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ま、結局人もワインも永遠の命は無い訳とは判っているのだが実際にセラーの中のワインが逝ってしまっているに当たると何だか可哀想な事をしたと思ってしまう。ワインの場合はある程度放置プレーが必要なのだがここまで逝ってしまうと保護責任者遺棄致死レベルだろう。 まあ、冗談はさておき、この作り手(と言って良いのだろうか)は結局のところどうでも良い作り手になりつつあるように感じる。諸兄ご存知の通り90年代初頭に相続紛争で畑を失いDomaineからNegoceへと変貌したのだがその時は中々頑張っていたように思う。実際90年後半から00年代中盤までは今は日仏カップルでミクロネゴスをしている仏人男性が作っていて切れが良く淡い中々素晴らしいワインを作っていたのだが、最近ますます上がっていく値段とは裏腹に輝くところを感じなくなってしまった。まあ、個人の感想なのだが。 さてその逝ってしまったこのワインだが、無闇に捨てるのも何なので隣村のワインで割ってみることにした。アッサンブラージュ魔術による魂の召喚という訳だ。この手のワインはちょっと前までシャンパーニュで割っていたのだがやはり同じブルゴーニュ、CdBの白で割る方が良いように感じる。それなりに良いのだが没個性で膨らみのあるPYCMが少し締まり、良質の熟成ワインに変わる。 最近はただ抜栓して単体で飲むよりこういう方が愉しいと思うようになった。(苦笑)。
2022/01/25
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Meursaltは今でこそ白が主流だが、昔の文献を見ると赤が多かった事が窺える。尤も現在でもSantenotのように優れた赤も有るのだがアペラシオン上はVolnayを名乗っているのでそう感じないだけなのだろう。この村は丁度PulignyとVolnayの間に有って文献を見ると大まかに言うと歴史的にはPuligny側は白、Volnay側は赤が多かった事が窺える。Danguy et Auberin(1891)に依れば地層は大きく3つに分かれPuligny側のPerrieres、Genevriere、Charmesなどは石灰分を多く含む魚卵岩(Oolithe)層、Monthelie,Auxeyに近いCharrons (Grands, Petits)、Rougeot、Chevalieresなどは粘板岩(oxfordienne)層、村中部のGouttes d`Or、Poruzot、BoucheresからVolnayにかけてのCras、Santenotは粘土分が多いバトニアン(Bathonian層)との事だ。この事を鑑みるとやはりPerrieres、Genevriere、Charmesは別格でそれ以外の一級白は膨らみが多くポテンシャルが劣り、(作り手に依るが)事が理解出来る。 さて、今日のワインだがMeursaultの赤。歴史的には多かったのだが今やVolnayを名乗れる一級を除けば生産量が少なくなってしまっている。が、それでも両Coche、Matrot、Mikluskiなど名の通った所がまだ作っている。こういう作り手が(Chassagne、St. AubinやPulignyのように)白に改植すれば高値で売れるにも拘らず赤をまだ作り続ける理由は歴史的な拘り、土質の適合性、や樹齢の高さからヴィニュロンの矜恃で敢えて改植しないのだろうと推測している。結果値段の割に質が良いワインが多いように感じる。勿論Coche-DuryのMeursalt赤はその希少性も有って500ドルを超える値段が付いている(昔は20ドルだった)がMatrotやもう一方のCoche等10分の1位でVolnayに匹敵するものもある。特に下山のお供には良いかもしれない。 閑話休題、個人的には余り好みでないこの人の白だが、赤はまずまず。勿論深みや奥行きが有るグランヴァンではないがシンプルでフェミナン、チャーミングな果実は心地よさを感じさせてくれる。ある意味で軽快、爽快、そして少し洗練したGamayのよう。深く考えずさらっと飲むのには最適の1本だろう。値段もさほど感銘を受けない白の半分以下と嬉しい。そう言えばイケてない白※を作るMikluskiのMeursault赤も中々良かった記憶がある。今度飲んでみよう。 ※個人の意見です。
2022/01/17
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ちょっとバタバタしていたが2021も終わり、2022が始まってしまった。別段今年の抱負と言う訳では無いのだが今年こそは買うワインを減らして行こうと思っている。まあ毎年飽きもせず思いつく抱負と言えばそれまでだ。だが今年はちょっと違う。結局のところ人にもワインにも永遠の命は無いし、結局のところ人もワインも健康寿命というものが有る。ワインに関して言えば酸化が進みシェリーやマデラになる1歩手前、人に関して言えばテースティング能力というよりは肝臓や膵臓が働いてアルコールを分解する能力が喪わられる1歩手前というところか。結局のところ、「いつ迄も飲めると思うなそのワイン」という言葉に尽きるのだろう。 30、40代の頃はセラーに積み上がっていく超弩級ワインを見て欣喜雀躍するのだが、50代を終え還暦を超えるとそのセラーが段々と重荷になってくる。やはりワインは買うよりも開ける時が難しいからだろう。超弩級のワインを買うのは匹夫の勇が有れば出来るが超弩級のワインを開けるのは真の勇者だけだ。実際SNSで超弩級のワインを上げ位打ちを知らず知らずのうちに食らってるのは大抵ワイン会古事記だ。真の勇者はそんなとこで自分の勇気をひけらかさないからだ。 さて、そのワインを買わないのが勿論一番なのだが他に(お金のかかる)趣味も無くまだ好奇心だけは旺盛と合っては結局のところ東に素晴らしい作り手が新たに発掘されたと聞けば大人買いし、西に廃業しそうなドメーヌが出ればまた大人買いし、南に代替わりして素晴らしい作りになったと聞けば取り敢えずテースティングし(これは酢酸系なので買わなかった)、北に(以下省略)と結局カ・イタイイタイ病が寛解にも至らない。ま、取り敢えず今年は自分が開けれるようなワインだけを買って行こうと思う。 閑話休題、今日はそんな中で自分のセラーに合った1本を開ける。何ていう事も無い単なるレジョナルなのだが当時のデイリーの残りで何年、いや何十年もセラーに有り、自分の生活と共に有った1本。ダメかもしれないと思っていたが案外、黒果実だけではなく赤果実も残っている。そして若かった頃に感じたレジョナル独特の雑味やフォーカスの緩みが全て輪郭のぼやけたセパージュに溶け込んでいてそれが包み込むような暖かさを感じさせて逆に良い感じだ。このワインは人生だ。若い時は喜怒哀楽の感情が渾然雑然と混じっているが30年以上が経ちそういう感情が澱になり沈殿し、上澄は澄み切り、緩やかな好好爺を思わせる液体となり、健康寿命の最後の瞬間を迎えようとしている。 ま、今年はセラーに中のこういうワインを飲んで行こうと思う。人もワインも寿命が尽きる前に。でもやっぱり買っちゃうかな。
2022/01/05
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