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どろぎつねのポンコツペダル

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2025.11.14

クランクを長くしてみた。 2025/11/14

カテゴリ：自転車関連

買っちゃった。

拳銃か！？

これっすよ。

シマノのクランク（DURA-ACE）のアーム部分のみ。
初めて、メルカリで買い物したょ。

クランク長が 175mm どぇーーす！！

おぉー、遂にそこに手を出したか！

はい、このショートクランクブームの今、逆張りのロングクランク化です。

でも、もし合わなかったら、と思うと新品なんて買えません。
以前から時折りメリカリをチェックしていたのです。
チェーンリングの付いていないクランクアームのみというのも出品されていて、その方が安いのだ。
そして、流行りのショートクランク側、165mmとかの方が何となく売値が高い気がする。

このクランクは、17,000円で購入した。
個人の出品ではなく、埼玉のH-Worksという自転車屋さんが出品していたものだ。
なので、根拠はないがそんなに品質に対して不安はなかったかな。

これはリコール対象品で検査済みのものです。
私のもリコール対象品で検査済みなので、「あ、一緒のやつだね」という感じ。

シマノのグリスはネットで買うと届くのが2日ほど掛かりそうなので、
サイクルベースあさひへ行って、グリスを購入。

それでは、やったことのないクランクアームの交換の始まり始まり。

まずは、七つ道具をとりあえず出してきた。

べダルレンチは15mmなのだが、入らない。。　たぶん16mmくらいある。

これは、Qファクターを広くするために入れているアダプターだ。

ということでモンキーレンチで、 エイッ！

意外とすんなり外れたよ。　前回わしがそんなにぎちぎちに締めてなかったからかな。

クランクアーム側はこんなんです。

同じ要領で、左クランクのペダルも外しました。

では、今度はクランクを外していきましょう。

両側から締めているので、両方ともボルトを外していきます。
これは6角レンチでサクッと外せます。
サクッとじゃないか、、うーーーーーん、カクっという感じ。（長めの6角レンチが必要だよ）

脱落防止なんちゃらというのが入っている、後で外します。

じゃーーーん、シマノの専用工具です。（ホントですよ）

これを以下のように嵌めて、反時計回りに回していきます。

はい、外れましたよ。

これで、脱落防止なんちゃらを外して、無くさないようにね。

これで、スコッと左クランクが外れました。

外すと、こうなってます、これがBB(ボトムブラケット）というやつなんでしょう。

このBBの交換はハードルが高そうなんだが、今回はやらなくてよいから安心なのだ。

左クランクが外れたので、右クランクを引き抜けるようになりましたので、その準備です。

シフトをフロントはインナー、リアはトップに入れて、チェーンが一番緩い状態にしてます。

そうしておいてから、フロントのチェーンを外して、そろりとフレームに載せておきます。

右クランクを真っすぐに引いて、うーん、引いて、うんしょ、引いてとやってると抜けました。

はい、これがチェーンリングの裏側です。

これね、見た目の印象よりずっと軽く感じます。

左クランクが、175ｇ（ガーミンのケイデンスセンサー込みでした）

右クランク全部が、438gです。

鉄の塊のモンキーレンチが434gですと。

こちらのペダルレンチは359gです。

ゴムハンマーが443g也。

ペダルは、183g でした。（Qファクター延長用アダプター込み）

チェーンリングを外していきます。まずは、4か所のネジを外していきます。

外しました！

インナーギアを取り外しました。

アウターギアもクランクアームと別々になります。

左クランク（左が175mm、右が170mm）を並べて比較。175mmの方が長いのが目視でも分かる。

FC-R9100 ですが、同じDURA-ACEでも FC-R9200とかはチェーンリングが合わないらしいっす。

なので、メルカリ等で探すして注文するときは、FC-R9100だよねっていうのを念入りに、
これでもかっていうくらい念入りに確認してから注文した。

右側クランクも並べてみた。（左が175mm、右が170mm）

175mmのクランクアームとチェーンリングで組み立てた。

これをBBに通していきます。

フレームの中が見えますね、何やらゴミなのか汚れなのか。。

おっと！　その前にグリスを塗らなければ。

内側にグリスを塗る。

クランク軸の黄色い丸の辺りにグリスを塗った。

これは、ここが滑る訳ではない。防水のためとか、固着を防ぐとかそういう意味で塗るらしい。

グリスを塗った軸をBBに嵌める。

左側に出てきた軸に左クランクを嵌める。

脱落防止なんちゃらを忘れずに入れる。

クランクアームを止めるボルトは、12～14ニュートンというトルクで締め付けろ！と書いてある。

ここで、トルクレンチの登場なのだ。

トルクを12と14の間くらいになるように設定して、カチカチと締めていく。
カクンとなったらOK、それ以上は締めない。

外すときと逆順で、今度はこれを取り付けてゆく。

シマノ専用工具でくるくる回して締める。

これは手で締めてるだけ、なんとなくのところでやめる。

はい、取付完了っすね。

あ、べダルに少し錆びがあったので錆取りをスプレーしてみた。

ちなにみ、チェーンリングの裏側もクリーナーで掃除した。
こういうときでもないと、裏側は中々掃除しないからねぇー。

ペダルのネジ部にもグリスを塗ってから取り付け。

はい、取付完了。

ほぉー、今回は特に途中でドツボにハマることなく完了したぞ！

やれば、できるじゃーーん、わし。

2.5mmではなく、いきなり5mm長くした。
だめだったら、172.5mmを試すかな。
OKなら、このまま175mmでいく。

最初に172.5mmで試して、よさげだったら、必ず175mmを試したくなると思う。
なので、最初に175mmにしたのだ。

クランクを長くすることに関してのネットでの評価は、ほぼほぼ以下のようだ。
登りではトルク増大の効果を実感できる。
あとは、回し難くなるとかはあるようだが、わしは登り重視なのでこれでよいと思ったのだ。

ペダルの下死点が5mm下がるので、サドル高さも5mm下げるらしいのだが、まずは変更なしで。
乗ってみてから調整していくことにする。

何はともあれ、自分でカスタマイズできて嬉しいのであった。

次はチェーン交換を自分でやってみようかなぁーと思って、チェーンの伸びをチェックしたが、
まだまだ大丈夫そうだった、残念。

何となくね、平地で軽いギアでくるくるしている方がチェーンが伸びやすい気がする。
山を低ケイデンスでギコギコ登っても距離の半分した漕がないし、チェーンが伸びないような。

つまり、ケイデンス90とかでシャカシャカ回す方がチェーンの繋ぎ部分の摩耗が激しくて、
結果としてチェーンが伸びやすいということなのか？
だとすれば、わしの漕ぎ方はエコではないか！　うむ、そういうことにしておこう。

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