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2009年10月の記事
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今月のワイン会。テーマは「ドイツ」
今月のワイン会はワインケナーの試験もあり、参加者の中にも試験を受けられる方がいることもあって２ヶ月連続でこのテーマでした。試験の出題内容とは関係ないんですが、ドイツワインの甘口についてちょっと堅苦しいお話ですが・・・・実はドイツでは甘口ワインの作り方は２通りあるというお話を。１つは、辛口に発酵したワインにブドウジュース（ジュースレゼルヴェ）を添加したもの。もうひとつは、発酵を途中で止め、葡萄本来の甘さを残したものです。後からジュースレゼルヴェを足す醸造方法は、糖度の高い葡萄が取れにくい北国ドイツでは理にかなった方法ですが、（もちろん法律でも認められています）いわゆるリープフラウミルヒやシュワルツカッツなど量産型ワインはこちらで造られます。 もともとの葡萄の甘さの正体はグルコース（ブドウ糖）とフルクトース（果糖）です。自然な状態で大体半々の割合で存在しています。それが発酵によってアルコールに変わります。発酵ではまずグルコースがアルコールに変わるんです。つまり発酵を途中でやめ、自然に糖度を残すとフルクトースの割合が多めに残ることになります。ここで普通の人はあまり知らないと思いますが、実はグルコースとフルクトース、同じ糖でも味が違うんです。実は・・・・フルクトースの方が断然美味しいんです。きれいで上品な甘さなんです。それを経験的に知っているこだわりの造り手は人工的な捕糖（ジュースレゼルヴェ）をせず、発酵を途中でやめて葡萄本来の甘さを残す醸造を行なうんです。きちんと発酵させた上で自然な糖度も残さないといけないので、もともとの葡萄に高い糖度が求められます。つまり完熟した葡萄を使用しないと造る事ができません。ただ、お金儲けの為に安い甘口ワインを大量に造りたいならば、その地方の規定の中で許す範囲の中で最大の収穫量を収穫し（ラインヘッセン地方で１０５hl/ha）捕糖して発酵させ発酵後にジュースレゼルヴェを足して造ればいいんです。飲んだ感じは程よく甘くて飲みやすいんですが、じょじょに飽きてくる味です。そうして造られたワインが出回りすぎたせいもあって、甘口のドイツワインの評判が下がってきたのがここ最近の傾向かと思います。でも収穫量を減らして完熟した葡萄を丁寧に醸し、自然な甘味を残したドイツの甘口ワインというのは飲み飽きのしない素晴らしい味わいです。そんな話をしつつ、ピースポーター・ミヒェルスベルクのＱｂＡとカビネット、ピースポーター・ゴルトトレップヒェン・エアステラーゲの飲み比べを。本物のドイツ甘口ワインがここに
2009/10/31
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ナナ・ヴァン・エ・カンパニー 「ユー・アー・ソー・・・・・」
自然派ヌーヴォー２００９探しの寄り道中。今年楽しみな自然派ヌーヴォーを探しながら、そのとき目に付いた自然派ワインをちょこちょこ仕入れております。その２． ナナ・ヴァン・エ・カンパニー・「ユー・アー・ソー・クール」と「ユー・アー・ソー・ファイン」飲み比べ。あのクリスチャン・ショサール氏が手掛けたネゴシアンブランドです。クールのほうがブドウ品種はソーヴィニヨンブランでファインはシュナンブラン種です。外観は意外にもソーヴィニヨンブランのクールのほうが若干濃い目の色合い。クールはほんと酸味が爽やかでいかにも「クール」な味わい。きりっと爽やかキレのあるロワール自然派辛口ワインです。そしてファイン。注ぐとしゅわしゅわっと泡立ちが。グラスからもきめ細かい泡が立ち上がります。 アカシアのハチミツを思わせるような香のあとからフレッシュな青リンゴの香が広がります。口に含みますとペティヤンを思わせるようなクリーミーな微発泡味。爽やかな酸味が心地よく余韻にまでクリーミーな泡立ちが残ります。翌日、ややガスが抜け、さらにワインのボディ感があらわれます。それでも微炭酸味は心地よく残り、余韻にはふくよかなミネラル感を感じます。実はこのワインには、裏話がありました。冷涼なロワール地方では、収穫後のワインの発酵の時期というのは非常に涼しく、その為自然酵母がうまく発酵してくれなかったりします。自然派ワインの造り手はそういう時も培養酵母を添加したりすることはせず、あくまでも自然な酵母での発酵を気長に待つこともしばしば。このワインは主発酵後のマロラクティック発酵が蔵内が低温のせいもあり一向に進まなかったそうです。そこで奇才ショサール氏は、そのワインをまず瓶詰めをしその後、瓶内でマロラクティック発酵をさせた（なってしまった？）そうです。（アンビリーバブルですが・・・・）その結果がこのクリーミーな発泡感のある爽やかなテイストです。シュナンブラン使いの天才が織り成す自然派ワールドを堪能できる魅惑の1本です。（アンビリーバブルでしたが、美味しいのでノープロブレムです。）ちなみにショサール氏曰く、このワインの真髄が見られるのはこの泡が切れた時だとか。そういって、蔵内でデキャンタにワインを入れて上手にぶんぶん振り回しながらガス抜きをして試飲させてくれたそうです。 自然派ワインの放置Ｐもこの辺の味わいの真髄を楽しむ為なんでしょうね。放置で注意すべきはやはり保管温度。炭酸ガスが充満しているとはいえ乳酸菌などは１５度を超えると活動がさかんになりますので、開栓後の保管は15度以下が原則かと。余談・・・ヴーヴレの地で初めてビオワインを手掛け多くの人を魅了し、 また醸造学校では講師として、今や時の人となったティエリ・ピュズラをはじめ多くの若手自然派醸造家を育てたクリスチャン・ショサール氏。しかしワインに対する純粋さゆえか、はたまた講師でありながらアンビリーバブルな醸造法をするからかＩＮＡＯと衝突し、一度はワイン界から疎遠になっておりました。そんな彼がスイスで偶然であったのがナタリー（ナナ）さん。彼女は偶然にもショサール氏のワインのファンであり、彼女の「もう一度あの素晴らしいワインを造ってほしい」との要望からついに彼のワイナリーが復活しました。どうせやるなら思い入れのあるシュナンブランが造れるところがいいということで、ロワールに復帰。ファインのブドウはオリビエ・カレーム（ヴーヴレーの作り手ヴァンサン・カレームの兄弟）の畑からだそうです。この独特の癖になる味わいは何なんだろう？売るために仕入れたのに、自分飲みでどんどん開栓してしまってます。 ナナ･ヴァン･エ･カンパニー
2009/10/22
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シャソルネイ・デュ・スッド飲み比べ
２００９年のヌーヴォーは自然派が要チェックだと 勝手な思い込みもあって、ヌーヴォー探しがてら気になっていた自然派アイテムを仕入れこんでます。そして飲み比べを。まずはこちら シャソルネイ・デュ・スッドシャソルネイ・デュ・スッド誕生のきっかけは、 フレデリック・コサール氏が、トゥールーズの近くに住む家族に会いにいく途中、たまたま通りかかったブドウ畑に一目ぼれして、その所有者（ロドルフ）を探し訪ねたことから始まりました。偶然見つけた古樹のグルナッシュ畑に強い波動を感じ「すぐにでもこのグルナッシュでワインを造ってみたい」という期待のスイッチが入って止まなかったとか。クロ・デ・ザルジリエール２０００がクラスマン誌で「ロマネコンティのグランクリュと比肩する」 と評価されたドメーヌ・ド・シャソルネイの造り手フレデリック・コサール氏がシャソルネイのブルゴーニュワインと同じスタイルのワインをラングドックでも造り上げるとのモットーで造られたワインです。畑で強い波動を感じたグルナッシュとはどんなものなのか興味があり、飲み比べに同じカテゴリーのシラーとともに。まずはグルナッシュ２００８。シャソルネイ・デュ・スッド・キュヴェ・ジェー２００８アルコール度がなんと１５％！フランスのこの価格帯のカテゴリーではちょっと見たことない度数の高さ。ディスクも厚い。期待値が高まります。で、試飲。スミレの花のようなスッとした香りと小さな赤い実の果実香。アタックにはコクと果実味が印象的。非常に凝縮感の高いボディとフルーティな味わいがバランスよく、清らかな喉越しへと続きます。最後に良質なきめの細やかなタンニンが舌に感じられます。 高いアルコール度からも裏付けられる糖度の高い素晴らしいグルナッシュ種から造られたことが伺える1本です。すごいパワフルなのに滑らかさもある。すごいワインです。続いてシラーシャソルネイ・デュ・スッド・キュヴェ・エス２００８香には最初に自然派らしい還元香。蒸かした芋のような香です。時間とともにブルーベリーのようなベリー系の果実香も広がります。口当たりは自然派独特のスルスルと染み込むようなスムーズなアタック。優しい飲み口から凝縮感のあるボディへと移行していきます。余韻にはアルコールのボリューム感がふわっと広がり次の瞬間にはスルスルと喉にしみとおって行きます。自然派特有のスルスルとしみこむ感じと南仏の葡萄が持つほど良い凝縮感とスパイシーさがみごとに調和しています。どちらもキャラの濃い、くせになりそうな美味しさでした。
2009/10/03
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