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kimama
関西を中心としたひとり旅の日記です。いろんなところに出没する予定ですよ。
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2006年07月29日
カテゴリ： 旅
日本史でその名は知っていても、どういうところなのか、わからない。密教の聖地だからなのか、山奥にあるからなのか、高野山にはそういうイメージを持っていました。冬は雪に閉ざされて行きづらい、逆に夏は涼しくて快適、ということで、この時期を選んで行くことにしました。
日本の歴史と宗教を語る上で、空海は避けることはできない存在です。その空海が、８１６年に金剛峯寺を開いて以来、およそ１２００年にわたって、日本の仏教を支えてきた中心地のひとつと考えてもいいのではないでしょうか。密教修行の地ならではの静寂と緊張感を期待しましたが、現実は違うものでした。
高野山へは、難波から南海電車で向かいました。特急「こうや」に乗って快適に行こうと思ったものの、当日の手配で大丈夫、とタカをくくっていたら、全席満席でした。ということで、ロングシートの通勤電車に揺られて１時間４０分ほど、高野山のふもとの極楽橋まで。電車はハイキング姿のおばちゃんで一杯でした。不思議なくらいに男がいない。おばちゃんたちは、高野山までの交通費がいくらかかったか、あら私得しちゃったわ、などと大阪らしい会話を延々としていました。極楽橋に近づくにつれて、電車は山の尾根をゆっくりと、車輪をきしませながら登っていきます。雄大な、日本らしい山の景色が、進行方向右側に広がります。
極楽橋からは、電車に合わせてケーブルカーが出ています。線路端には色とりどりの花が咲いています。ユリとムクゲと...緑が青々として、夏らしくない湿った色をしていました。やはり高野山は大阪よりもずっと涼しいことが、こういう植生からもうかがうことができます。高野山駅からはバスしかアクセスできません。こうして金剛峯寺に近づくにつれて、昔、ここがいかに奥深い山だったのか、この地に大きな伽藍を建てることの困難を想像しました。人里離れた修行の地として、空海がこの山奥を選んだ理由がわかるような気がしました。
まず向かったのが、壇上伽藍。いったいどうやってこの大きな材料を運んできたのか、と思うほどの、大きくて立派な建物が並んでいます。中でも目を引くのが、鮮やかな朱色の根本中堂。解説によると、ここが大日如来のいるところで、仏教世界の中心地だということ、でした。２００円で中に入ることもできます。立派な金ぴかの仏像が肩を並べるように立っていますが、鎌倉時代の仏像のような威厳を感じるには至りませんでした。建物の多くは昭和初期につくられたものですが、最も古い不動堂（国宝）は１１９８年に建立されたお堂で、屋根がひときわ美しく、一見地味ですが凛とした姿が印象的でした。
続いて、隣の金剛峯寺へ。狩野元信に狩野探幽、雪舟の襖絵がすばらしい！ こういう山奥にこんな素敵な襖絵が来ること自体、高野山のご威光を感じさせます。日本最大の枯山水の石庭もこの奥で見られます。この勢いで、近くの高野山霊宝館に向かいます。ここにも国宝や重要文化財が、無造作なくらいに何気なく陳列されていました。奈良時代の写経を巻物にしたものが非常に端正な字で印象に残りました。でも、空海（弘法大師）の直筆の書を見ることはできませんでした。見たかったなぁ。
高野山の中ではバスが１時間に１～３本のペースで出ています。難波からだと高野山までの往復切符に山上バスの乗り放題券、お土産や拝観料の割引がついた、フリーパスが出ているので、それを使いながら、バスを最大限活用するようにしました。バスの時間に合わせて行動すると、時間を非常に有効に使えます。
最後に向かったのは、空海が眠るという、奥の院。金剛峯寺から奥の院入口へはバスで１０分程度でしょうか。距離的にはそれほど感じません。奥の院まで、立派な杉の木と燈籠と何万基もある墓石の中を歩きます。企業の物故者のための大きな墓場や、大金持ちの墓、豊臣秀吉や武田信玄などの戦国武将の墓があって、その墓を見るだけで高野山の奥深い歴史を知ることができます。ただ、墓を見学したくても、おびただしい蚊が襲ってきて、落ち着いて墓を見ることができません。立ち止まっただけで、足に同時に３カ所くらいに刺されるような感じ。足中がかゆいです。
空海が眠る大師御廟は、奥の院よりせせらぎを渡ってさらに奥。ここは撮影禁止、喫煙禁止ということで、真言宗の聖地らしく、荘厳な空気に包まれます。御廟の前の礼拝堂には、消えない火が祀られていました。天井にはびっしりと灯籠。御廟の前でしっかりと日頃の健康に感謝。それにしても撮影禁止だというのにぱしゃぱしゃとデジカメを撮っていた外国人観光客の無神経さに腹がたちました。ま、海外出れば、日本人も多かれ少なかれやってることですが...
日本の歴史と宗教を語る上で、空海は避けることはできない存在です。その空海が、８１６年に金剛峯寺を開いて以来、およそ１２００年にわたって、日本の仏教を支えてきた中心地のひとつと考えてもいいのではないでしょうか。密教修行の地ならではの静寂と緊張感を期待しましたが、現実は違うものでした。
高野山へは、難波から南海電車で向かいました。特急「こうや」に乗って快適に行こうと思ったものの、当日の手配で大丈夫、とタカをくくっていたら、全席満席でした。ということで、ロングシートの通勤電車に揺られて１時間４０分ほど、高野山のふもとの極楽橋まで。電車はハイキング姿のおばちゃんで一杯でした。不思議なくらいに男がいない。おばちゃんたちは、高野山までの交通費がいくらかかったか、あら私得しちゃったわ、などと大阪らしい会話を延々としていました。極楽橋に近づくにつれて、電車は山の尾根をゆっくりと、車輪をきしませながら登っていきます。雄大な、日本らしい山の景色が、進行方向右側に広がります。
極楽橋からは、電車に合わせてケーブルカーが出ています。線路端には色とりどりの花が咲いています。ユリとムクゲと...緑が青々として、夏らしくない湿った色をしていました。やはり高野山は大阪よりもずっと涼しいことが、こういう植生からもうかがうことができます。高野山駅からはバスしかアクセスできません。こうして金剛峯寺に近づくにつれて、昔、ここがいかに奥深い山だったのか、この地に大きな伽藍を建てることの困難を想像しました。人里離れた修行の地として、空海がこの山奥を選んだ理由がわかるような気がしました。
まず向かったのが、壇上伽藍。いったいどうやってこの大きな材料を運んできたのか、と思うほどの、大きくて立派な建物が並んでいます。中でも目を引くのが、鮮やかな朱色の根本中堂。解説によると、ここが大日如来のいるところで、仏教世界の中心地だということ、でした。２００円で中に入ることもできます。立派な金ぴかの仏像が肩を並べるように立っていますが、鎌倉時代の仏像のような威厳を感じるには至りませんでした。建物の多くは昭和初期につくられたものですが、最も古い不動堂（国宝）は１１９８年に建立されたお堂で、屋根がひときわ美しく、一見地味ですが凛とした姿が印象的でした。
続いて、隣の金剛峯寺へ。狩野元信に狩野探幽、雪舟の襖絵がすばらしい！ こういう山奥にこんな素敵な襖絵が来ること自体、高野山のご威光を感じさせます。日本最大の枯山水の石庭もこの奥で見られます。この勢いで、近くの高野山霊宝館に向かいます。ここにも国宝や重要文化財が、無造作なくらいに何気なく陳列されていました。奈良時代の写経を巻物にしたものが非常に端正な字で印象に残りました。でも、空海（弘法大師）の直筆の書を見ることはできませんでした。見たかったなぁ。
高野山の中ではバスが１時間に１～３本のペースで出ています。難波からだと高野山までの往復切符に山上バスの乗り放題券、お土産や拝観料の割引がついた、フリーパスが出ているので、それを使いながら、バスを最大限活用するようにしました。バスの時間に合わせて行動すると、時間を非常に有効に使えます。
最後に向かったのは、空海が眠るという、奥の院。金剛峯寺から奥の院入口へはバスで１０分程度でしょうか。距離的にはそれほど感じません。奥の院まで、立派な杉の木と燈籠と何万基もある墓石の中を歩きます。企業の物故者のための大きな墓場や、大金持ちの墓、豊臣秀吉や武田信玄などの戦国武将の墓があって、その墓を見るだけで高野山の奥深い歴史を知ることができます。ただ、墓を見学したくても、おびただしい蚊が襲ってきて、落ち着いて墓を見ることができません。立ち止まっただけで、足に同時に３カ所くらいに刺されるような感じ。足中がかゆいです。
空海が眠る大師御廟は、奥の院よりせせらぎを渡ってさらに奥。ここは撮影禁止、喫煙禁止ということで、真言宗の聖地らしく、荘厳な空気に包まれます。御廟の前の礼拝堂には、消えない火が祀られていました。天井にはびっしりと灯籠。御廟の前でしっかりと日頃の健康に感謝。それにしても撮影禁止だというのにぱしゃぱしゃとデジカメを撮っていた外国人観光客の無神経さに腹がたちました。ま、海外出れば、日本人も多かれ少なかれやってることですが...
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