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売り場に学ぼう by 太田伸之

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2025SS東京コレクション

９月２日から７日までJFW（日本ファッションウイーク推進機構）主催の2025年春夏東京コレクション（正式名称はRakuten Fashion Week Tokyo）が開催されました。４日だけ京都出張があって視察することができませんでしたが、１日平均11000歩以上を歩いて会場感を移動、今朝一番整骨院で高周波治療をしてきました。今シーズンは例年よりショーの本数そのものは少なかったけれど、いつもより海外からの取材陣は多く、なかなか見応えのあるコレクションをいくつか見ることができました。公式スケジュールにある全てのランウェイショーを見たわけではありませんが、個人的に気になるコレクションをここにアップします。SUPPORT SURFACE（研壁宣男デザイナー）FETICO（舟山瑛美デザイナー）ミューラル（村松祐輔・関口愛弓デザイナー）ピリングス（村上亮太デザイナー）シンヤコヅカ（小塚信哉デザイナー）テルマ（中島輝道デザイナー）ヴィルドホワイレン（ループ志村デザイナー）写真は全て自分のスマホで撮影したもの、プロのカメラマンと違って写真の出来は良くありません。撮影しやすい前方のシートをくださったブランド関係者には感謝申し上げます。各コレクションの全ての写真、映像は、以下の公式サイトにアクセスしてご覧ください。https://rakutenfashionweektokyo.com/jp/brands/CFD（東京ファッションデザイナー協議会）から東京コレクションの主催がJFWに移管された2005年を１とするならば、直近の媒体換算（メディア記事と写真掲載を広告費に換算した場合の数字）200、ネット報道が増えたおかげで海外からのアクセスが急増、とんでもない数字になっています。つまり東京でコレクション発表しても、海外バイヤーやプレス関係者がJFW公式サイトやネット報道をよくチェックしてくれるので海外コレクションに参加した場合とあまり変わらない効果があると言っても過言ではありません。我々がCFD東京コレクションを開始した1985年当時ネットはなく、コレクション報道は新聞雑誌しかありませんでしたから、本当に便利になりました。次回2025年秋冬東京コレクションは来年３月10日開幕の予定です。

2024.09.09

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建築学生ワークショップ2024

毎年この時期、建築を学ぶ学生のNPO法人AAF（Art & Architect Festa）が主催する「建築学生ワークショップ」最終プレゼンが開催されます。今年は京都山科の醍醐寺、豊臣秀吉が大きな花見を開いたことで有名な寺院です。これまで比叡山延暦寺、高野山金剛峯寺、東大寺、伊勢神宮、出雲大社など誰もが知っている「聖地」で開催してきました。エントリーした全国の大学生、大学院生約50人が10チームに分かれて、聖地の歴史や周辺環境などを調査分析してテーマを設定、フォリー（小さな建造物）をデザイン、現地で組み立てて講評者にプレゼン、上位３チームが表彰されるイベント。私は2018年伊勢神宮開催から講評者の一人として参加しています。今年は７月に醍醐寺で開催された中間発表にも参加、各チームが制作した小さな模型を見せてもらっているので本番までに各チームでどんな葛藤があったのかがよく分かりました。また、プレゼン前日に醍醐寺に入って学生とアドバイザーの施工会社の方々が準備している様子を拝見、正直言って「明日フォリーは無事建つのかなあ」と疑問視したチームもありましたが、建築指導する大学の先生たちの熱血サポートもあって全10チームどうにかフォリーは立派に建ちました。最初のテーマ出しから小型模型の中間発表、本番のフォリーの組み立てまで、建築家、構造家の先生たちがアドバイス、時には学生と一緒にフォリーを組み立てる姿は毎回感動します。また、ゼネコン、施工会社の専門家がチームごとにアドバイザーとして付きっきりでサポート、まさに実学そのものです。参加するたびファッションの世界でも学校単位でなくランダムに編成された学生さんをプロが現場指導しながらものづくりを進める実践教育プログラムができたらなあ、と思います。境内の落ち葉を集めて固めたブロック125個を積み上げた作品和紙と細い木で作った障子のようなものをランダムに繋いだ作品竹を割ってタイムトンネルのような形状に組み立てた作品でんぷん糊、片栗粉、砂糖を混ぜた特別素材を乾燥させた作品京都の羊農家から調達した羊毛を洗濯し染めた綿を貼った朱塗り球体五重塔前にあえて屋根のない長さの違うパネルを組んだ作品細い針金で作ったオブジェのような作品はどうにか建ちました昨年台風の被害で倒れた境内のたくさんの桜の木を組み立てた作品竹を曲げて緩やかなカーブをつけた作品壁土をはめ込んだダビデの星のような形状のパネルを組んだ作品20余名の講評者は最終プレゼンを受けたあと、10チームの作品の中から３点を選び、持ち点100点を３つに割り振ります。私は地元京都の農家から調達した羊の毛を自分たちで何度も洗い（これが半端なく大変な作業なんです）、寺院ゆかりの朱色に染めて（初めて色のある作品を見ました）球体のフォリーに貼り付けたチームの作品に最高点をつけました。醍醐寺の正面入り口である仁王門からそこそこ距離がある位置に設置されたフォリーですが、仁王門からもその存在がはっきりわかる点も評価しました。選考会の最終結果は近々主催者AAFから公式発表があるでしょうから、そちらをご覧ください。

2024.09.18

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交友録85　取引先と会食しないCEO

2013年、繊研新聞社繊研賞で三越銀座と松屋の合同イベントGINZA RUNWAY（歩行者天国初の屋外ファッションショー）が表彰された懇親パーティーで友人のアパレルメーカー会長からH2Oリテイリング（阪急阪神百貨店）椙岡俊一CEOを紹介されました。「二人はきっとウマが合うと思うよ」と耳打ちされて。それから数日後椙岡さんから電話があり、早速二人だけで会食することに。そのことを友人に報告したら、「椙岡さんは我々取引先とはほとんど会食しない、接待ご飯には乗らない珍しい経営者だよ」と教えてくれました。そんな人からサシご飯に誘われたのでちょっと緊張して新橋の料理店に出かけました。故・椙岡俊一さん会食の冒頭、私はニューヨーク時代に一番印象に残っている百貨店マンは当時阪急百貨店紳士服部長に就任したばかりの松田英三郎さん（のちの阪急百貨店社長）だったと切り出しました。繊研新聞社特約ニューヨーク通信員をしていた関係で私はたくさん出張業界人と会いましたが、最も真面目な業界人は松田さんでした。「見ておくべき百貨店紳士服売り場を教えて欲しい」と言う松田さんに、「いま見るべき百貨店紳士服売り場はありません。それより小さなブティック視察を勧めます」と９つのショップをあげたら「明日もお時間いただけませんか。９店舗回ってなぜあなたが推薦したのか自分なりの考察を聞いてください」。翌日も会食することになりました。ところが、約束の時間が40分過ぎても松田さんはレストランに現れません。携帯電話のない時代ですから連絡は取れません、そのまま待ちました。小１時間経過、汗だくで現れた松田さんは「８店回ったところで時間がなくなり、タクシーが渋滞に巻き込まれて遅くなり申し訳ありません」と。電話もできずきっと大慌てだったでしょう。そして松田さんは自分なりの８店舗の感想を述べ、なかなか楽しい意見交換の会食となりました。そんなことを椙岡さんに話したところ「明日大阪で久しぶりに松田とランチするんですよ。私を社長に推薦したのは松田なんです」としばらく松田エピソードに花が咲きました。友人が言ったように、私たちはなぜかウマが合いました。それから数日後の朝、再び椙岡さんから「今日の午後は松屋にいますか。こっちはまだ大阪ですが、獺祭のいいやつ（あの頃なかなか入手できませんでした）が手に入ったのでもって行きます」と電話がありました。そして数時間後、椙岡さんは獺祭をぶら下げて松屋に。私は４階イッセイミヤケの４ブランド集合ショップを案内し、「国内ブランドでもやり方次第で外資ビッグブランドに負けない売上を上げられます。梅田阪急でやってみては」と説明しました。その年の11月政府から話があって松屋は私を新設の官民投資会社クールジャパン機構社長に出すことに合意、私は松屋を離れることになったのです。そして、H2Oリテイリングと中国資本が共同で建設する寧波阪急プロジェクトで椙岡さんと一緒に仕事をすることになりました。最初に椙岡さんとサシご飯したときも獺祭をくださったときも私は同業百貨店の幹部であり、まさか政府主導の投資ファンド社長に就任するなんて想像したこともありませんでした。椙岡さんも驚いたでしょうね。2021年春オープンした寧波阪急正面インフォメーションデスク１階にはエルメス、LVなどラグジュアリー勢揃い日本の百貨店が海外出店でなかなか成功しないのは、現地消費者にも人気の海外ラグジュアリーブランドが欠けているからです。いまの時代まず人気ある海外ブランドをズラリ揃えないことには集客は望めません。集客できてこそ日本の優れもの、美味しいもの、カッコいいものを販売するクールジャパン事業は実現します。投資開始の前、椙岡会長にはそんな話をしました。しかしながらラグジュアリーブランドを誘致したくても先方は簡単にいい返事はくれませんし、短時間で出店合意にサインするのは非常に難しい。ここはじっくりラグジュアリーブランドを攻めて、その上でクールジャパン拡散を図るべきと進言しました。１階にラグジュアリーブランドを１つ、２つ入れる程度ではダメです。そこで阪急百貨店でパリ、ミラノコレを視察してきた担当常務の武田肇さんが寧波阪急準備責任者に任命され、武田さんは現地開店準備室に駐在してラグジュアリーブランド側との交渉が始まりました。パリ、ミラノブランドの幹部は毎シーズン出張してくる武田さんのことはしっかり認知していますが、寧波は人口１千万人を超える上海、北京、広州、重慶、成都のような一級都市ではないので出店には慎重姿勢、簡単に正式契約にサインしません。建物は新築完了してもラグジュアリーブランドと合意できず、寧波阪急はなかなかオープンできません。日本の国会では野党議員から「オープンが遅すぎる」と批判の声が上がったようです。交渉に時間がかかって当初予定より３年ほど遅れ、2021年春にやっと寧波阪急はオープンしました。開店からビジネスは順調に推移、全館で年間予算の２倍、ラグジュアリーブランドが揃ったメインフロアはなんと予算比３倍の売上を計上、好調なスタートを切ることができました。が、ラグジュアリーブランド予算比３倍の報にまたも野党の一部が反発、「海外ブランドを集めてどこがクールジャパンなんだ！」と国会で攻撃されたと聞いております。中国をはじめアジア各国における商業施設の実態を知らない政治家ですから仕方ない。日本の百貨店がヨーロッパのラグジュアリーブランドを一斉導入できず海外店でこれまでどれだけ苦戦してきたかを知らない人たちに文句言われたくない、と私は申し上げたいですね。日本の生活文化を広めるためにはまず第一に館そのものに集客すること。日本の美味しい、優れものをいくら集めても、お客様が館に足を運ばなかったらなんの意味もありません。まずは集客、そのための必須条件は現地消費者にも人気絶大なラグジュアリーブランドを揃えること。集客さえあれば日本の生活文化を広めることはなんとかな流でしょう。上海や北京のような大都市でもない寧波には集客のためのラグジュアリーブランド導入がMUSTでした。デパ地下には系列のスーパーデパ地下の獺祭コーナー2015年椙岡さんは代表取締役会長を退任、2017年には相談役も退いて引退、いかなる団体や会社の役職に就くことなく2021年誤嚥性肺炎で亡くなりました。おそらく寧波阪急開店のことはご存知でも現地に足を運ばなかったと思います。私も2018年にクールジャパン機構社長を退任、寧波阪急のオープニングには参加していません。私は昨年末杭州セミナーの帰りに立ち寄って自分たちが投資した物件を見ることができました。いつまで年間予算以上の売上を寧波阪急が続けられるかは分かりませんが、ズラリ並んだラグジュアリーブランドショップにも、日本のキャラクターグッズや化粧品、食料品の展開にも安心しました。友人に勧められて親交が始まった同業百貨店経営者と、次に投資ファンド社長として共同出資して大型店を中国の地方都市に建てるなんて全く想像していませんでした。ウマが合ったので遠慮せずに中国進出の方向性を話すことがができて良かった、不思議なご縁です。wikipediaの椙岡俊一さんの項目にこんな表記があります。2000年3月初め、売上高の減少が3年続く厳しい局面で、松田英三郎社長から次期社長を指名された。松田によると、「変化に気がつく感性があり、百貨店の将来に対して夢を持っている人」という。前年6月に取締役から常務に昇格し、10月にうめだ本店長になったばかりだったが、5人抜きで椙岡の社長就任が決定した。百貨店は高質なニーズに対応する専門業態に移り、お客様全員に満足はあり得ないという持論を展開し、客層を絞り込んだ本店の売場改装も準備していた。経営改革を進めて、業界の勝ち組に名を連ねることを目指した。最初の２年間は抜本的な構造改革に着手し、2002年からは、いよいよ「今後のマーケットにどう向き合うか」という難題に取り込んだ。松田英三郎さんも椙岡俊一さんも同業大先輩ですが、ほんとにウマが合いました。武田肇さんも時々近況報告をLINEで送ってくれます。阪急百貨店の人々はグループ創業者の小林一三イズムの話になると妙に熱く語りますが、彼らの中に創業者の血が脈々と流れているんでしょう。いい会社です。

2024.09.01

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交友録84　テキスタイルの第一人者

前職官民ファンド社長に就任したとき、たくさんのメディアの取材を受けました。このとき所管官庁の経済産業省記者クラブ関係の記者さんたちよりも取材が多かったのは、それまで勤務していた松屋の広報を通じてのインタビュー。当時広報課長だった矢吹直子さん（現部長）の人脈で新聞の「顔」欄や会社発足当日のテレビニュースなど取材は目一杯でした。会社設立の準備に関わったお役人が「矢吹さんを広報担当にスカウトできませんか」と言うくらい彼女のネットワークで大きく取り上げてもらいましたが、松屋にとっても貴重な戦力、「スカウトは絶対にできない」とお役人には諦めてもらいました。ちょうどその頃、矢吹ネットワークで「マスコミ女子会」なるものが始まりました。新聞記者やブランド広報担当者など数人の女性たちと私が一緒にテーブルを囲む会。昨日久しぶりにその女子会が開催されました。幹事役の矢吹さんは夏風邪で直前キャンセル、もう一人の新聞記者は出張先から遅れて駆けつけるはずでしたが、夕刻神奈川県で発生した地震で新幹線がストップ、結局２時間も新幹線に閉じ込められて欠席となりました。須藤玲子さん松屋銀座８階ＮＵＮＯ今回初めてゲストに招いたのはテキスタイルデザイナー須藤玲子さん。松屋銀座７階「布」ショップでも長年お世話になっており、私にとっては毎日ファッション大賞選考委員会の仲間、今秋中国から来るアパレル経営者研修団に向けてセミナーをお願いしている方でもあります。会食の冒頭、須藤さんに「太田さん、素敵なシャツですね」と数年前に買って着古した綿シャツをほめていただきました。松屋５階に売り場がある「Re:made in tokyo japan」、縫製工場出身の若者たちが良質素材を使って他社より安く日本製アパレル商品を提供しようと立ち上げたファクトリー系ブランドです。たまたま以前私が社長をしていた会社の優秀なショップ店長だった女性が子育てを終えて社会復帰した会社がここなので目をかけています。私はスーツに合わせるシャツだけは全て個人的オーダーメイドですが、カジュアルシャツはこの日本製をうたうブランドのものを愛用しています。昨日の濃紺シャツはもう３年ほど経過しているので生地は少しくたびれ、色落ちしていますが、シャツの素材の良さを見抜くとはさすが専門家。テキスタイルデザインの第一人者からほめられたぞと元部下に報告せねば。女子会で話がはずむうち、須藤さんが意外な会社の名前をあげました。スポーツウエアのゴールドウィンには格別の思いがある、と。前職投資ファンドが出資している山形県の「スパイバー」を早くから取り上げ商品化している企業がゴールドウィンですが、須藤さんの思いの原点はなんと1964年東京オリンピック女子バレーボール金メダルの「東洋の魔女」（二チボー貝塚バレーボール部）。須藤さんは東洋の魔女に憧れ、中学生時代部活にバレーボール部を選んだとか。その東洋の魔女たちがオリンピックで着用していたのがゴールドウィン製造のユニホームでした。1964年東京オリンピック女子バレーボール決勝戦表彰式の東洋の魔女たち東洋の魔女の必殺技は回転レシーブ、相手からの強烈な攻撃をコートの上を転がりながら受け止めるんですが、化学繊維のユニホームだとコートとの摩擦で熱くなるためわざわざコットンを使用していたそうです。彼女たちが所属する会社ニチボー（現ユニチカ）は紡績会社、回転レシーブしても摩擦に耐えうる丈夫なコットン糸を製造するのはお手のものだったかもしれません。テキスタイルデザインの第一人者から東洋の魔女とゴールドウィンへの熱き思いを聞くとはちょっと意外でした。投資ファンドにはいろんな方が相談にいらっしゃいます。海外ビジネス展開を計画する日本企業もあれば、日本の生活文化産業やコンテンツ産業を自国で展開したいという海外の方もいらっしゃいます。お客様をお迎えする接客スペースだけは日本の優れものを並べようと、ロールカーテンやソファクッションなどは須藤さんデザインの意匠性のあるものでした。ニューヨークの近代美術館に永久保存されているテキスタイルデザイナーがデザインした布をさり気なく見せる、クールジャパン戦略を標榜する会社としてこれくらいは訴求せねばという思いでした。須藤玲子さんは桐生市を世界的なテキスタイル産地として広めた新井淳一さんの流れをくむデザイナー。1980年代初頭、世界の多くのファッションブランドが新井さんがつくるテキスタイルに関心を持ち、桐生をはじめ新潟の亀田、兵庫の西脇、愛知の一宮などを訪れて俄かに日本製生地ブームが起こりました。そして1984年、六本木ＡＸＩＳ地下にＮＵＮＯショップがオープン、ここに行けば全国の伝統的繊維産地の技術を組み合わせた独創的なテキスタイルをたくさん見れるようになりました。先駆者として道を拓かねばならなかった新井さんを表現するなら「動の人」、ちょっと余計なことを発言してファッションデザイナーたちとひと悶着あったとも聞いていますが、須藤さんは周囲の職人さんたちをうまくつなぎ合わせる「静の人」、ご自身のちょっとしたアイディアを彼らに伝え、これまでの技術を活かしながらありそうでなかったものを生み出すクリエイター。彼女が生み出すテキスタイルにはその優しい人柄がよく表れています。須藤玲子：Making NUNO Textile＠丸亀市猪熊弦一郎美術館須藤さんは国内外でテキスタイル展覧会に参加していますが、私も昨年は金沢市の「ポケモンX工芸展ー美とわざの大発見ー」と丸亀市「須藤玲子：Making NUNO Textile」を見るために出かけました。特に後者の展覧会はものづくりのプロセスがよくわかり、見学者を感動させる内容でした。丸亀のあと今年は水戸芸術館現代ギャラリーでも開催されたので、彼女のデザインとものづくりを体感なさった方は大勢いるでしょう。私は昨秋から中国ファッションビジネスの経営者たちに何度もセミナーをさせてもらっています。今秋には別の経営者研修団が来日しますが、彼らに日本のテキスタイルデザインの話を聞いてもらおうと須藤さんに講師をお願いしました。日本の布づくりは歴史ある伝統産業ですが、それをベースにいかに現代的なテキスタイルを生み出すか、ファッションデザインにおいてテキスタイルがいかに重要かを中国の経営者たちに伝え、中国製テキスタイルのアップグレードに役立ててもらうのが狙いです。先日杭州でミナペルホネン皆川明さんのものづくり話に感動した中国の人々、皆川さんと須藤さんはどこか似た世界観がありますから、きっと喜んでくれるのではないでしょうか。いまから楽しみです。

2024.08.10

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怒涛の１週間でした

中国から日本研修にやってきた27人との怒涛の１週間が終わり、今日は一息ついています。２月恒源祥本社にて。左：陳会長、右：齋藤孝浩さん昨年末杭州での中国アパレル経営者セミナーに参加した最大手ニットメーカー恒源祥の陳（リチャード・チン）会長から「あなたの話を社員にも聞かせたい」と社員研修の申し込みがあり、２月に２日間上海近郊の蘇州のホテルで社員研修をさせていただきました。その後陳会長から日本での研修の提案があり、６日間のプログラムを組みました。同社は国営企業時代も含めて歴史あるニットメーカー。欧米列強諸国の統治や日中戦争、国民党と共産党の対立混乱が続いたこともあり、中華人民共和国で100年続く企業は少ないと言われていますから、今年創業98年はレアな会社。グループ社員総数は４万人の巨大企業です。オリンピック中国選手団ユニホームやIOC（国際オリンピック委員会）幹部、聖火ランナーのウエアも提供しているオフィシャルサプライヤーでもあります。佐藤繊維佐藤社長が工場を案内しながらレクチャー佐藤繊維直営セレクトショップでお買い物も陳会長はパリオリンピック視察から上海に戻ってすぐ日本に。研修初日は山形県寒河江市の佐藤繊維工場見学。紡績からニット製造、自社ブランド販売まで行っている珍しい一貫工場です。佐藤正樹社長から差別化商品をどのように創作しているか、工場を見学しながらレクチャーを受けました。まるで織物のようなウールジャケットや家庭用洗濯機で丸洗いできるセーターに研修団は驚いていました。東京に入った翌日、午前中は私の講義。２月にマーチャンダイジングの研修を終えていますから、今回は東京で注目すべき小売店とビジネス形態を説明。午後は渋谷パルコの売り場を歩いたのち、同社元常務泉水隆さんから渋谷店改築時のブランド導入の考え方について具体的な説明がありました。渋谷パルコ２階beautiful people３日目はニットデザイナー村松啓市さんから、自身のブランドmuucを展開しながら彼が主宰する社会貢献プログラムAND WOOLの説明。この事業に陳会長は中国でも同じような社会貢献事業ができるのではないかと興味津々、さっそく村松さんに早い訪中を勧めました。村松啓市デザイナーからAND WOOLの説明新宿伊勢丹５階muucとAND WOOLポップアップその後スパイラル５階CALL（ミナペルホネン）を皮切りに、南青山ブティック街を視察。イッセイミヤケ８店舗、コムデギャルソン、ヨウジヤマモト、ビューティフルピープル直営店のほか、編み物サークルも開く毛糸店ウォルナット東京にも足を伸ばしてリサーチ。ウォルナットではスタッフの丁寧な説明に耳を傾けていました。４日目はMAKUAKE視察後、EZUMIデザイナー江角泰敏さんのシーズンテーマ設定のプロセス講義とワークショップ。ロンドンのセントマーチン校で学んだ江角さんは学生時代に訓練されたテーマ設定のプロセス「Mind Map」を一緒にやってみましょうと面白い講義をしてくれました。江角泰敏デザイナーのワークショップ５日目は元部下だった堀田健一郎さんがヴィジュアルマーチャンダイジングの事例紹介、特に店頭とネットを繋げお客様とのタッチポイントをいかに魅力あるものにするかを話してもらいました。その後幹部だけ両国に移動して世界のトップブランドに特殊なニット糸を販売する丸安毛糸を訪問、岡崎博之社長らにオリジナル商品の説明をしていただきました。トップブランドが同社のニット糸を採用している理由に納得、陳会長から将来一緒に商品化したいと発言ありました。丸安毛糸ショールームにて中：丸安毛糸岡崎社長、右：陳会長今回山形の工場見学にも都内ショップまわりも同行、私がお願いした講師のレクチャーにも付き合いました。陳会長とは東アジアファッションビジネス連携や企業経営の理念から、ものづくりに何が重要か、さらには新たな商品開発構想まで連日いろんな話をすることができました。昨年末私のセミナーを聞いてすぐアクション、２月社員研修と８月日本研修を実行するなど早い決断とすぐ行動する経営者ですから、帰国して日本素材での商品開発やデザイナーとのコラボ企画を進めるのではと期待しています。来月下旬には恒源祥創業98年記念イベントがあり、さっそく訪中を再び促されました。手ぶらでは行けないので、幹部に向けて中身のあるレクチャーの準備をしなければなりません。スピード感ある経営者と付き合うにはこちらもスピード感ある対応をしないと。中：陳会長、右：佐吉事業管理コンサル金代表昨年９月I.F.Iビジネススクール教え子である齋藤孝浩さんに佐吉事業管理コンサル金代表を紹介され、金さんが連れてきたアパレル経営者訪日研修団にセミナーをしたことから中国と私の関係が始まりました。12月杭州で経営者セミナー、２月恒源祥の幹部社員研修、４月佐吉コンサル主催訪日研修団の経営者たちにレクチャー、７月杭州で皆川明さんとのデザインセミナー、寧波の大手紳士服メーカーでの研修、そして今回の恒源祥日本研修と続きました。９月には上海で創業祭に参加予定、10月には三度目の訪日研修団セミナーがあり、11月も金さんから訪中を誘われています。たった1年で中国関係でこれだけいろんなことが起きました。中国経営者はとにかくやることがほんとにスピーディー、これは日本のファッション流通業界が学ぶべき点ではないでしょうか。セミナー終了後に「いいお話聞きました」と言うだけでは何も始まりませんから。

2024.08.25

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意外に感じた中国の姿勢

昨日まで６泊７日で中国の上海、杭州、寧波の３都市それぞれ２泊ずつの旅から戻りました。杭州で中国ファッション業界人向けセミナー、寧波で最大手企業の社員研修をさせてもらいました。中国は歴史長いし、人口は多い、領土は広いので毎回たくさんの学びがありますが、今回もいろんなことを勉強、驚いたことがたくさんありました。一番の驚きは中国における蒋介石の扱いです。第二次大戦後、毛沢東率いる中国共産党と蒋介石率いる国民党は激しい覇権争いを演じ、劣勢になった蒋介石とその支持者は中国のお宝をたくさん携えて台湾に移住（台北の故宮博物館と北京のそれとでは展示物の希少性で大きな開きがあり、台湾は素晴らしいお宝を多数展示しています）、以来中国と台湾の対立関係は続き、米国ニクソン大統領の電撃訪中で台湾は国連安保理国の権利を取り消され、世界の表舞台から消えました。中国共産党の方針として将来台湾を統合する計画だそうですが、台湾と中国政府の関係は年々微妙になり、いまにも台湾海峡を中国が進軍するのではないかとも噂され、緊張が高まっています。そんな中、私にはちょっと信じられない光景を寧波市郊外の観光地で目にしました。簡単に言えば蒋介石の復権です。蒋介石旧邸宅関連施設の案内図「蒋氏故居」は蒋介石が台湾に渡るまで暮らしたお屋敷旧邸宅エントランスの表示蒋介石一家の施設を示す道案内蒋氏経営の塩販売の店舗毛複梅夫人が日本の空爆で亡くなった場所毛福梅夫人を祀るお寺毛福梅夫人のお墓蒋介石は浙江省寧波市出身、彼の生家（塩問屋を営み、裕福な家庭だった）、居住していた屋敷、日本軍の空爆で亡くなった最初の夫人のお墓や菩提寺、貴重な文献や写真展示場などがあり、セミナー主催者が息抜きに連れて行ってくれました。最初蒋介石の旧邸宅一帯が観光名所と言われたとき、台湾と中国の昨今の情勢からピンときませんでした。炎天下でも多くの中国人がここを訪れていたのには驚きました。世界大戦後、毛沢東らに敗れ台湾に逃げた蒋介石の名が中国で普通に語られる、中国共産党もそれを許している、明らかに中国における復権と言ってもいいでしょう。文化大革命時代はこんなことは許されなかったようですが、現在は蒋介石の再評価が進み、現在の台湾と中国政府の緊張関係からは想像できない構図がここにはありました。両巨頭の歴史的ツーショット1939年、蒋介石の邸宅を狙って日本軍は空爆、毛福梅夫人は屋敷の外に逃げようとして倒れてきた壁の下敷きになって死亡した、と。日本人のひとりとしてなんとも複雑な思いでその解説を伺いました。のちに蒋介石は浙江財閥の大金持ち宋家三姉妹の三女宋美齢（次女は孫文の夫人、宋慶齢）と再婚、一族の資金的バックアップがあったと聞いています。そして蒋介石は中国進出する日本軍に抵抗、宿敵中国共産党の毛沢東と手を組むいわゆる「国共合作」で共産党と共に日本軍と戦いました。そのときの貴重な写真も古いギャラリーに掲示されていましたが、中国共産党の英雄毛沢東とライバル蒋介石のツーショットが中国出張で見ることができるとは全く想像できませんでした。こんな関係の時期もありました現在の台湾は蒋介石の流れを組む国民党がどちらかと言うと中国共産党寄りの政策、一方政権与党の民進党は中国と距離を置く政策を掲げています。このことと蒋介石一家の邸宅を公開して観光地にしていることとは少なからず関係があるのかもしれません。私たち日本人はついつい台湾が中国共産党政権と敵対しているように感じますが、どうやら両国の関係はそう単純ではなさそうです。歴史５千年の中国は奥が深い。

2024.07.26

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ブランドDNAの確立と継承

昨年末と今年２月に続いて三度目の中国研修から戻りました。上海から杭州に入ってファッション企業幹部に丸１日、翌日ミナペルホネン皆川明さんの講演を聴いてから一緒に上海に移動。そして次の日は皆川さんと別れて上海の対岸にある寧波に。ここで中国最大手紳士服メーカーYOUNGOR（ヤンガー）創業者や経営幹部と会食、翌月曜日は午前と夕方の二部制で社員研修をさせてもらいました。ブランドDNA確立と継承が今回のテーマ最もDNAを継承しているブランド事例を説明過去２回の中国研修では主にマーチャンダイジングの基本的を中心に、ファッションをいかにロジカルに受け止め計画的に市場展開するか、言い換えれば「儲ける方法を共に考えましょう」でした。が、今回は直接的に儲ける話ではなく、ブランドビジネスの観念論、ブランドにとって重要な他社とは違うDNAをいかに作り上げことの重要性と、それを長く継承することの難しさが主題、果たして中国のビジネスマンに響くのかどうかちょっと心配でした。儲け話ではないのでしらけるのではないか、と。しかも２日目はデザイナーの皆川明さん、ご自身の展覧会で表明した「百年つづくブランド」を目指してどういう種まきをしているのか中国で話してくださいとお願いしたので、ミナペルホネンの成功体験でもなければ儲ける話でもありません。ところが意外や意外、会場の雰囲気からはセミナー参加者にはかなり響いたみたい、嬉しかったです。初日終盤の休憩時間中、ひとりの男性が通訳さん（同時通訳レベルで丁寧に解説してくださる方）に何やら長々と話していました。通訳さんに尋ねたら、いかに重要な話を聴いたか、自分はどれくらい感動したかを延々と感想を語ったとか。聴くうちに身体が熱くなり、将来が明るくなった気がする、と私も言われました。講演後参加者とのパーティーでも、ブランド経営者たちはやや興奮気味に感想を私に話してくれました。決して直接的な儲け話ではなかったのに。オリジナル素材を紹介しながら講演する皆川さん講演後皆川さんは多くの参加者から質問攻め地球環境を考え無駄なことはしない。余った生地はホームソーイング用に測り売り。織物工場が安心してものづくりできるよう何度も同じ技法の素材を発注するだけでなく、生産量と工場の空き具合を考えながら素材発注。アトリエのスタッフには刺繡にどれくらい時間とコストがかかったのかを報告させ、ものづくりのコスト意識を持たせる。生地の重量とコートの長さの両方のバランスからコートの最終デザインを決定する等々、ミナペルホネンのものづくりの姿勢を淡々と語る皆川さんの話、素晴らしかった。日本の一般アパレル経営者にも聴かせたいと思いました。私は「唯一無二」を連発、ブランドDNAは何もシャネルやクロエのようなデザイナー系ブランドに限ったことではなく一般アパレルメーカーにも必要なこと、それがないとブランドはお客様の信頼を徐々に失い、市場での存在感はどんどんなくなるという話をしました。米国GAPはどのタイミングから日本製デニムを使わなくなって低価格アジア製デニムに切り替えたか、それがどういう結果を招いたのかも詳しく話しました。一方、ユニクロは商品タグにわざわざ「カイハラデニム」を表記、それを使用している理由を消費者に訴求している。またユニクロはパリを代表するブランドと同じウールジャージーを起用していることも伝え、単純にコストカットしているわけではないと説明しました。ブランドDNAはデザイン、アイテム、色や柄の伝承などのではなく、ものづくりの精神性にあるとも説明、これが参加者のハートにそこそこ響いたようです。初日講演後参加者と記念撮影講演後、会場からすぐの場所で直営店舗を構えるブランド（経営者は集合写真で私の左）ショップを訪ねました。洋服をかけるハンガーの使い方に関して「どうして中国のブランドは服をこのように掛けるのが好きなんでしょう」と質問しました。トップスは普通にハンガー掛け、ボトムは長いフック（金具）をセットしてそれにハンガーを掛け、トップスの下にボトムがくるように並べる方法、個人的にはこの方法は反対、トップブランドの多くはこんな余計なことしていませんと説明。翌朝このショップを覗いたらハンガーラックにたくさんつけていた長いフックは全て撤収されていました。中国の人はアドバイスに納得したら即行動、そのスピード感はのんびり日本とは大違い。だから中国ではアドバイスのしがいがあります。全国オンライン参加もあったヤンガー者の社内研修寧波では日曜日にも関わらずヤンガー創業者や経営陣が出迎えてくれ、皆さんと楽しく会食しました。ちょうど今年は創業45年、私の講演午前の部と夕方の部の間に創業祭イベントが組み込まれていました。いまやグループ売上は２兆円の大企業、かつてアトリエサブの田中三郎さんら日本や欧米業界人が長く顧問としてアドバイスした会社だそうです。一代で２兆円規模に導いた創業者李如成さんのリーダーシップはさすが、「私の言うことは聞いてくれないので先生から話してもらいたい」と謙遜なさってましたが、でもどう見てもワンマン社長タイプ、彼の強烈なキャラクターが成長要因でしょう。ヤンガーでは午前の部でマーチャンダイジングの事例をお話しました。誰に、何を、どうのように、いくつ販売するのか仮説を立てて仕事しましょう。発注はギャンブルみたいなもの、リサーチを十分に行って思い切り大胆に発注すべき。ちまちました発注は機会ロスを生むだけ、しかも機内ロスの回数はカウントできない、コンピュータのデータにあがってこない。ファッションバイイングは一種のギャンブル、楽しまなきゃ。いつも日本で教えてきたことを会場150人、全国各地の営業所からオンライン参加も入れると300人の幹部が参加してくれました。午後の部は杭州セミナー同様「ブランドDNAの確立と継承」をテーマに講演。質疑応答にたっぷり時間をとって欲しい、私をヤンガーにつないでくれた中国コンサル企業からそう言われていたので話をコンパクトにまとめました。ところが、事前に聞いていた質疑応答はなくそのまま終演、ちょっと拍子抜けでした。オーナー社長の前で社員は下手な質問できないだろうと幹部が忖度して切り上げたのか、それともブランドDNAなんて観念論は最大手企業幹部には面白くなかったのかは不明です。杭州セミナー、寧波のヤンガー社員研修の結果はそのうち２つのプログラムを企画した佐吉事業コンサルティング社の金時光さんから連絡が来るでしょう。儲ける話でない中国でのセミナーが実際参加者にどのように受け止められたのか、本音の意見を知りたいです。

2024.07.27

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2023AW東コレ（２）

（以下写真は全てSUPPORT SURFACE）ファッションデザイナーに関わって長い私ですが、これまでデザイナーやパタンナーに「もっと売れるものをつくって欲しい」と言ったことはありません。「あなたの信じるものをつくってください」と接してきました。デザイナーたちが考案したコレクションをどう売るのか、マーチャンダイジングは我々ビジネスマンの仕事ですが、クリエーションには口を挟まないというスタンスで仕事をしてきました。コレクションを発表したあと注文が入ったものはたとえ枚数が少なくても生産する。逆に、ショーで見せるだけで生産販売するつもりのないものはショーで見せないでくださいと言ってきました。日本のファッション雑誌によくあった「参考商品」、私にはあり得ない表記でした。生産するつもりのないサンプルを平気で貸し出す神経が私には理解できませんし、販売予定がないとはじめから分かっていてもサンプルを掲載するメディア側の姿勢も理解できません。ファッションビジネスは何もたくさん売ることだけが目標とは思っていませんし、たくさん売る会社が偉いとも思いません。少ししか売れない、少ししか売らないコレクションがあっても良いと思います。消費者に売るつもりのない服をショーで見せる、売らない服なのに雑誌で読者に紹介する、言い換えれば「フェイク」もっと強く言えば「サギ」、これだけはやめてくださいと言い続けてきました。展示会では販売スタッフに「売れるか、売れないかではなく、せっかくつくったんだから売ってみようよ」とよく言います。「お客様をなんとか試着室までご案内しようよ。それでお客様の反応が悪かったら、そこで諦めよう」、これが私が販売スタッフに奨励してきた販売の心構えです。また、デザイナーやパタンナーが徹夜までして完成させたコレクションなんだから、プロパー消化率が50％なんて惨めな数字では情けない。せめてお客様の４人に３人はプロパー価格で買っていただけるようメリハリのある発注を求めました。４人に３人、つまり目標プロパー消化率75％（腹の中では70％で及第点と考えての数字でした）。親しいアパレルメーカーの経営者たちは「75％は無茶苦茶だよ」と笑いましたが、無茶ではありません。実際には70％以上の数値をコンスタントに叩き出しました。販売が難しそうな服もちゃんとつくっての70％、まずまずの数字ではないでしょうか。たとえ売りにくい服であろうが、特定のお客様しか買ってくれそうにない服だろうが、デザイナーのクリエーションを尊重、彼らが創作したものをそのまま販売を試み、マーチャンダイジングの知恵と工夫で消化率を上げるのがプロの仕事だと信じてやってきました。だから「もっと売れるものをつくって欲しい」なんてセリフは言いません、言ってはいけないのです。マーチャンダイジングの講義でよく受講生たちに言います。コレクションを見て「これじゃ前年８掛けしか売れないな」というシーズンであっても絶対に諦めるな、自分たちの腕で前年トントンは目標にしてみようよ、と。反対に「これなら前年を軽く上回れそう」というシーズンなら、大幅アップを狙って営業と発注枠の増加を交渉、可能な限り高い目標を掲げてください、と。毎回コンスタントにコレクションが良いとは限りません。楽なときもあれば難しいときもあるのがファッションビジネス、そう教えてきました。デザイナーのクリエーションは尊重する、しかしマーチャンダイジングの領域にはデザイナーに口出しさせない、これが私の仕事の流儀です。今日のSUPPORT SURFACE（サポートサーフェス　研壁宣男さん）のコレクション、細かいところに技術の詰まった丁寧なものづくり、いつもながらモデルさんの後ろ姿が凛として美しく、見ていて心地良い内容でした。私がバイヤーなら写真のパンツに入れ込みます。マーチャンダイジングの目線で言えば「前年比120%を目標に前向きな発注をしてみようよ」でした。

2023.03.17

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賢三さんのこと

1964年海外旅行が自由化されると、高田賢三さんはのちにニコルを創業する松田光弘さんと一緒にパリに旅行します。二人は文化服装学院「花の９期生」同窓生、二人が働いていた婦人服専門店チェーン「三愛」に長期休暇を申請、運賃の安い船で南仏マルセーユに辿り着いたそうです。そして、パリ２区ギャラリーヴィヴィエンヌに小さなブティックをオープンします。場所は確保したものの潤沢な資金があるわけではありませんから、学生時代ペンキ屋でアルバイトした経験を活かして大好きなアンリ・ルソーのジャングルの絵をブティックの壁面に描き、「ジャングル・ジャップ」とショップ名をつけました。写真は開店準備に向けてルソーの絵を描いている賢三さん、２枚目がルソーの原画「夢」（ニューヨーク近代美術館蔵）です。このときの賢三さん、本当にハッピーな表情してますよね。2008年日本人のブラジル移民100年を記念する「サンパウロ・ファッションウイーク」セミナーで賢三さんのスピーチから、店名ジャングルジャップの由来、その後中南米の日系移民から「ジャップ」は差別用語と指摘されてショップ名を「ケンゾー」にしたことを知りました。セミナーで日系ブラジル人に「申し訳ありませんでした」と改めて詫びている姿が印象的でした。サンパウロでは５日間連日ディナーをご一緒してたくさんの話をしました。その後も帰国されるたびにお会いしてお話しする機会がありました。母校文化服装学院に「実践・高田賢三講座」を作って学生たちが仮想アシスタントとなってデザインするプログラムをセットし、学生や若い日本のデザイナーたちがチャレンジする高田賢三の世界を展覧会形式で見せる構想を提案、文化学園の大沼淳理事長に私が説明に伺ったこともありました。しかし、まさかの新型コロナウイルス感染で2020年賢三さんは急逝、直後には大沼さんも亡くなりました。構想を実現できず、私はモヤモヤをずっと抱えたままです。（2013年＠大石一男さん鯨岡阿美子賞受賞記念パーティー）（2016年＠セブン＆アイとの提携レセプション）（2017年＠FEC賞授賞式）（2018年＠葉山文化園）(2019年＠長年の広報担当鈴木三月さんのパーティー）（逝去後に配信されたもの）

2022.09.07

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久しぶりのヨーガンレール

デザイナーのヨーガン・レールさんが石垣島での交通事故で亡くなってもう８年、会社ヨーガンレールはビギグループから独立し、ヨーガンさんの意志を継いだスタッフたちがそのナチュラル路線を守っています。今日は久しぶりに江東区清澄の本社での展示会にお邪魔しました。このオフィスはずっと社員の福利厚生策として社員食堂でベジタリアンランチを提供し続けていますが、展示会期間中は我々訪問客もご馳走していただけます。ヘルシーで美味しいランチをいただき、新作を拝見してきました。個人的には晩年ヨーガンご本人が力を入れていた「ババグーリ」（以下の写真すべて）にもっと伸びる可能性を感じました。あくまで会社側にビジネスを拡大する気があればの話ですが。服だけでなくリビング雑貨のバリエーションもあって、ヨーガンが確立したかったババグーリ独自の世界観が理解しやすいですよね。できれば衣食住をトータルに訴求する実験、ポップアップや他ブランドとのコラボを仕掛けてもらいたいし、このブランドにはあまり価格のことなんぞ考えずに上質素材をどんどん使って日本のちょっと贅沢で素朴な暮らしの提案をして欲しいですね。スタッフの方々には「こんなことやったらどう」と余計なことをアドバイスしてきました。

2022.10.04

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そろそろ抜本改革を

あれは2010年のことでした。中国市場への進出をどう進めるかを考えていた私たちは、将来駐在オフィスを開設することも視野に入れ上海と北京の商業施設を回りました。北京の中心部にあった現地有力セレクトショップで手にしたジャパンブランドのアイコンＴシャツ、現地価格を日本円換算すると15,000円でした。日本国内では5,700円の商品、「随分高いマークアップをとるんだなあ」とこのとき思いました。セレクト店内を歩いていると、見慣れた服をマネキンが着ている。なんと私たちの会社が作っている商品、中国の小売店にはまだ卸していなかったのでうまくできた偽物か、と。しかし、商品タグは我が社のもの、すぐ日本に電話してブランド責任者に説明を求めました。なんと米国の婦人服見本市に出品した際にこのセレクトショップから注文もらったので出荷。視察に同行した部下たちも私も中国の小売店に出荷していたとは知りませんでした。ブランド責任者に商品番号を伝え日本国内価格を報告してもらうと、日本で22,000円の加工物プルオーバーが中国ではなんと円換算61,000円、いくらなんでもこれは高すぎます。中国では消費税が内税（当時は価格の30%が加算されると聞きました）、それでも日本の小売価格のおよそ2.6〜2.7倍は現地小売店がマージンを取りすぎではないでしょうか。写真は３枚ともビッグブランドの中国ショップ1970年代パリのルイヴィトンやエルメスなど現地ラグジュアリーブランドに日本の並行輸入業者が列を作ってバッグ類を免税でたくさん購入していた時代がありました。輸入業者本人のみならず、現地で集めたアルバイトも動員、大量に免税購入して日本市場で転売したのでブランド側が日本パスポートの免税は一人当たりバッグ１個、財布１個と制限したことも。あの頃は内外価格差が大きく、現地で商品を店頭で買って日本で販売しても十分儲かったから転売はあとをたちませんでした。ところが、ブランド側が順次ジャパン社を設立して日本市場における小売価格をコントロールして内外価格差を抑制し始めると、それまで大儲けしていた並行輸入業社は従来のように高額で販売できなくなり、パリから「転売ヤー」は姿を消しました。あの頃は、JALパック団体旅行に参加する田舎のオヤジさんたちもパリのラグジュアリーブランド直営店で家族から頼まれたバッグ類を購入していました。まだクレジットカードが普及していなかったので、シャツの前ボタンを外して肌身に付けた防犯用腹巻からトラベラーズチェックや現金を取り出す光景を見かけたものです。ラグジュアリーブランドショップでシャツのボタンを外して腹巻から現金を取り出す、現地ショップ販売員にはかなり滑稽だったでしょう。オヤジさんたちが現金を取り出す間しらけた目線で支払いを待つ販売員の表情、シュールでしたよね。インバウンドが急増し、日本の消費経済に大きく貢献してくれる訪日外国人は流通業界にもブランドビジネスにもありがたい存在なのですが、中には中国と日本との内外価格差を利用して儲けようとする転売ヤーとそのアルバイトが売り場を連日奔走、大量に購入して中国で販売しています。内外価格差が大きければ、店頭で小売価格で購入しても十分儲かります。日本で50,000円の商品が2.5倍ならば中国では円換算125,000円、差益は75,000円とれます。一生懸命ものづくりしているブランド側は50,000円の小売価格から取引先の百貨店などのマージンと製造原価を差し引いたらせいぜい25,000円の粗利でしょうが、転売ヤーとそのアルバイトは50,000円で購入した商品を中国で仮に正規品小売価格よりも安い100,000円で販売しても差益は50,000円です。開店時間前から行列に並ぶ人たちが粗利50,000円、ものづくりしている人たちは粗利25,000円、ちょっとおかしくないでしょうか。転売ヤーが自国での販売で儲かる商品を集めるべく奔走しているのは、内外価格差が大きいからです。ジャパン社が設立される以前のラグジュアリーブランドがそうでした。だから、そろそろ抜本的に内外価格差を抑えて転売ヤーがものづくりする側よりも儲かる仕組みを改善すべき時期が着ているのではないでしょうか。いつまでも転売ヤーがわがもの顔で大きな差益を得ているおかしな構図を改めるべきだと思います。なぜそう思うかと言えば、今日某百貨店のジャパンブランドショップの前とその周辺に転売ヤーらしき人々の長い行列を目撃したからです。私も愛用しているこのブランド、某百貨店への商品デリバリーは毎週木曜日と聞いています。今日は金曜日なのに行列、我々一般消費者はショップに入って商品を手にすることもできません。転売ヤーのアルバイト要員が多すぎて長年のブランド顧客がショップに入れない、こんなことがずっと続いていることは異常です。ラグジュアリーブランドがジャパン社を設立して小売価格を自らコントロールしたように、日本のブランド（何もファッション商品に限らず家電製品も同じです）も転売ヤーが日本の売り場を走り回って利益を上げている構図に終止符を打つでき時期ではないでしょうか。コツコツものづくりする側よりも行列に並んで転売する側が利益が多いなんてどう考えてもおかしい！自らのブランド価値を守るためにも、国内顧客がごく普通にショッピングできるようにするためにも、海外市場のビジネス戦略やヨーロッパブランドの取り組みをもっと勉強してほしいですね。

2024.04.12

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交友録56　クリエーションとビジネス

日本のバブル景気は1986年12月から1991年２月までの51ヶ月。株式取引に全く縁のなかった一般市民が電電公社民営化で売りに出されたNTT株に群がり、三菱地所がニューヨークのロックフェラーセンターを買収して世界を驚かせたのも、バブルの象徴的な出来事でした。過剰な経済拡大期のあとには当然大きな反動、バブルがはじけて資産下落や不良債権処理が一斉に始まりました。ファッション業界におけるバブル崩壊は日本経済のバブル崩壊よりも一足早く起こりました。1980年代前半デザイナーブランドを扱う百貨店、ファッションビル、セレクトショップが急増。大手から中堅アパレルメーカーまでがこぞって有力デザイナーブランドの下で働くアシスタントや装苑賞などコンテストで認められた学生を青田刈り、ブランドデビューさせるケースが増えました。1985年CFD（東京ファッションデザイナー協議会）を設立した頃が青田刈りデビューのピーク、ファッション業界はバブルそのものでした。経験がほとんどない若手デザイナーに高額ギャラを約束、それなりの規模のファッションショーでデビューさせる。港区、渋谷区に立派なプレスルームと立派な直営店舗を開設。ブランド立ち上がりから素材の大半はオリジナル、先駆者たちが生地屋でありもの素材を調達してブランドを開始したことを考えると随分贅沢でした。しかし世の中そう甘くはありません。デビューして２年ほど経過すると、出費だけが増え、在庫が膨らみ、売上がついてこない企業側は焦り、デザイナーとの関係はギクシャク、ブランド閉鎖が始まりました。CFDが誕生すると、どういうわけかブランドの後始末相談に来る企業や若いデザイナーが増えました。彼らが持ってくる当初事業計画書を見ると、デビュー３年後には売上10億円程度でちゃんと利益が出るプラン。しかし実際には売上は計画の半分以下で在庫は７～８億円、しばらく黒字化が見えない「机上の空論」ばかりでした。このときつくづく思いました。日本にはファッション専門学校が才能あるデザイナーをたくさん輩出してきたけれど、デザインマネジメントやマーチャンダイジングできる人材がいない。日本にもファッションビジネスのプロを育てる教育機関を作らないといけない、この思いがIFIビジネススクール設立に向けて走り出した大きな理由でした。青田刈りで失敗した例はたくさんありますが、その中で個人的に最も印象深かったのは文化服装学院出身の石川ヨシオさんです。1981年の第50回装苑賞を受賞して注目された石川さんは大手アパレルのイトキンからブランドデビュー。ところが、デビューしてすぐプロジェクトは打ち切られました。文化服装学院の小池千枝学院長に石川さんの再デビューを頼まれたのが、新規デザイナーブランドで急成長した中堅アパレルN社でした。石川さんとの交渉がとんとん拍子で進んで契約寸前になって、N社の下で既にブランドデビューしていた文化服装学院の同級生デザイナーがオーナー社長に直談判、結局石川さんの再スタート計画は見送りになりました。このブランドの責任者になるはずだったN社幹部から頼まれて、私は石川さんと面会することに。このとき、出版されたばかりの旺文社「一生たち」（三宅一生さんの三宅デザイン事務所で働くアシスタント全員が仕事への思い、ものづくりの姿勢を綴った書籍）を石川さんに手渡し、こんな話をしました。野性のライオンは束縛されることなくどこへ行くのも自由だが、日々のエサは自分で獲得しなければならない。一方、動物園のライオンにはオリの外に出る自由はないが、エサは毎日提供される。どちらのライオンになりたいのか、この本を読んで自分の進む道を考え、次回答えを持ってきてください、と。当時CFDを訪ねてくる若手デザイナーや専門学校生は、行動の自由は欲しい、エサの提供も受けたい若者が少なくなかったので、私はテキストとして「一生たち」を渡していました。石川さんの思いを聞いて、私が業界人に出資をお願いして小さなデザイン会社を作り、あとは周囲を説得してアパレル販売事業を計画してください、となりました。１口100万円で業界仲間に呼びかけ、石川デザイン事務所は西麻布に誕生しました。中立でいなくてはならないCFDの私自身は出資できませんから、親交のある小売店、メディア、アパレル工場、繊維商社の幹部たちを説得して資本金を集めました。この交友録13に登場するリッキー佐々木氏からは「（アパレル会社は）俺にやらせてくれないか」と声をかけられました。旧知のビジネスマンからは「息子をこのプロジェクトで育ててくれるなら」とアパレル会社に出資する話もありました。が、石川さんがアパレル事業のパートナーとして連れてきたのは、日本橋堀留町の織物会社国洋の奥井新一社長（ファッションコーディネイター西山栄子さんのご主人）でした。クリエーションを発信するデザイン会社を母体に、商品化して販売する別会社を起こすのが私の構想でしたが、奥井さんは発足したばかりのデザイン会社を買い取ってアパレル販売会社と一本化する形を希望。石川デザイン事務所に出資してくださった方々には私から事情を説明、奥井さんへの株譲渡をお願いし、私がお手伝いする必要はなくなりました。それから１年後だったでしょうか、久しぶりに石川さんと奥井さんが訪ねてきました。「僕たちは別れることになりました」、私の目の前で両者は互いに目を合わせることなくブランド事業からの撤退を宣言したのです。やっぱりダメだったか、と思いました。デザイナーが代表になるデザイン会社と、ビジネスマンが代表になるアパレルメーカーとは利害もスタンスも違います。両社を一本化して経営権を出資者が握るとどうしても軋轢が生まれます。互いに我慢の限界を超えたのでしょう、石川ヨシオの事業化はまたしても実を結びませんでした。その後石川さんはパリに移り住み、帰国してからは専門学校で指導しているらしいと聞きました。才能のあるデザイナーでしたから、正直もったいないと思います。石川さんと学生時代にファッションコンテストを競い合ったデザイナー予備軍には才能ある人が多く、アパレルメーカーに次々とスカウトされましたが、そのほとんどはブランドビジネスとして成果を上げることなく表舞台から消えました。（成功事例の１つマイケルコース）欧米ではデザイナーとビジネスマンが団結して売上を伸ばしている例がいくつもあります。マイケルコースのようにマネジメント側が提示した「雑貨90%、服10% 」の商品構成比（それまでは服90% ）をデザイナーが理解し、大きく成長してジミーチュウやヴェルサーチを傘下におさめた成功事例もあります。ダナキャランやラルフローレンのように株式上場を達成、創業時に共に苦労した仲間に利益還元した例もあります。経営側のデザインマネジメントとお互いが立場を尊重し合う構図、クリエーションとビジネスのいい関係が日本でも増えると良いんですが。

2022.12.18

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もっと日本を広めたい

2014年１月シンガポールとマレーシアの視察。クールジャパン政策を推進するために設立された新組織の代表に就任して最初の海外出張でした。このときシンガポールのマリーナベイサンズカジノのスケールの大きさに圧倒されました。東京ドームのような巨大カジノ場（写真上）、このビル周辺にはカジノで勝利した観光客を相手にしているであろうラグジュアリーブランドの大型店がズラリ並ぶショッピングモール。当時日本でもインバウンド拡大のための「I R構想」が議論され、東京お台場、大阪、沖縄の３か所がカジノの候補地らしいと噂されていました。最近はコロナウイルスの影響でしょうか、とんと噂すら聞かなくなりましたが...。近未来、日本にもこんなスケールの大きな娯楽商業施設はできるのでしょうか。２年後このシンガポールでは「ジャパンフードタウン」開店（2016年７月、写真下）のお手伝いをしました。ラーメン屋、稲庭うどん店、居酒屋、寿司店、蕎麦屋、天ぷら屋、とんかつ店、鉄板焼きや鯖専門店など日本の食をまとめて海外に紹介しようとする事業家の情熱に多くの飲食店が共感しての出店でした。オープニング視察した台湾の百貨店から早速アポが入り、同じようなレストラン街を台北に作りたいので協力してもらえないかと言われました。マレーシアの首都クアラルンプールの宿泊ホテル部屋からのぞむ高層ツインタワー（写真上）はもの凄く迫力がありました。発展途上国のイメージは吹き飛び、ASEANに対する認識を変えないといけないとこのとき思いましたね。この地に全館クールジャパンの日系百貨店はできないものか、と議論を開始。２年後の2016年10月にはISETAN The Japan Storeがオープン。１階サカイ、アンダーカバー、ヨウジヤマモト、プレイ・コムデギャルソンなど日本を代表するファッションブランドから、伝統的な生活雑貨、スキンケア、カメラ、キャラクターグッズ、デパ地下まで、どこを切り取っても「かっこいい日本」でした。ドバイの商業施設開発会社幹部からは「このままドバイに持ってきてくれないか」と興奮気味にアプローチされました。2014年視察から退任する2018年までアジア各国には何度も足を運び、訪れるたびにどんどん進化する様と日本文化への関心に驚いたものです。いまはもっと日本の食、ファッションやアニメなどのコンテンツ分野が人気になっていることでしょう。コロナウイルスでなかなか海外に出られませんが、日本の生活文化がどのように広まっているのか、この目で見たいです。

2023.01.12

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