうが我が家のワインライフにふさわしいのではないかという思いもあります。家計苦しき折、財布にやさしいということも大きなポイントです。そんなわけで最近はクリュ・ボジョレのバックビンテージをいろいろと飲み倒しているのですが、いざ探し始めていると、あらためてヌーヴォー以外のボジョレはあまり人気がないんだなぁと実感させられます。というのも、市場に出回っているアイテム数がお世辞にもバリエーションに富んでいるとは言えないのです。たとえばヒュージョンソン氏の「ポケットワインブック」を紐解いてみると、コート・ドール地区のAOCの項目に名前が掲載されている生産者のワインはほとんど国内のショップで入手可能です。しかし、ボジョレの各クリュの項で名前の出てくる生産者の中には見かけたことがないような名前がかなり並んでいます。国内で買える生産者の多くははボジョレの作り手というより、自然派の生産者ということがセールスポイントにされているようです。店頭在庫の回転もよくないのか、バックビンテージのボトルで状態が今ひとつだなぁと思うものに何度か遭遇しているのも不安要素です。ここまで自宅で飲んだのは20銘柄程度。試飲会に赴いたり、みずからボジョレを飲み倒すワイン会を企画するなどすればもっと多くのアイテムを試すことも可能でしょうけれども、今はなるべく一本一本じっくりと向き合いたいので、自宅でかつ自費で飲む範囲にとどめています。それらの中では、マルセル・ラピエールの2000年のモルゴンや2001年のシャトー・デ・ジャック、2010年のティボー・リジェ・ベレールのムーランナヴァンなどが印象に残っています。とはいえ、これらはもともと定評ある作り手であり、「再発見」というのにはやや違和感があります。では今回初めて出会ったような作り手たちはどうかといえば、残念ながらほとんどが想定の範囲内、もしくは期待値以下で、瞠目に値するような銘柄にはまだ出会えていないのが実情です。検証はまだ道半ば、いずれコラムで「こんな凄いボジョレに出会えた!」というような報告ができればと思いながら、晩酌にボジョレを開けつづける日々です。
2015年05月29日
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#およそ3年近く前の記事です。「神の雫」といえば、人気マンガのタイトルですが、本当に神の雫と形容するにふさわしいワイン、あるいは「魂が揺さぶられるような」経験をするワインに出くわす機会はそう滅多にありません。まあ、ひとつには貧乏ブルゴーニュ飲みの私ゆえ、真に偉大な、そうした味覚体験に行き着く可能性の高そうな銘柄、たとえば熟成したDRCだったりとか、ドメーヌ・ルロワのグランクリュだったりとか、アンリ・ジャイエだとか、ル・モンラッシェとか、そうした銘柄を飲む機会が滅多にない、ということが大きな要因だろうとは思います。しかし、ワインの面白いところ、奥深いところ、不思議なところは、かような超高額なワインでなくとも、あるいは、最良年の最良の作り手の最良の畑からのものでなくても、まさにバッカスの導きのごとく、めくるめくような味覚体験に遭遇する場面があることです。戦後最悪の年の一つといわれ、ボルドーですらおそらくまっとうなボトルはほとんど残っていないであろう1965年。しかも、クリュとはいいながらも産地はボジョレー。そんなボトルから、めくるめくような香味体験を得られようとは一体誰が想像したでしょうか。先日のワイン会で飲んだ65年のシルーブルは、まさに奇跡のような一本でした。実は我が家は、私が戦後最悪ビンテージのひとつと言われる1963年生まれ、カミサンが1965年生まれというバッドヴィンテージ夫婦です。これら両年については、生まれ年という興味もあって、比較的よく飲んできたと自負しています。が、一部の例外を除いて、純粋な香味の面ではほとんどの場合期待はずれ、自分たちと同じ年数命脈を保ってきたという事実以外に感動の拠り所となるファクターを見い出すのは困難でした。(ちなみにこれはスティルワインの話で、戦後最良年のひとつといわれる63年のポートは例外です。)最近はそもそも市場で見かけなくなってきて、気付けばかれこれ10年ぐらい、この両ビンテージを口にしていませんでした。アカデミー・デュ・ヴァンの講師としてご活躍中の林麻由美先生が持ち込まれたこのボトル。薄汚れたラベルの下部には、「セレクション・ジョルジュ・デュブッフ」と書かれています。花の模様のラベルで有名なジョルジュ・デュブッフによるネゴシアンもののようです。今までの経験からして、仮にまっとうに熟成していたとしても、ミイラのような、ほんの一瞬だけ香水のような香りを漂わせながらグラスの中でどんどん酸化してゆくワイン、あるいはワインとはもはや別物の、枯れた紹興酒のような味わい、それでもなければ、ほとんどレンガ色をした水のような飲み物。そんな香味を想像していました。あけてビックリでした。グラスに注がれた液体の色調は、エッジにはっきりとレンガを感じるオレンジガーネットというところでしょうか。とはいえ、液体自体は透明感があって綺麗な色あいです。鼻を近づけてみると‥。おぉ、という言葉にならないようなうめき声があちこちの席から聞こえてきます。私自身も、しばし言葉が出ませんでした。幾星霜を経て、余分な要素はすべて削ぎ落とされ、エッセンスだけが凝縮されたかのような素晴らしい香りです。赤い果実のリキュール、なめした皮、シャンピニオン、ダージリン、枯葉、スーボワ。うまく表現できるだけのボキャブラリーがないのがなんとも無念でなりません。それらが渾然一体となって、衰えることなく、芯のある力強い芳香を形成しているのがまた意外。飲んでみると、思いのほか液体に力があります。透明感のあるリキュール状の果実味、タンニンは液体の中に溶け込み、酸はエッジが鑢で研いだかのように丸い。バランス的に言うと、ブルなどに比べてわずかに酸が引っ込んでいて、果実味に芯の強さを感じます。参加していた多くの方が、シラーの古酒とか、シャトー・ラヤスのようだと言っていましたが、私もまさに良質のローヌの古酒のような印象を受けました。特筆すべきはボトルのコンディションのよさ。裏のインポーターのラベルはすでに判読不能でしたが、いずれにしても、流通段階、その後の保存においてもきちんと丁寧に扱われたボトルであることは間違いないでしょう。それにしても、繰り返しになりますが、65年のシルーブルというラベルから、一体誰がこのような香味を想像することができたでしょうか。このところ、慢性的に疲労困憊気味で余裕がなく、ワインへの興味も後退気味でしたが、自分自身とほぼ同じ年月を過ごしてきたグラスの中の液体からは、まだまだ老け込んだりたそがれたりするような年齢ではないとの叱咤激励のメッセージが伝わってくるかのようでした。【後日談】某ショップ店主によれば、とんでもなく寝かせたボジョレの中には、今回のように突き抜けたような香味のものに出会えるケースがあるとのこと。私もこれを機しばらくの間ボジョレを飲みあさってみましたが、このときのシルーブルに迫るような香味のものにはその後出会えていません。
2015年05月22日
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およそ1年使っていた「ヴェルリィ・デ・ラ・マルヌ」のグラスをふとした拍子にパリンと割ってしまいました。割れたのはボウルの部分。洗浄後、クロスで拭くときに少しばかり力を入れすぎたようです。薄地の煎餅やゴーフルを割ったときのような、「パリン」という擬音がしっくりくるような割れ方でした。東急本店のFさんに薦められるままに買ってみたこのグラス、やや大ぶりなものの、持ってみるととにかく軽くて薄いのに驚かされます。ハンドメイドでステムからボウルにかけての処理も綺麗で、これで市価3~4千円ならコストパフォーマンスも悪くないといえるでしょう。名称こそ「グラン・ブラン」ですが、形状から判るとおり、ボウルの内部に香りをよく溜めてくれるので、私はもっぱらピノノワールを飲むときに使用しています。その薄さ軽さとあいまって、最近ではすっかりお気に入りの一脚となっていたところでした。晩酌の後、しこたま酔っ払った状態で無造作に洗浄を繰り返している我が家では、たまにこういうことが起こるのは不可避なのかもしれません。割れたガラスで怪我をしなかったことが不幸中の幸いでした。さっそくネットで同じグラスを注文しました。フランス・シャンパーニュ地方「マルヌ」でデザインされたハンドメイドグラスレーマン フィリッ...価格:3,510円(税込、送料別)それにしても、ワインというのは本当に不思議な飲み物です。同じ銘柄でも飲む時期によって開いていたり閉じていたり、供出温度や時間の経過、ボトルの上下、はたまた気象条件などによって香味の出方が異なったり…。時に翻弄させられ、時に当惑しているうちに、気がつけば奥深い迷宮にどっぷりとはまりこんでいます。グラスによる香味の違いもまた、私たち愛好家を幻惑、いや愉しませてくれる大きな要素のひとつといえるでしょう。グラスを選ぶ際には大きさ、重さ、形状、厚み、材質など、いくつかのポイントがありますが、もっとも重視しなければならないのは、形状でしょう。香りを愉しむというファクターが重視されるワインにおいては、先端部分がある程度すぼまった形状でないと楽しみが半減してしまいます。さらに、ボウルが球状なのか底の部分が角張っているのかとか、ボウルの重心というか、直径のもっとも大きい部分がどの辺に位置するのかなどによっても香りの立ち方、味わいの感じられ方が変わってくるから不思議なものです。大きさについては、空気と十分に接触させて香りを立たせるために、ある程度の容積があったほうがよいのは好ましいのは言うまでもありません。しかし、ただ大きければよいかといと、構成要素の乏しいカジュアルなワインにあまり巨大なグラスをあてがうとグラスに負けたり、デリケートな古酒では空気に触れすぎて酸化を促進してしまうということもあります。日常の食卓で使うとなると、ある程度許容できる大きさも限られてくるでしょう。我が家にもセールで奮発して買ったリーデルの「ソムリエ・ブルゴーニュ」のグラスがありますが、あまりに大きく重いので、最近はすっかりお蔵入りしています。重さや薄さについては、香味への影響というよりはむしろ飲み手の気分の問題が大きいようにも思いますが、いったん軽くて薄いグラスに慣れてしまうと、逆戻りするのはなかなか苦痛に感じられるものです。さて、そんな我が家で、どんなグラスを実際に使っているのか紹介したいと思います。ブルゴーニュについては、赤白ともにヴェルリィ・デ・ラ・マルヌの「グラン・ブラン」、次いでリーデルの「ヴィノム・ブルゴーニュ」。この2脚を比べた場合、リーデルの方がオールマイティな気もしているのですが、前述のとおり、ラ・マルヌの薄さ軽さには抗し難いものがあり、最近はラ・マルヌがもっぱら定番になっています。薄くて軽いといえば、ロブマイヤーの「バレリーナIII」も忘れるわけにはいきません。ここぞというようなグランヴァンの古酒などを飲むときに取り出して使っています。ボルドーやイタリアについては、リーデルの「ヴィノム・ボルドー」かロブマイヤーの「バレリーナIV」、シャンパーニュについてはロブマイヤーの「バレリーナ・チューリップA」もしくはブルゴーニュ用のグラスを使っています。他にリースリングやソーヴィニヨンブランなどの白には、リーデルの角ばった「ヴィノム・エクストリーム・リースリング」を、国産の甲州など飲むときなどは、脚のない「リーデル・オーシリーズ」の「リースリング/ソーヴィニヨンブラン」を用いています。 何種類かのグラスをとっかえひっかえ使っていると、その昔、LPレコード時代にレコードプレーヤーの「カートリッジ」をとりかえて、音の違いをあれこれ論じていた頃を思い出します。5000円以下で買えるオールマイテイなブルゴーニュグラスをもう一種類ぐらい探したいところです。【後日談】このコラムを書いたときから、我が家のグラスのラインアップはずいぶんと変わりました。リーデル・ソムリエとロブマイヤーIIIは処分してしまって、代わりによく使っているのが、「木村硝子CAVA29オンス」と「木村硝子CAVA22オンス」、それに「ZALTOブルゴーニュ」です。ZALTOブルゴーニュは非常に気に入っているのですが、大きすぎてかさばるのと、飲む量がついつい多くなってしまうのが難点です。これでもう一回り小さければベストなんですが。木村硝子の29オンスは容量の大きさのわりに使い勝手がよいのが気に入っています。形状的にはやや香りが篭りがちになるので、若いワインよりは古酒のほうが向いている気がします。22オンスのほうは、よく言えばオールマイティ、悪く言うと「帯に短したすきに長し」的なところがあります。赤白品種問わず1客のみという場面では重宝しそうです。あとは、ひきつづき若いブルや白にはラ・マルヌ、ボルドーやスペインにはリーデル・ボルドーかロブマイヤーIVというところですね。なお、グラスの厚さについては、「気分的な問題」と書きましたが、「ワインが口内に流れ込む時にこの厚みの幅により段差が生まれ、形状がほぼ同じグラスでも、その段差を落ちることによってワインの流れが変わってしまう」ということもあるようです。プロヴィナージュさんのコラムが参考になります。グラスのお話 2http://www.provinage.com/sommeliersblog16【繊細さを追求したワイングラス cava(サヴァ)】【木村硝子店 cava(サヴァ) 29オンスワ...価格:4,320円(税込、送料別)【送料無料】世界のワイン関係者が注目!ザルト(Zalto)デンクアート ブルゴーニュ ハンドメイ...価格:7,182円(税込、送料別)
2015年05月21日
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ブルゴーニュの数ある特級の中で、クロ・ヴージョが特に好きだとか贔屓にしているという人をあまり聞きません。口の悪い人の中には「○大ダメグランクリュのひとつ」などという言い方をする人すらいます。おそらく第一に品質が不均質であること、第二にAOCとしての特徴がつかみずらいことなどが不人気の原因でしょう。たしかに、国道74号沿いの、他のAOCなら村名にしかならないようなエリアまでグランクリュを名乗ることを許されている上、約50haのエリアを80件に上る作り手が作っているということですから、品質のバラツキについては致し方ない面もあります。クロ・ヴージョは生産者に注意して選べと言われる所以です。 この冬、あらためて何人かの生産者の「クロヴージョ」を意識して飲んでみました。きっかけはワイン会で飲んだアラン・ユドロ・ノエラの89年でした。想像以上に綺麗に熟成した、グランクリュの風格十分の古酒に心を奪われました。さらに、持ち寄りワイン会に「困ったときのパリゾ頼み」で持参した02シャルロパン・パリゾのボトルが、私自身の予想すら大きく上回る素晴らしい香味だったことに味をしめて、年末年始にかけて、セラーにあったフレデリック・エスモナン(エモナン)、フェヴレイ、ラマルシュ、メオカミュゼのクロヴジョを次々開けました。96年のメオカミュゼは15年経過しているのにも関わらず、まだまだ酒質は強く、飲み頃には早かったようです。Burgound.comのアラン・メドウ氏も飲み頃を2018+と予想しています。同様に開けるのが早すぎたなぁと感じたのがフェブレイの02年。愛想のかけらもない、タニックで閉じた味わいに辟易とさせられました。パリゾと同じ2002年だというのに、作り手によってずいぶん違うものだと感じました。もっともフェブレイについては、メオのように寝かせることによって大きく花開きそうかといえば、そこまでのポテンシャルには感じられませんでしたが。残念だったのは、これまた長くセラーにあったフレデリック・エスモナン(エモナン)の99年。鈍重で垢抜けない、それでいてピークを既に越えてしまったような、よくないクロヴジョのイメージ通りの残念な味わいでした。96ラマルシュについては、正月休みにさして期待せずに開けたところ、タニックな中にも96年らしい力のある酸がバックにあって、ここ数年飲んだクロヴジョの中ではアベレージ以上の味わいという印象でした。 こうしていろいろ飲んでると、あらためて「生産者を選ぶ」べきだという先人たちの言葉が思い出されるとともに、まるでブルゴーニュの縮図を見ているような面白さも感じます。ブルゴーニュにある程度詳しくなってくると、ワインを飲む前から、「畑の立地」×「生産者」×「ビンテージ」で、どのような味わいかをある程度想像できるようになります。こうしたことは通常は1級畑や特級畑間の味わいを比べるときに語られますが、クロヴージョにおいては、単独の特級畑の中でのマトリクスとなります。たとえば前述のフェヴレイ。生産者で選ぶという意味合いにおいては、選択対象に残る作り手ですが、フェヴレイが持っている3箇所の畑の立地を調べてみると、2箇所は底辺近く、残りの一箇所が中段上部とのこと。古典的な作りとあいまって、重々しく硬い味わいになるのもうなずけます。もっとも、その分価流通格は最上の立地を持つメオカミュゼのクロヴージョの半額程度に抑えられているので、あながち悪い買い物でもないでしょう。 クロ・ヴージョ上部の良い立地の畑をもつ生産者には、他にアンヌ・グロ、ミシェル・グロ、グロ・フレール・エ・スール、ロベール・アルノー、メオ・カミュゼ、ジョルジュ・ミュニュレなどの錚々たる(そして私の好きな)作り手が揃っています。畑も良く、生産者も信頼できるとあらば、特級に恥じない素晴らしい味わいが期待できるでしょう。また、畑の位置がそれほど恵まれていなくても、ドメーヌ・ルロワのように卓越した技量によってすばらしいクロ・ヴージョを作り出すドメーヌもあるようです。 不人気グランクリュの代表のようなクロ・ヴージョですが、作り手はバラエティに富んでいるし、値段も総じてリーズナブル、入手も比較的容易と、「よい買い物」を出来るチャンスでもあります。地図や生産者のデータと睨めっこをしながら、いろいろトライしてみるのもまた一興かと思います。
2015年05月15日
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もし生まれ変わったら考古学か歴史を専攻して職業は漫画家を目指したいと大真面目に話しています。まあ、生まれ変わることを前提にしている時点で真面目も何もないのですが、それぐらい古のものに魅かれるというか、ロマンを感じるのです。当コラムでもそのうち古代のワイン醸造についてとか、日本に初めて伝来したころのワインの味わいや飲まれ方といったテーマで書きたいと思っていますが、そのためにはもう少し取材や研究の時間をいただくとして、先日、そんな私のマニア心をくすぐるワインオープナーを見つけてしまいました。シャトーラギオールといえば、愛好家憧れのワインオープナーのブランド。何を隠そう私はシャトーラギオールの大ファンです。微妙に沿った曲線のラインの美しさ、仕上げの丁寧さ、そして大きすぎず小さすぎず手にすっぽり収まる絶妙なサイズ。さまざまなシリーズやバリエーションがあるのも魅力ですよね。といっても、安いモデルでも一本一万円以上はしますから、そうそう何本も揃えられるものでもないし、仮にたくさん所有していても、週に数本抜栓するだけの我が家では持て余すだけです。私がこれまで十数年使ってきたモデルは柄の部分が赤の「スタミナウッドモデル」と重厚感のある「エボニーウッドモデル」の二本でした。今回久しぶりに購入したのは、「マリーアントワネット・チューリップツリー」というモデルです。1999年の大嵐で倒壊してしまったヴェルサイユ宮殿の木々を柄の部分に使ったモデルが「ヴェルサイユモデル」として数種類ラインアップされています。中でもこの「マリーアントワネット・チューリップツリー」は、アメリカからルイ16世とマリー・アントワネットあてに贈呈された樹齢223年のチューリップツリーの木から作られたものだということで、王妃の名が冠されているそうです。手にとってみると、木の温かみを生かした実に素朴な仕上げで、ステンレスとのコンビネーションは、高級感があるというよりは、家にある包丁の柄のようです。プロユースには耐久性の面でどうかなという気もしますが、私のような一般愛好家にとっては十分でしょう。このモデルを買ったのにはもうひとつ理由があります。それはカミサンがマリー・アントワネットのファンだということです。さっそく自慢してみせたところ、「ヴェルサイユ宮殿の樹木なんて何万本も植えられているからねぇ。」「鶴岡八幡宮の大銀杏から作られたというのなら話は別だけど。」とまあ、意外なほどドライなカミサンの反応でした。我が家にはもうひとつ古の素材を使ったソムリエナイフがあります。こちらはラギオール・アン・オブラック社の「マンモスアイボリー」というモデル。名前のとおり、柄の部分にマンモスの牙をつかったものです。2007年にシニアワインエキスパートに合格した記念に購入しました。ただ、このモデル、個体差だと思いますが、マンモスの牙の部分が浮いてしまっていてカタカタいうし、スクリューの部分がやたら固いしで、私が手にしたのはあまり「アタリ」でないものだったようです。「シニアワインエキスパート」の資格と同様、所有していてもあまり出番がなく、もっぱらセラーの上の装飾品となっています。ちなみに「マンモスの牙」というとロマンがありそうですが、実はそれほど珍しいものでなく、ワシントン条約で規制されている象牙の代替品として結構流通しているものなのだとか。ネットで検索してみるとたしかにマンモスの牙で作られた印鑑なども売られていますね。プロの方々はともかく、われわれ愛好家にとっては、単にワインを抜くという機能だけを考えれば、コンビニで売っている2~300円程度のオープナーでも十分機能は果たせます。それどころか、抜くのにコツがいるソムリエナイフよりもむしろ一般の方にとってはコンビニの安物のほうが使いやすいかもしれません。自然環境保護が叫ばれ、世の潮流がだんだんとスクリューキャップになりつつある中で、未だにコルク抜き云々かよ、という人もいるでしょう。それでも、長い熟成の時を経た希少なワインや貴重なワインをを抜栓するというプロセスには、ビールの王冠を抜くのとは違った、ある種の厳粛さがありますよね。キャップシールを切り取り、スクリューを挿して、ゆっくりと慎重に抜栓し、コルクが抜けたら、その長さや弾力、染み具合などを確認する。こうした一連のプロセスの中でワインとの会話が既に始まっているような気がします。マリーアントワネットモデルは到着したばかりでまだ使いこんでいませんが、これでワインを開けるとワインがいっそう美味しく感じられるかもしれません。いや、さすがにそんなことはないか。
2015年05月02日
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シャンパーニュづくしの会にお呼ばれしたのですが、泡モノに疎い私はそもそもそのような会に持参できるシャンパーニュのストックを持ち合わせていません。それで一度は辞退したものの、主催者の方が「ブルピノを持ってきてくれればよい。」と言うので、お言葉に甘えて会の末席に加えてもらうことにしました。エグリウーリエ、ユリス・コラン、ジャック・セロスといった錚々たるシャンパーニュたちを満喫したあとで、では最後に赤も、と開けたのがこの2本です。グロ・フレール・エ・スールの98リシュブールは私の持参したボトル。98年のブルゴーニュは結構難しいボトルが多いので、正直、一抹の不安を抱えての投入でした。しかしそれは杞憂に終わりました。順当に年を重ねた心地よく複雑な香りと、スパイシーで力強く華やかな味わいはリシュブールの名に恥じないものでしたし、熟成度合いもまだピークには少し早いぐらいだったでしょうか。泡ものの会に場違いなブルピノ持参ということでプレッシャーを感じていましたが、とりあえず最低限の面目は保つことができたということころです。 もっとも、このグロ・フレールのボトルはすぐに影が薄くなってしまいました。というのも、直後に開けたポンソの96クロドラロッシュがことのほかすばらしかったからです。主催者の方がお持ちくださったこのボトル。ポンソに目がない私としては、飲む前から興味津々の一本でした。95年や96年のポンソといえば、ワインアドヴォケイト誌などで酷評されたいわくつきのビンテージです。樽からの試飲では高得点をつけたのに、ボトリングされたものを試飲して軒並み評価を下げたということで、いったい何があったんだと当時結構話題になった記憶があります。ちなみにこのクロ・ド・ラ・ロッシュは、樽からの試飲では(92-95)点だったものが、ボトリング後の試飲で87点に下方修正されました。WA誌が調達したショップの状態管理が悪かったことが原因だという説もありますが、私が信頼するアラン・メドウ氏の「Burghound.com」でも95〜96年のポンソは軒並み80点台の低評価でした。また、周囲の愛好家からも96年のポンソを飲んだらスカスカだったという声を(それも複数)耳にしていたので、やはり95〜96年のポンソは失敗作だったのかな、と思っていました。その96ポンソがリシュブールを食うほどに素晴らしかったのですから、ワインというのはわかりません。儚げなオレンジからレンガがかった淡い色調。これはドライアウトしているかなと思いましたが、グラスを鼻に近づけた瞬間、その芳香に言葉を失いました。リキュール状の赤系フルーツ、ダージリン、枯葉、土瓶蒸し、イチジクなどの非常に心地よい熟成香。しばしば期待を裏切られながらもブルゴーニュを飲み続けているのは、まさにこの芳香を追体験するためと言っても言い過ぎではありません。ひとくち口に含むと、余分な要素がそぎ落としたかのようなクリーンで純度の高い果実が、波が寄せるように口の中を満たします。飲み手を圧倒するような凝縮感こそありませんが、旨味がしみじみと口の中を満たす癒し系の味わい。ただ、このような味筋だと、今回のように熟成した魅力が前面に出てくる手前の段階においては、見方や時期によっては「スカスカ」とネガティブにとられるケースもあるかもしれません。若い時期には微妙にピントがぼけた写真のようだったものが、年月を減るうちに雲の切れ間から山の稜線がのぞくようにはっきりくっきりと真の姿を見せてくれたというところでしょうか。ことはそう単純ではないようです。というのも、主催者の方は、このボトルを持参する少し前に、他のワイン会で同様のポンソの96クロ・ド・ラ・ロッシュを飲んだことがあったのだそうです。しかも、そちらはウンともスンとも言わないようなボトルだったのだとか。「今回のボトルの味は全然違う。」という彼の言葉を聞くにつけ、やはりポンソはギャンブルなのかなあと思ってしまう私でした。まあ、ギャンブル好きな私としては、これからも追い続けることになると思いますがね。★楽天でポンソを検索★
2015年04月25日
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当たり外れが大きいのは、ブルゴーニュを飲むときのある意味「宿命」のようなものとわりきっていますが、中でも振幅の大きい作り手のひとりが、ポンソでしょう。個人的な印象では、3本飲むと2本はハズしているような気がします。ただし、ポンソの場合、残りの一本が往々にして「大当たり」だったりするのが悩ましいところです。当たったときのめくるめくような香味が忘れられずに、「夢よもう一度」と、買い続けているような気がします。もっとも、他のボトルについても「ハズれ」という表現は言い過ぎかもしれません。なんというか「不完全燃焼」のようなボトルが多いのです。微妙にスイートスポットを外れたような、これが実力なのか、あるいは飲み頃を外したのか、それともコンディションの問題か、はたまた醸造の問題なのか判断がつきかねるようなもどかしい外れ方だったりして、それがまた余計後ろ髪をひかれるような気分にさせます。我が家の場合、高額なグランクリュなどを買って外れるのはさすがに厳しいので、購入するのはもっぱら村名やACブルとなります。それがまた「打率」の上がらない原因のひとつなのかもしれません。繊細な酒質でSO2を使っていないことなどから、コンディションに敏感だという事情も大いにあるように思います。ポンソのボトルラベルには、丸い温度検知用マークがあります。高温環境下におかれると、この温度検知マークが変色するというので、先日、面白半分に実験をしてみました。長年金魚を飼っているので、我が家にはアクエリアム系グッズや温度計がいろいろあります。使っていないミニ水槽に水をはり、そこにポンソのボトルを入れました。ボトルの中は水で満たしました。サーモスタットで水槽内の水温を30度に設定して、数日放置してみたところ、変化しそうな気配はありませんでしたので、途中から温度を35度に上げてみました。(写真では36度を超えています)。結局水温約30度で1週間、約35度で1週間程度試しましたが、変色は見られずじまいでした。聞くところによると、「30度以上で48時間経過した場合に反応」するのだとか。きっとなにかしらの条件が合わなかったのでしょう。また、最新のボトルでは温度検知用の塗料が変わったとのことで、マークが黄色になっています。精度はともかく、粗雑な扱いに対する「抑止力」的な効果は見込めると思いますし、生産者サイドのこういう前向きな施策は敬意を表するべきでしょう。我が家では、今年になってからまだ4本しか飲む機会がなくて、いずれも「不完全燃焼」のボトルつづきでした。そろそろ当たらないかなぁとおもっていたところ、先日、ついに、一発逆転ホームランのようなアタリボトルに出会えました。銘柄は、「ブルゴーニュ・キュベ・パンソン2004年」。04ビンテージの裾モノボトルが大当たりというのがポンソらしいといえばらしいですが、とにかくこのボトルは素晴らしかったです。ちょうど飲み頃にさしかかったということもあるのでしょう。腐葉土やなめした皮、湿った落ち葉などのスーボワ系熟成香がムンムンで、味わいも旨味に満ちていながら透明感を失わず、綺麗な酸とあいまって、私が想像するACブルのレベルを大きく超えるものでした。ACブルであっても、当たれば凡庸な生産者の上級グレードでもなしえないような独特の官能性をみせてくれるあたり、さすがポンソだと感心することしきりでした。‥とまあ、ACブルだというのに思わず熱く語ってしまいましたが、これがあるから、見切らずについ買い増してしまうのですよね、ポンソ。今回のような香味が安定的にえられるのであれば、ケース買いもいとわないところですが、これがなかなか。
2015年04月24日
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