2006年01月の記事
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中国仏教が生まれた街 ～その1 中国仏教のふるさと～
拉1991年9月3日昨日の夕方、このツアーの一番の見せ場であるクチャへ到着した。クチャは、紀元前から栄えたオアシス都市で、前漢時代から唐時代まで栄えた亀茲国の首都でもあった。クチャで注目すべき点は、中国仏教がこの西の果てで産声を上げたことだ。クチャ出身の尼僧、「鳩摩羅什」が200以上もの膨大な経典を翻訳したことはあまりにも有名だ。彼女は、紀元350年、インド人の父と亀茲国王の妹である母との間に生まれた。東西交易が盛んだったシルクロードらしい国際結婚。仏尼とはいえ、少し浅黒い肌に、真っ黒な黒髪、堀の深い輪郭だったに違いない。ひょっとするとサリーなんかを巻いていたりしたのかも知れない。また、同じくクチャ出身の僧に仏図澄がいる。彼は、鳩摩羅什よりも少し前に、当時の中国の首都洛陽へやってきて、広く教えを説いた。彼の教えは、高尚な教理ではなく、日常的な生活の中での仏道でこれが以降の中国仏教の礎となったのだ。クチャで生まれた彼らが、この厳しい砂漠を越えて中国に仏の教えを伝えた。クチャは、中国仏教のふるさと言えるだろう。そして、仏教は、朝鮮半島を経て、日本に伝わる。ある意味、日本仏教のふるさとでもあるのだ。なのに、ここクチャは、ほとんど中国色が抜けている。中国を感じさせるものは、スローガンが書いてある看板くらいだ。背が高く、堀の深いトルコ系の輪郭のウイグル人が、羊などの家畜を連れて道を行き来している。看板にも感じだけではなく、アラビア語などの表示が併記されている。つまり、日本の仏教のイメージ（ワビサビ、気高く高尚、質素倹約・・・）は、かけらも見当たらない。あるのは、混ざり合った東西の混ざり合った文化。放牧文化が目に付く。ここで仏教が盛んだったとは、信じられないくらいだ。いや、中国に渡ったばかりの仏教は、混ざり合うことが許される自由な風土ではぐくまれたからこそ、仏教は砂漠を越え、海を越えて日本にまで伝わったのかもしれない。今日は、クチャではぐくまれた仏教の集大成の一つ庫木吐拉千仏洞に向かう。楽しみで仕方がない。
2006.01.31
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オーラソーマ
オーラソーマって知ってます？上下色の違うオイルが入っているたくさんのボトルの中から、直感で好きな色のボトルを4本選ぶと、潜在意識やトラウマ、将来の傾向などが分かるという、一種の心理テストですね。ある人から教えてもらい興味があったので、少し本を読んだりしてみました。で、その診断をネット上でできるサイトを教えてもらったので、やってみました。で、結果は下の通り・・・1本目：ソウルボトル＝本来の人間像、人生の目的と可能性太陽のような明るさと快活さを備えたあなた。つねに心のゆとりを大切にしていて、持ち前の明るさやユーモアによって、関わる人々の気分をリラックスさせたり楽しませる才能があります。その一方、非常に理知的で権威があり、ビジネスでは物や人を管理する職務や組織づくりにおいて優れた能力を発揮するでしょう。知識欲が豊富なあなたは、物質を所有するよりも、物事の本質を知ることに価値を見出します。すでに備わっている知恵や知識、自らの価値を活かして社会に貢献することが、あなたの人生の目的です。組織作りは、苦手だけどなぁ・・2本目： チャレンジボトル＝人生の課題やチャレンジ恋人がいつか心変わりをしてしまうんじゃないか、今の仕事を別の人に奪われるんじゃないか、といった恐れを強く感じることがあるかも知れません。またあなたは、自分の魅力や才能をなかなか認られず、異性に対して素直に自分を表現することが難しいようです。依存傾向が強いために、精神的にも経済的にもなかなか自立ができない一面もあるようです。心の中の温かさ、愛を感じてみましょう。美術館めぐりや花を育てることも、あなたにとってリフレッシュになります。自由な感覚が内面に広がるに従って、恐れは思い込みにすぎないということに気づくでしょう。ははは・・あたってるかも・・小心者だし。3本目：ヒア＆ナウボトル＝現在の状態あなたはようやく自分の、本当の感覚に気づき始めたようです。これまでずっと誰かの期待に応えようとしたり、人の顔色をうかがってばかりいた、そんな曖昧で中途半端な自分を卒業する時です。本当にやりたいことは何ですか？ どんな人生を送りたいですか？ 正直になって心のつぶやきに耳を傾けてみましょう。自分自身が最も望んでいることを実現するために、前向きに行動していきましょう。時には自然とふれあい、心の底からリラックスすることも、本来の力を取り戻すことにつながりますよ。 おぉ・・確かに・・今、転換期だもの4本目：フューチャーボトル＝未来の可能性心の奥にあった恐れや緊張を解放できれば、あなたは自分の思いや考えを素直にありのままに表現できるようになります。新しい時代にふさわしい協調的な考え方を備え、平和的な方向性を見通すことができるあなたは、ビジネスでも人間関係においてもリーダー的なポジションに立ち、持てる力を大いに発揮するでしょう。お互いに協力しあい調和しながら、歓びの中で物事を成し遂げていく方法を、具体的に行動で示していきます。つねにリラックスして自分らしく自然体で生きるあなたの姿は、他の人々のお手本となるでしょう。 リーダー的か・・これはどうだろう・・友だちづきあいは大好きだけど、上下関係、苦手なんだよな・・
2006.01.30
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クチャへ ～その２ シルクロードの主～
1991年9月2日朝、バスは次の目的地クチャへ向かう。旅する中には、こうして通り過ぎてしまうだけの街もあるのだろう。なんとなく、もったいな気がしながら、後ろに流れていくコルラを眺める。西に伸びるまっすぐな道。どこまでもどこまでも続く道。この道には終わりがない、そんな気にもなる。そして、道を中心にどこまでも広がる大地と大空。まさに、大地と呼ぶにふさわしい場所。生き物が生まれてから死ぬまで刻むべき時間がゆったりと流れている。人間だけが、生きるべき時間を切り刻み、自分の居場所と生きる意義を求めてあがいている・・・そんな気がする。このまま、バスを降りて、大いなる自然の懐に飛び込んだら、俺はどうなるだろう？この景色を見ているだけで、シルクロードに来た意味がある。バスは、道に沿ってささやかに並ぶ集落に入っていく。ここは輪台と呼ばれる場所で、昔からのシルクロードの宿場だ。綺麗ではないが、清潔な食堂に入る。俺たちはそこで、「バンメン」と呼ばれる、焼きうどんに似たウイグル料理を食べた。うどんに似た麺を羊の肉とピーマンなどの野菜と一緒に炒めただけの料理だ。しかし、このバンメンがやたらとおいしい。羊肉の臭みが、かえっていい風味となって口の中に広がる。きっと、日本で同じものを食べても、おいしいとは思わないだろう。輪台のこの空気、匂い、雰囲気の中で食べるからうまいのだ。ある意味、俺はシルクロードを食べている。輪台の食堂バンメンを平らげ、ハミ瓜をほおばった後、再びバスは西に向かって走り始めた。満腹の俺は、バスの揺れに魔法をかけられ、深い眠りについた。どれくらい走っただろう。シノダさんのアナウンスで目を覚ますと、目の前に巨大な土の塊が現れた。漢代西域都護府特に看板があるわけじゃない。そこに至る道が整備されているわけでもない。砂漠のど真ん中にひっそりと立ち尽くしていた・・漢代西域都護府。紀元1世紀 漢が西域を統括した施設の跡だ。約2000年もの間、シルクロードを眺め続けた、主のような遺跡だ。他の遺跡と同様に、原型はとどめていない。美しくもない。何があるわけでもない土の塊。だが、その存在感は圧倒的だ。俺は後ろ髪を惹かれながら、ツアーのバスに乗り込んだ。
2006.01.30
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クチャへ ～コルラ～
1991年9月1日今日は、次の目的地のコルラへ移動する。トルファンは、イスラム文化と中国の文化がうまく混ざり合ってとても好きな街だった。ひょっとするともう二度と来ることはないかもしれない。交河故城、高昌故城、柏孜克里克千仏洞、吐峪溝千仏洞、蘇公塔・・一つ一つ、まぶたの裏側に思い浮かべてみる。そうするだけで、シルクロードに来ているのだという、実感がジワジワと肌に染み込んでくる。次のコルラは、どんな街だろう。バスが、シルクロードの続きを走り始める。頭の中に、シルクロード双六を思い描き、双六版の上でバスのこまを動かしてみる。楽しみでしょうがない。トルファンからコルラまでは、370km。車窓の景色は、ウルムチからトルファンまでの道のりよりも、ずっと穏やかだ。バスは気持ちよさそうに、ポプラ並木の間を抜け走る。ポプラ並木の向こう側には、草原が広がり、時折牛や馬が草を食んでいる。バスの窓を開け、頭を出してみる。風が気持ちいい。途中で見かけたひまわり畑しばらくのんびりとした風景が続く穏やかな道は、俺たちをあっという間にコルラに運んでくれた。途中、鉄門関という、1500年前の砦を見学したが、写真に残っているだけであまり印象がない。鉄門関：鉄のように固い関所という意味らしいコルラは、シルクロードの中継点として発展してきた。現在、コルラは、中国六大油田のタリム油田の基地として発展している。そのため、民族構成は、70％が漢民族だ。資源が豊富なコルラは、漢、北魏、突厥、吐蕃王朝、ウイグル、西遼、チャガタイ＝ハン国、ジュンガル王国、清などに、入れ替わり立ち代り支配されてきた。到着したのは、すでに日が落ちた後だ。街中がどのようになっているのか、あまり良く分からない。明日は、早々に次の目的地クチャへ移動する。
2006.01.29
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石窟寺院 ２ ～柏孜克里克千仏洞～
柏孜克里克千仏洞は、ベゼクリク千仏洞と読み、火炎山のふもとに広がっている大規模な石窟寺院だ。ベゼクリク千仏洞の誓願図は、その美しさで世界的に有名だ。火炎山の真っ赤に燃える山肌に、虫の巣のように空けられた石窟寺院の入り口は、地獄からの脱出口に見える。一歩中に入ると、灼熱地獄を忘れてしまうほど、柔らかい空間が広がっている。壁から天井まで切れ目なく描かれている壁画。数百年の風雨に耐えたあせた色が、より柔らかく俺を迎え入れてくれる。残念なことに、イスラム教徒、各国の探検隊により、その多くが剥ぎ取られてしまっているが、失われた部分を想像するに足るものが残っている。ベゼクリク千仏洞厳しい環境であればあるほど、このような美しい壁画が描けるのだろうか。黙々と土の壁に向かって描き続ける僧侶に思いを馳せる。一歩外に足を踏み出すと、魂すら溶かしてしまう灼熱地獄。トルファンの太陽は、山をも燃え上がらせてしまう。僧侶は、両手を広げられないような狭い窟の中で、一人黙々と壁に向かっている。窟の中は、ひんやりとしていて、暑さをしのぐことはできるが、陽の光がうらやましくなるほど暗い。そして、筆を走らせる音以外の音は何もしない。僧侶は、ふぅっとため息をつきながら、筆を止めた。腰を叩きながら、じっと外を眺める。窟から外に手を出すと、空気すら腕を焼こうとする。ふと、振り返る。窟は、闇に埋め尽くされていた。僧侶は、一瞬、その闇に吸い込まれてしまうような気がした。目が慣れてくると、今度は窟に広がる色のない壁が僧侶の心をへし折ろうとする。「私はこの窟に光を描く」心を叱咤するようにつぶやくと、再び筆をとり、壁に向かった。壁画の写真撮影は禁止されている。この目で見た素晴らしさを、何とか記録にとどめたいとメモ帳の端に写生してみた。自分では見たまま描いているつもりだが、子供の落書きにも劣る仏画しか描けない。そのふがいなさにイライラするが、ツアーのスケジュールには逆らえない。落書きのように描かれた仏画を修正する間もなく次の石窟に向かってしまう。残念だが、仕方がない。死ぬまでにはもう一度、ここを訪れたい。ノートの写生を修正する俺
2006.01.26
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家計簿
生まれて初めて、家計簿をつけることを決心した。フリーライターとして当然、いや、一人暮らしをしている人間として当然のことなのだけれど、自分で自分を監視するようでなかなか踏み切れなかったんだよな。でも、自分の収入と支出をしっかり管理しておかなきゃ、ずるずるしそうなので。借金もあることだし、絞るところは絞って、必要なお金はちゃんと使う。うん。われながら高尚な目標。問題は、毎日ちゃんとつけられるか、正確に入力できるかどうかなんだよな・・・こういうのって、その日のうちにやらないと、ぜーーーーーーーったいにやらなくなるから。特に、大雑把なO型ですさかいに、「今日はいいや」ってなことにならないように、心に誓わなければ・・・このブログを読んでくれた人は、この誓いの証人になっていただきます。たまーに、家計簿つけてる？という指摘をいただけるとありがたいですね。では、明日より、実行いたします。
2006.01.25
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栄養不足
今朝、鏡を見てびっくりした。顔全体に赤い発疹が・・・どんなに不摂生してもこんなことはなかったのに。年なのか・・いや、おそらく栄養不足。レトルト食品続きだったからなぁ。でも、最近のレトルト食品、うまいんだよね。ご飯さえ炊いておけば、おなかいっぱいになるし、なんといっても経済的。で、思い出したのが、大学１年のとき。金沢の芸大に行っていたインディーの家に遊びに行ったときのことだ。５月だというのに、２人で海に行き、空気で膨らませるボートで散々遊んだ。しかも、海水パンツなど用意せず行ったために、普通のブリーフで。あほやね。５月は、一年で一番紫外線が強い季節。俺たちはまったくそんなことに気を止めることなく、海で遊びまくった。そんなことをするとどうなるか・・・俺の体はブリーフ以外の部分はこんがりと焼けた。しかも、冬から春にかけて太陽の光に長い間あたっていない肌を焼いたわけだ。すると、むけるはずの皮が、フィルムのように俺の体を包んでいる状態になる。その状態で、テニスをした。当然、汗をかく。しかし、皮が邪魔して汗が流れず、水疱瘡のような水疱となって体中を覆い尽くす。その気持ちの悪いこと。悪霊でもとり憑いて、体がおかしくなったような気持ち悪さだ。しかも、水疱の下に緑色の斑点が見える。深い緑に茶色を混ぜたような卵くらいの大きさのの斑点が、体のあちこちにある。突然体中に水疱と緑の斑点が現れ、俺は完全に変な病気にでもかかったと思い込んだ。見れば見るほど気持ちが悪い。怖くなって急いで皮膚科に駆け込む。「さてと、どこが悪いのかな？」シャツを一気に捲り上げると、水疱と緑の斑点が現れている体がむき出しになる。「急にこんなになってしまって。何か、悪い病気ですか？」医者は、あきれた顔をしながら、「海に行った？」「はい、行きましたが・・・」「焼けてるだけ。皮を剥きなさい」俺は、心配極まりなく、医者にちゃんと見て欲しい一心で声を張り上げる。「でも、ここと、ここと、ここにも、緑色の斑点がありますよ」「あぁ・・これね・・・栄養失調だな。果物食べなさい。単なるビタミン不足」「そうなんですか？」「ちゃんと食べてる？今日は診察料いいから。そのお金で、みかん食べなさい」この飽食の時代に、栄養失調と診断されるとは思っても見なかった。俺は、変な病気だと思い込んでいたため、ほっとしたと同時にがっくりした。医者の言うように、果物を２、３日食べたら、緑の湿しんは消えた。体中の水疱は、梱包財のプチプチを潰すように、楽しみながら全部潰した。と、そんなことがあった。たまには、いいもの食べねば。
2006.01.22
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うーん・・・
シルクロードの旅行記、楽しんでいただけているでしょうか？俺的には、ツアーのみなさんとはほとんどからむことなく、進んでしまった観光旅行なので、単なる現地紹介になってしまっているような気がして、とっても書きにくい。ストーリーが流れてくれない。うーん・・・
2006.01.18
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砂漠のオアシス ～その７ 孫悟空のふるさと～
トルファンには、孫悟空が生まれたとされる火炎山がある。俺の中で、火炎山のイメージは、真っ赤な溶岩を吐き出している火山だった。そして、孫悟空はその溶岩の中から生まれたと思っていた。ところが、実際の火炎山は、真っ赤な土の禿山だ。俺のイメージを徹底的に壊してくれるほど、雄大で力強い山。とにかでかい。ある程度の距離から眺めても首をまわさなければ、その全景を見ることはできない。その真っ赤な土の山肌には、砂漠の激しく燃える陽の光が容赦なく降り注ぐ。そして、その熱で山全体がゆらゆらと立ち上る炎に見えるのだ。まさに、大地から立ち上る巨大な炎。これ以外のネーミングは考えられない。火炎山孫悟空は、この炎の山が生み出した石猿。そうだ、ここは、シルクロードのオアシスであると同時に、西遊記の舞台でもあるのだ。西遊記の原型の話ができたのは、宋の時代（紀元10世紀～13世紀）裏を返せば、中国の西の果てにあるこの山が、テレビも写真もない時代から、中国全土で認知されていたということだ。見るものの度肝を抜くその姿が、うわさ、書物となって伝えられ、孫悟空の生誕の場に選ばれたに違いない。吐峪溝千仏洞を見学した後、バスは高昌故城に向かった。火炎山のふもとをバスが走る。俺の目は、窓の外に釘付けだ。その壮大な山肌は、車窓に収まりきらず、ずっと首を振っていなければならない。高昌故城は、交河故城の後、トルファンの政治と文化の中心となった街で、紀元3世紀から14世紀にかけて栄えた。交河故城は、断崖絶壁の上に作られた要塞のような街だったが、火炎山のふもとの平原に造られ、高い壁に囲まれ、日干し煉瓦と土だけで作られた都市だ。修復と整備が進んでいて、かろうじて街の形をとどめている。人口は約5万人。8000人もの僧侶が暮らしたほど、仏教が熱心に信仰されていた。玄奘三蔵もこの街に立ち寄り、説法したといわれている。玄奘三蔵が説法したと言われる講堂跡が、綺麗に残っている。玄奘三蔵が説法したという講堂跡高昌故城：交河故城よりも街の形をとどめている孫悟空は、この街で玄奘三蔵に弟子入りしたのだろうか。とすると、劇やドラマで描かれている情景とはかなりかけ離れたものになる。玄奘三蔵は、土の壁に囲まれた部屋で寝起きし、中華料理ではなく、ウイグル料理を食べていたかもしれない。孫悟空も、ウイグル人のように堀が深く、鼻が高い石猿だったかも知れない。
2006.01.18
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石窟寺院 1 ～吐峪溝千仏洞 その2～
ヘロヘロになりながらも、誰も脱落することなく、吐峪溝千仏洞にたどり着くことができた。公開されていないためか、整備もされないまま石窟の入り口が、無造作に口を開いている。無造作に石窟の入り口が開いている未公開の遺跡のため、現地ガイドがツアー一行を引率する。現地ガイドは、未公開であることを理由に、保存状態の良い石窟寺院への案内を渋る。暗に賄賂を要求しているのだ。大変な道のりを越えてたどり着いたにもかかわらず、石窟寺院の入り口、1つ1つで交渉が行われる。ツアーのおば様たちの表情が次第に疲れてくる。俺は、この場所にいるだけでワクワクしているというのに。現代のトルファンの主な宗教は、イスラム教であることは誰の目にも明らかだ。顔の堀が深く、鼻の高いウイグル人がイスラム教徒であることにまったく違和感を感じない。むしろ、日本人が描くイスラム教徒にふさわしい風貌だ。石窟の入り口ところが、この石窟寺院が彫られた紀元3世紀ごろ、トルファンの主要な宗教は仏教だったのだ。体格の良い、凛々しいウイグル人の僧侶が、この辺鄙な石窟の中に座り、じっと瞑想にふけっている。念仏を唱えながら、仏教画を描いている。そんなことを思わず想像してしまう。現地ガイドの許可が下りた。ツアーのみんなが順番に石窟を見学する。俺は胸を躍らせながら中に入った。石窟は結構狭く、手を広げると両手の先がつくほどの幅しかない。その壁面には、仏教の物語の壁画が描かれている。壁画は写真撮影禁止のため、外から撮影が、仏像の頭は、イスラム教徒によってことごとく破壊されている。頭だけが剥ぎ取られた壁画は、なんだか見るに耐えない。なぜ、すべて破壊せず、頭だけなのだろう。壁画が可愛そうになってくる。イスラム教徒は、他教徒に対して厳しい。崇拝する対象が違うとは言え、深い教えと信仰を持つ他の宗教に対して尊敬の念は生まれないのだろうか？俺たちは、シノダさん、ヒョウさんの粘り強い交渉の結果、吐峪溝千仏洞の中で一番保存状態の良い石窟寺院を見学することができた。一歩中に入ると、思ったよりも暗く、ひんやりとしている。徐々に目が慣れてくる。思わず、息を呑んだ。長い年月を経て変色しているとはいえ、鮮やかな仏画が壁一面に広がっている。石窟寺院の外は、荒涼とした禿山。何もないこの洞穴に、僧侶が描いた極楽浄土がある。目をつぶれば、頭の中にその壁画の続きが果てしなく広がる。この石窟寺院が出来上がったころは、色鮮やかに彩られた石窟がたくさんあったのだ。当時、ここを訪れた僧侶たちは、どれだけ心が癒されただろうか。見ているだけでありがたい気持ちになる。
2006.01.17
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石窟寺院 １ ～吐峪溝千仏洞 その1～
午後からは吐峪溝千仏洞という石窟寺院を見学する。このツアーの大きな目的の１つに、シルクロード天山南路に点在する石窟寺院をたどっていくというのがある。石窟寺院をたどることは、そのまま、玄奘三蔵が歩いた道をたどることにもなる。石窟寺院とは、僧侶がわざわざ辺鄙で危険な崖を選んで、横穴を彫り、その中に壁画を描きながら修行する場所だ。吐峪溝千仏洞は、石窟寺院として有名な敦煌の莫高窟よりもその歴史が古く、中国のシルクロード史の中で重要な位置を占めている。壁画の多くは、偶像崇拝を禁じるイスラム教徒によって破壊されたが、いくつかの石窟には鮮やかな壁画が残っている。この吐峪溝千仏洞は、今回のツアーの目玉の一つ。なぜならば、その石窟寺院は公開されていないからだ。シノダさんとヒョウさんが、頼み込んでようやく見学が実現した。公開されていない場所を見学すると聞いて、俄然俺のテンションがあがる。ほとんど人の目に触れたことがない貴重なものを、この目で実際に見ることができる。しっかりと目を見開いて、焼き付けておかなければ。吐峪溝千仏洞は、トルファンから50キロほど東に進んだ、草木の生えない禿山の狭間にある。深い峡谷をバスが進んでいく。輪郭を恥ずかしげもなくすべてむき出しにしている禿山。道路の脇にわずかばかりに残る緑。トルファンを少し離れるだけで、俺たちがイメージする辺境の景色になる。バスを降りると、両脇にそそり立つ禿山。周りには何も見えない。ここからは、歩いていく。観光地化されていないため、舗装されていない不安定な道を歩く。足元はからからに乾いた土のため、結構すべる。登ったり降りたり、結構、ハードな道のりだ。そそり立つ崖に沿って這うようについた細い道を登る様は、アリの行列のようだ。石窟寺院への道は険しい二十代の俺はまったく平気だが、俺を除く平均年齢がおそらく50才以上になるツアーの皆様は、すでに息絶え絶えだ。なのに・・・おば様方は決して日傘を手放そうとしない。その日傘を差している片手で、そこの岩をつかめば、らくらく登れるだろうというところでも、シノダさんに助けを求める。なんとも言えない。女性とはそういう生き物なのだろうか？30分は歩いただろうか。道がハードだったため、長く歩いた気になっているのかもしれない。遠くの崖の中腹に、石窟寺院の入り口が不規則に口をあけている。遠目で見ると、何か生き物の巣穴のように見える。遠くに何かの巣穴のように見える吐峪溝石窟寺院
2006.01.17
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砂漠のオアシス ～その６ ウイグル人の生活 2～
訪問した家の裏手には、干しブドウを作るための小屋がある。小屋といっても、干し煉瓦を積み上げ、泥で固められた小屋だ。その壁には、干し煉瓦を組み合わせて空けられた空気穴が綺麗に並んでいて、なかなかおしゃれなのだ。そんな小屋がそこかしこに並んでいて、ちょっとしたオブジェのように見える。干しブドウ小屋と子供たち：床に敷き詰められているのはブドウ小屋の中には、枝が付いている棒に膨大なブドウがぶら下げられている。こんなに大量のブドウを一度に見たのは初めてだ。薄い緑の壁のようだ。ブドウは、ここである程度乾燥させた後、野外でさらに天日にさらされて、干しブドウになる。俺は、あまり干しブドウは好きではないが、この干しブドウならたくさん食べられるような気がした。中には大量のブドウが干されている干しブドウさて、干しブドウの小屋を見学した後、ツアー一行は、ムスリムの墓に向かった。シノダさんによると、ここは、あまり観光客が足を踏み入れない場所で、中国の当局に無理やり観光許可をもらったらしい。草木一つ生えていない禿山のふもとに、墓地は広がっていた。まったく彩りがない。交河故城では、遠景に緑が映えていたため、荒涼とした風景の中に救いがあるが、ここには土の色以外の色がない。目を凝らさなければ、どこに墓があるのか分からないほどだ。まさに、死にふさわしい場所。墓地には、一面、土と泥で作られた、ゆりかごと同じ形の墓標が立ち並んでいる。裕福な人は、一族の廟を作って奉るが、一般市民のお墓はこのかまぼこ型の墓が一般的だ。同じ形のゆりかごの上で生を受け、同じ形の墓に抱かれて眠る。イスラムの教えの中で、これが何を意味しているのかは分からないが、生きた時間の区切りがはっきりしているのが分かる。つまり、生の時間と死の時間がはっきりしているのだろう。イスラム教には、仏教のような輪廻の思想はない。裕福な人の廟ゆりかごと同じ形をした墓標この一帯では、土葬が行われているらしい。人の遺体は、土の中で朽ちて、その生きた時間ごと大地にしみこんでいくのだろう。人は、死ぬと土に返る。そんな言葉が実感できる。
2006.01.16
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砂漠のオアシス ～その5 ウイグル人の生活 1～
1991年8月31日この日の出来事は、俺の人種や民族に対する見方を変え、旅のスタンスを変えたといってもいい。俺は、このツアーに参加した一番の理由は、玄奘三蔵が歩いた道をたどることができるというものだ。寺院遺跡を歩き、その息遣いを感じたい。つまり、現代から遠い昔を覗き見、思いを馳せるような旅行のつもりだった。この日のスケジュールは、午前中、ウイグル人の住居と干しブドウを作る小屋の見学、そして、イスラム教徒のお墓の見学。午後から、この旅の一つのテーマである、石窟寺院を見学する。ツアー一行を乗せたバスが、ウイグル人の家に着く。干し煉瓦だけで造られた、綺麗な四角の素朴な家。シノダさんが、ウイグル人の生活を簡単に説明し始める。俺は、シノダさんの説明をそっちのけで、家の中を見回していた。これが、ウイグル人の生活。彼らは、厳しい砂漠の中で、何千年もの間しのいできた。この家の中には、何千年もの間に、淘汰された砂漠の生き方が詰まっているのだ。ウイグル人の住宅街ウイグル人の家砂漠の猛烈な暑さをしのぐための工夫がいたるところに見られる。広く開け放たれた土間。室内に熱がこもらないように、天井近くにたくさん並んでいる風穴。彼らこそが、シルクロードの歴史を創り、そして今もなお支え続けている主人公なのだ。交河故城や蘇公塔などの過去の遺物と現代をつなぐ生き証人。生き証人のいない歴史は、単なる過去の抜け殻だ。過去の抜け殻は、単に思いを馳せるだけで終わってしまう。しかし、ウイグル人のように、干し煉瓦の家に住み、カレーズで水を汲む。代々この地で生き続ける知恵の上で、生活しているのだ。生きている人とは、なんと面白いものだろう。住む場所、気候が違うだけで、どうしてこんなに生き方が違うのだろう。この家、彼らが着ている服の色、すべてに意味があるように見える。家の中は風が通る工夫がしてあるこの家には、6人の子供がいた。男の子3人。女の子2人。それに赤ちゃんが1人。一人は丸坊主だったが、あとの4人はおかっぱだ。頭の中ほどまで綺麗に剃り上げられ、その上に髪の毛が乗っている奇妙な髪型だ。髪の毛の中に砂が溜まらない工夫なのだろうか？それに、彼らは下着をつけていない。しかも、ズボンやスカートには、しゃがむとお尻が丸出しになるように大きな切れ目が入れてある。面白い。赤ちゃんは、天井から吊り下げられているかまぼこ型のゆりかごの上で眠っている。シノダさんの説明によると、イスラムには、「ゆりかごから墓場まで」ということわざがあり、そのことわざ通り、ゆりかごは墓と同じ形をしている。お墓と同じ形をしたゆりかご旅先で生きている人々に触れることで、その歴史をじかに感じとれることを初めて知った。ここで、シルクロードが俺の肌から、ジワジワとしみこみ始めた。
2006.01.14
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砂漠のオアシス ～その4 ブドウ～
カレーズを見学した後、カレーズのそばにある喫茶店で一休み。トルファンの特産であるブドウをたらふく食べた。トルファンのブドウはマスカットのような綺麗な緑のブドウで、1粒1粒が長細い。味もマスカットに負けず劣らず、甘く、果汁をたっぷりと含んでいる。すっかりシルクロードに感化されている俺は、ブドウの形を見ても感傷にふけってしまう。ブドウは、中央アジアからトルコを原産とする果物で、シルクロードを経由して日本にやってきた。平安時代には、ブドウはすでに栽培されていたという記録がある。トルファンは、ブドウの故郷なのだ。ブドウは、ここからシルクロードを通って世界中に広がっていったのだ。フランスやイタリアの超高級ワインも、元をたどればここにたどり着く。風呂敷の模様として一般的な唐草模様も、ブドウのつたをデザイン化したものがシルクロードを旅するうちに簡素化され、日本に伝わったものだ。そんなことを考えるだけでワクワクする。見ての通りブドウの粒が細長いシルクロードを旅した昔の人も、こうして店先でブドウの汁でのどを潤しただろう。果てしなく広がる砂漠を何日もかけてトルファンにたどり着いた旅人は、殺伐とした心をこのブドウの甘みでほぐしたに違いない。
2006.01.08
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年末ジャンボ宝くじ 結果
寒いですね。年の初め、いかがお過ごしでしょうか？東京へ舞い戻ってまいりました。俺は、年末から正月の間も進めていた仕事が延期になり、ちとついていません。しかーし、ふふふ・・・な、なーんと！当たりましたよ宝くじ！！その金額は・・・・３・・・千円！！！６０００円分購入したので、末賞と合わせてトータル３６００円！！ブラーボ！！ささやかなお年玉。プチ幸せ。この運を大切に、頑張っていきますー！！
2006.01.08
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あけましておめでとうございます
あけまして おめでとうございます実家のネットがトラブルを起こしまして、新年のご挨拶が遅れてしまいました。昨年は、このブログを可愛がっていただき、本当にありがとうございました。旅行記メインのブログではありますが、今年は、何やらいろいろと試みてみたいと思います。俺にとって、一昨年、昨年は変革の年でしたが、今年は飛躍の年にしたいな、と思っております。まぁ、どっちの方向に飛んでいくかは、やってみてのお楽しみではありますが。昨年同様に、このブログを可愛がってやってください。よろしくお願いいたします。
2006.01.02
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