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8TBとしても高すぎ
さて、HDDのキャッシュって、なんでしたっけ？WD Blue/WD Red Plus 4TB HDDにキャッシュ128MBモデルまあ話としてはキャッシュが256MBから128MBになりましたよって話なんですが、キャッシュ半分にするのはなんででしょうかね？まあ、コストの話といえばそうなんでしょうが。確かに、今日日HDDにはそこまで速度を求めてないので、128MBでも256MBでもどっちでもいい気もします。それよりなにより4TB 16,780円(Blue)そっちの方がびっくりです。
2025.11.25
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Ryzen1700使うかと言われればNo！ですが…
さて、いまさらながらに気づいたこと。今うちで使っているビデオカードはGeforceGTX1070なんですが…たぶんこれ。まあ、特段ゲームするわけでもないので、これと言って何か不都合があるかといえばないのですが…「GTX1070って、古くないですか？」と言われ調べてみたところ、GTX1070は2017年のビデオカード、ということらしい。ちなみに2017年のiPhoneはiPhone8もっと言ってしまえば、AMD Ryzenが出たのも2017年それは確かに古いわ未だにRyzen1700使ってるようなもんですからね。で、今って何になってんの？と調べてみたらRTX5000番台になってると。とはいえ、何か困ってるわけでもないしなぁ…どうしましょうか。
2025.10.12
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動物電源全盛期
さて、かつてはPCケースを買うと電源がくっついているのが比較的当たり前でした。たとえば、こんなの。・色は白・背は低いですが、ATXマザー対応・フロントパネルは何種類かありましたが、本体の構造は基本同じという、これと言ってなんも特徴のないケースに300Wくらいの電源が付いたもの。んで、価格は2,980円と激安。秋葉原にあぷあぷがあった頃同店でよく売られていたので、勝手に「あぷあぷケース」と呼んでました。ケースに300Wの電源が付いて2,980円ですから、まあ、ケースの作りは悪く貧弱なもの。当然電源もどこのものかも分からない電源だったりするのですが、電源を別で買う、というのがあまり一般的ではなかった当時、電源に求められるのは・容量・ファンの音・煙を吹いたり燃えたりするか否かくらいの非常に大雑把なコトしかなかったがします。電源の効率なんてものは考えた事もなかったですしね。（まあ、こだわる人はちゃんと電源付きケースの何倍もする値段の電源を買ってましたが）・・・とまあ、なんでこんな話をしたかというと80PLUS PLATINUM電源を搭載したスリムケースが発売 こんな記事が。300Wのプラチナ電源つきのスリムケースということで、電源自体にも非常に興味があるところですが、その記事の一文に>80PLUS PLATINUM認証の電源は、単体で販売されることがほとんどで、PCケースとセットで販売されることは非常に珍しい。 とあり、そういえばプラチナ電源か否かに限らず、電源付きケースってほとんど見ないなぁ、と思った次第。電源付き3,000円未満のケースなんて、今日日アウトレットでも見ないです、というよりそんなもの怖くて買えません。そう思うと時代は変わったんだなぁと感じる今日この頃でした。
2014.05.24
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うつりゃ何でもいい…というわけでもなく
さて、こないだですが、GTX1070はいくら何でも古くないか？みたいな話をしました。まあ、性能的になにか不都合が？というと、これと言ってないといえばないですが、かといって古いということは事実ですので何年かぶりに新しいビデオカード買いました。何年かぶり、ということと、そもそも生まれてこの方ビデオカードに関しては無頓着なもんでして、GTX1070の後継だから、5070でも買えばいいのか？と調べてみたらものすっごく高いじゃないですか。まあ、AIがどうたらこうたらでビデオカード、というかチップが不足してて値段爆上がりなんていうニュースを聞いたこともありますが、もうそれは落ち着いたんでしょうと。…まあ、落ち着いていながら、これが普通の値段なんですね。というわけで、少し真面目に考えたところ、１ ゲームはしない 昔は東方、今はせいぜい雀魂くらい２ そもそもビデオカードいるの？ CPUがRyzen5 9600Xなので、そもそもビデオカードなくても映像出力できるじゃん、という意見もありますが、 ・環境がマルチモニタである ・今までビデオカード乗っけてたのだからとりあえず乗っけときたい ということで、ビデオカードはいる、ということにします。 ３ ラインナップがよく分からない ローエンドモデルですとGT710とかGT730とか… いくら何でもローエンドすぎやしないか？とわかるくらいに昔からありますよねこのチップ となるとその上くらいがいいのでしょうが…となると何？ 値段的には1万円台後半くらいでいいのですが、この価格帯のものがすっぽりない。４ ということで、 よく分かりませんけど、RTX5060にしました。 RTX5050はノート用とかいうし、RTX5060tiは8GBだと意味ないというし、16GBだと一気に高くな るし。 よく分からず適当に買ったものの、このRTX5060も5万円くらいするわけですから、率直な感想として、高いの一言に尽きます。 ミドルレンジのビデオカードが1万円台後半で買える時代は過去のものなんですね。とまあ、いろいろ（というほど考えてもいませんが）あって買ったRTX5060入っているのはホントにこれだけ。ケーブルとか付属品とかなんもないんですね。昔からそうでしたっけ？まあ、付属品入ってたって使わないですから、なくても全然かまいませんが。で、今日日のビデオカードは・HDMI ×１・DP ×３という構成が一般的で、御多分にもれずこの今回買ったビデオカードもそうなのですが、現在のモニタの環境がモニタ１ LG 27UL650-W HDMI接続モニタ２ Panasonic TH-43LX900 HDMI接続であり、両方ともHDMI接続で繋げてました。今回ビデオカードのHDMIは1つしかなく、モニタ2のTHJ-43LX900にはDPがありません（ただのテレビですしね）ので、LGの27UL650-WとはDPを使って接続するのですが…DPのケーブルがありませんので別途購入。手持ちなかったの？と言われればなくはないのですが、その昔に買ったふるーいのしかありませんでした。ふるーいのしかない理由としましてはDisplayPort 嫌いなんですよなんか不具合とか不都合とかでまくるし配置がどうとか接続が切れるとか切れないとかということで、ずーっと使っていませんでしたが、もう今回は使わざるを得ないので仕方なく使いましたがなんの不具合もなくすんなり使えました技術の進歩はすごいですね。といったところで、何が変わったの？といえば、先のとおりゲームは雀魂くらいかしないもんですからなんの違いもありませんが、Lightroomのノイズ除去がGTX1070 → 1分以上RTX5060 → 10秒程度爆速になりました。さすが最新GPUまあ、このことだけでも変えてよかったかな、とは思います。
2025.11.10
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一種の楽しみ
さて、一通り動作チェックも終わったNEC VersaPro J UltraLite タイプVC VJ12M/C-6 PC-VJ12MCZR6(以下VC-6)。というわけで、当初の目的どおりHDDをSSDに交換してしまいましょう。と、言ってもEeePCのようにひっくり返してフタ開けて交換しておしまい･･･というわけには行かず、一旦本体分解をしないと交換できないという超不親切設計となっておりますので、仕方ないのである程度までは分解する必要が生じます。･･･まあ、交換を前提に作られていませんし、そもそもユーザーで勝手にHDD交換しないでください!が通常ですので不親切も何もないのですが。VC-6の分解については･･･NEC「VersaPro UltraLite タイプVC」～最軽量868gの堅牢12.1型モバイルノート やVersaPro VC-6のSSD換装チャレンジ(完全失敗)を参考にさせていただきました。まあ、分解ですので、分解するといつもの保証受けられなくなるよ的な注意事項は当然として、その他に後述しますが防滴キーボードの防水機能が若干低下します。･･･飲み物なんて絶対にこぼさないぜ!!という方にはあまり関係のない話ではありますが。んで、実際の方法ですが･何はともあれバッテリーを取り外し、本体ひっくり返します本体の周辺をぐるりと囲むようにあるネジを外します。(11本)･次にキーボードを外す作業に取り掛かります。キーボード上列にツメのような物が4つありますので、それぞれ下にスライドさせ固定を解除します。･通常の状態、真ん中の細長い物体それ･ロックを解除した状態指の爪か、精密ドライバーでちょいちょいと簡単に動かせます。で、4本全て下げてロックを解除したらキーボードを外すのですが･･･上側から外していきます。が、一部両面テープ、というか粘着性の物体で本体側と固定されている箇所がありますのでゆっくりと外してください。ちなみに粘着強度はそんなに強くないので、ゆっくり外していけばそのうち外れます。あんまり強引に外すとキーボード自体がひん曲がってしまいますので。･キーボードを引っぺがしたところ手前側の丸い穴がボコボコ開いた銀色の板がキーボード(裏側)です。フレキシブルケーブルはまだついたまま。本体側にある黒い四角がその粘着性のなにか。ちなみに一度や二度剥がしたぐらいでは粘着性に問題はなさそう。で、キーボードのフレキを外す･･･のですが、その前にこの透明なシールを剥がさなければなりません。たぶん防滴用のシールなんでしょうが、剥がさない事には前に進みませんので。上記の画像からはちょっと分かりづらいのですが、この場所には2枚重なるようにして貼ってあります。ので、焦らず慎重に剥がしましょう。あとでキレイに貼りなおせば、幾分は防水の機能も果たすでしょうし。んで、シールを剥がし、丸い穴が空いているプラ製の板のようなものをネジを外して取り外します。キーボードのケーブル(左の太い黒いヤツ)タッチパッドのケーブル(右の細い茶色のヤツ)を外します。また、この機種は指紋認証デバイスもくっついてますので、そのケーブルも外します(右上のコネクタ、引っ張れば簡単に取れます)続いて、向かって右上にある透明シートとコネクタも外します。電源ボタンに繋がっているケーブル。で、上側にあるネジ(3本を外します)ネジとケーブルを全て外すとパームレスト部分が外れまして･･･ようやくHDDとご対面。ちなみにHDDの交換が目的なので、今回は基板(マザーボード)等は外しません。HDDとマザーは短いケーブルで繋がっています。HDD本体はネジ止め等がされておらず、緩衝材のような物で固定されているだけ。ので、持ち上げれば簡単に外れます。HDD本体は黒い保護フィルムで覆われています。別に剥がす必要もない(→新しく入れ替えるSSDにはつける必要がない)ので、そのまんまほったらかしです。で、HDD本体からSATAケーブルを抜くのですが･･･裏面の保護フィルムをぺろんとめくったところ。コネクタ部にテープが貼ってありますので、これを剥がさないことには外れません。剥がしてしまえば普通のSATAコネクタ、難なく外れます。･HDDを外したところまあ、だから何だってという画ではありますが。･載っていたHDD富士通製のMHZ2080BH G2(80GB 5400rpm)･･･まあ、今日日80GBの2.5インチHDDなんてなにに使えと？という話ですので他に流用はせずそのまま保管になるとは思いますが。で、乗せかえるSSDはメインから雑用まで何でも来いの我が家のオールラウンドプレイヤー、Intel X25-M 80GB(G1)。とりあえず、そのまま乗っけても動きませんので、別のマシンに両方をつなぎ、TrueImage11にてHDDの内容をSSDに全コピー。たまたま容量も同じ80GBですので、特に問題もなく終了。そして取り付け。こんなの。先述のとおり、黒い保護フィルムは取り付けませんでしたが、右隅にちょこんと乗っていた緩衝材だけはとりあえず付けときました。あとは、分解と逆の要領で組み立て。一行で書いちゃってますが、案外これが面倒なんですよね。まあ、特筆する部分はないので、地道に組み立ててください。･･･と言ったところでSSDへの交換は終了。正直、もうあんまり分解はしたくないですね。
2011.05.04
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殻付き用DVD-RAMドライブとか
さて、ついにこの日が5インチ光学ドライブは今後入手困難に？すでに在庫限りのモデルもこないだPioneerが光学ドライブの製造やめるみたいな話もありましたが、とうとう海外製の在庫もなくなってしまったんですね。まあ、今となってはほとんど使いませんし、そもそもケースに「５インチベイ」がないですもんねぇ。DVDやBDなんかを再生したければ外付け使うしかないですね。うちのメインマシンには２台光学ドライブがついていますが電源などつながってはいなくフタ状態です。単にマザーのSATAが４つしかなく、すべてHDDで埋まっているのでつなげることができないため。確かに使えなくて困ったなぁ…なんてことはほぼありませんしね。ちなみに５インチ光学ドライブはATAPIでもよけりゃ軽く10台はあります。いずれも昔買い漁った成れの果てですが、価値が出る…ことはないんだろうなぁ。
2025.09.04
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「仕様です」
さて、いいことでもないのですが、ちょっと懐かしい感もある話DDR4メモリ32GB×2枚組が約2万円に急騰、DDR5メモリは特価終了などで10～20％以上の値上がり [10月前半のメモリ価格]「メモリが急騰」この時世にも急騰することなんてあるんですねぇ昔はメモリの価格は暴落と暴騰はそこそこあったのですが。ちなみに、同じく昔はそこそこあった相性は最近見なくなりましたね。その点はいいことではあります。
2025.10.09
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需要はどこにでもある
さて、必要な人には必要なんでしょうがキースイッチの保管に役立つシールステッカーが250円キースイッチの保管に役立つ…て、キースイッチって、保管するもんなんでしょうか。まあ、保管する人がいるからあるんですよね。
2025.11.05
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消える魔球よ永遠に
さて、もしかしたらほしい人にとってはとんでもなくほしいものがある…のかな？カセットテープやフロッピーなど最大20%オフ！磁気研究所の「レガシーメディア大放出セール」カセットやフロッピーとかありますけど、他にはCD-R CD-RW8cm CD-Rアナログ等倍速DVD-R アナログ録画用（データ用） 2倍速DVD-R アナログ録画用（データ用）4倍速DVD-R アナログ録画用（データ用）8倍速DVD-R（データ用）1倍速DVD-R（データ用）2倍速DVD-R（データ用）4倍速DVD-R（データ用）8倍速DVD-R（データ用）16倍速DVD-R 録画用DVD -/+ R DLDVD-/+RWDVD-R 16倍速DVD+R8cm DVD-RW8cm DVD-RBD-RBD-REDVD-RAMMOディスク フロッピーディスクデータカートリッジ オープンリールLTOMCカセットテープZIPDVD-RWセキュリティーDVD-R DLT4mmデータテープ(DDS・DAT)8mmデータテープ(DATA8)QIC(1/4インチデータカートリッジ)データ用カセット ExabyteTravanAITビデオカメラ用ミニディスクCMT(3480テープ)カセットテープ（ノーマル）カセットテープ（ハイポジション）音楽用DATビデオテープとまあ、カテゴリだけでこれだけありまして、ほとんどのカテゴリで（モノとしてはともかく）在庫があるという、いらん人にはまったくもっていらん、欲しい人にとってはものすごく欲しい陣容となっています。カセットがノーマルとハイポジでちゃんと分かれてるのね。先のとおり、カセットとかフロッピーとかは確かに相当昔からあるメディアですが、物量が圧倒的なので探せばここでなくともそこそこありそうです。一般的にパソコン使ってるような人ですと、馴染みがありそうなのはDVD-RAM（しかも殻付き）MOMD（ミニディスク）あたりですかね？特にMDなんて今更買ってもそもそも録音どころか再生出来る機器もほぼないですもんね。ちなみに、「磁気研究所」ということはHiDiscであり、それはもちろんOptoや「SuperX」つまりはPrincoでありと、伝説級の安メディアだけかと思いつつTYテクノロジーではない、That’ｓ、つまりは太陽誘電のものもあったりとホントにいろんな種類があります。まあ、50枚で19,800円とバッカみたいな値段ですが。ブランクメディア好きであれば、眺めてるだけでも楽しそう。
2025.11.15
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改造バカとかならあり得る
さて、PCケースの素材と言ったら骨組みがスチールかせいぜいアルミ、外装がプラというか樹脂製ってのがほとんどでしょうが木材を使ったAntecのミドルタワーケース「FLUX REAR」が発売木材…はあんまりというかほとんど聞いたことはないですね。よっぽどキワモノケースを自作するような方であれば使うのかもしれませんが。もちろん、木材が使われているのはフロントパネルだけで、その他は従来通りです。まあワンポイントのアクセントとしてはいいんじゃないでしょうか。
2025.11.29
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仕事しろよ
さて、BOINCをやってたりすると1台のマシンに複数枚ビデオカードをさすなんてことがあったりします。んで、基本的にビデオカードってケーブルをさしてモニタと接続しないと働いてくれない、というかCCCやGPU-Zで認識してくれないんですね。当然BOINCの各プロジェクトも全く解析してくれません。RADEONだけなのか、Geforceもそうなのかは知りませんが。まあ、Crossfireにでもすれば2枚カードがあっても接続するケーブルは1本でもいいのですが、そうでないなら片方はDVIで接続、もう片方はHDMIで接続、と1台のモニタに2本のケーブルで接続というなんとも無駄なことをしたりする羽目になります。んで、そんなとき使うのがこんな物（他サイトへ飛びます）というわけでこのダミープラグのような物を私も実際作ってみました。用意する物DVI－D-sub変換アダプタ抵抗･･･まあ、100本もいらないんですが、100本で100円だったので。ちなみに今回は1/4W 75Ωの物を使いました。んで、抵抗を適当な長さに切断で、U字型にします。ただ単にコレをD-sub側の然るべき穴に3つ突っ込んで出来上がり。上記のサイトを参考にしてもらうと分かりやすいですが1-62-73-8に差し込みます。所要5分とかからない簡単な作業。んで、実際に取り付けるとこんな感じになりまして、Windows上では汎用非PnPモニタと認識されます。コレでめでたくモニタと接続せずともしっかり働いてくれます。まあ、他にもいろんな対処法があるのかもしれませんが、こんなやり方もアリ、くらいで。
2010.07.13
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96℃くらいまでならまあ
さて、連日暑いですが外気温：43℃まあ、センサーが地面に近いところにありますからそんなもんでしょうか。それはそれとしてですが、こんな日は車内は60℃とかそんなもんになったりしますから、この写ってるモニターとかその他電子機器とか大丈夫なんでしょうか、と思ったり。…まあ、違う目で見れば60℃くらいであったら大丈夫なのかな？PCでも局所的にはそれくらい行くときありますし。どちらかというと、こういう高温な環境に置かれることを想定しているパーツよりも、モバイルバッテリーとかその他外から持ち込まれたモノの車内放置はこの時期特に要注意ですね。ちなみによくやるのが、冬に買って使ったリップクリームをそのまま車内に放置してしまい、夏になって気づいたらでろでろになってたりとか。でろでろならまだいいんですが、愛悪、溶けて液体化しますからね、アイツら。
2025.07.27
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MOとかもね
たぶん、あと５０年くらいは需要あるんじゃないでしょうか。PC不要でカセットテープ音源をMP3化できるプレイヤー、録音も可能まあ、実際いまだにカセットテープ自体は売ってますしね。昔録音したデータ（というか？）をずっと残しておきたい、という需要は細く長ーくあるんじゃないでしょうか。だいたいこういうのって意図せずどっかから出てきて懐かしーみたいなパターンが多いので。どちらかというと、MDの方がもうどうしようもないので、そんなニッチな需要に応えるような製品があれば売れる…わけもないか。MDからPCやスマホに転送する方法は調べればいくつか出てくるものの、そもそもMDを再生する機器がほぼないですもんね。ハードオフにでも行くしか。
2025.08.07
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ほぼ使わないんですけどね
さて、突然思ったことがあります。そういえば、システムのバックアップ取ってなくね？画像やその他データのバックアップは外付けHDDにコピーするなどしてバックアップ取っていますが、Cドライブというか、システムのバックアップはそのまんまコピーすればいいってもんでもありません。まあ、Windowsがぶっ壊れることは今日日そんなにないのかもしれませんが。PC燃えたりしたらどうにもなりませんからね。というわけでバックアップといえばTrueImageサブスク版ではなくて永続ライセンス版です。なんか一時名前変わったりしましたが、なんだかんだでTrueImageという名前に戻ってきたようです。で、これはパッケージ版なので、てっきりDVDなんかが入っているのかと思いきや入っているのは紙が1枚。裏にはプロダクトキーが書いてあります。それがこの製品の全て。だったらダウンロード（オンラインコード）版でいいんじゃない？と思うんですがAcronis True Image 2025(永続版)・パッケージ版 8,855円・ダウンロード版 10,152円ふつう逆じゃない？とも思うんですが。ざっくりした使い方はむかーしから一緒でイメージ作成して、なんかあったら復元するです。起動してみたらそうそうこんなんですよ。なんとなく懐かしい。昔PCが何台もあった頃は、システムのイメージ作っといて、無茶しておかしくなったら復元、みたいなこともよくやってました。起動ドライブいろいろ変えるときも便利。…と、言葉にすると、いったい何やってたの？となりますが、まあ、便利だったってことですよ。
2025.10.29
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インターネットにつながらないっ!!
さて、トラブルにはちゃんとした原因があるんですね、という話。具体的に言いますと、突然ネットにつながらなくなってしまい、その原因を突き止める話です。1月18日（金）夜仕事が終わって帰宅。んで、いつも通りパソコンを立ち上げ、ネットに接続しようとしましたら、つながらない右下を見てみると※イメージ「限定または接続なし」まあ、特段理由も分かりませんが、たまーに見かけますね。とりあえず、遅い時間でしたので、PCの再起動とルーターのコンセント抜き差し。PCの再起動はともかく、ルーターが調子悪くって一旦電源断とすると直ったりしたこともあったので試して見ますが…直らず。まあ、とりあえず復旧は翌日に回す事に。時間経ったら直ってるかもしれませんし。1月19日（土）朝起きてもう一度確認。残念ながら直っていないようだ。仕方ないので、原因を探る事に。まず、我が家のネットワークの相関関係は、ものすごーく大雑把に言うと下記のようになっています。この中で、どこが悪いのか？とりあえず候補を挙げていくことにしましょう。1.パソコン →NICのドライバか、ネットワークの設定か、とりあえずなんかの拍子でおかしくなった？2.ハブまたはケーブル →ハブの調子が悪い？ケーブルが断線？コネクタの差込不良？3.ルーターまたは回線終端装置 →ルーターの設定、または物理的な故障。光回線の回線終端装置の不具合？一番ありそうなところ。4.外部要因 →そもそも回線障害、工事による影響なんかもしれません。と、大雑把に分けて上記の4つくらいを潰せばなんかしら分かるでしょう。まず、1.パソコン ・デバイスマネージャ上、NIC等に不具合は認められない ・他のPCとのファイルのやり取りは可能。また、ルーターの設定画面には辿り着ける。 ・基本的にどのパソコンおよびタブレットからもインターネットには接続できない。というわけで、パソコン本体の不具合、設定ミスではなさそう。2.ハブまたはケーブル ・他のPCとのファイルのやり取りは可能。また、ルーターの設定画面には辿り着ける。まあ、とりあえずハブとPC～ルーター間を結んでいるLANケーブルには異常はなさそう。３.ルーターまたは回線終端装置 ・ルーターの設定画面には入れる。 ・回線の自動判別→有効な回線が見つかりませんでした。という旨の表示の繰り返し。ルーターとしては、「僕はちゃんと動いてるけど、回線がおかしいんだよ」という言い分らしい。一応リセットボタンにて出荷状態に戻しても変わらず。次に、このルーターを通さず、直接回線終端装置にノートPCを接続、フレッツ接続ツールなどを用いて接続を試みる。コレでつながればルーターが悪い、ということになりそうですが・・・つながらず念のためLANケーブルを変えてもダメ。というわけで、絶対ではないがルーターが悪いわけではなさそう。となると、回線終端装置。コレが悪いかどうかを調べる術って何があるんでしょうか・・・と言ったところなのですが左が回線終端装置。認証UNI光回線電源どれも緑色点灯。コレも絶対とは言い切れないが、不具合があるようには見えないんだがなぁ…となると、4.外部要因どっかで回線障害が発生してるんでしょうか？とりあえず調べるためにネット…は繋がらないんだ。クセなのか、調べ物はネットで→ああ、繋がってないんだを数回繰り返しました。仕方ないのでiPhone等々を使って調べる。NTT東日本（フレッツ）工事…該当なし障害…該当なしBiglobe現在、報告されている障害はありません。ほう、障害はないと申すか。パソコンもハブもケーブルもルーターも異常なく回線障害もないでは何でつながらないんだい？とりあえずもう一度検証。ルーターを介さずノートPCで直接繋ぐとCODE 692: モデム（またはほかの接続デバイス）でハードウェア障害が発生しました。と出る。NTTのQ&Aに基づき、一つ一つ検証してみよう。NTTによれば、上記のエラーコードが出たときは次のようなことが考えられる、とのこと。1.接続機器の認識ができていない場合 イーサネット ケーブルをパソコンに接続した際に、OSは直ぐに接続機器の認識が出来ない場合があります。その場合は、少し時間をおいてから接続を実行してください。 →時間おきましたがダメでした。2.接続機器とパソコンの接続ができていない場合 →これは問題はないはず。3.ルータ等に接続している場合 →今回は直接つなげてますので関係は無いかと4.イーサネットアダプタのドライバが正常にインストールされていない場合 →問題はないです。5. 同時接続可能なセッション数を超えている場合 Bフレッツファミリー100/マンションタイプやフレッツ・ADSL等の回線サービスで利用可能な同時セッション数は契約時点で「2」となっております。（以下略→今繋がってるのは1台だけなので問題はないはず6. 原因が分からない場合 上記の確認で改善されない場合は、フレッツ接続ツールをアンインストールを実施し、再インストールをお試しください。→試しても変わらないよ…orzとまあ、文章に書くとそうでもないように見えますが、これでも相当時間を費やしてましてねぇ、結論から言うと分からないということに。ここはいっそのこと電話か何かでNTTにゴルァ電でもしたほうが手っ取り早いかなぁ・・・NTTにゴルァ電NTT・・・そういえば前にNTTからハガキが来ていたなぁ。と、なんとなく思い出しました。結論から言いますと、そのハガキに繋がらない理由がそのものずばり書いてあったのですが。そのハガキNTTファイナンス、というところから。右下を開いてみますと…!!利用停止のお知らせ利用停止!?なんで？なんで？その理由は、以下の通り要約すると金払ってください払わないなら止めますちなみに、払わなかった場合の利用停止日は1月18日…なるほど、疑いようも無くコレだ。ようするに、昨日からネットに繋がらなくなったのはパソコンが悪いわけでもなくハブやケーブルが悪いわけでもなくルーターや回線終端装置が悪いわけでもなく回線障害があったわけでもない。利用料金払ってなかったから。つまり、私が悪いと。なるほど、非常にすっきり解決ですわ、コレは。NTTに電話しなくてよかったわぁ･･･ハガキが来ているのは知ってたんですが…見るの忘れてました。んで、ハガキをコンビニに持っていって支払い、用を済まし夕方帰ったら繋がるようになりました。もっとも、ルーターを工場出荷時の状態にリセットしまったため、ID等々の再入力、無線機器の再設定など、これまた結構な手間になりました…都合により、ここしばらく支払いはコンビニ払いだったんですよね。となると忘れてしまうこともやはりありまして…また引き落としに戻すかな?機器を疑う前に自分を疑え、ってことですかね。まあ、早々無いでしょうけど、もしネットに繋がらなくなって、しかもその原因が分からないような場合、実は全く別方面の原因があるかも、ということで一つお気をつけを。
2013.01.19
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振り回しても大丈夫
さて、NEC VersaPro PC-VK17HBBCD タイプVB UltraLite （VB-D)のHDDをSSDに交換してみることにしました。とりあえず裏面を見ても無線LANとメモリしか出てこないので、HDDを交換するには多少なりとも分解が必要ということになりそうです。VC-6のときはほぼすべて分解、というかなりメンドクサイ手順が必要でしたが･･･いろいろ調べてみたところキーボードとパームレストの間に「線」がありますね。この線の手前側、パームレストの部分だけが外せて、かつそこを外せばHDDの交換もできると、そういうことみたいです。さすがに何年も前に出た機種ですから、情報もそれなりにありますね。というわけで、結果的にこのパームレストの部分を外すには、裏側にあるネジを結果的には8箇所数素必要があります。赤い丸のところ6箇所と、黄色い丸の1箇所。赤い丸は本体とパームレストを直接とめているネジで、黄色は光学ドライブが入るところにあるダミーカバーをとめているネジです。ダミーカバーを外すとネジがもういっこあります。コレを外す必要があります。外しますとこんなんになります。タッチパッドと本体を繋ぐフレキシブルケーブルを外しておきましょう。中にはいっているHDDはWDですね。シリコンか何かのカバーが付けられているだけで、特にネジ止めはされていません。コチラもフレキで接続されてますので、傷つけないように外しましょう。WD2500BPVT 250GBまあ、ありがちなWDのHDDです。ちなみにこのHDDの使用状況ですが電源投入回数：2245回使用時間：5346時間とあります。使用時間はともかくですが、電源投入回数が異様に多いですね。製造が2012年4月ですから、3年ちょいで約2200回、毎日使っていたとしても1日2回くらいは電源を入り切りしていたことになります。モバイル用途ですから、営業さんが外回りで使っていたか、あるいは単純に省電力設定でHDDの電源が切れる設定になっていたか。いずれにせよ、使用時間の割には酷使されたHDDみたいです。まあ、SSDに交換してしまうからどうでもいいやって話でもありますが。というわけで、取り出したHDDをTrueImageでバックアップ→SSDに復元とします。128GBのSSDを使用するため容量減となり、単純にクローンが使えないため、バックアップ→復元としました。というわけで、入れ替えサイズは同じですから、特に難しいことはなく交換完了。ベンチマークでもやっぱ速いですね。どれくらい速くなったかはHDDのときのベンチを取っていないのでわかんないんですけどね。何はともあれ速くなった事と、駆動部が減ったので多少衝撃を与えても安心になりました。思いのほか簡単に交換できてよかったです。
2015.10.25
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大砲
さて、こないだ久しぶりにカメラレンズを買いました。でけぇ書いてある通り、これはみんな大好きマップカメラの箱デカいのはデカいのですが、まあ、これは外箱なので、中を取り出すとでけぇデカいというか、長いの方が正しいですかね。まあこういう買い物のとき気軽にポチるものの思いのほかでっかい箱が届いてびっくりするのはあるあるですね。で、箱にも書いてありますが、買ったってのがFE 200-600mm F5.6-6.3 G OSS SEL200600G600mmの超望遠レンズですね。どんなものなのかについてはこれでもかってくらいレビューがありますので他にお任せするとしまして…カメラに装着するとこんな感じなんかカメラ本体が浮いていますね。ちなみに、カメラ本体が約650g、で、このレンズが約2115gなのでレンズの方が3倍くらい重い。で、両者合わせると約3kg近くになるという重量級のカメラになるわけですが…とりあえず実際に使ってみたところまあ、手持ちでも取れなくはない。長時間持ってるとかなり腕が疲れてきますがまあ、首からぶら下げてもなんとかはなる。長時間下げてると姿勢が悪くなりそうですがホントは三脚なんか立てて取った方がいいんでしょうけど、そうでなくても何とかはなりそうです。といったところで、これどうやってどうやって持ち運びましょうかとか、こんな巨大なレンズのフィルターどうするかとか、そもそも何撮んの？とか、いろいろ課題的なものは多々あるんですが、これだけデカいと所有欲はかなり満たせそうです。
2025.05.03
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なに保存するんだってばよ
さて、そろそろHDDも値下がったかなぁと…HDDは大幅に値上がり、Western Digital「WD Blue」6TBは2万円超えで7年半ぶりの高値6TB 2万円ですと！8TBで2万だって十分高いんですが、何がどうしてそんなことになってるんでしょうか。6年前に買ったこれだって、1つ1万ちょいだった気がしますが。ちなみに8TBも2万円くらいのようなので、一時的な値上がりかそれともこの後8TBも値上がりするんですかね。ここまでくると20TBのHDDが4万円台中盤なので、容量だけ考えたらそっちの方がよさそうですね。
2025.10.22
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8700Kの消費電力（下がるかね？）
さて、Core i7 8700KとZ370マザーですが、とりあえず組み上げて動く状態にしました。構成CPU：Core i7 8700K 6C12Tマザー：MSI Z370 PC ProCPUクーラー：Samuel17 ＋12cmファンMEM：DDR4-2400 8GB×2SSD：Crucial MX100 512GB電源：玄人志向 KRPW-TI500W/94+他：無線LANアダプタ×1、キーボードマウスレシーバー×1OS：Windows10 Proんで、とりあえず設定を何もいじくらず消費電力を測ったところCore i7 8700K 設定：デフォルトアイドル時 21W 0.8GHz 0.768VPrime95実行時 135W 4.3GHz 1.344Vとなったところまでが前回。…なのですが、この消費電力には補足があります。Prime95実行時（BlendTest）の消費電力は、実行するときの値（1024kとか8kとか）内容によって変わりますね。その値がなんなのかはよく分かりませんけれど、分かんないところで別に支障があるわけでもないので、よく分かんないけど値がいろいろあるということを知っとけばいいんじゃない？程度に思ってりゃ問題ないと思います。今回使ったPrime95は最新のVer.29.3。これも、・実行後すぐに行われるテストは FFT length 400k・んで、その次に行われるテストでは FFT length 8k見づらいですがこんなのとなっており、FFT length 8kのときの方が消費電力は高くなります。ちなみにですが、Prime95を1周回す間ずーっとワットチェッカーを見ていたわけじゃありませんが、8kのときの消費電力＝Prime95実行時の消費電力の最大値、として見ていいのではないでしょうか。というか、仮にそうじゃなかった場合、設定買えるごとに1周する間ずーっと見てなきゃいけないことになり、そんなんやってられるか！ということになりますので、今回については8k実行時＝Prime95実行時の消費電力、とします。まあ、カスタムな設定でも使えばいいのかもしれませんが。ということで、前回のPrime95実行時 135Wってのは8k実行時の値か？というとそうではなくその前の400k実行時の値となります。なんで8kのときの値じゃないかといいますと設定デフォルトのときのPrime実行時の消費電力Prime95（FFT length 400k）4.3GHz 135W 82度Prime95（FFT length 8K） 4.0～4.1GHz 142W 89度使用してるCPUクーラーがSamuel17+低回転12cmファンという省スペース静音仕様のため冷やしきれないのかクロックが4GHzと4.1GHzを行ったり来たりしてしまいます。もっとも、さらにクロック上がって4.3GHzになって温度がさらに上昇するのもそれはそれで困るんですが。もっと高性能なCPUクーラーであれば4.3GHzのままでも問題なく使え、Prime95実行時の消費電力最大値も出るのかもしれませんが、知りたいことは最大でどんだけ電力を食うのかということではなく、どんだけ少ない電力で動かせるか、ということなので、まあとりあえず無理に最大値を測らなくてもいいか、と。あと、そもそもですが、今回は金がなくてDDR4-2400を使ってますが、本来の仕様通りDDR4-2666を使っていたらもっと消費電力上がってるでしょうしね。ということで、今回に限りPrime95実行時の消費電力については・特に最大値というわけでもないですが、比較のために400k実行時の消費電力・たぶん最大の消費電力になるであろう8k実行時の消費電力の2つを載せたいと思います。ということで、まずはデフォルトのときの消費電力を再掲Core i7 8700K 6C12T 設定：デフォルトアイドル時 21W 0.8GHz 0.768VPrime95(400k) 135W 4.3GHz 1.344VPrime95(8K) 142W 4～4.1Ghz 1.232VBOINC(WCG） 137W 4.3GHz 1.344V（各々電圧はCPU-Zによる、以下同じ）となります。 結果的に知りたいのは、「定格3.7GHzでBOINC実行時、何Wになるのか？」というところです。…何Wくらいになるんですかねぇ？とりあえず、クロックが下がりますから消費電力は今より大幅に下がることは予想出来るのですが。参考までにCore i7 6700 3.4GHz 4C8TのBOINC機：45WRyzen7 1700 3.0GHz 8C16TのBOINC機：70Wなので、3.7GHz 6C12Tだったらどれくらいですかねぇ。どれくらいになるか、というより、どれくらいになってくれないと困るか、の方がまだ考えやすいですかね。単に希望的数値ですからね。そうですねCore i7 8700K 3.7GHzのBOINC機消費電力（予測）↑ 優大吉 50W (ﾟ∀ﾟ)中吉 60W( ＾ω＾)小吉 70W(´･ω･`)末吉 80W(；´Д｀) 凶 90Worz↓ 不可こんなもんでしょうか。まあ、50Wはないでしょうけど、60Wで動いたらうれしいですね。というわけで、中吉目指していろいろいじくってみます。1．クロック固定ここからはいつも通りというか、ワンパターンというか、設定をちょこちょこ変えて消費電力の変化を見てみることにします。何はともあれ、TurboBoostをoffにして、負荷時は常時3.7GHzで稼働するようにします。1．Core i7 8700K 設定：TB:offアイドル時 20W(-1W) 0.8GHz 0.704VPrime95(400k) 90W(-45W) 3.7GHz 1.144VPrime95(8K) 118W(-24W) 3.7GHz 1.128VBOINC(WCG） 91W(-46W) 3.7GHz 1.072Vとりあえず、凶は避けられそうです。2.EIST offこれもいつも通りですが、変にクロックが変動しないようにEISTをoffにします。…まあ別にoffにしなくてもいいかもしれませんが、いつもの流れで2．Core i7 8700K 設定：TB:off,EIST:無効アイドル時 21W(+1W) 3.7GHz 0.3～1.048VPrime95(400k) 90W(±0W) 3.7GHz 1.144VPrime95(8K) 測定せずBOINC(WCG） 測定せずアイドル時のクロックも（見かけ上）は3.7GHzになっています。電圧がおかしなことになってますね。まあ、この辺は特に何か変わるとも思えないので一部項目は省略。3．C-State:無効この辺もいつも通り。BOINC機は基本アイドル状態がないので、offにします。3．Core i7 8700K 設定：TB:off,EIST,C-State:無効アイドル時 26W(+5W) 3.7GHz 1.008VPrime95(400k) 68W(-32W) 3.7GHz 0.968Prime95(8K) 84W(-32W) 3.7GHz 0.944VBOINC(WCG） 73W(-28W） 3.7GHz 0.944Vアイドル時消費電力が上がるのは想定の範囲内…なのですが、負荷時の消費電力が下がりましたね。下がった理由は至ってシンプルで電圧が下がったからなのですが、なんで電圧が下がったのかはよく分かりません。そう来るとは思ってませんでした。4．コア電圧下げんで、いよいよコア電圧を下げることにします。とりあえず、最初に電圧をAuto→0.975Vに設定します。4．Core i7 8700K 設定：TB:off,EIST,C-State:無効、電圧:0.975Vアイドル時 26W(±0W) 3.7GHz 0.976VPrime95(400k) 67W(-1W) 3.7GHz 0.976VPrime95(8K) 測定せずBOINC(WCG） 測定せず概ね、3．の状態と同じようです。ここからは電圧を下げる→Prime95を実行するという地道な作業を適当に繰り返しまして、0.900V → Prime95でエラーが起きる。0.910V → Prime95で一部エラーが起きるということで、とりあえず0.925Vくらいに設定。4．Core i7 8700K 設定：TB:off,EIST,C-State:無効、電圧:0.925Vアイドル時 25W(-1W) 3.7GHz 0.92VPrime95(400k) 63W(-4W) 3.7GHz 0.92VPrime95(8K) 81W(-3W) 3.7GHz 0.92VBOINC(WCG） 69W(-4W) 3.7GHz 0.92V下げ幅としては結構行った気もするんですが、その割に消費電力の下がり方が鈍いような気もします。もう少し下がるかと思ったんですけどね。でもまあ何はともあれ、小吉 70W(´･ω･`)までは来ました。もう少し何とかなんないかな？
2017.11.04
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ドライヤーの弱くらい？
さて、高信頼性、とでも言うんでしょうか24時間/7日無休稼働のFlexATX電源「FX600 Platinum」が発売24時間365日ではなくて、7日なんですね。まあ意味は同じか。どうやら40度の600W連続出力でも24時間/7日間無休稼働を実現！というシロモノみたいです。ウチのBOINC機も24時間稼働していて、夏場は冷房もない部屋なので動作温度が40度くらいになることはありますが消費電力は100Wくらいなのでまあその辺に転がっていたチタン電源でも特に不具合は起きたことはないです。600Wはすごいですね。まあ、お値段も25,000円とすごいですが。てか、600Wを24時間稼働してたら電気代いくらになるんだと。
2022.02.22
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まあ、電源がなかったら何も始まりませんから
さて、前回Asrockの電源の話をしましたが「80PLUS GOLDの中で一番を目指した電源」、ASRockがイベントで電源製品をアピールということなんですが、マザーだけじゃ飽き足らず電源にも手を出していくことにしたんですかね？まあ、高効率はともかく、高寿命をうたう製品はいいんですが、高寿命だと逆になかなか電源変える機会がなくなって売れなくなる気もします。といってすぐ煙吐いたりするんじゃ困りますけど。実際に高寿命なのかはともかく、高寿命っぽいのが重要ですね。まあ、昔のケース付属のなんだかわからない電源はともかく、300W電源がついて2,980円とかのケース最近の電源ユニットはそうそう壊れないですからね。そういう自分も電源ユニットの不良は1回くらいしかないかな？ACアダプタ電源の基盤が焦げてかとか、逸般系の電源だったらそこそこありますけど。
2024.12.11
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8TBが2個余ってます
さて、ついこないだ6TBのHDDが2万超えみたいな話しましたがWD Blue 8TBは3万円超えのショップも、HDDの値上がり継続でBarraCuda 8TBが2万円未満で買えるのも今回が最後？なんでしょうなぁ、ずいぶん上がってますよね。Seagateの8TBなんで所定が12,980円くらいかと思ってたんですけどね。もうここまで上がると24TBでもいいんじゃない？とも思います。そのうち24TBも値上がりしてしまうんでしょうか。とはいえ、今のところHDDは事足りてるからなぁ。
2025.10.26
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回す方向に基準とかないのかね？
さて、少し前なんですが、SIGMAから20-200mmという望遠レンズを発表され、2025年9月25日発売されました。…発売されました、と言ってその日には手に入らないどころかしばらく在庫がないっていうのはレンズに限らずCPUやマザーボードとかの新製品も同じで、自分も事前に予約しましたが結局届いたのは11月中旬でした。まあ、それでも届いただけマシって気もしますが。Contemporary 20-200mm F3.5-6.3 DG箱にエンボス加工？とでもいうのかな？がされてるんですよね。Contemporaryシリーズはそんなに高級なラインでもないんですが、こういうところは凝ってますね。レンズも袋に入っています。とまあ、このレンズを買う人の10人中11人はTAMRON 28-200mm F/2.8-5.6 Di III RXD (Model A071)の代わりでしょうから、簡単に両者を比べてみます。…と言っても、結構いろんなところで比較されてますので、ホント簡単に１ 長さ収納した場合の長さはほぼおんなじ。目いっぱい望遠した場合は、SIGMAの方が長いです。２ 重さSIGMA 20-200mm：610gTAMRON 28-200mm：636gフィルター込みSIGMAの方が軽いのは意外でした。３ フィルター径SIGMA 20-200mm：72mmTAMRON 28-200mm：67mmこちらはSIGMAの方がやや大きめとまあ、そんなにほぼ変わらん、といったところ、それでいてワイド端は28ｍｍと20ｍｍなのですから、そりゃSIGMAの方がいい！ってことになりますよね。ワイド端の8mmはかなり大きいです。…というわけなんですが、そのSIGMA20-200ｍｍを使ってみてですが１ ズームリングが重い まあ、TAMRONの28-200ｍｍも軽いわけではなくやや重いといったところですが、それよりもさらにやや重い、です。 少なくとも、指1本で回せるようなシロモノではありません。そして何より２ ズームリングを回す方向 ズームする場合、自分側から見て、TAMRONそしてソニー純正レンズは右回りですが、SIGMAは左回り、ようするに操作が逆なんですよね。 慣れればどうってことないのかもしれませんが、まあ、慣れるまではワンテンポ遅れます。その他写りとかは…まあ、どっちもどっちじゃないでしょうか。同じような価格帯のレンズですからね。まあ、先にも書きましたが、それでワイド端が「20ｍｍ」ってのがすごいわけですけど。
2025.11.22
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誰が？何のために？
さて、かねてから話のあったソフマップの「ソフマッププレミアムCLUB」が6月1日からスタートしました。一応、今のソフマップカードの上位版ってことになっているようですが･･･メリットとしては・商品購入時にポイントが1%上乗せされる・最長10年の延長保証が受けられる(有料)・買取時にポイントにためると10%アップ･･･あれ、買取時に10%アップって今までもそうじゃなかった？と思ったら、通常のソフマップカードの場合は5%アップということになりました。というわけで、一応買取10%もプレミアムCLUBのメリット、ということになってしまいました。んで、デメリットが・クレジットカードが必須・年会費1,029円、ただし1年のうちで1度でも買い物をすれば年会費無料。クレカは別にソフマップが発行しているのもじゃなくても何でも良いらしい。年会費に関しては･･･私個人としてはは1年で1度もソフマップで買い物をしないというのはまあ、ありえないのでどうでも良い。クレカも･･･まあどうでも良い。ので、通常のカードからプレミアムCLUBへアップグレードしました。ちなみにSofmap.comから。ただ単にログイン→会員メニュー→会員アップグレード・クレジットカード情報変更 を選びポチポチ進んでいくだけです。んで、どうなったかというと･･･が、になりました。んで、ポイントもアップグレード前はコレ(100ポイント)だったものが200ポイントになってました。ようするに1%上乗せされたんですね。まあ、そんなところでしょうか。私の場合、1%上乗せ云々よりも買取が5%に減ってしまっては結構死活問題ですので、まあ、実際の話「アップグレードをせざるを得ない」状況だったのですが。プレミアムワランティー？たぶん使わないのでどうでもいいです。掛け金どんだけかかるんだと･･･
2010.06.02
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Intelのペラペラとは違いますもんね
さて、Ryzen9 3950Xを買ったことによって置き換えられたRyzen7 3700Xによって置き換えられたRyzen7 2700Xですが、まあ、使い道もないですし売ってしまいましょう。と、普通だったら単純に売るだけなのですが…ちょっともったいないと思ったのがCPUクーラーこれ。WrithPrismですね。ちなみに今は3950X機についています。WrithPrismは3700Xについていた未使用のものがありますのでちゃんとしたリテールパッケージとして中古に出すことは出来るものの、このWrithPrismって結構しっかりしたCPUクーラーなんですよね。というわけで、リテールとして売った時とバルクとして売った時の値段の差を調べてみました。2700Xリテール 買取価格14,000円2700Xバルク 買取価格13,000円（2020年1月初旬現在）1,000円差じゃもったいないか。CPUだけ売ってしまうことにしましょう。
2020.01.26
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- パソコンサポーターがすすめるパソコ…
- ◎中古 ノートパソコン PC HP ProBook…
- (2025-11-29 16:03:34)
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- 新生活にむけてほしい家電は？
- 176
- (2025-11-14 13:24:44)
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- 楽天ラッキーくじ更新情報（2025/11/…
- (2025-11-28 21:52:31)
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