2009年12月の記事一覧 | ビジネス便利屋兼ライター永嶋信晴のブログ

滋賀県・滋賀院門跡と慈眼堂をゆく

　　こんにちは。　今日は、「ビジベン滋賀をゆく」シリーズの三回目。　旅行二日目の朝。ボツ、ボツ、ポツ、と、窓を叩く雨音に目を覚ましました。　窓の障子を開けると、かなりの雨。遠くの山に霧がかかってぼんやり霞んで見えます。　やはり、天気予報は外れなかったのですね～。なんたって、降水確率１００パーセントですから、予報が外れたらクレームが殺到するでしょうけど。　あ～、よく寝たと、寝床から起き上がり、時計を見ると、午前７時。　血液型Ａ型なので、布団や枕が替わるといつもは寝つきが悪くなるのです。でも、こちらのホテルは落ち着いた雰囲気で、快適な睡眠環境でした。　今日はまず、昨日訪れることのできなかった坂本の観光地をまわり、そのあと比叡山延暦寺をお参りする予定。　街歩きはいいとしても、雨の中の山歩きは大変かも、と少しブルーになりました。　しかし、織田信長が桶狭間で今川義元の大軍に勝てたのも、暴風雨があったからこそ。オイラも、雨を味方にして戦況を有利に持って行こうと、ポジティブに考えることにしました。　そのためには、まずは腹ごしらえ。と、顔を洗ってから朝食に向かいます。　朝食はバイキング形式なのですね～。　昨日の大浴場など、かなりすいている印象だったのですが、朝のバイキング会場は思ったより大勢のお客さんがいました。　…といっても、混んでいるというほどではなく、ちょうどいいくらいでしたが。　テーブルの上には、和食、洋食の料理が並び、飲み物もバラエティーに富んでいて、何を食べようか迷ってしまいます。　意外と外国の方たちも少なくないっす。　日本人がパンやコーヒーで食事している横で、外国の人たちがごはんに納豆、味噌汁を食べているのは不思議な気がしました。　外国の人は必ずといっていいほど、牛乳を飲まれるみたい。和食に牛乳はちょっと、と考えるのですが、この辺りにも食文化の違いがあるのでしょうか。　オイラはといえば、まず日本食から入って、次に洋食ですかね。ここでも、最初にガバッと料理を取りすぎてしまい、あとでほかの料理に行こうとするとき、満腹で苦労したのでした。　まわりを見渡すと、同じように、満腹なのにガッツで食べているオヤジが多くて親近感を覚えます。　がっちり朝食を食べ、栄養を補給し、いよいよ滋賀の旅二日目へ。　ホテルの玄関を出ると、また雨が強くなったみたい。駅へと向かうマイクロバスの乗客は、またもオイラ一人です。結果的に広い車内を一人で占領してしまう形で恐縮しました。　程なく駅に着き、お世話になった宿の人にお礼を言い、湖西線に乗って再び比叡山坂本駅へと向かいます。　昨日歩き回った坂本の町は、しっとりした雨に覆われて別の表情を見せてくれました。　雨に濡れるのはうざいけれど、晴れた日には素顔の風景は見られないかも。　昨日そばを食べた本家鶴喜そばさんの前の通りは、こんなに風情のある道だったのですね。　その「作り道」と呼ばれる通りから、御殿馬場という通りに入り、滋賀院門跡を目指して歩きます。　左右に石垣が配置された石畳の道は、まさにオイラ好みといいますか。まさに「石積みの町坂本」を表していますね。　道の突き当りにある滋賀院門跡の石垣はお見事に尽きまする。もう少し高ければ、お城ですよね。　それもそのはずで、この穴太衆積みの石垣は、安土城を筆頭に全国各地の城跡でも見ることができるのですね～。　その後、石をきれいにカットして積み上げる石垣もできるのですが、穴太衆積みは基本的に自然石を積み上げる野面積み。つまり、石と石の隙間を細かい石で埋めて積んであるのですな。　オイラ的には、やはりきれいにカットされた墓石を積み上げるような石垣より、野面積みのほうが野趣にあふれて好きかも。　これだけ立派な石垣のある滋賀院って何？と思って、ガイドブックを読むと、あの徳川三代に仕えた天海僧正が建立したお寺だそうじゃないですか。　1615年に、後陽成上皇から京都御所の建物の一部を賜り、移築したことに始まるらしい。滋賀院の名は1655年、後水尾天皇から下賜されたのだとか。　ところが、滋賀院御殿と呼ばれた壮麗な建物は、明治11年に火災により焼失してしまったとのこと。　そこで明治１３年に、比叡山延暦寺の建物三棟が移築して再建されたのですな。　立派な玄関から入ると、係の人が現れて丁寧に解説してくれました。　まずは玄関の正面に広がる大広間の掛け軸。　比叡山延暦寺の開祖伝教大師最澄のお言葉が書かれておりまする。　詳しい意味は忘れましたけど、この掛け軸の中に「忘己利他」という文字がありますが、これは「もうこりた」と読むらしい。　オイラの座右の銘である「もう懲りた」と考えたくなりますが、「悪事を己に向へ、好事を他に与へ、己を忘れて他を利するは慈悲の極みなり」と読むのですな。　つまり、「他人からの見返りを求めないで、他人の喜ぶことをしてあげなさい」という意味でしょうか。　これと同じ意味のことを言っている人がいましたっけ。「道は開ける」「人を動かす」という世界的な名著を残したデール・カーネギーです。　オイラも、１５年くらい前に読んで目からウロコでした。　カーネギーが「人を動かす」を書いたのが、１９３７年。今から、約７０年前でしょうか。いまなお、アマゾンの自己啓発書ランキングの上位をキープし続けているそうな。　つまり書かれていることが、全然古びていないということですよ。人間関係の真理がそこにあると言いますか。　もっと驚きなのは、最澄が同じことを自らの著書『山家学生式』で書いていること。　こちらは今から１２００年前の著書。　１２００年前の人間関係のノウハウが、現代もその真理として活用できるなんてすごいです。それが今も、目からウロコ状態で読まれているなんて。　逆に考えると、人類は、人間関係という側面では全然進歩していないのではないかと考える今日この頃です。　そして、もっと驚いたのがこの灯明の火。　比叡山延暦寺の総本堂は、国宝の根本中堂。そのご本尊の前に、灯明が三つ並んであるそうなのですよ。　それは最澄のともした灯火で、なんと1200年間一度も消えることなく輝き続けているそうな。そしてこれが、有名な不滅の法灯のレプリカなのですね～。　…と言っても、この燈籠は実際に、根本中堂で使われていたそうです。不滅の法灯もこんな小さな火の状態のまま、１２００年間も燃え続けていたなんて、信仰の力は偉大だと思いました。　そこまで考えて、ふと疑問に思ったことが。　信長の比叡山焼き討ちのときもこの火は生き残ったのかしらんと、解説のおじさんに聞いてみたのです。　一瞬、鋭いツッコミと、目を輝かせたおじさんは、「実はそのとき、消えてしまったのですよ」と答えました。　そのとき、比叡山焼き討ちのときの残り火を、不滅の法灯と拡大解釈したのかと、疑惑のまなざしを向けるオイラ。　実際はそうではなくて、芭蕉の俳句で有名な山形の立石寺（山寺）に分灯されていた火をこちらに持ってきたそうです。　おお～、人間なら分家から本家に入るのは、天皇家をはじめ名家では珍しくないですからね。　最澄の灯火のＤＮＡはしっかりと、この火に受け継がれているのだと、改めて感動して眺めました。　この火も分灯されたものかどうか、肝心なことを聞くのを忘れてしまったのですが…。　それはともかく、由緒ある建物だけあって、ほかにも見所が満載です。　天台座主がお乗りになった長棒かご、桃山時代から江戸時代にかけての襖絵。　この襖絵は、明治時代の鈴木松年筆による「松の図」なのですけど、この絵の中に生き物が隠れているのがわかりますか？　答えは龍。襖の引き手の金具が目になっているのですな。　それにしても、天海大僧正の甲冑が残っているのには驚きました。　お坊様が甲冑とは不思議ですけど、江戸時代の草創期はまだ戦国の雰囲気が残っていたからでしょうか。　建物のなかを歩き回り、襖の破れている部分を見つけたのですが、その下張りに英語とは思えない外国語の古い文書が見えていたのですよ。　当時の外国語といえば、オランダ語かニャーといろいろ妄想が膨らみました。　それから、天台座主接見の間というのもあって興味深かったです。　当時の貴人との接見の雰囲気が伝わってきましたね。　そして、滋賀院の魅力の重要なファクターである庭園。　それほど広くはないけれど、小堀遠州作と伝えられる見事な庭園でした。いい庭はいつまで見ていてもあきないですな。　長細い池には亀の形をした島、そして橋、右手には深山幽谷を思わせる巨石と滝、二階から眺めると琵琶湖を借景としてそれは見事。　自宅にこんな庭があったら雅な暮らしができるのに、とアホ面のまま、ボーッと眺めていました。　あまり長居しても比叡山へ行く時間が遅くなると、雨の中、再び歩きはじめます。　滋賀院門跡から程近いところにあるのが慈眼堂。写真は昨日撮ったものですが…。　ここは、さきほども書きました南光坊天海大僧正の御廟なのですな。　境内には、桓武天皇、後陽成天皇、後水尾天皇、徳川家康、紫式部、和泉式部、新田義貞の供養塔、そして江戸以降の天台座主の御墓などがありました。　天皇や家康の供養塔があるのはわかりますが、なぜ、紫式部、和泉式部、新田義貞なの？という疑問も浮かびましたが。　あまり深く考えても時間がなくなるので、ここはスルーして比叡山への玄関口、ケーブル坂本駅へと向かいます。　雨の中、比叡山山頂では何が待っているのか。　次回はいよいよ、滋賀県シリーズの最終回、「世界文化遺産・比叡山延暦寺をゆく」です。　末筆になりましたが、今年はいろいろお世話になり、ありがとうございました。来年もまたよろしくお願い申し上げます。

滋賀県・本家鶴喜そば、雄琴温泉琵琶湖グランドホテルをゆく

　　こんにちは。　今回は、「ビジベン滋賀をゆく」シリーズの二回目です。　それでは、前回の続きから。　すきっ腹を抱えてオイラが向かったのは、京阪電車の坂本駅に程近い「本家鶴喜そば」というお蕎麦屋さんでした。　今回の旅行にあたり、滋賀県の旅行ガイドブックを何冊か読んだのですよ。そのどのガイドブックにも、このお蕎麦屋さんは紹介されていました。このそばを食べなければ、坂本を旅したと威張れないのではないか、と…。　ガイドブックによれば、比叡山の僧侶が修行中に食べたと伝えられる坂本そばの老舗で、創業なんと２８０年。　角から三軒目という看板を横目に向かうと、古い家並みのなかに一際存在感を放つ建物がありました。この古い構えの店は、築１２０年近くもあって、国の登録文化財に指定されているのだとか。　さっそく店に入り、江戸っ子は粋な「ざるそば」を注文します。ほどなくでてきた蕎麦は、もちろん手打ちで、つやつやと輝いている。　薬味のわさびがあまり辛くなくて、いい香りとほのかな甘みが蕎麦の味を引き立てます。シコシコした歯ごたえと喉ごしの良さはまさに老舗の名に恥じないものだと思いました。　食べ終わったら、蕎麦湯を汁に入れ、蕎麦のいい香りを楽しみます。麺がいいから蕎麦湯もうまい、と昔コマーシャルで聴いたフレーズがよみがえります　まだ蕎麦湯が残っていたので、そのまま飲んでみたのですよ。　結構おいしくて、何杯もいけそう。やっぱりそば粉がいいのでしょうね。　結局、湯桶に入った蕎麦湯をすべて飲み干し、満足して店を出たオイラは、腹をチャポチャポさせながら次の目的地へ向かいます。　さきほど登った道を今度はひたすら下って行くと、左手に古いお屋敷が…。　石垣に囲まれているけれど、お侍の屋敷には見えないし、かと言って商人のお屋敷にも見えない。　立ち止まって解説板を読むと、「公人（くにん）」のお屋敷なのだとか。　公人とは聞きなれない言葉ですが、江戸時代、延暦寺の僧でありながら妻帯と名字帯刀を許され、治安維持や年貢・諸役を収納する寺務を務めていた人たちだそうです。　江戸時代なら本来、こういう役目はお代官様をはじめとする侍のお役人がしていた仕事ですよね。　ところが、この坂本地区は徳川幕府から延暦寺に寺領として寄進されていたらしい。寄進された石高を調べると、五千石ですか。　大名ではないけれど、大身の旗本くらいの収入があって、天台座主を頂点とするお坊さんの組織が作られていたのですね。　入場料１００円なので自動的に足が動いて中に入ります。この旧岡本邸は江戸時代後期に作られたそうな。間取りやコンパクトにまとめられた炊事場などとても住みやすそうだと感じました。　これなら引越して住みたいくらいだと、すっかり住宅展示場気分で見学しました。　外へ出ると、そろそろ日が暮れて来そうな気配。あまり遅くなってホテルの人に迷惑をかけるといけないので、宿泊先のホテルへ向かうことにします。　これから向かうホテルは、比叡山坂本駅の隣の「おごと温泉駅」から程近い場所にある琵琶湖グランドホテル。　再び、湖西線に乗り、おごと温泉駅に降り立つと午後５時を過ぎたばかりというのに外はかなり暗くなっていました。　前日、ホテルに確認した電話では、係の人から駅まで迎えに行きましょうかと言われたのですが、駅からホテルまで１キロくらいなので大丈夫ですよと答えたのです。　初めての土地だし、迷ったら面倒なことになるぞと地図を取り出して眺めていると、駅前に「琵琶湖グランドホテル」のマイクロバスが止まっているのが目に入りました。　おお～、これはラッキー。　運転手さんに「乗ってもいいですか？」と聞くと「どうぞ、どうぞ」というお返事。これ幸いと、オイラ一人が乗ったとたん、マイクロバスが発車しました。　お客はオイラ一人。時間ごとに、駅とホテルを往復しているらしいですが、貸切状態でなんだか申し訳ない気分でした。　次の日の朝撮った写真ですが、立派なホテルですよね～。　ホテルへ着くと、すぐ受付の人が手配してくれ、仲居さんのおねーたんが部屋へ案内してくれます。　ドアを開けると、広い沓脱ぎがあり、フローリングの床が目に入りました。その先の襖を開けると、きれいな広い和室が…。　１２畳もあるではないですか。こんな広い部屋に、オイラ一人が泊まるの？　この広さなら、４～５人は楽に泊まれそう。しかも、部屋は琵琶湖の雄琴湾に面していて、対岸のホテルの明かりが美しく瞬いています。　仲居さんのおねーたんがお茶を入れてくれながら、いろいろホテルの説明をしてくれました。ホテルというネーミングになっているけれど、ここは旅館なのですね。　先ほどまで坂本を観光していたと話すと、「本家鶴喜そば」さんのお蕎麦はおいしいですよ、とのお話。　そこならさっき行って、ざる蕎麦を食べて来たっす。蕎麦をゆでたお湯が香り豊かでとてもおいしかったっす。　…と答えると、「蕎麦がおいしいんですけどね」と不思議そうな顔をしていました。　明日は、比叡山へ行くと話したのですが、生憎とお天気が下り坂なのですと。坂本と比叡山とでは、気温が５～６度も違うから温かくしてお出かけくださいとのことです。　え～、ホントっすか。　心配になってテレビの天気予報を見てみると、なんと降水確率は１００パーセントではあ～りませんか。　しかも、ところによって雷や暴風雨に御用心ください、じゃと？。　日頃の行いが悪いのかな～と少しブルーになりましたが、せっかくこんな素晴らしいホテルに泊まることができるんだし、明日は明日の風が吹くと、目先のホテルライフを満喫することにしました。　…ということで、まずは腹ごしらえ。夕食は、下の大広間へ降りて食べるのですな。　お一人様でしたので、広いテーブルを独り占め。目の前いっぱいに並べられた料理は、どれもおいしそうなものばかり。　このほかに、揚げたてのてんぷらがついて、ゴージャスの一言に尽きまする。　それにしても、食べ慣れていない量のおかずは、食べられるごはんの予測がつけられないですね。　最初に、ごはんをお替りしてしまったのは失敗でした。三分の二を食べた状態でお腹一杯に…。　豪華な料理は、おかずでお腹一杯にしないといけないという鉄則を改めて思い知らされたのでした。　いつも、この４分の１くらいのおかずでごはんを食べていますので。　それでも、テーブル上の料理を完食できたのは、どの一品も素材の持ち味をしっかり引き出して、とてもおいしかったからです。　カニは、殻を細かく砕いて執拗に中の身をほじくり出し、海老のてんぷらも尻尾までいただきましたぁぁぁぁぁ～。　とくに海老の尻尾は香ばしくて、サクッとした歯ごたえと繊細な味で極上の一品。　蕎麦をゆでたお湯や海老の尻尾など、あらためてオイラの嗜好のマニアックさに気づかされた旅でもありました。　すっかり、お腹が一杯になり満足して部屋に戻ったオイラは、これからの長い夜を一人でどう過ごそうかと考えます。　でも、旅館の豪華な部屋で一人というシチュエーションに、以前から是非一度やってみたいと思っていたことがあるのですよ。　それは、文豪ごっこ。　老舗の温泉旅館に、一人こもって小説を執筆する。そして書いた原稿の気に入らない部分があると原稿用紙をくしゃくしゃに丸めて後ろへ放り投げる。かくして部屋の中は、丸められた原稿用紙で足の踏み場もないほどに、なんて。　オイラは小説家ではないけれど、プチ川端康成やプチ井伏鱒二気分を味わえるかも。　…ということで、原稿用紙の代わりにノートに小説を書いてみたんですよ。　純文学は無理だから、ミステリーの短編を書いてみようか、と。　タイトルは、「坂の上の雲」をパクって「坂の上のクモ男」としてみました。書き始めると、おお～、筆が進むじゃん。　これはもしかして、江戸川乱歩賞を狙える傑作になるかも。　一時間くらい書いて、一旦休憩にと大浴場へ行くことにしました。　このホテルは、二つも大浴場があるらしいのですが、今回は琵琶湖が望める露天風呂のほうに入ります。　あと、貸切の風呂もたくさんあって、さすが関西屈指の温泉の一流旅館だと思いました。　そのせいか、広々とした浴室には先客が２人しかいません。浴槽は二つもあるのですが、ちょっとしたプールくらいの広さのある露天風呂に入っている人は誰もいないのですよ。　琵琶湖の夜景と広々とした露天風呂を独り占め～！！　これほどの贅沢はないのかも。師走の平日でしたけど、これだけすいているのは不況の影響もあるのかもしれませぬ。　でも、逆に考えればこういう時期だからこそ、超贅沢な気分を味わえるのではないかと思いました。景気のいいときは、みんな一斉にリッチな旅行へ行きますもんね。　今が穴場ですよ。是非、雄琴温泉へレッツゴー！！！　あとで雄琴温泉をネットで調べてみると、こちらも今から約1200年前、伝教大師最澄が開いたと言われているそうですね。　雄琴とは雅なネーミングだと思いましたが、平安時代の貴族、今雄宿禰の荘園があり、その「雄」とその邸からはよく琴の音が聞こえてきたことから、「琴」をとって雄琴と呼ばれるようになったとか。　泉質は、アルカリ性単純温泉で無色透明ですが、肌がスベスベになるのが実感できます。　効能は、神経痛や筋肉痛、打ち身、慢性消化器病、冷え症、疲労回復、美肌効果もあるそうですよ。　生き返った気分で部屋に戻ってきて、先ほど書いた小説を読んでみたんですよ。　なんじゃこりゃ～、こんなくだらない小説を書いたのは誰じゃ～　温泉に入って疲労回復し、頭がすっきりしたみたいで…。

滋賀県・石積みの門前町坂本をゆく

　　こんにちは。　１２月１０日から１２月１１日まで、一泊二日で滋賀県に行ってきましたぁぁぁぁぁ～！！！　ブログをはじめて４年半になりますが、これまでお散歩ネタといえば、東京周辺ばかりでした。　行ってもせいぜい、伊豆半島や群馬、栃木県くらいまでだったような。　それがいきなり、中部地方を飛び越えて近畿までジャンプできたのは、ネットの懸賞企画に当選したからなのですね～。　それは、「滋賀の旅をモニターしよう！旅行ブロガー大募集」というキャンペーン。　キャッチフレーズは、「元気やで！おいで～な滋賀」おもてなしキャンペーン・みんなで作る新しい滋賀の旅」です。　１泊２日、旅行ライターになりきって旅をし、自分のブログに旅行記を書くというもの。宿泊施設を紹介してくれるということと、何より自分で自由に旅行ブランを立てていいという条件に惹かれて応募したのでした。　…ということで、これから３回にわたって、「ビジベン滋賀へゆく」と銘打って滋賀県のお散歩シリーズをお送りしようか、と…。　さて、滋賀県といえば何といっても最初に思い浮かぶのが琵琶湖の存在。　ご存知、日本最大の湖で、淡路島より大きいのだとか。　淡路島といえば、かつて淡路国と言ったように、日本の地方行政区分だった国の一つ。琵琶湖は、昔の国より大きい湖なのですな。　ちなみに、滋賀県はかつて近江の国と言われていましたが、近江は「都に近い湖」が語源だそうですね。　京都の隣の県としても有名ですが、実は滋賀県にも都があったのですよ。それは、白村江の戦いの後、のちに天智天皇になる中大兄皇子が、６６７年３月に都を飛鳥から近江の大津京へと遷都した時期です。　都があったのは５年間くらいだったそうですが、その間は今の京都が「都の隣の県」だったのですな。　それはともかく、１２月１０日の朝、東京・品川駅から新幹線に乗ったオイラは、昼前に比叡山坂本駅に降り立ちました。　のぞみで京都まで行き、ＪＲの湖西線に乗り換えれば東京から３時間足らずで着いてしまうのですね。　十何年ぶりに訪れた関西は、生憎の曇り空でした。駅で街歩きのマップをゲッツし、期待に胸を膨らませながら坂本の町へと繰り出します。　マップを見ながら、駅から比叡山の方向へ続く道をひたすら登ると石造りの鳥居が…。　町の中心を貫くこの道は、比叡山の麓に広大な境内を持つ日吉大社の参道でもあるみたい。　やがて左手に、京阪電車の京阪坂本駅のモダンな駅舎が見え、そのはす向かいに立派な山門が目に入ります。　ガイドマップを見ると、このお寺は生源寺といって、伝教大師最澄の生誕地と言われているらしい。境内に入ると、右手に最澄の産湯に使った井戸の石碑が立っていました。　最澄といえば、今回の旅のハイライト、比叡山延暦寺を開祖した偉いお坊様です。　司馬遼太郎の「空海の風景」という本を読んだことがありますが、最澄は、官費留学生として唐に渡るすごいエリートだったそうですね。またとても真面目な性格のお坊様として描かれていた記憶があります。　歴史の授業で勉強するのは、最澄、天台宗、比叡山延暦寺のキーワード解説くらいですが、やはり現地へ赴くと１２００年もの年月を経て、町の中に彼の足跡が残っているのですな。　余談ですが、坂本竜馬の苗字も、ここ坂本の地名に由来していると司馬遼太郎の「竜馬がゆく」に書かれていた記憶があります。　来年の大河ドラマ「竜馬伝」の主役は、女性に人気の福山雅治。もしかしたら、この土地も、坂本竜馬のルーツとして注目を集めるかもしれませぬ。　福山のルーツではありませんので、念のため。　オイラも、こんなに立派じゃなくてもいいから、何か生きた証を残したい物じゃと考えつつ、再び坂道を登ります。　するとまた日吉大社の大きな鳥居が見えてきました。ここから先は日吉馬場という参道になり、車道の横の紅葉が美しいっす。道の両側は石垣が続いていて、まさに石積みの町・坂本が実感できる景色ですね。　ここが城下町なら、重臣たちのお屋敷が並ぶ大手門の前の道という風情ですが、石垣に囲まれたお屋敷は、この土地では里坊と呼ばれているそうな。　この町でいう里坊とは、比叡山延暦寺の僧侶の隠居所。延暦寺は山の上にありますから、そこで生活するのはかなり大変なことだったらしい。年をとって現役を退いた老僧が里に降りてきて、余生をおくった宿坊なのですね。　石垣というと、城のようなアクティブな施設をイメージしてしまいますが、こちらの石垣は老僧が静かに暮らしているような静謐さを感じました。　さらに坂を上ったところにある旧竹林院も、そうした里坊のひとつ。見学できるそうなので、入ってみることにします。　まず庭へまわると、八王子山を借景にして、滝や築山の配置が見事。ここでも石垣が景観のアクセントになっておりまする。手入れされた苔と茶室のコラボもなかなかでした。　長い間山上で辛い修行をされてきたお坊様にとって、老後の生活がこの美しい景観とともにイメージできていたのかも。　癒しの庭園に囲まれたお屋敷は、究極の老後の生活だと感じます。この安らぎの空間を手に入れるには、やはり、若い頃は苦労しないといけないのでしょうか。　旧竹林院を出て、２０分ほど歩いて向かったのは西教寺。　このお寺は、安土桃山時代の遺構や美術作品が残っているということで旅行前からチェックしていたのです。　途中に眺望が開けている場所があり、眼下に琵琶湖をのぞむことができます。東京に住んでいる人間にとって海は珍しくありませんが、これだけの広さがあって、なおかつおだやかな水面というのは驚きというより不思議な感じがしますね。　しかも、湖がぐるっと山に囲まれている。これは、ここでしか味わえない景観かもしれませぬ。　…と考えつつ、西教寺に到着。この総門はお寺としてはそれほど珍しくない形をしていますが、解説板を読むと、なんと明智光秀の坂本城から移築したそうなのですよ。　そういえば明智光秀は、近江国坂本城主でした。残念ながら、坂本城の痕跡はほとんど残っていないそうですが、安土城の次に立派な天守閣があったのだと聞きます。　聖徳太子が創建したと伝えられるほど歴史のある寺ですが、１５７１年に織田信長が比叡山を焼き討ちにしたとき、このお寺も災禍を被ったらしい。　神仏に信仰心の篤かったといわれる光秀は、焼き討ちに加担せざるをえなかったときは辛かったでしょうね。　戦が終わったあとに、西教寺の復興に尽し、さまざまな寄進を行ったものが現在も残っているのですな。　本堂は重要文化財ですが、江戸時代の建築。安土桃山時代の客殿が境内に残っているのは興味をそそられます。　しかも、それはもともと豊臣秀吉の伏見城にあった旧殿なのだとか。行った日は工事中で薄暗かったのですが、当時の雰囲気は伝わってきました。　派手好みだった秀吉の御殿としては質素でしたが、狩野永徳筆と伝えられる襖絵もあり、秀吉から家康時代にかけて活躍した大名のスーパースターがここで話をしたかと想像するとゾクゾクしますね。　小堀遠州の庭園や明智光秀の墓なども見学し、山の辺の道といわれる変化に富んだ道を通って日吉大社へ向かいます。　途中に、日吉古墳群といわれる横穴式石室を持つ多数の古墳がありましたけど、これらは渡来系の特徴があるらしい。これから行く日吉大社もこれらの古墳と関係があるのではないかと妄想が広がりました。　さきほども書きましたが、ＪＲの駅から町の中心を貫く大通りは、この神社の参道とコラボになっておりまする。それだけ歴史は古く、創祀はなんと崇神天皇７年というからおよそ２１００年前なのですか。　ご由緒によれば、地主神である大山咋神（おおやまくいのかみ）とその妻、鴨玉依姫神（かもたまよりひめのかみ）を祀ったのが始まりで、古事記に記されるほどだそうな。　邪馬台国はおろか、神話の世界から続いているのですね。　全国に約３８００ほどある、日吉、日枝、山王神社と言われる神社の総本宮なのですか。　それを知り、若干緊張しつつ、東本宮の入り口から参拝することにしました。ちなみに、こちらの神社は、東本宮と西本宮に分かれていて、どちらの本殿も国宝に指定されているとのこと。　国宝とはすごいですが、こちらの神社も織田信長の比叡山焼き討ちによって、それ以前の建物がすべて燃えてしまったのですな。　二つの国宝が建てられた時期が、１５８６年と１５９５年。新たに作られた本殿でも国宝なのだから、それ以前の本殿が現在も残っていたら世界遺産クラスだったのではないか、と…。　現在の本殿は、豊臣秀吉が復興に尽力したときのものでしょうか。秀吉は、幼名を日吉丸といいましたから、こちらの神社を特別な存在と考えていたのかもしれませぬ。　そんな歴史絵巻を考えながら、二つの国宝の本殿にお参りしました。　神社の本殿としては少し変わった建築様式だと思いましたが、これは日吉造といわれ、こちらの神社だけに見られる形式だそうですね。　屋根の庇が前面と両側面の三面にだけで、背面の屋根は切れたような形になっているのが特徴らしいですが、素人にはよくわかりませんでした。　ほかにも、境内を流れる川にかかる石橋や神仏習合の信仰を表す独特の形をした山王鳥居など、神社仏閣ファンにはたまらないアイテムが満載。　ところで時刻は午後３時を過ぎるあたり。日が落ちるのが早い時期なので、昼食をとらずに歩きまわっていたのです。　そろそろ空腹で限界っす。このままでは行き倒れる。でも、あまりガツガツ食べるとホテルの夕食に悪影響を及ぼしそうですし…。　日吉大社を出て、ガイドブックで確認すると近くにおいしいお蕎麦屋さんがあるというではないですか。　早速、向かうことにしたのですが、それはまた次回。

北斗七星の謎・千葉をゆく

　　こんにちは。　最近、オイラはネット上のいろんなところに出没していたりして。　たとえば、このホームページ。　オイラがどこにいるかわかりますかね～。昔、ナンチャンを探せっていうバラエティーがありましたけど…。　おそらく、土日が過ぎたら更新されると思いますが…。　モニターをしていると、面白い食べ物や面白い場所にめぐり合ったりしていろいろ楽しめます。　来週も、ブログがらみで楽しい経験ができるかな、と期待しているんですよ。それはまた、ブログの記事でご報告させていただきます。　さて、今回行ったのは、千葉市街。　千葉は、ほろ苦い青春の思い出の地であるとともに、オイラの関東周辺ぶらり旅の発祥の地でもあるのですね～。　それは確か、中学校の夏休みの中の一日だったと記憶しています。　当時、電車に乗って学習塾に通っていたオイラは、代々木の駅でいつも見る黄色い電車にあこがれていました。　山手線はぐるぐる都心を回っていますが、総武線には終着駅があります。しかも、電車の先頭に書かれているのは「千葉」の文字。　まだ行ったことのない県庁所在地ですよ。　中学生のオイラからしたら、とんでもなく遠い町に思えたのです。　その思いが溢れかえるようになって、とうとう一人で総武線に乗って千葉へ行くことにしたのでした。　でも、当時はお散歩のガイドブックがあることも知らず、家にあった関東地方の道路マップの中の「千葉市街図」一ページだけが頼り。　たった１ページの地図のために、重たい本をカバンに入れ、炎天下、とぼとぼと市内を歩き回ったのを覚えています。　地図の見方もよくわからず、当然のように迷子になって、交番のおまわりさんに道を尋ねたり…。　でも、その思ったように歩けないもどかしい気持ちのトラウマが、その後のウォーキング発展の原点になったのかもしれませぬ。　中学生のときは、思ったとおり歩けなかった街ですが、その後二回ほど訪れ、かなり千葉の街には詳しくなりました。　前回行ったのは、十年ほど前。千葉港のそばのポートパークやポートタワーを時間かけて見たために、行けなかった場所もいくつかあったのです。　今回こそ、千葉市街の完全制覇を図りたい。　…ということでリベンジを図るため、ある休日の早朝、京成千葉駅へやってきました。　都営地下鉄で本八幡を経由し、京成線で千葉へ入ると、千円とちょっとでオイラの家と千葉市内を往復できるのですね～。　もちろん、一日５００円で都営地下鉄乗り降り自由のお得なバスを利用するという裏技が必要ですが…。　未来都市のようなモノレールが行き交う駅前を抜け、まず向かったのが千葉公園。　実はこの近くへ来ると、思い出す味があるのですよ。　それは、にんにくラーメン。　１０年前にここに来たとき、ふらっと入ったラーメン屋さんで、名物だと言うので何気に食べたラーメンの味が今でも忘れられないのです。　新陳代謝の激しいラーメン業界にあって、まだ店があるのかなと思ったのですが、ちゃんとありましたぁぁぁ～　それが、これ。　店の雰囲気は前と違っているような感じだし、器も昔と違っていると思ったので、オーナーが代わったのかなと思いました。　でも、一口食べてみて、１０年間も記憶に残った味を思い出すことができました。　おろしにんにくや細切りにしたにくにくがたっぷり。　にんにくだから、もっとこってりしていたイメージがあるのですが、醤油味で意外とあっさり味だったのですね。　麺も細い縮れ麺で、こってりにくにくとあっさりスープによくマッチしていました。　あっさり系で、後味がさっぱりしていたからいつまでも記憶に残ったのかも。　今度はいつ行くかわかりませんが、きっと千葉に来たときはまた訪れることになるのだろうと思いました。　にんにくをたっぷり食べ、オイラが吸血鬼ではないことを証明した後、千葉公園へ足を踏み入れます。　この公園は、戦後、陸軍の鉄道第一連隊跡地を整備して作られたらしい。　公園の中心にある綿打池とまわりを取り囲む緑、そしてモノレールの白い高架が印象的でした。　そして千葉公園で忘れてならないのが、大賀ハス。　一見、普通のハスのようですが、なんと２０００年の眠りから覚めたハスなのだとか。　解説板を読むと、昭和２６年に、大賀一郎博士が市内の検見川でハスの種を発掘。それを発芽させて育てたものらしい。ちなみに、このハスは昭和28年に分根されたものなのですね。　2000年ぶりに目覚めたというと、どうしても昔見た「ウルトラＱ」のミイラ男をイメージしてしまいますが、植物の生命力はケタ違いなのだと思いました。　公園を出てモノレールの高架の下をくぐり、国道１２６号の大通りをひたすら南下します。　総武線の東千葉駅を超えて、ずんずん進むと、30年前、オイラが中学生の頃に見たのと同じ景色が…。　そういえば、当時はこの辺りで方角がわからなくなって迷ったのでした。　まわりをキョロキョロ見渡すと、高い建物はないし、なんとなく昭和を感じさせる街並み。　何だかタイムスリップしたみたい。　当時、迷って途方に暮れている中学生のオイラを探しましたが、もちろん見当たりませんでしたが…。　あの頃よりは、体力もついたし、地図の読み方も年季が入っているし、年をとった分だけ成長はしているのかも。　近くには当時お参りした千葉神社があります。　この神社は、昔この地域を治めていた千葉氏の守護神である妙見菩薩を本尊とするお寺として建立されたそうです。　源頼朝や徳川家からも手厚く保護されたようですが、明治初年の神仏分離によって神社となり、本尊も祭神に改められたらしい。　もともと仏教の妙見菩薩と神道の天之御中主大神は長年神仏習合によって同一とみなされてきた経緯があったそうですね。　神社であっても、日本有数の「妙見信仰」の中心となっているとのことでした。　妙見菩薩は、北極星あるいは北斗七星を神格化した菩薩。　千葉氏、北斗七星、というキーワードが並ぶと閃くのが、司馬遼太郎の傑作「北斗の人」ですね。　千葉周作がなぜ北斗七星と関係あるのか、という謎が解明できました。もちろん本には書いてあると思いますが、中学生のときに読んだので…。　北辰一刀流の北辰も、北極星のことだそうですな。　中学生のときに読んだ本の謎も、オヤジになってから解明できたと喜びつつ、千葉神社へお参りします。　お賽銭を10円入れましたが、そういえば中学生のときは50円入れたと思い出しました。　こちらのほうは、中学生時代より退歩してしまったようで…。　神社を出て、再び国道を南下すると、右手に千葉市中央区役所が見えてきます。　その下の部分に、旧川崎銀行千葉支店の建物がビルに包みこまれるように保存されていました。　さや堂ホールというから、どういうネーミングかと思ったのですが、これはまさに平泉中尊寺のさや堂と同じ発想ですか。　昭和2年に建てられ、8本の円柱が並ぶネオ・ルネサンス様式の空間は、現在、コンサートなども利用されているらしい。　そして、次に向かったのが千葉城。　千葉城は、都川という川の近くの丘陵上にありました。　別名、亥鼻城と呼ばれるのは、下総台地から亥の方角に突き出した舌状の台地にあるからなのだとか。　丘陵といっても、それほど高いわけではなく、急峻なわけでもないですから、中世の要害堅固な城というイメージよりは、防備の能力を持った館くらいの位置付けだったのかも。　現在は、城の二の丸だったと言われる場所に、昭和42年に作られたという立派な天守閣が建っておりました。　この天守はもちろん、歴史上何のかかわりもないもので、中は郷土資料館になっています。　忍城へ行ったときも思ったのですが、こちらの千葉城も小田原城の天守閣によく似ていますな。　小田原の北条氏が関東を支配していた頃は、千葉も北条氏の領地だったのですが…。　支店が本店を真似るのは不自然ではないですが、やはり千葉常重の銅像を正面に建てるのなら、千葉ならではのアイデンティティを前面に出してほしかった。　…と思いつつも、城ヲタクしては立派な天守閣を目の前にして、何かに憑かれたように写真をバシバシ撮ってしまうのは、市の観光担当者たちの作戦に見事に引っ掛かっていたのでした。　中は、千葉にまつわるさまざまな歴史資料が展示してありました。　千葉は戦国時代の攻防の舞台になった土地で、歴史年表を見ても、ぐちゃぐちゃしていてよくわかりませぬ。　天主の最上階は展望台になっていて、千葉の市内を３６０度見渡すことができました。　千葉城から最後の目的地、青葉の森公園へ向かう道は千葉大の医学部の敷地沿いにあります。　その道の横にあるのが、「七天王塚」。　これと同じような塚が、千葉大学医学部の構内と近くの住宅街の、直径１５０ｍほどの範囲に点在しているらしい。　七つといえば、千葉神社の妙見信仰にまつわる北斗七星が思い浮かびます。　ちょうど、北斗七星の形に塚が並んでいるそうで、昔読んだ「アルセーヌ・ルパン全集」の中の「魔女とルパン」を思い出してしまいました。　当時はすごいトリックだと思いましたけど、今だったら、何でそんな簡単な謎が解けないの？と突っ込みを入れたくなりますが。　ただ、七天王塚が、いつごろ、何のために作られたのかが、よくわかっていないそうなんですよ。　平将門の七人の影武者の墓であるという伝説もあるそうで、いろいろ妄想が膨らみそう。　そして最後の目的地、青葉の森公園に到着。　ここは、前回来た時見られなかった中央博物館があるのでした。　でも、閉館時間を聞いたら4時半ですと…。　あと、一時間弱しかありませぬ。　広い館内でしたが、かなり端折って見学し、あとは広い公園内を歩くことにしました。　千葉城を見てきた後だから、この細長い池は城の堀に見えるのですが、もちろん違うでしょうね。