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サドルバッグの紹介です。既にチャリ子に装着してライドデビューしてますけどね。届いたときはきれいに畳まれていて小さく見えます。ワックスドコットンダックの生地、帆布にオイルを染み込ませたようなものらしいです。完全防水とは謳ってないようですが、噂ではかなり防水らしいです。今時の化学繊維の生地とは違って風情があるね。フラップを開けると、おー、イギリスっぽい裏地か?このポケットは横に付いているものです、折り畳まれて前に来ています。底には補強用?の革が貼られています。サドルへの取り付け面ですね。中はただの袋です。内ポケットとかそんなのはないようです。made in England ということで、作った職人のサインが入っているということです。次は、バッグサポーターの「バッグマンQRスポーツ」という製品です。これでサドルのレールを挟んで固定します。2つの黒いツマミがあります。これを内側へグイッとすると、アダプターが外れます。指を離すとこのように金属の棒が飛び出して来ます。これをクイックリリース(略してQR)と言うようです。この外れたアダプターをバッグの方へ取り付けます。まず付属の結束バンドをこのように通します。外から見るとこんな感じ。2ヵ所とも同じように通します。この結束バンドの輪の中に、取り外したアダプターをこのように仮付けします。内側から結束バンドを締め上げます。両方とも締め上げます。結束バンドの飛び出したいらない部分は、切るなりなんなりして処理してください。わしは、この木に巻き付けました。ギュッと締まってますね。ピタッとアダプターが取り付けられました。アダプターをバッグマンに取り付けてみました。取り付け部分を上から見るとこんな感じになってます。下から見るとこんな風です。後は、この溝のところにサドルのレールを挟む形で自転車に取り付けられます。バッグサポーターの上にバーレイが載っています。黄色い丸のところにはライトマウントを取り付けました。ライトマウントはこれです。キャットアイの部品をamazonで買いました。キャットアイのリアライトをバッグに取り付けられるようにするものです。横からみると、下の部分がクイッと曲がってます。これが、重要っぽいです、これで外れて落ちたりしないようにしているのでしょう。このように取り付けます。バッグマンQRスポーツを使った場合、付属の3本の革ベルトは使いませんでした。今回、これらの購入と一緒にこれも買いました。セラアナトミカの革サドルメンテナンス用のサドルソースというものです。革サドルのメンテナンスというとオイルを塗ったりするイメージですが、セラアナトミカのサドルにはオイルは使うなと書いています。蓋を開けるとこんなんです。サラサラの白い液体です。サドルを自転車から外して来ました。サドルの高さを憶えておくために、緑色のテープを貼ってます。シートポストから外してきたのは、この方が同じ状態に復元するのが楽だからです。サドルだけ外してくると、サドルの前後位置と角度を復元する必要があります。前後位置はサドルレールにテープを貼ればいいと思いますが、角度の方がね、難しいよね。六角レンチ半回しとかで調整しているので微妙なのだ。再度この微妙な調整をしなくていいように、シートポストから外しました。で、このソースを何で塗ればいいのだろう?と悩んで、家にあるもので考えたら綿棒に辿り着きました。塗るのは、このサドルの裏側と革の断面部分だけでいいそうです。表側は、防水用の加工がしてあるので塗らないらしいです。適当にべちゃべちゃと塗りました。塗ったら、今度は布で拭きあげました。これで完了です。サドルソースは余りまくりです。裏側の防水のためにこのソースを塗ったのですが、定期的に塗る必要があるのか、一度塗ればそれでOKなのか、その辺りの情報は何もないです。。1回切りでいいとなると高いよねぇー、このサドルソース。3千円ほどするんだよ、これで。革サドルの裏側のメンテナンスが終わったので、バッグマンQRスポーツの取り付けです。サドルレールの後部が1cm程度以上空いていないと取り付けられません。サドルを結構前にセッティングしているとスペースが無いかもしれません。このサドルは、セラアナトミカのX2というやつですが、X1という前のモデル、革が自分で取り外せないやつはこのサドルレールの部分が短いみたいなのです。後部のレールが開き始める位置がもっと前よりみたいです、他の方のブログ等を見ていると。なので、X1にバッグマンを付けることを検討している場合はさらに注意ですね。六角レンチできつく締めて取付完了です。はい、こんな感じになりました。バーレイを取り付けてみました。下側のベルトはバッグマンQRスポーツの方に付属していたかな。取り外しは楽だとは思いますが、わしの場合は頻繁に取り外すことはないかなぁー。底部には革が当てられているので、余程重いものを入れない限りここがたわんでタイヤに接触するということもないと思います。どうしてもたわんでしまう場合は、百均のプラダンを加工して底に敷いている方もいるようです。バッグマンQRスポーツに付いていた取説です、単なる白黒コピーです。1万5千円程の商品の説明書とは思えないクオリティーがイギリスらしいのか??チャリ子に取り付けてライドしたときの写真です。うむ、中々いいんじゃなぁーーい。ふと気付いた点が。輪行するときに自転車を輪行袋に入れるのだが、そのときはバッグマンQRスポーツをサドルから取り外さないとダメなんじゃないかと。。まぁ、六角レンチ1つで外せるのだが、サドルが自転車に付いている状態で取り付けるのは少し面倒かなぁーと。滅多に輪行しないから、まぁいいか。にほんブログ村
2024.09.10
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今使っている赤いトップチューブバッグもかなりくたびれてきた。以前から気になっていたトップチューブバッグがある。シフトワイヤーも交換したし、エイヤーで注文していた。それが届いた。ROCKBROSって中華メーカーなんだが、これは高品質らしいとのことだがどうだろうね。箱はちゃんとしているみたい。中身はどうかなぁー。丁寧に梱包されているようです。はい、出てきました。ほぉー、いいんじゃなぁーーい。結構高級感のある生地感ですよ。写真でのイメージでもよさそうだったけど、実物はもっといいね。ファスナーは止水ファスナーみたいです。わしの場合は、雨というよりわしの汗対策として止水ファスナーだと安心かなぁーと。型崩れしないようにいっぱい入ってます。ぎちぎちに入ってました。いい状態で届けたいという思いが伝わってきますゎ。中をライトで照らしながら撮影。 内ポケットがあります。こっち側にも内ポケットがあります。反対側の側面にはバンジーコードはありません、こんな感じです。前方のコラムに留めるバンド。底面のトップチューブに留めるバンド。こんな感じになります。さらに引っ張るとこんな風に細いコードが出てきます。これをカチッと引っ張ると、上記のようにコード引っ張って伸ばせます。カチッと押して、時計回りに回せば3か所のコードがどんどん締まっていき固定されます。自転車シューズとかで使われているのと同じような仕組みのようです。ちょいと高かったけど、中々いいものじゃないだろうかと。わしの汗が落ちると思うと、ちょっともったいない気がしてくる。側面はクッション材が入っているようで、指で押すと気持ちいいです。ROCKBROSの中で、ROAD TO SKY というブランドの位置づけのようで、高品質を謳っているようです。とうとう中華メーカーが品質で made in japan を超えようとしだしたのだろうか。ま、品質が上がるというのはいいこじゃなかろうかと。ROCKBORSのトップチューブバッグは、これとほぼ同じ形で、2千円~3千円程度で売られているものも多くあるんですが、これは8100円もするんです。後は、耐久性ですね。これだけは暫く使ってみないと分からないからねぇー。カラーは、5色展開されていたかな、気になる人は見てみてね。トップチューブバッグ 【送料無料】 ROADTOSKY ROCKBROS 【送料無料】 サイクルバッグ 自転車バッグ 自転車 容量約0.7L FITgo日常防水 再度ポケット ブラック ホワイト グレー グリーン オレンジ ワンタッチで取付 サイクリング バンジーコード コンパクト 3012004500価格:8,100円(税込、送料無料) (2024/8/24時点)楽天で購入にほんブログ村
2024.08.22
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昨日のライドで、ハンドルはもう1cm下げてもよさそうだなと感じていた。ということで、ちょいとまた下げてみようかと。だんだんとこのハンドル下げ作業にも慣れて来たようなのだ、わし。以下は淡々と作業手順の説明。作業前はステムの下には①と②のコラムスペーサー2個。トップキャップのネジを外します。プレッシャーアンカーが見えてます。プレッシャーアンカーを抜き取ります。上部のコラムスペーサーとステムを外します。②のコラムスペーサーを抜き取ります。コラムスペーサー①だけを残します。①のコラムスペーサーの上にステムを取り付けます。ステムの上部に残りのコラムスペーサーを嵌めて、プレッシャーアンカーをねじ込みます。トップキャップのネジを締めながら、がたつきが無いことを確認します。ステムの位置はこんな感じになりました。最初の頃に比べるとずいぶんとハンドルが下がったなぁーと。ステムとタイヤが一直線になるように調整。その状態で、ここのネジを締めて固定する。はい、以上でハンドル下げ作業の完了でーす。もう、すっかりベテランの作業っぷりですな。わしのサドルの高さ(地面からの高さ)は90cmほどです。ハンドル高さ(地面からの高さ)は、86cmほどですかね。サドルとハンドルの落差は、90cm - 86cm = 4cm ほどということになります。わしの身長(170cm)やBBからのサドルまでの高さ(66cm)だと、理想的な落差は約6cmほどらしいです。なので、まだあと2cmほど下げた方が理想的だと。。残っているコラムスペーサーは1個(約1cm)。。さらにハンドルを下げようと思うと、ステムの角度がもっと鋭角になったステムに交換すればハンドルは下がるのかな、そこまではしないと思うけど。え? サドルを上げればいいんじゃないかって?わしの脚がね、短いから、無理なのじゃ。さてさて、どんな乗り味になるか楽しみだな。にほんブログ村
2024.08.11
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先月(7月)の話になりますが、自転車スタンドを買いました。組み立てたのがこれです。 ROCK BROSの自転車スタンドです。要はこの間にタイヤを入れて自転車を立たせておくというものです。ひっくり返すと裏はこんなんです。プラスチック製です。タイヤを入れる幅は、調整可能となっています。後輪を入れてみました。前輪・後輪どちらでも使えるようです。これだけで自転車は自立します。このようにタイヤを挟む形式のスタンドは色々な製品があるのですが、わしはこれを選びました。きつきつの幅にすると入れにくいし、ゆるゆるの幅にすると自転車が揺れる可能性が出て来る。きつきつにしてもタイヤ幅がホイール幅より若干広いのでホイールには当たらないようです。で、この自転車スタンドは家の中ではなく、車(ハイゼットカーゴ)の荷台に設置したのです。自転車スタンドをどのようにして荷台に固定しようか色々と考えた結果がこれです。。いく晩も無い知恵を絞って考え出した方法です。軽バンの荷台の側面鉄板がそんなに固くないので念のためにクッション材を入れて柔らかめに突っ張っています、ぎちぎちに突っ張ったら鉄板が凹みそうなんで。まぁ、自転車スタンドが大きく動かなければいいので、それくらいで十分です。ロードバイクの車載方法を色々調べたのですが、どうもしっくりくるのがなくてねぇー。自分で考えだしたのがこれってわけです。ついでに、荷台の天井収納のためのバーも架けてみました。このバーに100円ショップのかごとか、金網とかを取り付けて天井収納にする予定です。荷台に自転車を積めるように、のんびりとDIYでやってます。一番安かったのはここかな。amazonはこれより千円程度高かったかな。(7月中旬頃)ロックブロス 車輪幅調節式 自転車駐車ラック 自転車スタンド価格:3,747円(税込、送料別) (2024/8/8時点)楽天で購入ま、これなら自転車の前輪を外したりせずにそのまま積載できそうです。まだ、実際に積んだことはないのですが。単に自転車を積むだけなら、何もせずに荷台に横にして積めばいいだけなんですが、こんな感じにすると自転車の横に寝るスペースが確保できそうでしょ。後は、寝袋とかマットとかそんなんがあれば簡単な車中泊ができそうです。にほんブログ村
2024.08.09
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十日ほど前に届いた自転車用のテールライト、もう既に実走で使ってますが、一応紹介しておきますね。CATEYE ViZ450 ってやつです。最大450ルーメンを放つってことです。ん? こうか。元々は海外向け製品らしく日本では販売していないんだとか。日本向けは ViZ300ってやつを売ってるみたいだ。これは最大300ルーメンってこと。これは縦にも横にも取り付けられるところがいいね。一応エアロシートポストにも対応してますよと言っている。取り付け用部品とUSBコード。(type-Cではないです、micro-USBですね)こういうふうに付けてと。この部品をどう付けるのかと。えーっと、こうだな。後はこれをシートポストに巻き付けるだけだ。なので、充電する場合はライトだけをカチッと外すことはできない仕組みだ。このゴムバンドを外して自転車から外す必要がある。ちと面倒くさいかな。このリアライトのランタイムは以下の通りです。40ルーメンの常時点灯: 5時間40ルーメンの点滅: 65時間20ルーメンのグループライドモード: 10時間450ルーメンのデイタイムハイパーフラッシュ: 14時間わしは日中使用メインで考えているので、デイタイムハイパーフラッシュが14時間というのがよい!実走で使ったが、夜になるとデイタイムハイパーフラッシュは眩しくて後続車に迷惑になるくらいだ。夜はグループライドに落とした。40ルーメンの点滅でも明るすぎかもって思ったくらいなので。購入したのは、amazonでも楽天でもない、キャットアイダイレクトというキャットアイの通販サイト。価格が、6,050円です。送料が770円だったかな。でね、amazonでも同じ商品が販売されていたけど、12,287円だって。。楽天では売っていなかったと思う。取り付けイメージはこんなんです。横面も発光する感じですね。夜はこんな感じかな、モードはグループライドモードだったかなぁー。撮影するときだけ40ルーメンの常時点灯にしたっけなぁー、忘れた。ちなみに、リアの下側のライトはOLIGHTのRN120です。フロントライトはCATEYE VOLT800です。にほんブログ村
2024.08.08
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1週間ほど前に買った革サドルの紹介でもしておこうかなぁーと。え? 革サドルなんかに興味はねぇ!って?お帰りはこちらからです、はい。。では、気を取り直して、興味ある人だけで見ましょうねぇー。1週間ほど前に届いたのがこれ。セラアナトミカ X2 WaterShed(ウォーターシェッド)サドル ブラックです。開けると、こんなんが入ってました。「革の表面にラミネート加工を施した防水仕様。ただし、裏側は防水されていませんので完全防水ではありません。」ということらしいです。座面後部にあるえくぼのような凹みは、座骨を乗せる目印らしいっすよ。以前のモデルX1では、ロゴの入った金属プレートが革の部分に貼られていたけど、X2は軽量化のためにプレートは廃止して SELLE ANATOMICA を刻んだだけになった。X2ではレールはクロモリからステンレスのパイプ状のものになったらしいっす。これが軽量化に貢献しているとか。さらに後部のフレームの部分がアルミに変わって、これも軽量化のためらしいよ。X1は515gだったのが、このX2は420gとのことで100g近い軽量化らしいのだ。X2はすべてモジュール化されているらしく、革とフレームを止めているリベットも六角レンチで取り外し可能な作りとなったらしい。X1ではこのような取り外しはできないと。革は、セラアナトミカのサイトで革だけ、レールだけというふうに部品単位で購入可能みたいだ。セラアナトミカの革は柔らかいだけあって伸びやすいとか寿命が短いとか言われますが、そんなときも革だけ買えば、また新品に戻るということだ。アマゾンや楽天や日本のサイトでの部品販売は見当たらなかったので、本国アメリカのサイトでの注文でしか購入できないと思われます。革だけだといくらだったかな、100$程だったかな、今だと1万5千円ほどかなぁー。今回買ったこのサドルは2万5千円ほど。(アマゾンでは3万3千円だったかなぁー)わし程度の乗り方だと、そうそう革が伸びて寿命が来ることはないんじゃないかと。(勝手な想像ですが)ちなみに、革が伸びたなというときはサドル先端の以下の六角ボルトで革の張りを調整できます。反時計回り(右ネジの反対)で革が張る方向になるというのは、なんか覚えにくいなぁーと。でも、右ネジなので時計回り(右ネジの方向)に回すとボルトが黄色い矢印方向に締まるのは普通のネジと同じ、この場合は革の張りは緩むというのが判るので、張るには反対に回せばよいと、これならわしでも覚えられるな。made in usa とのことだ。裏はサドルソースを塗ってメンテナンスしろって言っているけど、シールは剥いじゃダメなのか?革は2枚重ねみたいです。右側はセライタリアのサドル(ワイド版)ですが、それよりも若干幅は広いですね。重さを計ってみました、セラアナトミカのサドルは436gでした。(公称420g)セライタリアのサドルは208gでした、軽!!ま、これは3万円もしたサドルだからなぁー。ちなみに、セラSMPの地獄サドルは 300g 程度だったかな。一緒に入っていた説明書はこんなんです。セラアナトミカのサドルは、X1, X2, H1, H2 というふうに種類があります。X1, X2 という最後の数字の違いは、バージョンというか第一世代、第二世代という位置づけです。X1は分解できない、X2は六角レンチで分解できて自分で革の交換ができるようになった。またX2の方が軽量化されている。X2, H2 という最初のアルファベットの違いは、乗る人の体重の目安です。Xは、86kgまでの人、Hは86kg~116kgくらいまでの人という区分けらしいです。要は、Hの方が革が固めらしいです。(サドル中央部のスロット穴の大きさが違うらしい)セラアナトミカ X2 WaterShed(ウォーターシェッド) サドル価格:25,300円(税込、送料無料) (2024/8/7時点)楽天で購入ま、気になる人は、正確な情報は自分で調べてね。セラSMPの地獄サドルを買ってから間もないのに、セラアナトミカの革サドルへ移行。なぜか??セラSMPのサドルで調整を繰り返しながら、何かを悟ったというか。数年前にこのセラアナトミカの革サドルのことを知ったのだが、そのときは革サドルは重いとか似合わないとかそんなとことで選択肢から除外していたと思う。サドルが自分に合うか合わないかを見極めるには、調整を繰り返しながら数カ月掛かる可能性がある、合わないと結論付けて次のサドルへ移るには年単位の期間が費やされる可能性がある。人生は無限ではない。自分にとって重要なのは何か、何に高い優先度を与えるのか。そうするとね、革サドルは重いとかカーボンフレームに似合わないとかはどうでもいいことになった。そもそも、自転車がどんなにかっこよくても、わしが乗った時点で台無しになっているのであるからして、革サドルが似合うとか似合わないとか考えても意味がないじゃないかと。そんなこんなで、今回の革サドルを最後のサドルにすべく、調整はしつこくやっていこうと思う。なんてたって、高さ、前後位置、角度以外に、さらに革のテンションまで調整要素に加わったのだ。組み合わせ爆発のようなイメージになるわ。。半年後には、「BROOKSのバネ付き革サドルしかない!」なんて言ってたらどうしよう。。ブルックス FLYER SPECIAL フライヤー スペシャル BROOKS価格:30,798円(税込、送料別) (2024/8/7時点)楽天で購入ぼよよーーん、ぼよよーーん。にほんブログ村
2024.08.07
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昨日の夜中にね、もう壊れてるしということで分解してみたの、レザインのライトを。LEZYNE MACRO DRIVE 1300XXL というやつです。六角レンチと精密ドライバーの小さいやつで外す。外れたよ。で、LEDのある方からむにゅーっと押す。こんな感じに分解できました。黄色い丸のところにあるのが、スイッチで、カチカチと押せます。但し長押ししてもライトは点きません。そこで、まずバッテリーを一旦切り離します。再度バッテリーを接続します。するとね、あら不思議、ライトが点いた!しかし、この状態でスイッチを押してもモードは変わらないし、長押ししても消灯しない。で、ネットで色々見ていたら、なにやらベンジンで基盤を洗うのもよいみたいな記事があった。ならばということで、ベンジンは無いので、ギャッツビーのフェイスペーパーならアルコールを含んでいるんじゃないかと思い、黄色い丸の辺りを拭き拭きしてみた。なぜそんなことをしたかというと、ここに汗が染み込んで塩としてこびりついているんではないかと。何となく綺麗になった気がするなぁー。するとね、あら不思議、スイッチが効くようになったんだゎ!但し、完璧というほでではなく、押しても効かないときもある。ま、何回か押しているとモードが変更できたり、消灯・点灯したりできる。充電もちゃんとできた。このスイッチの周りの隙間から汗や雨が染み込むのではないかと思うのだ。ならば、ここを保護するか、汗や雨に濡れない位置に取り付けるようにすればいいのかも。それとね、この充電するためのUSB端子のとこ、ここにリモートスイッチなるものを取り付けてライトのON/OFFができるものがあるらしいのだ!それがあれば、状態のよくないスイッチは迂回して使えるということか!?で、確かにレザインのリモートスイッチはAmazonで売られていた。1万3千円くらいする!!アホか!って思うわな。するとね、bikeINNとかいうスペインのネット通販サイトでは1700円程度で売っていた。元々、2, 3千円程度のものだと思われる。ただ、海外通販はやったことないし、少し調べるとbikeINNに対してネガティブなコメントもあったり、なかったりという感じ。2千円ほどなので試しに!って気もするが、カード情報を入力したりするとなるとやはり手が止まる。何かトラブルになったらその対応をするのも面倒くさいしなぁーと。現在あまり売られていないということは、このリモートスイッチはそんなに売れなかった商品なのかもなぁーと想像したりする。なので、冒険してまで bikeINN で買うことはやーめたっと。ということで、サブのフロントライトは、気長に探しますかぁー。にほんブログ村
2024.07.31
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最近ちょこちょこやってるサドル調整。中々ビタッと決まらないんですぅー。ある程度フィットさせたら、後はパッドかなぁーと、そっちへ逃げる。気が付くとアソスのビブがいいのかもなぁーと考えるようになる。あのね、アソスのビブって、2万~5万もするものなのよ、そんなものを本気で考えだす始末。これは良くないということで一旦立ち止まる。そもそもお尻のことをよく知らないよな、わしは。ただ、感触に頼って、あーでもない、こーでもないとサドルをいじっている。そもそも座骨ってなんだ??というところから調べ始めた。座骨の形、点で当たる場合と線で当たる場合がある、ということに行きついた。今までの経験と合致するようなところがある。そういう流れで見つけたのがセラSMPのサドルなのだった。癖の強いあの形。絶対わしには合わないだろうと思っていて、あまり調べたこともなかった。月日は流れ、今日。サドルが届いた。SELLE(セラ) SMP の HELL というサドルです。amazonで、12,000円程です。これは、セラSMPをとりあえず体験してみたいという人向けの廉価版モデルです。皮張りのハンドメイドのやつは3万円以上します。通販でいきなり3万円払って、座ったら痛い!ってなったら目も当てられない。1万2千円なら、即サドルコレクション入りしても何とか耐えられるかななぁーと。台紙の黄色い四角で囲ったところ、WELL をボールペンで修正して HELLに直している。元々は HELL って名前だが、どうも名前が悪いらしく検索でヒットしないとかいう問題が出て、HELLからWELLという名前に変えたという話がネットに転がっていた。それで台紙の方は WELL になっているが、サドル自体に印字されているのはHELLなので、HELLに訂正しているみたいなのだ。ま、サドルで名前が「地獄」って、確かに恐ろしい名前だよな、あまり座りたくないような。調べて色々知ったのだが、穴あきサドルの特許はセラSMPが持っているみたい。セラSMPの特許は穴がサドル先端まで空いているところらしい、なので他社の穴あきサドルは先端の方はすこし塞がっているとのことだ。サドルレールの後部が繋がっていいるところも特許らしい。これで剛性を出していると。他社のは後部は繋がっていないのだ。わしが、試してみようと思ったのはサドルの形状なのだ。今までのサドル調整でやってきたことが、このサドル形状だとうまくフィットするのではないかと考えるに至ったのだ。サドルレールの後部。サドル後方の「SELLE SMP」は単なる飾りではなく、反射板になってるみたい。結構細い部分が長く見える、座ったら痛ッ!ってなりそうな予感もするなぁぁ。。サドルレールの調整幅(メモリの付いている箇所の長さ)は結構長めだ。イタリア製とのことだ。あんなに微調整を繰り返したサドルをあっけなく外した。。右側が外したセライタリアのSLR BOOSTとかいうサドル。左側が新しいセラSMPのHELLというサドル。ちまにみ、セラ(SELLE)というのはイタリア語で、サドルという意味らしい。なので、セライタリアは日本だと「日本サドル」という会社名に相当するような感じらしいぞ。ということで、セライタリアとかセラSMPとかセラサンマルコとかってのは別にグループ会社ってわけではなさそうだ。その中でセラSMPはイタリアで一番古い老舗らしい。今まで使っていたセライタリア(左側)のサドルは3万円ほどしたものだ。。とりあえず、セラSMPのサドルを取り付けてみた。基本設定は、後部と全部の高いところを繋いだ線が水平になるようにするとのことだ。ここから微調整を掛けていけと。そんなに時間は掛からなかったなぁー、一応以下のような若干前上がりの設定に落ち着いた。一番凹んだところから前上がりになっている辺りに、座骨が線で当たるように座ることを意識する。座骨の3次元形状を頭に入れたので、そのイメージを持って骨盤の傾きをコントロールするのだ。最初に座ったときは、「あ、ダメか!」って一瞬思った。ちょいと調整してみると、「ん? 割といいかも」と。暫く座ったままにしてみたりしたが、やはり実際に乗ってみないと何とも言えないかな。ロードバイクに乗り始めて9年ほどになるが、お尻の痛みとは常に隣り合わせだったはずなのに、その痛みの原因とか座骨の形状とかを調べることもなくサドルを替えたりしていた。ケツが痛いのはしょうがない、それよりもパワーの出るフォームとかフィッティングを追っていた。一旦、その思考をやめることで、色々なものが見えてきたような気がする。セライタリアのBOOSTサドルが最適だなぁーと思っていたが、何かのきっかけから疑問や不都合が見つかり、他のサドルが気になり始める。最適解を探す、今登っている山が一番高い山なのか? もっと遠くにはもっと高い山があるのでは?何やら最適解の探索アルゴリズムのような様相を呈してきたな。仮に誰かが、「サドル沼脱出アルゴリズム」を開発したとしても、人間はやはり更なる最適サドルを探しに旅に出るような気がする。つまり、死ぬまで満足は出来ないということか。「人生とは、サドル探しの旅である」と、誰かか言ってたかなぁー。さてさて、この地獄サドルは吉と出るか凶と出るか、お楽しみだな。--にほんブログ村
2024.06.29
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雨、雨ですな。ということで、飽きもせず家の中でサドル調整をやってます。このとき初めて固定ローラー台というものがあれば便利だろうなぁーと気が付きました。当初のサドル位置は見る影もなく、サドル高さは1cm以上低くなっています。。で、サドルが1cm低くなったということは、それに合わせてハンドルも1cm下げないとフォームが崩れますよね、ということでハンドルを下げようかと!やったことあんの?いーへ、ありませぇーーーん。大丈夫か?昔、ショップの店長も「簡単だよ」って言ってた記憶がある。とか言っている間にとりあえず外してしまった。なんかね、中から銀色の筒みたいなの(左端のやつ)も出て来た、なんじゃろねぇー。この中に入っていたんだよ、腹籠りか? 中に仏像とかが入っているのかも!?ステムの下にはスペーサーが4個入っている。1個の高さが1cm程度なので、これを1個外せばハンドルが1cm下がることになる!でね、ステムを締めているボルトを緩めているとね、パラパラと塩が落ちて来る。そう、わしの汗の結晶なのじゃ。うーーんしょっと、ステムをコラムから取り外した。この丸い柱みたいなのがコラムというもので、これに前輪を固定するフロントフォークが付いている。ステムを外した状態から。下から4番目のスペーサーを抜く。スペーサーが3個になりました。スペーサーが3個の状態で、その上にステムを取り付けます。外した4番目のスペーサーはステムの上に移動します。ここで、先ほど中から出て来た仏像入れを戻します。なにやら、これはプレッシャーアンカーとか、プレッシャープラグとか、プレッシャーアンカープラグとかって呼ばれているものらしいです。プレッシャーアンカーはスポッと中に入ってこのようにネジの付いたフタで止まっています。元々一番上にあった5番目のスペーサーを載せます。ヘッドキャップを付けて。最後はアクションカメラ用マウントも一緒にネジで固定します。ま、今はアクションカメラは壊れて使っていないので、このマウントはいらないかもな。はい、ステムの位置が1cm下がりましたよ!変更前は、④と⑤の間にステムが入っていました。意外と簡単だったなぁー。では、ボルトを締めましょうねと、以下のような順番で締めた。最後のヘッドキャップのネジを締めているとき、なんか空回りしているような気がしたが途中から固くなって締まったようだ。後で判明するのだが、この締める順番が既に間違っていた。(初心者あるあるらしい)で、完了したと思っていたらね、フレームとフォークのつなぎ目のとこがね、ガタガタ言うのよ。あれ? これって最初からこうなんだっけ??うーーん、最初がどうだったかが分からないゎ。。わしのせいでガタガタになったのか??しばらく、ガタガタやっていると、やはりこれはまずいんじゃないだろうかと思い始める。ネットで調べてみる。あ、やっぱダメみたいよ、これ。ヘッドキャップを止めるネジを締めると、ここが密着してガタガタ言わなくなるらしいのだ。そうなんだ。では、もう少しきつーーく締めてと。ガタガタは直らない。。そもそもどういう構造になっているのか分からないので、まずはそこから調べてみるかと。色々調べて、やっとまともな解説動画に辿り着いた。そこに、先ほどの仏像入れことプレッシャーアンカーについても解説がされていた。このプレッシャーアンカーの解説なしの動画が多いので消化不良が続くのである。このプレッシャーアンカーが何をするものなのかをちゃんと知る必要がある。プレッシャーアンカーという名からも想像できるように、コラムの中でこの銀色の側面が外側に広がってコラムに押し付けられてコラムと一体化するというものである。プレッシャーアンカーを上からみると、六角レンチで締められるようになっていて、さらにその下にネジ穴も見えているのがわかるだろうか。6角レンチで右側に回すと側面が広がるようになっている。ただね、スポッと緩く入る状態で六角レンチで締めてもクルクル回るだけで一向に固定されないのだ。取り出して構造を見たり、色々やってみて、なんとかやり方が分かった。まず、コラムにギリギリで入るくらいにプレッシャーアンカーを広がった状態にしておくこと。それをコラムに押し込んで、その状態で六角レンチで締め始めると手応えのある締まり方になる。そうなればそのまま締めていけばOKだ。ここはある程度きつく締める。但しコラムはカーボンなので割ったりしないようにね。トルクレンチで締めた方がいいのだが、トルクレンチを出すのが面倒だったので感覚で締めた。これで、コラムとプレッシャーアンカーが一体化したことになる。このプレッシャーアンカーにあるネジ穴にトップキャップからネジを通して締め上げることにより、コラムを引き上げてフレームと密着させるのである。これを理解していれば、どの順番でボルトを締めるのか、どこをガッチリと締める必要があるのかというのが自ずと分かるっていうものだ。このプレッシャーアンカーというのはカーボンフォーク(コラムまでカーボンのもの)にだけ使われるものらしいのだ、鉄のフォークとかはこういう問題はほぼ起きない仕組みらしいのだ。プレッシャーアンカーを押し込んだ状態。真横から見るとこんなんです。6角レンチでプレッシャーアンカーをコラムに圧着させます。この時点ではステムをコラムに締め付けるボルト(左右2ヵ所)は緩いままです。ヘッドキャップを被せます。ネジを締めてヘッドキャップを固定するというのは、見かけ上の説明です。このネジを締めるとコラムが引き上げられて、フォークとフレームが密着してがたつきを無くします。なので、このときフォークを手で持ってフレームと真っすぐに密着した状態にしてからネジを締めるようにするとうまくできます。最後は、ハンドルとタイヤが真っすぐになるようにしてから、ステムを2ヵ所のボルトで締めます。2ヵ所は、ちょっとずつ交互に締めます。(上下の締める箇所が均等に締まるように)ここも本来はトルクレンチで締めた方がよいです。このときステムがカーボンのコラムを締め付けていくわけですが、その位置のコラムの中にはプレッシャーアンカーが入っているのでカーボンコラムが潰されないように補強している役割もあるとか。というわけで、何とかハンドルを下げることが出来ました。これでまた一つメンテの方法をマスターできました、よかったよかった。プレッシャーアンカーの問題点は、ヘッドキャプを外したときにプレッシャーアンカーがすぽっと抜けたことですね、ヘッドキャップを外しただけならプレッシャーアンカーがちゃんと固定されていたままなら今回のようにガタつきは発生しなかったと思うのですが、なんではずれたんだろう?プレッシャーアンカーが一度外れてしまうと、上記の仕組みを把握していないとちゃんと組み戻すことが出来ないんじゃないかな。え? ところでサドルはちゃんと調整できたのかって?うーーーん、わかりません。。長い旅になりそうです。にほんブログ村
2024.06.23
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予備のフロントライトを探していたが、結局メインのライトになるものを買った。キャットアイの VOLT 800 です。そして別売りの控えのバッテリーも買った。両方合わせて、amazonで 1万5千円弱でした。実は、このVOLT800には、バージョンアップした VOLT800NEOというのが販売されています。但し、実店舗のみで販売しておりネットでは販売されていません。ショップでの定価ベースだと予備のバッテリーとセットだと2万5千円弱くらいだったかなぁー。というわけで、VOLT800 と VOLT800NEO では実際の購入では1万円程度の差があるのです。何が違うかというとバッテリー容量ですね。約1.5倍の容量になったのかな、明るさは800ルーメンで同じなのでランタイム時間が延びたようです。つまり、以下のようにランタイムの時間がおよそ1.5倍になっている。-------ハイモード(800ルーメン): volt800(2時間) --> volt800neo(3時間)ミドルモード(400ルーメン): volt800(3.5時間) --> volt800neo(5時間)ローモード(200ルーメン): volt800(8時間) --> volt800neo(12時間)-------このランタイムの差に1万円の価値を感じれば買いなんではなかろうか。わしの場合は、まだ出たてのホヤホヤのNEOよりは、価格のこなれた評価の安定したVOLT800を選んだということかな。(本当は、ライトに2万5千円も出せるか!!って思ったのかも)とはいえ、今使っているレザインの1300ルーメンのやつも1万5千円程度したんじゃなかったかなぁー。結局、合計3万円だゎ、ライトごときに。。とりあえず、中身を確認しましょ。volt800は、マイクロUSBです。volt800neoは、type-cです。別売りのバッテリー。単体では3千円程です。フタを取るとこんなんです。各モードの明るさと持続時間とかですね。取説です。使い方です、モードが少ないので割と覚えやすいと思います。モードがいっぱいあってもね、今何ルーメンで光っているのかって、わかんないんだよね。今のモードを示すインジケーターとかが無いんですよ、ライトって。わしは、これが一番不満なんですけどね。自転車乗り始めの人とかって、800ルーメンって言われても、どれくらい?ってなるよね。これも、実際に夜乗るとルーメンの感覚が分かるようになります。夜中に山から下るような場合、本当に真っ暗で、そこを40km/hとかで下る場合に必要な明るさが、だいたい800ルーメンくらいですかね、もうちょい欲しいかとも思うがこれは製品にもよるかな。400ルーメンだとやはり足りないんですな。街灯があるようなところでは400ルーメンもあれば余裕かなとか、そんな感覚が身に着きます。これは、坂の勾配でも言えますね、5%の坂って言われても??となるのが普通ですが、実際に坂を自転車で登りながら勾配計と睨めっこしていると、肌感として勾配が分かるようになります。普通に生活している中では、いらない能力ですけどね。。製品仕様です。ここに、標準充電時間というのが書かれています。約5~9時間と書いてます、ふーんと流しがちです、わしもそうでした。ネットでvolt800のことを調べていたときに知ったのですが、これは急速充電の場合は5時間程で、急速でない充電の場合は9時間ほどということらしいのです。急速充電でない場合は、充電中は赤ランプが点灯(着きっぱなし)状態ということです。わしも最初は、この点灯状態で充電していたのだ。しかし、急速充電になっている場合は、この赤ランプがゆっくりと点滅するのです!わしは最初に普段使っているマイクロUSBの充電器で接続していました。それだと遅い充電にしかならないようでした。ネット記事を読んで、USBコンセントを変えて、2.0アンペア流れるやつにして、ケーブルも変えてみました、すると赤ランプがゆっくり点滅しはじめたのです。ポイントはUSBコンセントが急速充電できるアンペアを流せるものを使うことと、マイクロUSBケーブルには通信線が付いているものを使う必要があるとのこと。(充電専用ケーブルとか言われているものは通信線がないらしい)VOLT800とUSBコンセントがケーブルの通信線を通してネゴシエーションして急速充電するかどうか決めているらしいということです。通信線が無いとVOLT800側が「急速充電できないコンセントだ」と判断して、遅い充電モードになってしまうようです。この辺りのことは取説には記載が無いんです。ネットのブログ記事に気が付かなかったら、遅い充電のままボーっと待ち続けていたんでしょう。5時間と、9時間は大きい違いだよねぇー。あとね、オプション商品として充電用クレードルってのがあるらしい。充電システムはライト本体に付いているので、バッテリーを充電するには本体に取り付けて充電するようになっている。予備のバッテリーに充電するには本体に取り付けるか、このクレードルに取り付けて充電するみたい。また、このクレードルは、バッテリーを給電側として使えるようにもするので、モバイルバッテリーにもなるってわけだ。amazonで2千円弱で売ってるみたいだ。--にほんブログ村
2024.06.11
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長いこと自転車に乗っているが、やったことないんだな。スプロケット外し。え? なぜスプロケットを外すかって?チェーン掃除しようと思ったので、そうだついでにスプロケットも外して掃除してみようと!先月買ってたこれもあるしね!スプロケ外すときに使うロックリング。使う工具はこんなもんかな。で、やろうとして、あれ、どうやるんだっけ??youtune頼み。なるほどねと。外すときはね、両手使って、うんとこどっこいしょっ!!ってやらないといけないので写真とか撮れないんだな、残念。外して分解したところ、汚れてるでしょ。ディグリーザーをスプレーしてちまちまとふきふきしていく、地道な作業。。おー、そこそこキレイになったんじゃないか。やはり、分解して掃除すると今までキレイに出来なかったところまでピカピカだ。黒い3つの輪っかはスペーサーだ。こんなにバラバラにして、元と同じように組み立てられるのか!?そう、それが不安だったんだよねぇー、やったことないからねぇー。そんな不安を解消してくれるつよーい味方がいるのだ。そう、一か所だけ細い凸がある。そして歯車の方には1か所だけ細い凹がある。その凹凸を合わせるようにしか嵌らないので、わしでも間違うことはないのであーーる!これにもちゃんと細い凹がある。スッポリと嵌って、間違いようがない。で、この1枚ものの薄いギア、位置合わせは凹凸で分かるがが、あれ表とか裏ってあるの?へい、ひっくり返すと数字の刻印があります、こちらが表、これが見えるように嵌めればOKなのだ。で、薄いギアを嵌めたときに、ギアとギアの間の隙間が無いようになる。これではチェーンが嵌らなくなるので、ダメですよ。そういうところには、はい、このスペーサーの出番!スペーサーは歯がないので、細い凹の部分はないです、適当に嵌めてOK。で、次のギアを嵌めると、ちゃんと隙間が出来ていい感じだ!最後の2枚のギアはギアにスペーサー的なものが付いてます。はい、これで11枚のギアが付きました。横から見て、均等に隙間があることが確認できますね。このとき、ちゃんとギアが大きいものから小さいものへ順番に嵌っているか要確認ですよ。でこぼこになっていたら、変なことになりますからねぇー。後は、最後のキャップみたいなのを手で回してつけて。手だけで締めても弱いので、あ、ロックリングを使うんだったね。ちゃんと締めこむには、またこれを使ってと。と、思ったが、回す方向をよく考えると、、、あ、いらないのか。スプロケは時計回りには回らないので、スパナだけで時計回りに締められるゎ。締め付けトルクは、40N.mとかって書いてるけど、適当に、うんしょ、こらしょと締める。はい、こんなもんでいいでしょ!おー、自分で掃除してここまでキレイになったスプロケを見るのは初めてだ。完成!後は、これを自転車に取り付けて、チェーン掃除をした。ん? ん? チェーン掃除を最初にやった方がよかったのかも。。うーむ、ギアの順番は間違えなかったが、掃除の順番は間違えたかも。スプロケット外し、案ずるより産むがやすしで、簡単にできちゃったねぇー。これからは、こうやって分解して掃除しましょうっと。でも、大きいギアは2枚組と3枚組でそれ以上は外れないないので、ちと隙間の掃除が難しいゎ。にほんブログ村
2024.03.28
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昨日届いたペダルスペーサー。ちょいと取り付けておきますか。うーーん、エイッ!!力の掛け方のコツを覚えたので難なく外れた。わしの雑な付け外しで、傷だらけになったDURA-ACEのクランク。ペダルエクステンダーが付いているので、クランクから外すにはスパナが必要なのだ。そして、届いたペダルスペーサーを2枚用意する。2mm厚のスペーサーをまず1枚嵌めてみる。さらにもう一枚嵌めてみる。これをクランクに、まずは手で締める。ペダルスペーサー2枚で、4mm厚だ。スパナで締めこんだ後。これで約20mmの拡張となりました。16mm, 18mm, 20mm とスペーサーの数で調整できることになる。枚数を増やせば、22mm, 24mm とかにもできそうだが、その場合はクランクと結合するネジの部分がどんどん短くなっていくので強度が不安になってくるんだな。なので、2枚までが現実的ところだろ思う。反対側のペダルにも同じくスペーサー2枚を間に入れる。くるくると装着。グイグイっと締めこんで完成!このスペーサーはDixna(ディズナ)というメーカー?ブランド?の製品です。東京サンエスという会社で、ハンドルとかも作っている会社だね。幅の狭いハンドルとかも作ってたりするんだよ。こうやって少しずつわしの身体に合うようにフィッテイングしていく。合ってる、合ってないがすぐに分かればいいのだが、暫く乗ってみないと分からないんだなわしは。ま、次に乗るのが楽しみだ。バイバーイ!にほんブログ村
2024.03.01
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ワールドサイクルより詰め合わせが届いたぞ。ロックリング。これは後輪のスプロケットを外すのに必要らしいのでとりあえず買ってみた。ペダルスペーサー、2mm厚のもの。SPD用のクリート。SM-SH51 は横1方向のみで解放されるやつらしい。SM-SH56 だったかな、そっちは3方向で解放される。(SPD初心者におすすめらしい)SPDシューズ。さ、開けてみましょう。じゃーーーーん!どれどれ、ほぉー、これかぁー。裏側はどうなってるのかなー。サイズは41(シマノの標準のサイズ表記ですね)41というサイズはEU表記、25.8cmということです。SHIMANO EX5 SPD とか、SH-EX500 という名前のようです。あ、箱の裏にサイズチャートが書いてましたね。今まで履いていたシューズもシマノのSPD用でサイズが41なので、同じサイズを注文しました。これが、別メーカーとかの履いたこと無いものだとサイズ感が分からないのでネット注文は不安。まずは、クリートを取り付けましょう。はい、付けました!実はこの新しいシューズは、「ミッドフットクリート範囲」というものらしいのです。つまり、クリートを取り付ける位置が、通常のものより土踏まずの方に寄っているのです。土踏まずに近い方が、「中速域でのカジュアルなペダリング時の快適性を向上」と謳われています。今まで(左側の靴)は、一番浅いクリート位置にしていました。これが一番力を入れやすいというか入るというか、色々試して最終的にこうなっていました。もう何年もこの設定でした。去年からペダリングが変わってきたのもあり、ロングライドでは深いクリート位置の方がよさげということらしいので、今回ちょっと極端に深いクリート位置にしてみました。通常のシューズでは、緑色の線のところまでクリートを下げることはできないので、このミッドフットクリートで可能な一番深いところをまず味わってみようかと。今までのシューズのクリート位置を横から見た図。新しいシューズのクリート位置を横から見た図。これくらい変わると、サドル高さも少し下げた方がいいかもな。でも、先日のライドの前に、サドルを2mmほど下げたんだよな。ま、乗ってから調整だな。外側はこんなんです。ペダルスペーサーの厚さを計ってみる。1個だと1.9mmほど。(公称2mm)2個重ねてみると、3.8mm (1.9 × 2 =3.8)なので、ま、そのままか。現在、16mmのペダルエクステンダーを付けている。最初は20mmのペダルエクステンダーを付けた。感触としてはどっちが合ってるか、まだはっきりとは分からない。16mmでジャストな気もするが、20mmが恋しいときもある。で、先日、20mmのチタン製のペダルエクステンダーをamazonで注文していた。すると、中国は旧正月で工場が休みでいつになったら製品が入るかわからないからキャンセルした方がよいよというメッセージが来た。別に待ってもいいのだが、キャンセルしろと言っているのでキャンセルした。出荷元も配送元も中国の販売店のようなので、ささっとキャンセルしたのであった。20mmのペダルエクステンダーで8mmの六角レンチが入るものは Riskというブランドのチタン製のものぐらいしか確認できなかったから、これがダメなら他は怪しいので諦めたのだ。ちなにみ、20mmチタン製は3400円程で、同様な製品も4,5千円程度ばかりだ。千円程度のものは8mm六角レンチは入らないと思われた。そんなとき、ふとネットを見ていて閃いた!現在は16mmペダルエクステンダーだから、2mmのペダルスペーサーを2枚入れれば20mmになるんじゃなぁーーーい!?これだと、18mmにも20mmにも出来るし!ということで、単品で買うと送料がバカらしいので、今回一緒に注文したということなのじゃ。ほんで、ペダルスペーサーはまだ取り付けてませぇーーーん。バイバーイ!にほんブログ村
2024.02.29
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今日は身体がバリバリ言ってますゎ。いい感じに踏めるんで、ついつい調子に乗ったんだろうな昨日は。とりあえず、ネジを外した。何のネジかって?これですゎ、クリートのネジ。右足のクリートのネジをまずは外してと。クリートの位置を内側から外側へ移動させます。ほんで、ネジで固定して出来上がり。これで、右足は5mmほど内側になります。20mmのペダルエクステンダーで外側に行った足をクリートの修正で5mm内側へ。プラマイで15mm外側になりますね。さすがに20mmは少し広いかもと思い、15mm程度でまた試してみようと思ったんですゎ。それにしても、シューズの底、もうボロボロやなぁーー。で、同様に左足もと。これがね、六角レンチが入らない。。土や石が詰まっている訳ではないのだが、金属自体がなんか変形しているのか、入らない。なのでネジを回せないので外せない。ネットで調べたら、こういう場合のネジを外す工具なるものが売ってたりするんだな。が、よく考えたら、16mmのペダルエクステンダーも買っていたので、クリート位置は元のままにしておいてペダルエクステンダーを交換すればいいのかと。ペダルを外してエクステンダーを交換するより、クリート位置を修正する方が楽かと持ってたんだな。ま、横着をせずに素直にペダルエクステンダーを交換するか。右側のペダルを外した、割と簡単に外れた。シルバーのペダルエクステンダーを外して、ゴールドの方を付けた。外したシルバーの方が、20mm のエクステンダー。新しく取り付けたゴールドの方が、16mmのエクステンダー。右側ペダルの装着完了!あれ、簡単だったな、へ、へ、へ。次は、左側ペダルと。こっち側がね、難儀したわぁー。。何とかゴールドのエクステンダーが付いたところ。クランクから外すのは簡単だったんだけどね。ペダルからシルバーのエクステンダーを外すのがね、外れないんだゎ。まぁー、それで色んな工具を持ち出してね、何とか外したんだゎ。途中で諦めかけてね、このままショップに持っていこうかと思ったほどだ。いやー、外れてよかった、よかった。そんなこんなで、何とか左側も交換完了!こうやって見ると、ゴールドの方がいい感じだねぇー。ペダルエクステンダー自体もね、ゴールドの方が作りがいいんだと気が付いた。ゴールドの方は、六角レンチがこんなふうに入るんだよね。これで、ペダルの六角の穴に入ってペダルを固定できるので、エクステンダーをスパナで回せる。ところが、シルバーの方は穴が小さくて8mmの六角レンチが入らないんだな。これが入らないから、ペダル側の丸い部分をペンチで掴んで固定してエクステンダーを回す必要があるのだが、丸い部分が滑って固定できないんだゎ、中々。なので、ゴールドのペダルエクステンダーの方がよく考えて作られていると思うんだな。このボルトみたいなの一つみても、どこまで考えて作っているかが分かるんだね。今一度、見てみましょうか。こちらが、シルバーの20mmのペダルエクステンダー。こちらが、ゴールドの16mmのペダルエクステンダー。自分でやってみると色々と勉強になる!しかし、この違いは、ネットで注文するときには中々わからんぞ。ペダル幅の拡張は、こういう安い部品で出来たりするんだが、クランク長の変更を試そうと思うと、クランクを買い替えないとできないんだな。で、クランクがDuraAceとかの高いやつを使っていると、中々ねぇー、買えないよねぇー。5万円出して、「あー、あわないねぇー」では済まないもんなぁー。え? クランクに5万円出す前に、シューズを買い替えろって?言えてる。。--にほんブログ村
2024.02.12
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シューズの踵がチェーンステーに擦れていたことに気が付いてから、色々と考えていた。フレームにテープ等を巻いて保護するか、あるいは踵と当たらないようにペダルを外側へ動かせないかとか。しかし、保護したところで小さいとは言えフレームに衝撃が当たり続けるのは精神衛生上よくない。やはり当たらないようにした方がよい。調べる。ペダルのネジに噛ませるスペーサーがあるようだが、これだと1mm、2mm程度だろう。ペダルエクステンダーというものがあるようだ。これは、一気に20mm外側にペダルが移動するみたいだ!5mmとか10mmとかのサイズは無いみたいだ、探したけれども。片側で20mmだと、両側では40mmペダル幅が広がるということだ。さすがにちょっと広がりすぎじゃないかという気になる。気が付けば、今日届いた。左が16mmと記載があったもの、右が20mmと記載があったもの。amazonで注文した。同じような商品がいっぱいあり、どれがいいのかちょいとわかりずらい。また、16mmと謳っていても届いたものは20mmだったとかのレビューのある商品ある。千円程度なので、amazonで配送料を無料にするには2千円以上買わないといけないので、2つ買ってみたというわけなのです。ま、失敗しても諦めの付く値段だしね。袋から出すと、こんなんです。16mmのゴールドの方。20mmのシルバーの方。金のペダルエクステンダー、銀のペダルエクステンダー、あなたの落としたのはどっちですか?はい、チタンのペダルエクステンダーです。まずは、ゴールドの16mmから確認していきましょう。公称16mm, 実測15.8mm、 ふむふむ、ぼちぼちじゃないの。重さは、44g, 片側22gってことですね。次は、シルバーの20mmを確認して見ましょう。公称20mm, 実測19.8mm, うむ、これもいいんじゃないの。重さは、58g, 片側だと29g。では、ペダルを外してみましょうね。一番太い6mmの六角レンチで外そうとしたら、スカスカだった。。ネットで調べると、XTRのSPDペダルは 8mm の六角レンチが必要らしい。さくっと、ホームセンターで買ってきた、8mmの六角レンチ!600円ほどしたぞ、1本で。では、外しましょう。ぬぉーーーー!!おりゃぁぁおあーーー!!無理。。か、固い、これ外すの無理かもな。。困ったときのyoutubeってことで、外すコツを探す。まずは、左側ペダルから。回す方向は合っていたけど、力の掛け方がね、わしは最初上に引っ張る方向で力を掛けていた。動画では、体重を利用して上から押す方向になるようにして、一気にエイッと押すのがコツだと。フンッ!!と言って押し下げたら、カクっと動いた!!すごい、今までのあれは何だったのかっていうくらい簡単に回った。わしの体重すごーーーい。一度カクっと緩むと、後はらくらくと回って外れた。はい、外したペダルです。今度は右側のペダルを外します。こっちも同じ要領でと。うぉ、こっちはそう簡単には行かないか、と思いかけたがカクっと回った。後は、こんな感じでくるくるとね。左側ペダルにはLの印があるのを確認したので、安心と。こっちは右ペダルなのでRの文字がある。そして、ペダルエクステンダーにも右左の区別がある。ペダルは、右と左でネジの切り方が反対らしいのだ。つまり、どっち側もペダルを漕ぐときには締まる方向になるようにネジが切られているらしい。走行中に緩んでペダルが外れたりすることがないように考えられているみたいよ。いつ買ったか覚えてないが、家にあったのでこれを差しておくか。ところが、ペダルにペダルエクステンダーを装着すると、そのペダルエクステンダーのネジは六角レンチでは締められないみたいなのだ、え、え、えー。そこで、登場!ペダルレンチィィーーー!!ペダルエクステンダーの平たくなっているとこにレンチを噛ませて回して締めるらしいのだ。これがぴったりと合って、締めることができた。が、ペダルレンチが外れない、、クランクとペダルエクステンダーに挟まれてしまっている。。一度外す。うーむ、このレンチの暑さでも少し厚いようだ。こんなレンチもあったので、これでやったらうまくいったぞ!ペダルレンチの厚さの比較。もっと薄いやつもあったが、これは14mm角で1mm小さいので使えなかったのだ。はい、無事に取付完了しましたーー!左ペダルも取付完了。おー、結構広がったような気がするなぁー。家の中で、自転車に跨ってみたりはしないのだ。今度乗るときが楽しみだなぁー。ペダル幅とか、Qファクターと言われるクランク間の幅は、狭い方がいいというふうにロードレース界ではよく言われているらしい。狭い方が明らかに空気抵抗が減り、また高ケイデンスで脚を回しやすいとのことらしいのだ。その一方で、Qファクターやペダル幅が広いとトルクが掛けやすくパワーが出やすいというのも事実らしいのだ。MTBとかはロードバイクよりQファクターが広く、MTBの時の方が登りでは速かったという話もよくあるらしい。プロの世界では高速で走る場面も多いのでQファクターを狭くするというのはよく理解できる。だが、わしには不要な話だ。わしの登りは空気抵抗が問題になるようなスピードは絶対に出ないので、ペダル幅を広くしてもメリットしかないのではないかと。おっと、本来の目的を忘れていたな、シューズの踵がチェーンステーに擦らなければいいのだった。ま、そのおかげでQファクターに目が行ったのはよかったのかもね。20mmが広すぎると感じたら、シューズのクリートを幅方向に調整して5mm程度は狭くできるかも。それでも広いなら、ペダルエクステンダーを16mmの方に変えてみることできる。楽しみではあるけれど、これで膝が痛み出したとかになると失敗ということになるんだな。自分が一番漕ぎやすいペダル幅を求めるなら、フラットペダルが一番早道という意見もある。ほー、なるほどぉーと。--にほんブログ村
2024.02.06
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先日注文していたリュックが届いたよ。もちろん、自転車用のリュックです!これでーす。ドイターの「レース エアー 14+3」 というやつです。あ、ここにも書いてますね。裏はこんなんです。光の当たり方で色味はちと分かりづらいっすね。ま、黄色っていう感じっす。黄色は外側だけで、背中側とベルト部分とかはグレーです。これは中々よい配色だと思います。中はこんなんです。メインの収納箇所はこんなんです。ここにも収納がありました。これは以前のものには無かったですね。これは、お決まりのレインカバーです。今まで使っていた赤いドイターと並べてみましょう!おー、かなりくたびれてますねぇーー。同じシリーズです。名前はちょっと変更されたようですが、14+3Lの容量のものはこれしかないので同じシリーズですね。ドイターのロゴが変わった?のかな。あと、リフレクター(反射板)の位置と形が変わりましたね。この金網のようなやつが、以前は一枚ものでしたが今回は2本に分かれたようになってます。なにやら進化したのかもしれませんね。ここの収納は、まったく変化なしってことですかね。つまり完成されていると!このチャックのつまみに付いている紐、以前はこんなんでした。今回は、本当の紐って感じのものになっていた。なぜ買い替えたかというと、もう限界が近いんです、こっちのリュック。これは、あと何回かつかっていたら、びりびりと破けそうです。ここが破けたら、開け閉めが出来なくなって、終わりなんですな。調べたら、これを買ったのが5年半前でした。よくもった方なんでしょうか?あるいは、ドイツのアウトドアブランドにしては耐久性が無い方なんでしょうか?以前の赤いドイターリュックを買ったときの日記は以下です。ドイターのリュックがとどいたぁー。。 2018/06/25いやー、見比べると色が全然違いますねぇー。紫外線の威力が恐ろしいですゎ。ヘルメットとかは紫外線を浴びても、色落ちとかしてないんですよ。やはり、塗料がすごいのかなぁー。塗料にはUVカットの成分とかも入っているらしく、カーボンフレームもこれで守られていると。でも、リュックとかウェアとかの布系はやはりUVには弱いのかな。でもウェアとかもUPFなんぼとかで紫外線カット率を表示してたりするのにね。防ぐけど、布自体はどんどん劣化するのかもな。え? なんで今回は黄色にしたんだって?やはり、車のドライバーから見たら、黄色の方が目につきやすい気がするもんで。幼稚園の子供の帽子とかも黄色だしね。え? おまえの頭も幼稚園児レベルだから似合ってるって?うっせー、うっせー、うっせーわー、わしの頭は中二です♬--にほんブログ村
2024.01.31
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なんとなーーーく気になっていた。チャリ子のチェーンステー。ここです!何かに擦れて塗装が剝げているように見えます。いつ頃からだろう?昔は無かったような気もするんだがなぁー。立てかけたりするときに擦れたりしていたのかなぁー、程度に思っていた。しかし、最近はちょっと気になり始めた。あるとき、ふと、閃いた。位置がね、この位置がね、ちょうどこの位置じゃないかと!SPDシューズをペダルに嵌めて、シューズを回すとこんな感じになることが可能だ。シューズはペダル固定していても左右には若干遊びがあるのでチェーンステーに当たることも!ただ、毎回当たっていれば気が付きそうなんだがな。あ! もしかしてダンシングのときだけか?!ダンシングのときだけなら、軽く擦っているくらいだと気が付かない可能性もあるなぁーと。今度はシューズの方を見てみた。右足シューズの黄色い丸のところ、なんとなく擦っていてテカテカしてませんか?左側シューズの同じ位置はそのようなテカテカは見られません。よーく見てみる、ほら、やはり擦った跡のようにみえる。うーむ、ということは原因はわしの右足ということになってしまったなぁーー。。わずかに擦っているだけなので、クリートの調整でシューズを少しフレームから離れる側にすれば大丈夫かもしれないなぁーと、クリートを見てみる。あーあ、ダメか。これは、既にいっぱいっぱい外側になるようにしていたんだゎ。ダンシングのときに擦らないようにしよう!って言っても、無理だな。そんなとこ意識しながらダンシングなんてできないわ、わし。応急処置としては、チェーンステーにテープでも巻いておけばいいかな。あるいは、シューズの擦れていた辺りをカッターで削ってしまうというのもありかもな。いやー、それにしても、自分のシューズが当たっていたとは、考えもしなかったなぁー。閃いてよかったゎー。しかしよくみると、シューズもかなりくたびれてきたなぁー。ま、まだ使えるっしょ!--にほんブログ村
2024.01.30
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心拍センサーの電池を年末に交換したにもかかわらず、心拍数の反応が悪いときがあった。ちょいと調べたりしていると、ベルトの方に問題があるのではないという気がしてきたんです。で、ガーミンのセンサーベルトをamazonで調べる。高いねぇー、6,500円だって。見ていると、互換性のあるベルトが安く売られているようなんです。ほら、1,199円だって!?試しにこれを買ってみた!!届いたのがこれです。E2というモデルです。E2というモデルが何かというと、センサーのバックルの幅が45mmということです。このガーミンの心拍センサーのバックルの幅が45mmなんでね。ベルトのバックルの幅も45mmじゃないとダメなんです。上が今まで使っていたガーミンのベルト、下が今回買ったベルト。裏側、肌に触れる方は、こんな感じ。心臓の電気信号を拾ってセンサーに伝える役目です。センサーは新しいベルトのバックルにちゃんと嵌りました。先日のライドでこのベルトを使ってみました。結果は、問題無し!心拍数の反応がおかしいようなことはなかったです。後は耐久性がどれくらいか気になりますが、毎年買ってもガーミンよりコスパはいいなぁー。だが、2,3ヵ月でダメになるようであればガーミンのベルトを買うしかないと思う。ベルトは使った後は毎回洗濯するんでね、その辺りの耐久性がどんなもんかなと。使用開始:2024/01/13壊れたら報告しますね。--にほんブログ村
2024.01.19
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昨日の火曜日に、県立病院へ行って来ました。前回が8月29日だったので4週間空けての経過観察ということです。前回診てもらったときは、破れた鼓膜が再生し始めていますよということだった。あれから4週間、風呂に入るときは耳カバーつけて、ガムテープで回りを貼り付けて水が耳に入らないようにし、成長を促すために食べ過ぎを容認してきた。そして、昨日、「鼓膜、塞がってますね、大丈夫だと思います」と!ディスプレイに映し出されたわしの鼓膜、おぉー、新しい障子を貼ったようになっているではないか。こんな歳のじじぃでも、まだまだ再生する能力が残っていたんだなぁーと。聴力検査をやって最後の診療となった。2000Hzのところはやはり戻り切っていないというか。他の周波数は、骨導で聞こえるレベルと鼓膜を通しての聞こえるレベルが一致するようになっていた。2000Hzのところは鼓膜を通しての聞こえのレベルが骨導のレベルまで戻り切っていない。というか、元々がこうだったのかもしれないと思う。今の聞こえの感覚に違和感がないからだ。あと、考えられるのは、右耳の方でこの2000Hz辺りの耳鳴りは昔からずーとあるのだ。なので、検査しているときに2000Hzの小さい音がだんだん大きくなって聞こえたところでボタンを押すのだが、耳鳴りの音なのか検査音なのか判断にちょっと時間が掛かるのでボダンを押すのが遅れてしまうような気がしているのだ。ただ、そうすると骨導の方は聞こえていることへの説明がつかないか、、ま、ようわからんな。ということで、診療は終了ということで、もう通院しなくていいようだ。で、そんな復活した耳に聞こえてきたのが、シマノのクランクが折れるらしくリコールが出たというニュースだった。それも、ロードバイク用のトップグレードのデュラエースというグレードのクランクが折れると!どういうグレードかというと、ツールドフランスとかでプロの選手の半分くらいが使っているのがシマノのデュラエースだ。クランクだけで5万円程するものだ。以下はシマノのHPでの告知。この話は、実は以前からネットで色々と言われていた件だ。わしも何となくは知っていたのだ。それが、今回アメリカでリコールとなり、遂に日本でもリコールとなったということだ。但し、日本ではリコールという言葉は使われていない。あくまで、無料点検をして、異常があれば交換ということが建前らしい。わしがネットで見聞きしたことをここで、再度書いてもしょうがないので気になる人は検索すればいろいろと出てきますよ。割れたクランクの画像とかもありますよ、ホロー(中空)テックというのがああいう構造なんだと、ちょっとびっくりするけどね。モナカとか、弁当箱と言われるのがよく理解できます。で、わしのチャリ子についているクランクは、もちろんデュラエースです。そして、このモデルナンバーと製造刻印、はい、検査対象のリストに載ってますね、該当製品です。6年前くらいに買ったものです。シマノはこのPAという2つのアルファベットで製造年と月を表すようにしているらしいです。左側のアルファベットは年を表し、以下のルールになっているそうです。A 2002B 2003C 2004D 2005E 2006F 2007G 2008H 2009I 2010J 2011K 2012L 2013M 2014N 2015O 2016P 2017Q 2018R 2019S 2020T 2021U 2022V 2023右側のアルファベットは月を表し、以下のルールだと。A 1月B 2月C 3月D 4月E 5月F 6月G 7月H 8月I 9月J 10月K 11月L 12月わしのはPAだから、2017年1月製造ということみたい。ちなみに、反対側のクランクは OL となっていて、2016年12月製造のようだ。あれ? 買ったのは5年前くらいか。。ネットでは、無条件で交換しろ!とかいろいろ意見はあるようだ。わし、今まで「日本のシマノはすごい!」という印象を持ったまま、そのトップグレードのデュラエースのコンポーネントを使っているという嬉しさというか自慢というか誇りというか、そんな感じだったんですよ、ほんと。ネットではシマノに批判的な意見が目に付きやすいので、ついつい読んでいるとね、なんか、シマノもビッグモーターやジャニーズ事務所と同じなんかいと思ってしまう。「あ、デュラエース付けてるんですね!」と人に言われると、うれしかったりするのだが、今後は「あ、これ、折れるクランクですよね!」と言われそうで。。クランクなんて一生壊れないもんだろうと思っていただけに、意外とショックは大きいのだ。いずれは、「あ、まだ折れてないんですか?」とか言われるのかなぁー。大枚を叩いて買ったコンポーネントで、こんな辱めを受けなくてはならない日が来るとは。すると遠くの方から、「カンパのクランクは折れたことがないらしいよー」とか聞こえてくる。カンパとは、シマノと双璧を成すイタリアの自転車部品メーカー、カンパニョーロのことだ。やはり、いつかはカンパなのか。もうシマノの時代は終わったのか。わしの中で、シマノが崩壊していくようで。--にほんブログ村
2023.09.27
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この前ね、今使っているヘルメットはいつ買ったのかブログで調べたんですゎ。気が付いたら、もう6年弱使っているようだった。。自転車のヘルメットは中が発泡スチロールなので、3年程度で新しいのに交換が推奨されてたりする。ま、この辺は使う頻度もあるだろうし、あまり当てにはならないと思うけどね。ま、それにしてもよく6年も使ってたなぁーと、感心である。感心と同時に新しいヘルメットをポチっとしてた。それが届いたんだな。また同じKASKのモヒートというヘルメットでーす。やはり同じメーカーだとネットで注文してもサイズ・フィットでの安心感があるもんねぇー。色は赤でーす!赤は2種類あったけど、明るい方の赤にしました。もうひとつの方はワインレッドっぽい色でした。こっちの方がイタリアらしい色かなぁーと。ほら、イタリアメイドだって。うむ、きれいな赤である。これもまた、6年くらい使うのかなぁー。もうアラカンなので、真っ赤がいいんじゃないかなぁーと。ところで、ツールド国東って今年が最後なんだって知ってた?運営の人達も高齢になってきて難しくなってきたらしいのだ。そうだったのかぁー、いつか160kmコースをと思っていたが残念だなぁー。え? 最後なんだから160kmに出ろって?逆立ちしても8時間じゃゴールできないから出ないのじゃ。え? そのためのヘルメット新調じゃないのかって?考えてもいませんでした。さ、このページを何年後にまた見ることになるのか、楽しみですな。--にほんブログ村
2023.02.01
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今日は、暖かくなって自転車日和だなぁー。しかし、わしのチャリ子は昨日前輪がパンクしたから出発できません。チューブレスのパンク修理かぁー、考えただけでも、あー、面倒くさいゎー。まずは、タイヤをホイールから外すのだが、これが意外と大変なんだな。シーラントが固まっているのでビードが外れないんだな、そう簡単には。いろんな武器を揃えてます。ビードは、ビード外しの必殺技で何とか外せた。外したタイヤの中は、シーラントでベトベトなので、とりあえず水洗いします。そして、パンク穴の箇所はこびりついたシーラントを除去して、きれいにします。ある程度きれいなったら、ゴムのりを塗ってパッチを当てます。パッチを圧着させるために、ゴムハンマーで叩くんですよ、ボンボン、ボンと。あー、出来た出来たと喜んではいけません。まだまだこれから作業があるんです。今度はタイヤをホイールに嵌めるんですが、これがまた難儀するんですゎ。チューブを使うタイヤの場合は、そんなに苦労せずに嵌めていたが、チューブレスのタイヤはそんなに甘くはないのです。タイヤレバーが折れないように、カーボンホイールを割ったりしないように注意しながら、かなり強引に力をかける、、こわーーーいけど。毎回、いろんなタイヤレバーを使いながら、何回も諦めながら、なんとかまぐれでタイヤが嵌ってくれるのがパターンだな。で、タイヤが嵌ったらOKかと言えば、まだまだなのじゃ。こっから、至難のビード上げが待っているのだ。ふ、ふ、ふ、しかし今年のわしは違うのだ。じゃじゃじゃじゃーーーーん!!タイヤブースター!!(ドラえもんぽく言ってね)昨年買ってから、まだ一度も使ったことがなかったが、遂に出番が来た!!まずは、空気入れでこのボンベに空気を入れていきます。11気圧まで入れられるって書いてましたが、とりあえず8気圧ほど入れてみました。次は、タイヤブースターから出ているホースをタイヤのバルブへつなぎます。これで準備完了。後は、タイヤブースターのレバーをクローズからオープンへ倒します。エイッ!シュッー、と言ってビードがなんなく上がったよ。おおーーー、マジか、すげぇーな、これ。でも、ここで油断してはいけないのだ。ビードは完全には上がっていないのだ。あのパチン、パチンという音がしていない状態なのだ。ここでわしは、一旦ブースターのホースをタイヤから外して、空気入れのホースをタイヤバルブに付け替えてから空気を再度入れていった。すると、パチンッ!、パチンッ!と結構大きな音がしてビードが完全に上がったようだ。でも、よく考えたら、敢えて繋ぎ直さなくても、そのまま空気入れで空気を入れればいいようだ。。それにしても、このタイヤブースターは、すごいよ。タイヤブースターを使う前に、空気入れでビードを上げようとしてみたが、このタイヤ、まったく無理って感じだゎ。そう思うと、MAVICのタイヤは手押しの空気入れでもビードが上がったことがあるから、やはり精度の高いタイヤだったんだろうなぁー。このタイヤブースターがあれば、自宅にエアコンプレッサーは不用だな。めでたし、めでたし、といきたいところだが、まだやることはあるんだな。一応、空気を入れたタイヤを水につけて、空気が漏れていないか確認した。パンクした穴からは空気は漏れていないようだった。タイヤとホイールの境目のところからは少し空気が漏れているのが分かる。なので、そうです、シーラントを入れないといけないのです。28Cのタイヤは40ml程度と書いてあるので、50mlほど入れましょう。その前に、バルブコアを外しておかないとね。はい、シーラント注入完了!バルブコアを締める。これで、少し空気を入れます。そして、ホイールをグルグルと回してシーラントがタイヤ内にまんべんなく行き渡るようにします。そして、最後に、これもやっておきましょうかね。セメダインスーパーXなのだぁー!外側のパンク穴の傷のところをセメダインスーパーXで補修しておきます。これで、最後に6.0気圧まで空気を入れて(ちょいと高めまでね)24時間放置してみましょう。空気圧の減少がこれまでと同程度なら、パンク修理は成功となるのであーる。このvittoria CORSA control というタイヤはレース向けではなく耐パンク性能の高いタイヤのはずなのだが、やはりパンクはするときはするんだなぁー、と。パンク修理に3時間。--にほんブログ村
2023.01.09
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わしのチャリ子には、3つのテールライトが付いている。ほら、こんな感じ。一番上のシートポストに付けているのがメインリアライト。(赤い矢印のとこ)これは、ボントレガーのリアライトで、わしが一番信頼しているやつです。真ん中のシートステーにつけているのがリフレクター(反射板)です。(青い矢印のとこ)これは一応夜になると自動で点滅します、電池は太陽光電池です。一番下のハブのライトアダプターに付けているのがサブリアライト。(黄色い矢印のとこ)メインとサブは、ほぼ日中(昼間)に使用しています。いわゆる、DAY LIGHTというやつですね。夜になってもメインとサブは点滅モードで使うために、真ん中にリフレクターを付けています。法的には、夜はライトは点灯(点滅ではダメ)しないといけないとなっています。但しこれは、リフレクターがない場合の話、リフレクターがあれば光るライトは無くてもよいのだ。リフレクターというのは、再帰反射するもので、LEDとかで光る通常のライトはこの再帰反射の機能は持っていません。そもそも点滅がダメというのは、電球が切れかけて5分に1回程度光るようなものを点滅と言わせないためだということらしいのだ。(そんな記述を見かけただけなので、うそか本当かは知らんけど)が、実際は、ドライバーから気づかれやすいのは点滅の方だと思うのだ。で、わしがリアライトを複数付けているのも、ぼーっとしたドライバーに気が付いてもらうためだ。話がちょいと逸れてしまったが、そのサブのリアライトのバッテリーがそろそろかなぁーと。これですね。レザインのZECTO MAX 250 とかいうやつですね。買ってから5年弱も経ってました。最近は、DAY FLASHの強い方では、30分もしたらバッテリー残量が少なくなりすぐに省エネモードに入ってしまうようになっている。本来は9時間ほど持っていた。DAY FLASHの弱い方では、まだ3時間程かろうじて持つようだが。ま、そういうことで、新しいサブのリアライトを探していたのだ。同じやつという手もあるが、結構高いんだよなこれ、8千円程もするんだな。バッテリーがダメになったら使い捨てになるので、もうちょっと安いやつを探そうかと。コスパと性能とかいろいろ探してみて、今回はこの OLIGHT RN120 というやつにしてみた。値段は4千円弱。箱の中身は、こんなんです。サドルレールに取り付けられるライトマウントもあるのだ。これも、いいポイントになったんだな。で、自分のサドルを見て、嫌な予感が。わし、サドルを結構前に出しているんだな。なので、レールのフラット部分に付けられない。。さらに、レールが開いてくるところなので、マウントが左右に届かない。だからといって、サドルを後ろに下げるなんてことは絶対にしなーーい!せっかくのわしのポジションがおしゃかになってしまうからねぇーーー。といいつつ一瞬、サドルをずらそうかという誘惑が。なんとか踏みとどまったゎ。点灯モードはいっぱいあるのだが、使うのはINTERACTIVE(交互点滅モード)でランタイムが20時間。また、このライトは減速時にライトが明るく点灯する(いわゆるブレーキランプ)機能が付いているのだが、これが意外と電池を消耗させるという記述がネットで目立つので、そのモードはオフにした。充電されていたけど、一応充電してみた。割とすぐに満充電になった。(充電中は赤色点滅)で、サドルレールへの取り付けは諦めて、結局はここに付けたとさ。さてさて、この新しいライトは何年くらい持つのかなぁー。1日のライド後に毎回、満充電にしているのだが、これはあまりよくないんだろうなぁー。ランタイムが20時間と謳っているのだから、3,4回のライドで1回充電とかでいいのかもな。ちなみに、メインリアライトのボントレガーの「Flare RT Rear Bike Light」は、現在9,900円だって。。わしが買ったときは、7, 8千円ほどだったような記憶があるが、円安の影響でしょうね。。メインの方も、毎回充電はしないようにしようっと。--にほんブログ村
2023.01.06
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昨日の初ライド中に、心拍センサーの電池切れの予兆があった。少し頑張って漕いでいるのに、心拍数がだんだんと落ちていく。あ、電池が切れかけているなと分かっていても、なんか不気味なのだ。このまま、心拍数が0になったら死ぬんじゃないかと。。過去のブログを調べてみると、2022/03/15 に電池交換してます。ま、ここでまた年末年始に交換するルールに戻しておきましょう。えーと、電池の型番を撮ってからヤマダ電機へ行きましょう。いつものよくあるCR2032だとわかっていても、お店に行くと似たような型番の電池がずらーっと並んでいるのを見ると、なんとなく自信が揺らいでくるんですゎ、じじいは。ということで、ヤマダ電機で電池を買ってきた。うむ、間違えてないようだな。1,168円也。1個300円ほどですな。左が心拍センサー、真ん中がスピードセンサー、右がケイデンスセンサーです。心拍センサーは、汗まみれになるので4つのネジでしっかりと締められています。スピードセンサーはフロントハブに付けるので、ネジとかは無いです。ケイデンスセンサーはクランクに取り付けるので、これもネジとかはありません。はい、これで電池交換は完了でーす。ただの電池交換記録です。--にほんブログ村
2023.01.04
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昨日も寒かったが、今日は雪降ってるしな。朝起きたら、屋根には雪が積もっていたゎ。この寒さと天気で、自転車に乗る気力が無かった。。午後、ちょいと車で出たときに撮った鶴見岳。ズーム。今日登っていたら、上は氷点下だろうし、路肩は雪で大変になってたろうな。今使っている自転車用のくつ下がこれ。紫外線が当たるところの劣化がすごいね。この自転車用の靴下は、結構タイトでね、履くときに力がいるのだが、そのときに指でブスッと穴が開いたんだよね。注意して履いているので、穴はこの大きさでとどまっているのだ。もうビリビリと破れてもおかしくないレベルなのだ。ということで、くつ下を注文しておいた。それが届いた。同じく、FOOTMAXだ。但し、今回は色違いで黄色にしてみた。袋から出してと。2200円ですね。うむ、中々いい色じゃないかな。え? そんなくつ下買ったってサンタは何も入れてくれないって?あ、もうそんな季節かぁー。今年もあと10日ほどですなぁー。--にほんブログ村
2022.12.18
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昨日の日曜は天気もよかったのだが、サイクリングには行かなかった。なぜか?もうおわかりだよね、パンクだゎ。今度は前輪。出発しようとして、空気圧を計る。後輪は4.8気圧ほどだが、前輪が3.3気圧だった1日で5.0気圧--->3.3気圧と、1.7気圧も減っている。え!? と思いシーラントが出ている箇所を探す。目を皿のようにして探す。無い。シーラントの白い液はどこにも出ていない。空気圧を6.5気圧とかまで入れてみる。それでもシーラントは出て来ない。その代わりに、亀裂を見つけた。え!!っと驚く亀裂だな。指を当てても、空気が出ている感触はない。タイヤを水の中に入れて空気漏れ箇所を探したが、わからない。。1日で1.7気圧減なので超スローパンク程度なのだろう。そうすると考えられるのは、シーラントが固まってきて液状のシーラントが不足していて、ごく小さな穴を塞ぐシーラントも無い状態なのかしれないと。シーラントを40mlほど注入!ホイールをグルグル回して、シーラントを隅々までまわす。これで、しばらく放置してみようと。あの亀裂を見てしまうと、そのまま空気を入れて乗るのはちょっとなぁーと。運悪く亀裂に小石とかが刺さると、今度はもっと大きな穴が開く可能性があるよなぁーと。ということで、日曜日はライド中止したのだ。それにしても、後輪のパンクがやっと収まって、よしよしと思っていたところへ、今度は前輪ときた。パンクの神に憑りつかれているんじゃなかろうか、こわ!で、10時間経過。空気圧は、6.3気圧--->6.1気圧ほど、10時間で0.2気圧減。ありゃ、シーラント足したらすっかり治ったような気が。前輪のタイヤは、今年の5月21日に交換していた。ま、それからシーラントは一切追加していないので5カ月間放置ということか。シーラントは3ヶ月とかで足して上げる必要があるらしいのだが、ま、いいかと怠けていた。24時間経過。6.3気圧 ---> 5.8気圧ほど、24時間で0.5気圧減。なんか直ったような気がするな。ただ、あの亀裂が気になる。あっ! そうだ、ここはセメダインスーパーXの出番だな。ということで、亀裂をセメダインスーパーXで補修!相変わらず、補修が不器用なんだが、ま、いいか。このタイヤはビットリアのコルサコントールというやつで、耐パンク性能を上げているらしく少し厚いらしいのだ、そのぶん重いけど。そのおかげで、この程度で済んでいるのだろうか。ま、タイヤを外さずに済むのなら、楽でいいのだ。このタイヤは交換してからまだ5カ月程度なので、まだまだ頑張ってもらわなくては。1本1万円のタイヤはそう簡単にダメになられては困るのだ。え? お前の走り方が悪いんじゃないかって?わからん!チャリ子は、手の掛かる子じゃな。--にほんブログ村
2022.10.31
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出発準備をしながら、前輪タイヤをチェック。え? ふにゃふにゃになってる。。この前の日曜、赤松峠で前輪がパンクしてシーラントが吹いた。ただ、空気圧の低下は0.1気圧ほどで、そのまま木曜まで放置。空気圧は4.3気圧ほどなので、0.7気圧減った。後輪よりは少し早いが、問題ないんじゃないのかってレベル。これにシーラントを補充すれば、パッチを当てなくても直るんじゃないのかと。で、金曜の朝に、一旦空気を抜いて、シーラント補充!5.0気圧まで空気を入れた。パンク穴を下にしてこれで1日置いておけばいいだろうと。で、本日前輪を触ったら、ふにゃふにゃだったのだ。うーむ、なぜなんだろう??ま、とりあえず、パッチを当てようと。久しぶりなので、タイヤを外すのに一苦労なのだ。この辺りがパンクした穴かな。サンドペーパーで擦ってから、ゴムノリを塗る。これがゴムパッチ。貼って、ハンマーで叩いて、出来上がり!で、タイヤを嵌めるのにまた一苦労して何とか嵌めた。後は、空気を入れてビードが上がればOK。で、空気入れで、うんしょうんしょと。あれ? いつまでたってもビードが上がらない。。今までは、すんなりとビードが上がって、パチン、パチンと嵌っていたのにぃーー。最初はシュー、シューと空気が漏れる音がするが、途中で止まりタイヤがパンパンになっていくのに、今日はいつまでたってもシュー、シューと空気が漏れる。タイヤを一旦外す、ビードの辺りのシーラントが固まって張り付いているのをコツコツと取っていく。地道な作業だ。再度タイヤを嵌めて、やってみる。シュー、シュー、、、、延々とシューシューと。ダメだった。そう言えば、せっけん水で滑りをよくしろ、とかいうのをネットで見たことがあった。再度タイヤを外して、ビードとホイールの内側にせっけん水を塗る。よーし、これでどうじゃ!シューシュー、シューシュー、、、、シューシュー。。ビードが上がる気配がまったくしない。なんだかんだと3時間以上が経過。。やーめた。本日のライドは、とっくに止めたモードになっていたのだが、このビード上げもやーめた。ショップに持って行こうと。もう、タイヤを交換してもらうかなぁーと。前輪だけ車に積んで、別大をバビューンと、ノロノロ運転で。サイクルショップロッポにとうちゃーく。店長に、こんなこんなで、あんなあんなで、ビード上げに挫折した旨を伝える。お店の空気入れ(コンプレッサーに繋がってるやつかな)だとプシューっとビードが上がった。。おぉーーー。が、店長がタイヤをチェックしていると、ん? あ、ここから空気出てるなぁーと。そこはパッチを当てたとことはまた別のとこだった。これが原因で、手押しの空気入れだとビードが上がらなかったのかもと。店長も、もうそろそろタイヤ交換してもいい時期かなということなので、じゃ交換!と。ところが、このMAVICのタイヤが無いらしいのだ。たまたま在庫が無いという話ではないらしい、MAVICの状況とかで暫く入荷が無いらしい。さらに、そのままMAVICがタイヤから手を引いてしまうかもと。えーーー、そうなんだぁーーー。で、ホイールの内側を何やらチェックしていた店長が、テープも交換した方がいいかなと。チューブレスなので気密性を保つ重要なテープなので、これも交換をお願いした。で、その作業のために、振れ取り台が出て来た! 初めて見たゎーー。テープを貼るためにセットしたのだが、ホイールの振れをチェックし始めた。カシュ、、、カシュ、、、と少し擦れる音がする。スポークのニップルをちょいと回しては、ホイールを回すということを数回繰り返すと、ありゃま、擦れる音がしなくなった!おー、職人技だ。完組のホイールも振れが出るんですねーと聞くと、ほんのわずかでほとんど問題ないレベル、直さなくてもよいほどのレベルだったらしい。で、MAVICタイヤが無いので、店長おすすめというか最近リピーターが多いらしいこれにした。vittoria CORSA CONTROL tubeless ready GRAPHENE 2.0 とかいうやつ!700×28C の幅広だよー。CORSA というのがレース向きで、CORSA CONTROL というのがロングライドとかちょい砂利道とかもOKな丈夫なタイプらしい。なので、わしは迷わず CORSA CONTROL を選択したのだ。ちなみに、このタイヤは1本1万円ほどですな。。ま、vittoria の CORSA CONTROLは、チューブレスにする前に使っていたので信頼はできますね。あとは、家に持って帰ったら数時間後に空気漏れがないか確認してねと。シーラントがタイヤとホイールの接合部に回って隙間を埋めるのだが、漏れが止まってない場合はシーラントを補充して止める必要があるらしい。このブログを書いている時点では、漏れは無いようです。数日前に、これが届いた。そう、イントロスティンガー4 という自転車用グローブです。使っていたやつが穴が開いて、その穴がどんどん大きくなってしまったので、再購入です。前回はいつ買ったのか調べると、ちょうど2年前の4月でした。きつきつだったから破れたのかもなぁーと思い、今回は1サイズアップした。さらに、昨日はこれが届いた。アミノバイタルゴールド!今までは、アミノバイタルプロだった。今回は、リカバリーに特化したゴールドをちょいと試してみようかと。最近はライド後のリカバリー用としてしか飲んでいないので、これにしてみたのだ。ほら、なんか効きそうでしょー。限界まで動いたカラダに必要とかって書いているけど、わしは限界までは動かれんゎ。ちなみに、DNSってドメインネームシステムとかじゃないからねぇー。Did Not Start の略で、スポーツでよく使われるのだ。要は、何らかの理由で、スタートできなかったってこと。DNFは、Did Not Finish で何らかの理由でゴールできなかったってこと。いろいろと紛らわしいよねー、略語って。DBって、わしなんかは「データベース」以外にはないだろって感覚なのだが、自転車用語では、「ディスクブレーキ」のことなんだな。えぇーーーって感じでしょ。--にほんブログ村
2022.05.21
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電池が切れてなかろうが、年末に電池交換するようにしていたのだが、年末にやってなかった。。先日のライド中に、ケイデンスが反応しないことがあったので、「あ、そろそろかな」と。ということで、いつ電池交換したかの記録。ケイデンスセンサー、スピードセンサー、心拍センサーの3つの電池(CR2032)を交換!一番の注意点は、古い電池と新しい電池を混在させないことなのだ。どっちが新しいか分からなくなったらおしまいなのじゃ。心拍センサーのやつは、小さーいネジで留まっているので、ネジを無くさないようにと。ということで、無事交換完了!これだけの日記です。日記に対して1つのカテゴリしか設定できないので、こういう日記を残さないと後から検索できないんだよなぁー、複数のカテゴリを設定できるようにしてくれないかなぁー。--にほんブログ村
2022.03.15
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昨年買ったカペルミュールのジャージ、1シーズン目でファスナーが壊れた。スライダーと言われる部品の取っ手部分が壊れて無くなったのだ。それでも上げ下げできないことは無いので、そのまま使っていたのだ。しょうがないなぁーということで。ま、壊れたときはブチ切れそうになりましたがね。なんてたって2万円もするジャージが数回の洗濯でファスナーが壊れたんでね。まずは、スライダーを外しましょう。一番上に、スライダーが外れないように止めるための金具(これはプラスチックでした)を、ラジオベンチで無理やり外した。そうすると、壊れているスライダーが外れた!このスライダーの型番が YKK の 5CN というやつらしい。実は、これと同じやつをアマゾンで探していたらね。アマゾン君が「もう一回買いますか?」みたいなこと言ってきた。え? あれ、わし以前に買ったことあったんだ。ん、待てよ、ガサゴソ、ガサゴソと。ドラえもんのポケットのごとし、あった!型番も 5CN 、大きさも同じようだ。部品があるなら、早速修理してみようかと思ったんですな。それではと、新しいスライダーを装着してみましょう、うまく取り付けられればいいのだが。あ、割と簡単に出来たー!ちゃんと機能するか、やってみた。おー、ちゃんと開け閉めできるではないか、すばらしい。なんか、感動したゎー。後は、この最上部にストッパーを付ければいいのだな。昔買ったスライダーセットみたいなものの中に、金属製のストッパーもあった。これを、ここに挟むように置いてと。あとは、死ぬほどペンチで締めつける。出来た、これでスライダーが外れることもないはずだ。じゃーーーん、完成なのじゃ。ふ、ふ、ふ、SDGsじゃな、自画自賛。チェーン店の洋服直し屋とかに持っていくと、こういう修理はやってくれない。ファスナー丸ごと交換しか出来ないとマニュアル的に言われます。そして、3,4千円の修理代となる。5千円程度の服で、ファスナー修理4千円とか言われたら、普通は服を買い直すわな。今回は、部品があったので修理代0円なのじゃぁーー。ま、金額より、直るとなんかうれしいねぇー。--にほんブログ村
2021.12.02
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昨日、今日と天気はそこそこだったが、自転車には乗らず。五輪のロードレース、男子、女子をずーっと見ていた。テレビで放送されれば録画して夜に見るということができるのだが、ネット配信なので、リアルタイムで見るしかないかと。gorin.jpのサイトには、動画で「フルマッチ」のとこにサッカーやソフトの試合がフルで見られるようになっているようだが、7時間もあるロードレースをフルで後から見られるようにはしないだろうなぁーと。(追記 2021/0726)NHKプラスとかいうサイトでは、見逃し配信があるみたい。あ、あった、男子・女子のロードレースがノーカットでアップされているゎ。NHKプラスは普段はユーザ登録が必要らしいが、オリンピック・パラリンピックの競技は、すべて何の登録も必要なく見られるようにしたらしいよ。しかし、放送もしなかった男子・女子のロードレース、見逃しってなんかおかしいよねぇー。あ、NHKがこの競技の存在を見逃してたってことか!昨日が男子ロードレース、今日が女子ロードレース。しかし、このネット配信、解説が英語だけなのだ。デフォルトのモードでは、何の解説もない、ただ現地の音が聴こえてくるだけ。えーっと思いながら見ていたが、この静けさが何とも言えず、だんだんと心地よくなる。ほとんど選手の情報とか知らないわしだが、そんな情報が無くても、見ているだけで、いろいろと伝わってくるから世界のトップ選手達ってのはやはりすごいと思う。わしみたいな趣味で乗っているおじさんレベルには、化け物みたいな筋力を持った男子選手より、女子選手のフォームを手本にする方が良いというはいろんなスポーツでよく聞く言葉だ。さらに、女子ロードレースというものを、そもそも見たことが無かったゎ。女子ロードレースのコースは男子のコースよりは距離も獲得標高も控えめに設定されいる。マラソンとかは男女同じ距離なのにね。これは、どうやらトイレ問題とかがあるとかないとか。男子ロードレースを全部見ていると、時々選手が道端で用を足している姿が見られる。そりゃ、6時間も走りっぱなしで、水分も取りまくるからねー。が、女子はそうもいかないという面がある。ネット上では、乗ったままやってるんだよとかいう書き込みもあるが、真偽は不明だ。体力的に、男子のあの難コースは無理じゃないかということもあるのだろうか。勝手な想像では、ま、同じコースだと時間も掛かり過ぎるし、女性の方が我慢強くて頑張ってしまい危険な状態になるリスクが大きいのかもと思ったりする。そんな女子ロードレース、すごい逃げだった。コース全長が130㎞程だが、ほぼ最初から逃げに出て、結局逃げ切ってのゴール、大逃げを成し遂げてしまったのだ、オーストラリアじゃなくオーストリアの選手が。オーストラリアじゃなくオーストリアの選手枠は一人だったようなので、誰のアシストもない。さらに、この選手はプロチームに所属している訳でもないようだ。金メダル候補は、オランダの選手(オランダは3人ほどの枠だったような)だったが、2位。トップとは2分近い遅れでゴール、まるで優勝したようにゴール。何やら、そんな先に逃げていた選手がいたことを認識していなかっただのと言っているという書き込みがいっぱい上がっている。オランダチーム大失態だとか、メイン集団のすべてがわかってなかったとか。プロチームのレースと違い、五輪では無線が使えないので情報が入ってこないとも。でも、昨日の男子ロードレースでは、オートバイに乗った人がホワイトボードを持って情報を選手に伝えていた光景を覚えているので、知らなかったとは思えない気もするが、見ていなかったのか。ただね、こういう話が出て来ると、メイン集団が本気で追走したら追い着いていただろうとかっていう話も出てきかねないんだよね。それは、優勝したオーストラリアじゃなくオーストリアの選手に失礼だよね。タラレバは無いし、そもそも無線で情報は与えられ、指示されたように走ってることに慣れ過ぎて、自分で周囲の状況を察知する能力や判断力が足りなかったのではないかと思ったりする。同じ国のチームメイトがいるなら、ボトルを取りにサポートカーまで下がるアシストにこういう情報をもらってきてくれって指示もしなかったのだろうか。はたまた、何人逃げていて、何人吸収したから、今逃げているのは何人だという引き算もできなかったと言われてしまいそうだな。なんてったって、優勝したオーストリアの選手は、数学の博士号まで持っているらしいからね。ま、いろんな意味で波乱が起きたのだろうが、あんな大逃げを見れたのはとても面白かったし、優勝したオーストリアの選手には大拍手を送りたいと思ったのでした。男子ロードレースは、やっぱ、すごいね世界のトップ選手は!新城選手は35位でしたが、頑張って登ってる姿、とてもよかった、お疲れ様でした。オリンピック前のインタビューかなんかで、出場メンバーを見ると30位以内は中々難しいかもと言っていたようですが、かなり冷静な分析なんだなーと。200㎞もの距離で脚を消耗し合ってきて、さらにあの激坂である。ここでペースをさらに上げて来る選手、もう脚が、とズルズルと遅れだす選手、どちらにも拍手を送りたくなるわしの好きな光景なのである。新城選手のゴールシーンも良かった。10数人の集団でホームストレートに入って来た。最初は、集団の後ろの方に新城選手がいたのだが、何やら、みんなが新城選手を真ん中にして取り囲むようにして走っている。ゴールが近づいてくると、隣の選手が新城選手の背中を押して前に行くように促しているように見えた。「ほら、お前の国のオリンピックだ、前に出ていいとこ見せてやれよ!」「え、いやぁー、そんなぁー」「ほら、ほら、最後は前でスプリントごっこしろよ」「そ、そう、じゃぁ、ちょっとだけ」そうして、遠慮がちにスプリントごっこをしてゴールした新城選手、拍手、拍手、涙出て来るねー。あ、この会話はわしの勝手な想像でーす。でも、そんな感じに見えたんだよねー。ちなみに、240㎞、獲得標高5000mの男子コース、6時間程で選手はゴールしていたが、わしが走ったら、たぶん3日は掛かる、まちがいない。わしの最長記録が、140㎞、獲得標高2400m程を15,6時間掛かっているから、1日で約半分しか行けない、2日目は使い物にならない脚では、1日目の半分がいいところだろう、だから3日は掛かる。でも、いつかはあの三国峠とかいうところ、登ってみたいねぇー、富士山の見える快晴の日に。自転車には乗らなかったが、なんかいっぱい走った気持ちにはなれた2日間であった、ちゃんちゃんと。--にほんブログ村
2021.07.25
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昨日は、チューブレスタイヤのビードに付着したシーラントのカスを取り除いたり、タイヤを水洗いしたりして、きれいにしてからタイヤをホイールへ装着したのであった。空気圧を5.5気圧ほどにして、一晩放置した。今朝、空気圧を確認すると、3.8気圧ほど。え? なんで?13時間で、1.7気圧ほど減ったことになる。シーラントのカスとかが付いていたときの方がマシじゃぁーーん。なんとなく、タイヤの裏側を見ていたときに気になったいたので、ちょいと調べる。どうやら、この MAVIC YKSION PRO UST タイヤは、タイヤタイプ:チューブレスレディということらしいぞ!では、チューブレスタイヤとチューブレスレディタイヤは何が違うのか。それは、タイヤが空気の気密を保つ層を持っているかどうからしいのだ。チューブレスタイヤは、タイヤの裏側が気密を保つためにシールされたようになってるらしい。(わしは実物を見たことはない)チューブレスレディタイヤの裏側は、普通のゴムのようになっている。なので、チューブレスレディタイヤは、気密性を持たせるためにシーラントが必須ということなのだ。さらに、ホイールの内側がオレンジ色になっていたが、これはリムテープらしいのだ。これで、ホイール側の気密性が保持されるということだ。つまり、ホイールもチューブレスレディのホイールということなのかな。知らなかった。。ということで、シーラントを入れていない状態では、空気はわりと漏れるよ、ということだろう。試しに、7.5気圧の高圧にして1時間程放置してみた。7.2気圧になっていた。1時間で0.3気圧減っている。高圧なほど減り方早いのだろう。減る理由が分かって、なんとなく安心した。となれば、さっそくシーラントを入れてみよう!自分で使うことは無いかなぁーと思っていたシーラントセット。左がシーラントの液で、右が注射器みたいなやつ。120ml入ってる。28Cのタイヤには30mlほどでよいみたいだ。シャカシャカ振ってよく混ぜた。注射器の方は、中にチューブが入っていた。まずは、この小さい器具を使って、バルブコアというのを外す必要があるらしい。こういうふうにして、回して外す。外れた。これが、バルブコアというものらしい。バルブコアが外れると、確かにシーラントが入りそうな穴になったぞ。注射器に付いているメモリを目安にして、40mlくらい入れた。チューブをこんな感じに差して、後は注入するだけだ。シーラント注入完了! あっさりと入ったよ。このとき、バルブが真下の6時の位置だと、外したときにシーラントが少し吹き出るらしい。なので、バルブを7時くらいの位置にして注入したのだ。シーラント注入後は、バルブコアを元に戻すだけ。これで、ホイールをグルグル回してあげる。垂直で回して、斜めにして回して、横にして回して、シーラントを全体に行き渡らせるようにと。後は、空気を入れて、5.5気圧に調整した。さて、これでまた放置しておくのだ。さてさて、どうなることやら。8時間経過後。空気圧を測定すると、5.4~5.5気圧だった。おぉーー、ほとんど減っていない。シーラントの威力はすごいぞ!自分でやってみると、色々と覚えるなぁー。「チューブレス」、「チューブレスレディ」という言葉が、タイヤに対して使われたときとホイールに対して使われたときの違いがイメージできるようなった。これで、チューブレスタイヤのパンク修理も、やれば出来る!と思えたのでした。ちなみに、youtubeで、MAVICのチューブレスタイヤは簡単に外せるし、簡単に嵌るようという動画は、あれは、あくまで「簡単に出来るように見える」というものだ。実際に自分でやってみると、「か、か、簡単にできねぇーじゃねぇーかぁー!」と。あれは、かなり力の強い慣れた人がやってるからじゃないのかと思ってしまう。そういえば、ショップの店長も簡単に手だけでやっていたけど、手の力、強そうだもんなぁー。--にほんブログ村
2021.05.13
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パンク修理をしたチューブレスタイヤをホイールに装着し、シーラントを入れない状態で一晩置いたみた結果、1.0気圧ほど空気が漏れていた。シーラントが入った正常な状態のときは、一晩で0.1気圧程度の下がり方だった。パンク修理した箇所から漏れてはいないと思うが、そうすると、タイヤとリムの間の気密性が少し甘いのではないかということになる。なぜそう思うかというと、タイヤのビード部分に張り付いていたシーラントのカス(ゴム状になったもの)を取り除かずにそのまま装着していたからである。ビードとリムは、気密性を保つためにピッタリとくっつく必要があるので、両方とも綺麗にしておくのがよいのだろう。ま、シーラントを入れれば、その辺りも塞いでくれるのだろうが、シーラント無しでも漏れないようにしておくのが本来だろう。ということで、再度タイヤを外すことにした。が、昨日は手で外したビードが、外れない、うりゃーとやっても外れない。手の平の部分で体重をかけてもダメだ。マイナスドライバーとかでこじろうかと思ったが、大切なカーボンホイールだ、やめた。万事休す。ネットに頼る。タイヤを足で踏んで、踏んだ反対側を手で持って引き上げるというのがあった。早速やってみる。全然ダメだった。しかし、この方法はなんとなく、画期的な気がして気になる。さらに、ネットで検索。見つけた!マネしてやってみた。板切れ2枚でタイヤを挟んで、クランプで強力に固定する。あくまで、タイヤだけを挟むんですよ、大切なカーボンホイールは挟まないようにね。この板切れを足で踏んで固定してから、ホイールの反対側を手で持ち上げるのだ。ほとんど力を入れない感じで、ただ持ち上げたら、ビードが外れたような。え、うそっ、マジで。見てみると、あっさりとビードが外れていた。一か所が外れると、残りの部分は手で簡単にはずれる。もう一方のビードも同様にすればいいのかと思ったが、手でやってみると少し力はいるが外れた。すごい技だな。このクランプは、100円ショップで買ったんじゃなかったかな、板切れもホームセンターにある。数百円で出来る必殺技ツールだ。で、外したタイヤを見ると、見事にシーラントのカスがビード回りにこびりついている。これをね、コツコツと爪で削ぎ取っていく。根気のいる作業ですゎ。こんなの、ショップでもやってくれないんじゃないだろうか。新しいタイヤ買えやっ!って言われそうだな。コツコツやって、もうこの辺でいいだろっ!こんなもんでいいだろ。ビード以外の部分は水洗い程度で、こんな風に残ったままです。こんなところは気密性には関係ないだろということで、無駄なことはしません。というか、そんな気力はありません。ということで、今度はタイヤをホイールへ嵌めなければなりません。ビードを中央部分に落としていることをよく確認して、最後に嵌めるのは空気バルブのあるところになるように注意しながら、最後はタイヤレバーを2本使いながら、なんとか装着!ここまで来れば、後は空気を入れながらビードを上げるだけだな。2気圧程度までは、ゆっくりとポンピングしてもタイヤが膨らんでくる。そこからは、ゆっくりやっていると空気が隙間から漏れる音がして、気圧は上がっていかない。なので、漏れる以上のエアを送り込む必要があるので、頑張って高速でポンピングする。すると少しずつ気圧が上がっていき、4気圧程になってくると空気漏れの音がピタッと止まる。そうなると、またゆっくりしたポンピングでも気圧は上がっていく。6気圧超まで入れた。一旦、空気を全部抜いて、ビードが上がったのかを目で確認してみた。ビードは上がったようだった。ビードが上がった状態では、ゆっくりとポンピングしても普通に気圧が上がっていく。デジタル空気圧計で、5.5気圧に調整して、はい完成でーす。シーラントの入っていないこの状態で、また一晩放置してみます。ま、今度は空気圧が下がっていようがいまいが、シーラントを入れますけどね。え? で、その必殺技ツールをリュックに入れてライドするのかって?ライド中は、タイヤを外さなくてもよい応急処置方法を3つくらい用意しておけば大丈夫なんじゃなかろうかと考えているのだが、その3つが何なのかは、まだ分からない。--にほんブログ村
2021.05.12
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日曜日にチューブレスタイヤがパンクしたことは先日のブログに書いた通りです。家に帰って、フロアポンプで5気圧、6気圧と入れるとやはりシーラントが出てきて空気も漏れている。何度かそんなことをやっていた。ふと、「あ、パンクした穴を真下にしてシーラントが入りやすい状態にしておいた方がいいのか?」と。パンクした穴が床に接するようにして置くと、シューっという空気漏れの音がしなくなった。浮かせると、シューっと音がする。5.5気圧にして、音がしない状態で、一晩放置した。翌朝の気圧測定では、5.4気圧と、ほぼ漏れていないと思われた。パンクした穴を上側にしても空気漏れの音はしていないようだ。さらに、空気を入れて6気圧以上にしてみる。じわーっとシーラントが出て来た。なるほどー。ネットでチューブレスタイヤのパンク修理方法をちょっと調べておいた。一度、自分でやっておいた方がいいんだろうなぁーと。夕方に、ちょっとやってみるか!と。ここが、パンク箇所ですね、テープを貼ってパンク穴を見失わないようにしてます。空気を抜いて、タイヤを外します。チューブレスタイヤを外すのは初めてです。やはり、少し力が要りますな。28Cのクリンチャーはパカパカ外れますが、こやつは少し、難儀しそうな。なんとか、片側を外しました。ほう、これがシーラントかぁー。思っていたより、少し少ないか?噴き出したから減ったのか、あるいは最初からこんなものなんだろうか。ここまで外れたら、後は簡単にと思ったら、これが意外と外れない。手では無理そうなので、タイヤレバーを使ってなんとか外れた。無事にタイヤが完全に外れたホイールのリム内です。リム内のシーラントは、ウェスとかティッシュで簡単に綺麗になりました。パンクした穴は、小さくてよくわからないですよね。パンク箇所の裏側を拭いて、こびりついたシーラントを除去しました。裏側から見てもパンク穴は小さくて分かりにくいです。サンドペーパーをかけて、ゴムのりを塗って、乾き始めるまで数分待ちます。チューブ用のゴムパッチを貼り付けて、ゴムハンマーで叩いてくっつけました。で、この後、タイヤをホイールへ装着するのですが、これがまたちょいと難儀したゎー。ま、それでも何とかタイヤは装着できた。しかし、ビードは落ちた状態のままなのだが、これで空気って入るのか??と思いながら、フロアポンプでえっちらおっちら。あ、少し膨らんで来たか。そのまま、一気に入れていく。5気圧を超えてくると、パチッと何回か音がした。お、これが、ビードが上がった音なのか。期待したほど、大きい音ではなかった。そのまま6気圧超まで入れた。これって、携帯ポンプでもちゃんとビード上がるんだろうか?やってみれば分かるのだろうが、せっかく上がったビードをまた落とすのはいやなのだぁー!ということで、パンク修理完了。空気は漏れていないような気がするが、ま、一晩放置してみてからですな。それで、大丈夫そうなら、シーラントを入れましょう。で、今日のチューブレスタイヤの脱着で、久しぶりにタイヤレバーを使った。ここ数年は、タイヤキーという写真下側のもの1本で十分だった。今日は、両方とも使わないとできなかった。。タイヤレバーは、ライド時には持参していないので、先日は現地でタイヤを外さなくて正解でした。というか、チューブレスタイヤは、現地で外したりしたくない!と思ったぞ。では、どうすればいいか。まずは、シーラントで自動修復が一番だな。その自動修復が、今回はちゃんと機能しなかったんだな。機能しないときはどうするか、の前に、なぜ機能しなかったかが知りたい。そもそも、シーラントはサラサラした液体なのに、なぜ穴が塞がるのか?わし、空気に触れると固まるのかなぁーとかって思ってたが、そんなわきゃねぇーよな。タイヤの中は空気だらけだもんな。一番分かりやすい説明が、以下だった。シーラントの中には細かな繊維(髪の毛よりもずっと細い)がたくさん入っていて、それが小さな穴に流れていくと、風呂場の排水口が髪の毛で詰まるのと同じ原理で、パンク穴が塞がると!な、なるほどぉーー。ということは、穴が詰まるほどの繊維がその穴へ流れ込まなきゃいけないんだろうと。つまり、流動性のある状態のシーラントがそこそこの量タイヤ内に存在する必要があるんじゃなかろうかと。そこそこの量がブシューーッと吹き出しながらだんだんと繊維が詰まりながら穴が塞がるような気が。今回は、シーラントの量が少し減っていたのかもなぁーと。あるいは、今回は、止まりかけたところでパンクしてそのまま止まったので、シーラントが穴へ行けなかったのかもしれない、走っている状態ならタイヤは回転しているもんねー。ということで、パンク直後に止まったのが良くなかったのかもなぁーと、勝手な推測。さらに、漏れている状態では、携帯ポンプでは高圧まで持っていけなかったため、シーラントが勢いよく噴き出す状態を作れなかったのも原因かも。ま、今回の経験で、何を持っていなければいけないとか、現地ではタイヤをなるべく外さない方法で対処したいということが分かったのはよい経験だった。--にほんブログ村
2021.05.11
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先日の飯田高原ライドで、ふと感じたことでも書いておこうかと。距離120km、獲得標高2100mほどは、わしの自己最高記録の90%程度はあるので、わしにとってはかなりきついライドなのだ。先日のライドコースで言えば、ななせダムから下って平地に下った辺りから自宅までは平地で25㎞ほどあり、この区間は、だいたい疲労困憊になってヘロヘロ状態になる。先日のライド中に上記の区間で感じたのが、自転車の乗り心地がいいということだ。柔らかいというか、疲れた脚に響かないというか。カーボンホイールに変えてからは、この長丁場コースは初めてだった。ホイールは、マビック コスミック プロカーボン UST ツール・ド・フランス エディションというやつです。(リムブレーキ)これの上のグレードに、マビック コスミック プロカーボン SL USTというのがあるのだが、こちらは高剛性でレース向きと言われている。わしのは、SLが付いていないので Non SL と呼ばれたりしているらしい。で、この Non SL はリムは SL と同じらしいが、スポークの組み方やハブが異なるらしいのだ。それにより、 Non SL の方は柔らかめの味付けにしているらしい。以前はアルミホイールを履いていて、初めてのカーボンホイールが、このMavicのホイールというわけだ。さらにチューブレスなので、乗り心地は格段に良くなっている。「おー、これは気持ちいい!」「脚への当たりがなんかやさしいぞ」「平地が楽しくなってきたー!」というのは、それまでのライドで感じていた。これは、わしの脚がそこそこ元気な状態で感じていたことだ。これが、先日のライドで、かなり疲労困憊している状態では、「や、やさしいなぁー、お前はこんなに優しかったんだなぁー」残り少ない脚に、鞭打つような感じは無く、やさしく撫でられているようだ。「お前の本当のやさしさに、初めて気付いたよ、涙がでるよ」そんな気になるのだ。これが、脚残りがいいと言われるホイールの本当の実力なのかと。実は、これに似た経験をサドルでも経験しているのである。昨年、サドルを変えたのだが、これもエンデュランス用のものにしたのだ。このサドルのやさしさも、実は長丁場で乗った後半ほど、お尻に対するやさしさを強く感じるのである。そんなことを考えていたら、「弱ったときほど、人のやさしさが身に染みる」というようなことを思い出した。サドルもホイールも、最初から同じやさしさで、わしを乗せているのであるが、わしの脚が弱りきらないとサドルとホイールのそのやさしさに気が付かない。人に対しても同様なことが起こっているのだろうか。うーむ、カーボンホイールに人の道を教えられた気分だ。高い授業料だがな。。--にほんブログ村
2021.05.06
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にゃおきとTちゃんが、どうしても飯田高原にチャレンジしてみたいと!ということで、ルート図を作ったので画像として載せておこうかと。この画像を右クリックしてファイルを保存してもらい、毎日見てコースをイメージしてもらおうかと。Ride with GPSでコースプロファイルも表示した画像はこれですよ。標高800mを超えている区間が30kmほどあるから、そこそこ暖かい日に決行した方がいいのだ。距離:123km、獲得標高:2290m と出ていますねー。トンネル部分が2ヶ所あるので、実際の獲得標高は2200mくらいかも。Ride with GPS はトンネルでは標高がトンネル内の道路ではなく山の上の標高を拾っているみたい。飯田高原コース(ここをクリックするとRide with GPSを開きます)最初の画像をA3くらいで印刷して、色々と書き込んで当日持参しておくのがよいかもよ。本当はA2くらいで印刷した方がいいと思うけど、A2で印刷できるとこって本格的なとこしかないような。コンビニだとA3がMAXみたいだ。今日のブログは、主にTちゃん向けの内容となっておりますゎ。--にほんブログ村
2021.04.14
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先日チャリ子をショップに預けておいたので、本日はチャリ子のお迎えへと。じゃーーん! チェーン落ち対策として、カーボンシートをBBシェルに貼ってもらったのだ。曲面形状に合わせてきれいにできてます、結構苦労されたみたいなのだ。カーボン柄だからここだけ違和感でるかもねーと店長が言っていたけど、全然OKですねー。わしの場合、自転車に乗っているときにチェーン落ちしたことはないのだが、自転車を倒してしまったときにチェーン落ちしたことが2回あるのだ。フレーム本体にキズが入るのは避けたいということでカーボンシートで防御なのだ。店長にサドルのことをいろいろと聞いていたら、にゃおきとTちゃんがお店に入ってきたぞ!今日は、志高湖側からエコーラインを登って、塚原回りで帰ってきたところらしい。あ、別府公園で休憩したのね。お、志高湖でソフトクリームタイムだな。ここは、エコーラインを登ってるときだな。で、ピークを越えてエコーラインを気持ちよく下っているTちゃんだ。3人でエスプレッソタイムなのだ。Tちゃんのサイコンセンサーの電池が切れたようで、電池交換に来たようだった。ま、そんなことよりね、見なきゃいけないものがあるのだ。Tちゃんの自転車を見なきゃいけないのじゃ。ほら、これですよ。え? わからない?ほら、これでもか。こんどは、こっち側からじゃ。ホ、ホイールが。。カ、カ、カーボンホイールになっているのだ。ボントレガーのアイオロスだゎー、、マジか。Tちゃんから、「カーボンホイルに変えたよ!」というメールがちょいと前に来ていた。ホイールをホイルと言っていたりするTちゃんなので、アルミホイールのことをカーボンホイールと間違えてるんじゃなかろうかと思っていたりしたのだが、ほ、本当だった。。カーボンホイールの前で立ち尽くすどろぎつねであった。「ふ、ふ、ふ、どうよ、あたいのカーボンホイール」とTちゃん。さらに、「カーボンホイールは快適よー」と。かっこいいだけでなく、か、快適なんだぁー、いいなぁー。見たり、触ったり、回したり。鉄下駄ホイールからいきなりカーボンホイールへいくとは、何をするかわからん子だ、Tちゃんは!わしは、一時期、「カーボンホイール欲しい病」に罹っていたみたいなのだが、今は抗体ができてね、もうカーボンホイール欲しい病ウィルスには罹らないと高を括っていたのだ。しかーし、Tちゃんのホイールを見ていると、ウィルスがどばぁーと入ってきたような気がする。わしの抗体はどこまで戦えるのだろうか。ちなみに、カーボンホイール欲しい病に対するワクチンは、カーボンホイールを買うことらしい。。効果絶大なワクチンだとか。カーボンシートを貼ってもらって喜んでたところに、メガトン級のカーボンを見せつけられてしまった。そんなカーボンづくしな一日であったとさ。なんじゃそりゃ。あ、忘れるとこだった。にゃおきのブレーキが105からアルテグラに変わったらしいよ。105のリアブレーキが壊れたらしく、アルテグラに換えたと。にゃおきは地道にコツコツと105からアルテグラへ変化してきているのだ。次はクランクだな。先日まで、にゃおきは「軽量アルミホイールはいいよー」とTちゃんに言っていたのだが。Tちゃんがいきなりカーボンホイールになったもんで、立場が逆転されてしまったようだ。。わしらは、アルミホイールで頑張ろう! と傷を舐め合うのであった。。--にほんブログ村
2020.09.19
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以前から気になっていた自転車用グローブ、イントロ スティンガー4。ブルべ等で長時間自転車に乗っている人に愛用されているらしいのです。自転車用のグローブは手のひら部分にパッドが付いていますが、気が付くとぺったんこになってます。うーむ、ということで今使っているのはネットで千円ちょいで買ったグローブ。指切りグローブはパッドがへたったら使い捨てにするのがいいのかなと思った訳ですが、なんかすぐにへたってくるような気がして、やはり安物はだめかぁー、と。ということで、イントロのスティンガー4を先日ポチっとしたら、今日届きました。これですな。税込で5千円弱です。指切りグローブとしてはちょい高めかなぁー、わしにとっては。ですが、値段に見合うようにこれでもかって感じでパッドが付いてますゎ。ほら、ボコボコでしょ。親指と人差し指の間にもパッド、パッドと。なんかすごいねぇー。グローブというより、なんかウルトラマンに出て来る怪獣に見えてくるゎ。では、装着! 手の甲側はこんなデザインです。いろいろと考えられたところにパッドが付いているのでしょう、きっと。角度を変えながらと。いわゆる、手刀と呼ばれる部分までパッドがきてます。よーし、これでブルべに出ても大丈夫だな。あ、出ませんよ、念のため。グローブを外して、手の平側を撮影と。パッド以外の真ん中辺りはメッシュになってます、というかパッド以外の部分が少なっ!ここで、デジタルノギスの登場です。パッドの厚さを測ってみようかと。ここは、13㎜ほど。この辺りは、14㎜ほど。ここは、5㎜ほど。ここは、えーと、親指のところかな、4㎜ほど。ここは、あれ、どこだっけ、、あ、手のひらの棒みたいなパッド部分だね、4㎜ほどと。ま、パッドの厚さは参考程度と思っていただければと。これだけ厚いパッドなので、そこそこ長持ちするのではないかと期待してるのですが、さてさてどうなることでしょうか。使うのが楽しみになってきましたねー。--にほんブログ村
2020.04.13
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さてさて、パテは硬化しているでしょうか。ということで、クランクを外してみました。パテの上から貼っていたビニールテープを剥がしました。それなりに硬いようですが、硬いゴムのような硬さかなぁー、カチカチのプラスチックのような硬さにはなっていないような気が。パテなのでこんなもんなんでしょうか。端っこの少し浮いてそうなところを爪でガリガリしてみると、剥がれますよ。なんだ、取れるじゃねぇーか! ということで、どんどんやってみました。ボロボロと剥がれ落ちたパテ。あ、深めのキズのとこだけパテが残っているんじゃないか?ん? だとするとこれはこれでいいんじゃないかと。またまたマスキングします。そして、サンドペーパーでやさしく表面を整えます。うむ、これで塗装の準備ができたんじゃなかろうかと。塗装の準備として、新聞紙やごみ袋でフレームに塗料が着かないように。で、以前使ったプライマーとブラック塗料を使います。プライマーを吹き付けました。透明です。1回目です。2時間程置いて、2回目のプライマーを吹き付けます。で、そのまま一晩寝かせます。そして、ブラックの塗料を吹き付けていきます。1回塗ったら、数時間から一晩間を開けて、都合6回塗ってみました。塗装も気温が低いと乾くのが遅いらしいので、室温は22℃~25℃程度の設定にしていました。で、もういいか、ということでマスキングテープを外していきます。全部外すと、こーんな感じになってました。少し、重ね塗りし過ぎたのかなぁー。。うーむ、この段差を滑らかにする方法がわからんゎ。。なんか、かさぶたみたいだねぇー。チャリ子よ、すまん。ま、いづれ、ここは何かで保護しようかと思っているので、これでいいか。え? 最初の写真の黒いビニールテープを貼っていた状態と見分けがつかないって?しっ! チャリ子が聞いたら泣くじゃないか。塗装が完全に乾くまで、しばらく放置です。ということで、再度クランクを付けましたとさ。ということで、一旦、BBシェルのキズ補修は完了としておきましょう。あ、そうそう、夕方に後輪だけ持ってショップへ行って新しいタイヤを付けてもらいましたよ!お店の大将からタイヤのローテーションについて教えてもらったのだ。この新しい後輪タイヤの溝が、前輪タイヤの溝を追い越したら前後のタイヤを入れ替えるらしい。なぜローテーションをするかというと、前輪は中々減らないので前輪だけ古くなっていってしまうということなのだ。また、ローテすることで、前後輪同時にタイヤ交換するタイミングが合いやすいらしいのだ。そうすると、前後同時に変えるときに違うタイヤに変えてみるということもできると!ほぉー、なるほどぉー。--にほんブログ村
2020.04.02
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さて、ファイバーパテを盛ってから24時間ほど経過しましたよ。こんな感じですが、見た目ではよくわかりませんね。触ってみると指紋が付くような柔らかさは無くなっています。表面も少しツルツルした感じになってきました。でも、爪でぐぅーっと押せば後が付くような気がします、やらないけど。こうなったらもう長期戦ですな。失敗だったらまた一からやり直せばいいじゃないかと、少し開き直りです。ということで、マスキングテープを一旦全部剥がしました。そして、パテの上だけにマスキングテープを貼ります。その上から黒いビニールテープを貼ってと。そうです、ここで一旦クランクを取り付けることにしました。明日は雨も降らなそうなんでね。まずは、右クランクを嵌めてみました。左側です。この穴が目印なんでしょうか。この状態だと、反対側の右クランクは12時を指していますので、こちら側のクランクは6時を指すように付ければいいということだよね、たぶん。この小さな脱落防止の部品も忘れてはいけません。クランクに脱落防止のツメを仮止めしておきます。クランクをシャフトに差し込みました。そしてクランクボルトをクルクルと回していきます。最後は、クランクボルト取付工具で、手でギュッと回した程度でOKです、たぶん。そしてラスボスとして、こいつの登場です。初めて買ったトルクレンチ!こういうやつです。サドル調整とか、アクセサリーの取り付けとかは適当な感覚で、こんなもんじゃろという締め方をしていますが、今回のボルトはどれくらいが丁度いいのか分からないし経験もないので、指定トルクで締められるようにトルクレンチを買ったのです。今後もきっと役に立つだろうしということで。締め付けトルクをここで調整するようです。シマノの左クランクのボルトの締め付けトルクの指定は、12Nm~14Nmのようでした。なので、12と14の間に赤いインジケーターが来るように黒いグリップ部分を回していきます。目盛りからもわかるように、このトルクレンチでは24Nm程度までしか使えません。なので、後輪に付いているスプロケットの取り付けとかはそれ以上のトルクが必要らしいので、そのレンジのトルクレンチが必要になるということです。ま、適当に、「えいやっ!」で締めてもいいんでしょうが。で、今回のボルトは5㎜の六角のようなのでそれを使います。トルクレンチに取り付けました。トルクレンチのヘッド部に何やらレバーのようなものが付いています。どうやらこれは、右回し、左回しの切り替え用のレバーでした。最初はゆるゆるなので、いつもの六角レンチでくるくると。反対側もくるくると。やっと出番がきましたよー。いつもの六角レンチより柄が長いので締め付けるの楽ですねぇー。一気には締めずに、反対側と交互に少しずつ締めていきます。だんだんと締まってくる感じになってきました。そして、ガチャという音と同時にヘッドと柄の繋ぎの首のところがくの字に曲がってトルクが抜けた感じになりました、おー、ここが指定トルクというか。なんかね、とても楽しいっすゎ!メンテのプロになったような気にさせてくれます。パテ盛り作業では、自分の不器用さにガックリだったのですがね。ということで、無事にクランクの取り付けが出来ました!うむ、これなら何度でも出来そうな気がするぞ!と達成感に浸るどろぎつねであった。めでたし、めでたしと思っていたら。ありゃー、後輪のタイヤが。。ゴムの下のケーシングが見えているような。そういえば、先日の桜の開花状況偵察の帰りに、下りでのブレーキング時に若干後輪が滑るような感触があったのを思い出した。そのときは、タイヤの溝が無くなってきているからかなぁー、なんて呑気に考えていたんだよなぁー。たぶん、これが原因だったんだろうね。こわーい。これはもうタイヤの交換しろってことだね。この状態で、ダウンヒルで飛ばす勇気は無いゎ。あー、気が付いてよかったぁー。キズの補修はパテが完全硬化してから再開ということで!にほんブログ村
2020.03.28
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一晩明けました。パテを盛ってから8時間ほど経過したでしょうか。触ってみたのですが、なんとなーく、まだ柔らかいんじゃなぁーい、と。もう少し放置してみましょう。そういえば、ファイバーパテの硬化剤は、最初に上澄み液が出るとネットに書かれていたので、最初に少し出してそれは使わず、2回目に出したものでパテを作ったのです。最初に出したものは透明の液体だったのですが、2回目に出したものも透明でした。昨晩はそんなものなのかと思っていたのですが、なんか不安が頭をもたげてきたのだ。だんだんと不安は大きくなり。まだゴム状のパテを剥がしてしまった。綺麗に取れましたゎ。やっぱ、ダメだったんじゃない、あのパテじゃ。で、硬化剤の方をチューブからまた出してみると、最初は透明だったのが途中から薄いグレー色のが出て来だしたのだ!え? マジか?透明のは全部上澄み液だったのか!ということで、再度パテを作ろうと、2つをチューブからブニューっと出しました。上が主剤で下が硬化剤かと。昨日のは、下側のがほとんど透明だったんです。これをヘラで、3分ほど念入りに混ぜ合わせます。これも重要らしい。なんかね、昨日と違ってどんどん粘度が上がってくる感じがします。こ、これが、正常なパテなんじゃないかという直感が!早速それをキズの部分に盛っていきました。まったく垂れませんし、既にゴム状になりかけてるんじゃないかと。残りのパテも、すでに少し固まり始めているような。ま、これはもう使わないので、このまま固まってもいいのです。捨てるだけですから。15分程経過したところで、パテ周りのマスキングテープを剥がしました。パテが硬くならないうちにテープを剥がしておかないと、硬化してしまったら難儀しそうなので。後はこの状態で、完全硬化するまで待ってみましょう。今度はちゃんと硬化してくれますように。ところで、このファイバーパテは、30分で硬化すると書かれています。ネットで色々見ていると、これは30分で硬化が始まっているということらしいのです。そこそこ硬くなるのは速いようですが、完全硬化するにはやはり12時間とか24時間掛かるというようなことも書いてますな。中には、完全にカチカチになるには3日とか7日とか書いてるとこも。。あ、そうそう温度も重要らしいのです。上記の硬化時間は常温(20℃~25℃)での話しらしいのだ。温度が低いと硬化時間はさらに長くなるみたいで、、塗装と同じですな。なので、冬は温度管理が重要のようです。でも、このパテにサンドペーパーをかけるには、カチカチにならないと難しそうだよなぁー。ということで、しばらく様子を見ますかね、坂を登るようにのーんびりと。あ、硬化待ちの間にチャリ子に乗ろうと思うと、クランクを取り付けなきゃいけないじゃないか。そして作業するときはまたクランクを外すのか。。わし、クランクの脱着うまくなるかもな。進捗があれば、その3で。にほんブログ村
2020.03.27
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チェーン落ちでフレームのBBシェルに入ったキズを補修するための道具が揃ったということで。不安ですが、自分で補修をしてみようかと。まずは、やったことのないクランク外し!左側のクランクを外します。六角レンチでボルトを緩めていき外します。対角側にもあるので、2本外すことになります。ボルトを外したら、次はこいつの出番です。クランクボルト取付工具というらしいです。200円ちょいでした。これをクランクの穴に以下のように差し込んで回します。これは手でグイっと回せば回りました。後はくるくる回せばよいです。こんなのが出て来ますので、抜けるまで回します。クランクボルトを抜くとこんな風になってます。黄色い矢印で示した部分に脱落防止のツメと呼ばれるものが間に挟まっています。これを指で引っ張ったり、マイナスドライバーとかで突っついて取り外します。後は、手でクランクを引き抜けと書かれていたりするのですが、手では抜けなかったので、ここでもマイナスドライバーを使ってフレームにキズを付けないように注意しながらコネコネしてみます。抜けた!これで、反対側のクランクを引っ張ればクランクがフレームから外れるはずです。抜けない場合は、ゴムハンマーで上の写真の部分をぶったたけと書いてます。そのために買ったゴムハンマー。間違ってもフレームを叩いてはいけません。そう思えば思うほど、フレームを叩いてしまいそうで怖いゎ。とりあえず、最初は手で引っ張ってみましょう。うーんしょっと。あっ、抜けるゎ。ぬ、抜けたぞ。遂に、クランクを外してしまいましたねぇー、元に戻せるのかなぁー、、もう遅いけど。どぅらえーすだぜ。チェーン落ちで付けたキズが露わに。何度見ても痛々しいのぅー。こっちは、大したことないかもなぁーという気になる。まずは、こっちのキズ周辺の塗装をサンドペーパーで落としていきます。その前に、マスキングテープで他の部分を養生しましょう。こんな感じになりました。これで、余計なところまでサンドペーパーで傷つけるのを防ぎます。最初は荒めのサンドペーパーで、ゴシゴシして、だんだんと細めサンドペーパーへ変えていきます。そんなに力を込めなくても結構削れますゎ。うーむ、どれがカーボン層なのかよくわからんゎ。。この削った部分にパテを塗るのです。買ったのは、ファイバーパテという商品。パテの中にファイバーが入っていて強度があるんだって。2液混合系のエポキシらしい。ファイバーシートというのが付いているのですが、これは割れた部分とかを補修するときに裏側を補強するために使うらしいので今回は使いません。今回のキズは浅いのでファイバーシートを使うと盛り上がってしまいそうだし。。2本のチューブから同じ長さだけ出して、混ぜ合わせてパテを作るらしいのだ。この混合比率がかなり重要らしいのだ。この比率を間違うとエポキシがちゃんと硬化しなかったりするらしい。ま、やってみるしかないし。で、やってみた。こんな感じですが、いいんでしょうかねぇー。参考にしたブログで、段ボールの上でパテを混ぜていたので同じようにしてみました。結構水っぽいパテです。見ていると、下から少し垂れるくらいの柔らかさです。ま、それでも少し待っていると固まり始めたのか、垂れなくなりました。1時間程経過しましたが、まだ柔らかいですかねぇー。今の内に周囲のマスキングテープを剥がしておきます。これで、一晩寝かせてみましょう。無事に硬化してくれるんでしょうか、なんとなーく不安ですが。。続きは、その2で。にほんブログ村
2020.03.26
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昨日のチェーン落ちによるカーボンフレームに付けたキズ。落ち着いて、家でもう一度よく見てみようかと。今日は昨日と同様に快晴ですゎ。自転車に乗りたかったのですが、昨日のライドで右ひざが痛くなってしまったのでどうしようかと。やはり、チャリ子に付けてしまったキズで、おっさんはかなり凹んでいるのであった。膝に無理はさせないでおこうという結論を出し。チャリ子のBBシェルを見る。ガリガリしてささくれ立った状態だったので、サンドペーパーで軽くこすった後です。その方が状態がよくわかるかなぁーと思い。肉眼で見てもよくわからないなぁー、ということでスマホで接写してみた。だんだんと見慣れてきたようで、冷静に見られるようになってきた。一番深そうな箇所でも、ぎりぎりカーボンが見えてるくらいかも、と少し希望の光が。ネットで調べてみると、みなさん結構チェーン落ちで同じようなところをガリガリしてしまっているようで少しほっとしました。で、チェーンガードとかチェーンキャッチャーとかいうチェーン落ちを防止するパーツもいろいろあることも分かった。ふと、気になって、先代チャリ子の抜け殻フレーム(TREKドマーネ)を押し入れから出してみた。あ、やっぱり付いていた、チェーン脱落防止パーツが。先進的なTREKはデフォルトでこれが付いていたんですねー、さすがだ。そうすると、デローザ SK にも付けた方がいいだろうと思っていたのだが。本当にそうなのだろうか?と。そもそも、乗っていてチェーン落ちしたことは無いのである。昨日は、自転車が風で倒れて、その衝撃でチェーンが外れたのである。また、チェーンキャッチャーを付けていてもチェーンが落ちることがあるらしい、そしてその場合、チェーンを元に戻すことができない、、みたいな記事もあったりする。そうするとですねー、チェーンは落ちてもいいので、そのときにフレームにキズが付かなければいいじゃないかということになりはしないかとぉぉー。ネット上でも、BBシェル回りを保護する方法がいくつか紹介されていた。ステンレステープを貼るとか、カーボンを貼るとかみなさんいろいろ考えてやっているようなのです。カーボンに亀裂が入った場合の補修方法まで紹介されてますねー。わしも最初は、エポキシで硬化させればなんとかなるんじゃないかと思ったんですゎ。でも、結構難しそうで、わしがやると絶対に変な感じになりそうです。そんなこんなで、いろいろ検討した結果、まずは、パテで埋めてから塗装して、それなりになったらステンレステープとかで保護しておくというのが一番現実的な方法ではないかと。そのためにしなければならないのは、まずはクランクを外すことだね。わし、外したことないので、まずはそこからですゎ。ま、長期戦で少しずつやっていくことにしよう。--にほんブログ村
2020.03.21
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いいものを見つけてネットでポチっておいたものが届きました。TOKENのライトアダプターです。ホイールのハブに付けるやつです。なんでこれが欲しかったかというと、このようにクルクル回すと。このように外れます。これが気に入ったのです。今、チャリ子に付けているやつは、一体型なのでこんな風にはなりません。中は空洞ですよ。これが、今使っているKCNCのライトアダプターです。これは、とても軽かったので買ったんです。が、この状態のまま自転車からホイールを外したり、付けたりするのが意外と難儀するのです。ならば、ホイールを外すときにこのアダプターを外せばいいじゃないかと思うのですが、そうすると元のねじ込み位置に正しく戻すことが簡単にはできないのです。ま、それでも本来は問題無いはずなんですが。でも、実際は、ホイールを取り付けてクイックレバーを締めこむと、ブレーキの中心にあったタイヤが若干ずれたりするような気がします。わしが、へたくそなだけかもしれませんがね。そのへたくそさを実感しなくてよいのが、このTOKENのライトアダプターだと思った次第なのです。それでは、古いライトアダプターを外します。ここに、TOKENのライトアダプターのこの部分を取り付けます。そこに、大きい方をクルクルと取り付けます。こんな感じになります。ホイールの脱着は、以下の状態で行うとチェーンとあまり干渉せずに楽にできます。ホイールを自転車に装着した後に、このようにホルダー本体を取り付けることができます。残念ながらブラックは売り切れだったので、シルバーにしました。ライトはこんな感じで取り付けてます。うむ、なかなかいいじゃないか、と自己満足のどろぎつねであった。--にほんブログ村
2020.03.18
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そろそろルートラボもサービス終了で使えなくなるなぁーと思い、何かいいのないかなぁーと。なんかよさげなのがあったぞ!Ride with GPS というサイト。なかなか評判良さそうなのか?ということで、ちょっとだけ触ってみた。地図が簡単にいろいろと切り替えられるねぇー。google map もあるので、見慣れた地図でルートを作成することができます。ルートラボの道ピタモードと同じようなのが「Follow Roads」できますねぇー、いいぞ。先日のライドデータをGarminConnectのサイトからダウンロードしてみました。サイコン(Garmin Edge 1030)が出力するログデータは fit 形式のファイルで、それをGarminConnectサイトにアップロードして、この画面を見ているんですね。で、Ride with GPS サイト側は、TCXやGPXというファイル形式を読み込めるようになっているようなので、TCXファイルとして出力しました。ちなみに、TCXファイル(XMLファイル)はガーミンが定義したものですが、Ride with GPS はこれをサポートしています。GPXファイル(XMLファイル)は一般的に用いられるフォーマットです。それでは、さっそく出力されたTCXファイルを Ride with GPS にアップロードしてみました。おぉー、ちゃんと出ましたよー。ルートラボと同じように地図の下の方に、コースプロファイル(断面図)が表示されてます。上記画面は、この表示領域に表示する項目として、Ele(高度)とGrade(勾配)を表示させています。その他に、心拍数、ケイデンス、スピードも表示できます。他にもデータが入っていれば表示できると思われます。この、勾配がグラフで表示できる機能がいいじゃないかぁー!カーソルを当てた地点の標高と勾配が表示されます。勾配を見るためにいちいち区間を選択する必要はありません。これはいいわ!GarminConnectサイトに表示されている獲得標高は1298m。Ride with GPSサイトに表示されている獲得標高は1299m。同じログデータを与えているはずだが、なぜか1mの差があるゎ。ま、ほとんど同じなので問題はないっすね。次は、このコースをRide with GPSのルート作成機能で作ってみたのだ。ルート作成時は、地図の下の領域には標高と勾配のみ表示されています。確認したかったのは、地図上でルートを作成したときの獲得標高ですね。ここでは、獲得標高は1361mと出ています。実際にライドしたログデータでは1298mなので、差異は63mほどです。なかなかいいんじゃないでしょうか。これなら、ライド前の獲得標高の確認に使えそうです。わしにとっては、ライド前の獲得標高確認はかなり重要なんです。これがかなり低めに出ていたりすると、途中で走れなくなってしまう可能性がありますからね。死活問題なんです。今日は獲得標高は1500mくらいのコースだなと思って走ったら、実際は獲得標高3000mあるコースだったりしたら、帰ってこれませんからねわしの脚では。。次は、先日初めて走った林道辺りを見てみましょう。まずは、ルート作成機能で作ったルートです。高度、勾配の表示区間は選択してズームできるようです。こっちは、TCXファイルで取り込んだ実走データです。これも、区間を選択して拡大表示できます。上記2つの画面の勾配を見比べると、ルート作成した方が結構きつめの勾配が出てますかね。走った感覚では、実装データの方が合ってそうかなぁー、という感じです。ただ、どちらが正しいとは言い切れないんだよね、よく考えると。実装ログデータは、GPS計測したデータなんですが、誤差がどれくらいあるか、GPSの補足状態はどうだったか、などがあるのでね。一方、ルート作成機能で作った方は、地図データと道路データからその位置の勾配を計算していると思うのだが、標高データというのは5mメッシュとか10mメッシュとか言われる格子状の各点の標高を持っていて、特定の位置の標高は内挿補完して出していると思うのね。そうすると、山間部の起伏の激しいとこでは結構誤差が出るんじゃないかなぁーと。とくに林道とかって、片側は崖みたいだったりしますからねー、きれいに曲線近似は難しいかなぁーと。道路データがどんなデータか知らんのだが、標高も持っているんじゃろうか?首都高とかでは高度とかは持ってそうな気もするが、山の林道とかってねぇー。「そんなん、いらんゎ」って言われそうだし。。ま、でも、これまでのライド経験から、ルート作成で表示される勾配情報でなんとなくの雰囲気は掴めるからいいか。あ、それと、ルートラボでは林道が途中で切れていて、ルート作成できなかったところもGoogleMapの地図だとちゃんと林道が表示されていて「Follow Roads」機能で簡単にルートが作れました。ほらね。ちゃんと標高も勾配もそれらしい値で表示されてます。Ride with GPS、なかなかやるじゃーんって思い始めてます。あ、これは無料会員と、有料会員があって、有料だともっと便利な機能が使えるみたいですけど、もちろんわしは無料会員で十分そうなのだ。参考に、ガーミンのTCXファイルと、Ride with GPS上で作ったルートのデータをGPXファイルとしてダウンロードしたものの中味を載せておきますゎ。TCXファイルの方は、ログデータなので、1秒間隔でデータ取ってますね。経度緯度、標高、心拍、ケイデンス等のデータが入ってます。GPXファイルの方は、緯度経度と標高だけですね。そんな訳で、今後は、Ride with GPS を使っていきそうですゎ。わしの生きてるうちにサービス終了にならないように祈りながら。。--にほんブログ村
2020.02.29
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九州と言えども、冬の山はさむーいのだ。今使っているインナーは、パールイズミの厚めのやつなのだが、やや寒いかなぁーと。ということで、ネットで中々評判の良いモンベルのジオラインが気になっていた。ジオラインには3種類ある。LW(薄手)、MW(普通)、EXP(厚手)だ。自転車で使うなら、MWで十分という評価が多いようにみえた。よく、0℃でも十分だったというようなコメントがあったりするが、これは、0℃で平地を漕いでいたと考えるのが正しいのだろう。0℃でダウンヒル(漕がない)した場合はどうなんだろう? という疑問がある。おっさんは悩む。で、先日モンベルで買ってきた。買ったのは、EXP(厚手)だ。冬季登山とか、極地遠征って、、ちょっと躊躇するよねー。登りもあるので、暑くなりすぎるんじゃないかと。でも、MW(普通)だと、今使っているのとあまり差がないかもなぁーと。EXP(厚手)、さすがに生地は厚手という感じなのだ。生地表面はこんなんです。袖を折り返すとこんな感じっす。で、このインナーを2月11日のライドで着てみました。この日は、少し暖かい天気となったので、山の上も激寒ではなかったかなー。登りは、もちろん汗だくになりますが、これはいつものことなので問題なしです。熱くて、胸のジッパーを開けるこということもないです。暖かめの天気とは言え、空気は冷たいのでそれを取り込みたいとは思うほど暑くは感じません。標高800mほどの場所へ登って、しばらくのんびりしてみます。汗はかいていますが、汗冷えするような感覚はないですかね。厚手は、LWやMWに比べて乾くのが若干遅いみたいな記事もありましたが、わしには、あまり気にならないかなぁー、まあこの辺は個人の感じ方かな。暖かめの天気とはいえ、手袋を外して素手状態だと、少しすると指先が冷えてきます。ポッケに入れておいたホッカイロで指を温めてしまうくらいには寒いです。でも、体はそこまで寒さを感じない気がするかも。問題のダウンヒルでは、どうでしょう。寒さで体が震えるということは無かったですねー。ま、これはもうちょっと寒い日でやってみないと判断はできませんけどね。EXP(厚手)は自転車には暑すぎるんじゃないかということに関しては、冬に標高500m以上のところへ登る場合は暑すぎるとは思わないかな。わしの服装は、このインナーと、パールイズミの15℃帯の長袖ジャージ、その上にパールイズミのウィンドブレークジャケットの3枚重ねです。最近わしは、インナー2枚重ねとかはあまり効果が無いのではないかと感じて、素直にインナー一枚を着るようにしています。グローブも以前は3枚重ねとかしていたこともありましたが、素手に真冬用グローブを着けた方が温かいような気がしています。サイズは、パールイズミのインナーはXLですが、モンベルのサイズ表を見て、ジオラインはLです。若干モンベルの方が大きめかなと思いLにしました。Lでちょうどよかったです。ところで、モンベルの実店舗では、このジオラインは袋に入った状態で並べられているのですが、LW, MW、EXP をそれぞれハンガーに吊るしており、手で触って厚さとか肌触りを確認できました。やっぱ実店舗はいいなぁーと思うのですが、余計なものまで買いそうになる危険さもありますゎ。一応、ジオラインの説明も載せておきますか。「銀イオンの制菌効果でにおいにくい」ってところがうれしいなぁー。汗かきのおっさんはすぐに汗だくになるし、さらに加齢臭も出ているだろうし、この辺が登山ブランドの気の利くところかいな。最初の頃は、インナーなんて安物の速乾Tシャツで十分やろ!って思ってましたが、最近は、快適さの要は、やはりインナーかぁーって思うようになりましたゎ。--にほんブログ村
2020.02.13
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本日の夜は、どろぎつねーずの忘年会です。まずは、にゃおきから今年のチームライド回数の報告です。11回らしいぞ、なかなかいい感じじゃないのー。かんぱーい!!別府の「ろばた 仁」という居酒屋です。で、いつものようにお酒が入ると写真を撮ることをすっかり忘れてしまうどろぎつね。。食い散らかした後。でね、にゃおきがね、「今年の12月23日はもう祝日じゃなかったんだよねー」と。え? なに? どういうこと?カレンダーは祝日になっていたよー。え? 天皇陛下が即位したのでもう天皇誕生日じゃないと!?あ! 何かを思い出したどろぎつね。12月23日(月)は、わしは自転車に乗って山に行っていたのだ。別府霊園を出て、塚原高原へ向かおうとしていたときに、東京のKさんから電話があった。お仕事の話をちょいとね。そして、どろぎつねは思ったのである。「Kさん、祝日も出社してるなぁー、忙しいんだろなー、しかし時代は働き方改革らしいよ!」と。で、今日、にゃおきの23日は祝日ではなかった発言を聞いたのだ。がびーーーん!!マジか。。kさんは普通に出社していただけだったんだゎ。世間知らずのどろぎつねであった。飲んで忘れよう!そのための忘年会じゃぁぁぁー。すでに飲んですべてを忘れているにゃおき。負けじとわしも忘れるのである。飲み会のときは、自転車ジャージではないおしゃれなTちゃんを見れるのだ。で、来年の話もしないとねーと。初日の出ライド、どうする? と。雨でも降ればいいのになぁー、と思っていたが、そんな気配はないですな。。ということで、初日の出ライド決定ということに。問題はどこで見ようかと。で、今年じゃなくて、来年は、十文字原から見ることに決定!元旦はなんかとても寒くなるようで、最低気温が2℃とかみたい。十文字原は氷点下かも。。来年のライドイベントは何に出る?って話も。ツールド国東はパスして、湯布院ライドイベントにしようかとか。自転車談義で夜は更けていく。4時間程飲み食いしてからの帰り道。では、わしもと。あれ、またにゃおきとちょっと違うような。ふらふらしながらも。えい! こうかな。あ、後ろに博堂村って書いてある、ここにあるんだ。シェーッが止まらないにゃおき。もういいからと言おうとしたら。伝染した。。しかし、見事にそろってるじゃないか!で、関係ないけど、わしが最近買ったもの。カペルミュールのグローブ。ネックウォーマー。何はともあれ、楽しい忘年会だったのだ。--にほんブログ村
2019.12.27
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こんなんが届きました。ツールド佐伯のゼッケンと案内書です。10月13日(日)が当日なので、もう2週間を切ってますゎ。で、参加賞のオリジナルTシャツも入っているようなのだが、そのサイズが3Lじゃねぇーかぁー!まぁ、当たらずしも遠からずというところかな。大は小を兼ねるので問題はない。いやいや、そういうことではなくて、わしが3Lに見えていることが問題なのじゃぁぁぁ。。ツールド国東のトップチューブバックよりは使える参加賞ではないかな。見てると意外と気に入ってきた。後はパンフレットとゼッケン。そして、汚職事件じゃなくて、お食事券も入ってました。チームどろぎつねーずの3人はCコースにエントリーしました。上記はB,C,Dコースですが、その他にSコース(190㎞)、Aコース(163㎞)ってのもあるのだ。今のわしらでは、絶対無理だわ190㎞って。。ツールド佐伯はエイド(補給食)がおいしいという話をよく聞きます。わしはここに載っているすべてのエイドを食べられると思っていたのですが、そんなわけないですよね、冷静に考えれば、、だって75㎞のコースだもん。Sコースが一番エイドが多いのは普通に考えれば当たり前だわな。黄色い丸で囲んだのが、わしらが食べられるらしいエイドです。気になるのが、赤丸で囲んだ「つるみ農水産物直売所」です。ここは、Cコースでもエイドとなっているのですが、S,A昼食会場としか書いていません。。ごまだしうどんは食べられないんだー、残念。。おすすめ飲食店らしい、そして10月13日(日)は営業しますと出ている。しかしである、今日時点の天気予報では13日は雨のであーる。ま、10日も先なので全く当てにならないのではあるが。。ところで、お食事券の使える店は以下だけみたいなのである。有効期間は10月4日~10月14日となっている。ツールド佐伯の参加人数は2000人程だよねー。みんな当日の夕食で使おうとするんじゃないのかなぁー、店に入れるのかいな。。それとも、あまり使われないのかなこのお食事券は。ま、後でどの店がいいか、ちょっと調べてみようっと。そして、ツールド佐伯に備えて秘密兵器を購入したんですゎ、わし。じゃーん、これでーす。サーモスの自転車用保冷・保温ボトルなのだ。これで、いつでも冷たいのが飲めるのだ。ずーっと保冷ボトルを買おうか迷っていたのですが、自転車用のはだいたいシルバーなんすゎ。これは、今年の9月頃に発売されたばかりで、ブラックとホワイトの2色があります。やはり、わしのチャリ子にはブラックじゃないとねぇー。わしと違って、チャリ子はおしゃれさんなんでね、気を使いますゎ。とにかく、「13日は晴れろぉぉぉー」と呪いを掛けましょう。--にほんブログ村
2019.10.03
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モンゴルじゃないですよ、モ・ン・ベ・ル、mont・bell ですよ。チャリ子のフロントポーチをトップチューブバックに交換したので、スマホをまたジャージの背中ポケットに入れているんですが、リュックを背負っているせいで出し入れしにくいのです。ということで、改善したい点は以下の2つですかねぇ。①スマホはカメラとして使っているので、サッと取り出し、サクッとしまいたい。②モバイルスピーカーをリュックのショルダーハーネスにマジックテープで留めているのですが、もうちょっとスマートに取り付けたい。ネットでちょこちょこと調べておいたので、ちょいと大分駅にあるモンベルへ行ってみるかと。ほうー、行って見てみるものですなー、いいものが見つかりました。じゃーーん、モバイルギアポーチ Mこれはネットで調べていて、使えそうだなと思っていたのです。自分のスマホがちゃんと入るか実際に確認したかったのだ。気持ち良く入りました、わしのスマホ。裏側はこんな風になっていてリュックのショルダーハーネスに取り付けられるのです。ポーチの口はこんなんです。ここまでは想定通りの展開なのだ。自分の欲しいサイズ・カラーのポーチが店頭にあったので、購入決定!次に、店内を色々と物色しているときに、たまたま見つけたこれが、わし的には掘り出し物だったのです。これはショルダーベルトやウェストベルトに装着できるポーチらしいのだ。メインコンパートメントはたぶんここでしょう。ですが、わしはこのスペースには興味がないのであーる。興味があるのは、外側に付いているメッシュの袋の部分なのだ。なぜかというと、ここにモバイルスピーカーを入れれば音楽が聴こえるじゃないか!と。さらに、上部が開いているので、スピーカーの操作も問題なくできそうだと。で、裏の説明書きを見ていると。リュックのショルダーベルトに付けるには、別売りの「バーチカルアタッチャブルベルト」が必要です!って書いてある。な、なんやそれ!?ポーチの棚を隅々まで探してみると、あったぁー!!これがそれらしいっす。垂直ベルトへの取り付け方が書いてます。ということで、これも購入。これです。こんな風になってます。これをポーチの裏に通して。こんな感じでリュックのショルダーベルトに取り付けます。装着完了!!モバイルスピーカーをメッシュの中へ入れる。おぉー、ぴったりじゃないかぁー!そして、上部からスピーカーの操作もできる。もちろん音楽もちゃんと聴こえます。スマホポーチも装着してと。す、すばらしいじゃないか、、自画自賛。名付けて、モバイルリュックの完成じゃぁー。それにしても、モンベルの店内をうろうろしていると、衝動買いしそうでこわいゎ。この財布はサイクリング時にちょうどいいなぁーとか、このリュックもいいなぁーとか、終いには、このテント欲しいなぁーとか。。ジュンク堂に寄って、これ買った。チームどろぎつねーずのバイブルです。今日は20日だけど、バイシクルクラブもサイクルスポーツも最新号はまだ並んでなかったのだ。ま、今まで発売日の20日に買いに来たことはないんだけどね。台風の影響で週末は雨らしいので、秋の夜長はバイブルでもゆっくり読むとしますか。--にほんブログ村
2019.09.20
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なんか、読めない天気ですねー。先週、熱が(知恵熱か?)出てねー、もうほぼ治ったみたいなのだが、ここで、チャリで雨に降られてびしょ濡れとかになったら、またぶり返すゎーと思って、今日は大人しくしていたのです。ところで、先週、数日かけてPCのハードディスクのデータを外付けHDDにバックアップしました。4TBの外付けHDDを購入して、それにバックアップしたのですが、書き込み速度があまり速くないみたいなやつで、えらい時間がかかりました。で、どうせ雨ならばと、土曜日にWindows7からWindows10への移行を決行!クリーンインストールを覚悟していたのですが、あれ、現状データを残したままでアップグレードできましたゎ、よかった、よかったと。本日は、各種ソフトの動作確認とかをやってと。で、ふと、ルートラボのサイトへアクセスしたらね、ぬゎーんと!!ルートラボが、来年(2020)の3月31日で終了すると。えぇぇぇー、マジかいなぁー。自転車乗りには人気あると思うのになぁー。まぁ、もともと実験的にやっているサイトだとは分かっていたのですが、来る時が来たってことか。。そういえば、yahooのブログも今年終了するんだよなー、大丈夫かいな。GARMINサイコンを使い始めたので、走ったコースはGARMIN CONNECTサイトで確認は出来るのだが、まだ行ったことのないコースの予習には、ルートラボが便利なんだよねー。早速、ちょっと調べるとルートラボ亡き後に何を使うかってことで、いろいろと記事がありました。自転車乗りにはメジャーなSTRAVAというのが一番多そうな意見でしたね。しかし、こんなことも言われてましたよ。STRAVAは獲得標高が、もりすぎとか、おおざっぱとか。。嘘か本当かは分かりませんが、こんなデータも書かれてました。同じコースをルートラボ、グーグルマップ、STRAVAで獲得標高を表示すると、・ルートラボ:約250m・グーグルマップ:約500m・STRAVA:約800mえ! マジかよ、これ。実際の獲得標高に一番近そうなのがルートラボみたい。お、さすが日本人、いい加減には作れない性分なんだよねー。しかし、登った後でSTRAVAみたら、「おー、俺はすごい!」って思わせてくれそうだ。でも、それだとなんか使う気にならないんだなー。ということで、他も探してみると、こんなん見つけた。routehubっていうやつらしい。ルートラボをもっとよくしようとして作られたようだ。なにやら、これはオープンソース的にやっていく予定なのか、おぉー、いいぞー、頑張れぇー!こういうのは、誰かの都合で終了するより、意志ある人々によって引き継がれる仕組みにしておくのがいいと思うぞ。どうせなら、ルートボラって名前にすればいいのに。え? なんだそれって?ルートボランティアってことで。。まず感動したのが、自分が今まで作ったルートラボのコースをコピペ感覚で取り込めるのだ。なので、ルートハブにアカウントを作って、早速やってみた。まずは、ルートラボで、以下のようにCtrl+Aで全選択して、Ctrl+Cでコピーする。で、ルートハブの画面でCtrl+Vでペーストすると。おぉー、どんどん登録されていくぞー。自分で付けた名称への変換が少し遅いけど、文句はないっす。ほんで、こういう風に表示された。この地図のところは画像であり、ルートラボへのリンクではありません。では、まず適当なコースをクリックしてみましょう。ちゃんと、コースの標高グラフも下部に表示されてますねー。まだ、ルート作成の機能がリリースされていないのですが、現状の機能を見てみようと。地図の種類が選べるじゃないか!・OpenStreetMap(デフォルトはこれみたい)・OpenCycleMap・国土地理院地図エクスポートもできるみたい。ルートラボで入れた情報も出る。お、こんな機能もあるみたい!ルートの斜度がルート沿いに色彩を変えて表示できるようなのだ。おー、これは欲しかった機能だねぇー。これで、コース上のどこにどれくらいの坂があるのかが、とても分かりやすくなる。これは、行ったことがないコースを予習するときに、とても便利だと思う。色の凡例が表示されていないので、惜しい。まぁ、そのうち表示されるようになるんでしょう。このコース上の色分けは、斜度だけでなく、標高でも表示できる。また、下の標高グラフは、その表示範囲を指定できるので、拡大してみることが可能だ。すでに、わしは気に入っているのだ。早く、ルート作成機能がリリースされないかなぁー、待ち遠しい。ところでね、今までのブログ記事に張り付けているルートラボのコースは、ルートラボの終了と共に見られなくなるんだよなー。。それを、一つずつルートハブを参照するように書き換えることを考えると、憂鬱だ。ま、そのままでもいいか。。しかし、道路の勾配をこれほど気にするのは、自転車で山を登る人以外にいないんだろうなぁ。。わしも自転車で山に登るまでは、勾配なんて気にしたことなかったんですが、今では、勾配何パーセントと聞くと、「あのコースのどこ辺りくらいか」とすぐにイメージできてしまうようになってしまいました。普通の人が持っていない能力かも!これもすべて、チャリのハンドルに付けているアナログ勾配計のおかげです。ガーミンに表示される勾配計は、勾配の変化が激しいようなところではちょっと誤差が大きいので、参考程度に見ている感じで、やはりアナログ勾配計を信頼してしまう。デジタル時代のアナログおじさんということか。。--にほんブログ村
2019.09.01
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先日、アクションカメラ GARMIN VIRB ULTRA30 のハウジングケースからの録画開始が効かなくなったんですゎ。前にも一度同じ現象が発生して、ハウジングケースの磁石を掃除したら直ったことがありました。ということで、今回も。まずは分解でーす。外れました。ね、丸い磁石の回りに砂がこびりついています。これをヤスリとかできれいにして再度装着。これで、録画の開始や停止ができるようになりました。と、安心していたのですが、日曜日のライドのとき、このスイッチを回しても録画が開始されないという現象が。。VOICEコマンドは効いたので、「OK ガーミン! ろ・く・が・の・か・い・し」と言って録画を開始していました。停止するには、「OK ガーミン! ろ・く・が・の・て・い・し」と言います。デフォルトでは、「OK ガーミン! スタート レコーディング」と英語だったのですが、わしの英語は認識してもらえなくなってました。。設定を見直していると、VOICEコマンドの言語選択ができそうだったので日本語を選択したのでした。しかし、このVOICEコマンド、なんか恥ずかしいのだ。ということで、もしかしたら、GARMIN Edge 1030 からこのアクションカメラを操作できるんじゃないかと思った。マニュアルを見直していたのだが、記述がない。。しかし、機能としてはVIRBのリモート操作が可能となっているではないか!ネットでちょいと調べて、やり方が分かった。まずは、GARMIN VIRB ULTRA 30 の方の設定。画面の「Wireless」をタッチします。次は「Remote」をタッチします。すると、Status がオフになっています。画面の Status をタッチします。OK をタッチします。これで、Status がオンになりました。次は、GARMIN Edge 1030 の方の設定です。画面の黄色い丸の中にある設定をタッチします。「センサー」をタッチします。すると、認識しているセンサーが表示されます。今回は、既にVIRB ULTRAをセンサーとして追加しておいたので、このように表示されています。まだ、追加していない場合は、「センサーの追加」をタッチして追加すれば同じように表示されます。ここまでのやり方はマニュアルとかを見ていれば、なんとなくで出来るのですが。じゃあ、録画の開始・停止はどうやればいいの? ってことの回答がまったく記述されていまへんゎ。ネットで調べて分かった方法は以下でした。まず、トップ画面のヘッダー部分をタッチするらしいのです。え? この部分をタッチするの?ま、タッチしてみるかと。あ、なんか出てきた!というか、こんな機能はまったくマニュアルに書かれてないじゃないかぁー!すみません、マニュアルの「はじめに」の辺りに書かれてました。。で、黄色い丸のページ進むボタンをタッチすると、こんな画面が出る。おぉー、それらしいメニューが出てきたではないか!ということで、「VIRB録画開始」をタッチしてみる。ちゃんと録画が開始されたぞ!では、「VIRB録画停止」をタッチすると。ほう、ちゃんと録画が停止されたゎ。ページを進めると、こんな画面もあった。タッチする部分が大きくてグローブしていても操作しやすくしているのかも。これで、「OK ガーミン! ろ・く・が・の・か・い・し」って言わずに済みそうだ、ほっ。アクションカメラのハウジングケースは単体で買うと5千円ほどするから、助かったっす。まだまだ、全然使いこなせていないどろぎつねであった。--にほんブログ村
2019.08.19
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本日は、別府で反省会なのだ。18時に現地集合ということで。てくてく歩いていく。あ、あったあった、ここだねー。17:56分頃にとうちゃく。N&T夫妻は17:50頃に別府駅に着く予定らしいので、まだ来てないだろうと。ちょいと一服しながら駐車場で待つことに。わしは初めてのお店です。あ、向こうから二人組みが歩いてきてるな。あ、あの歩き方はにゃおきじゃないか。あ、わしの姿に気が付いたかな。あ、曲がった。。少し待つ。戻ってこない。あれ、違ったのか?あ、18時過ぎてるぞ、駅からそんなに時間はかからないと思うのだが。え、もしかしてもう店に入っているのか?店に入って、「にゃおきで予約しているんですが」と。「はい、既にお見えになってます」と。。わしより少し早く着いたみたいだった。。さーて、今日は肉を食うぞ!ところで、Tちゃん、数日前にぎっくり腰になったと!ぎっくり腰でも自転車には乗れるとのこと。うん、うん、わしも経験あるけど、ぎっくり腰でも自転車には乗れるんだよねー。座ったり立ったりするのはとても大変なんだけどね。さすがのTちゃんもツールド国東でも疲れが溜まっていたのかもね。で、いつも通り、飲んだり食べたりし始めると写真を撮ることを一切忘れてしまうわしであった。にゃおきが焼いてくれて、わしとTちゃんが食べる、なんとなくそうなるのであった。パクパク、うん、おいしい。Tちゃんが4スタンス理論のことを聞いてきたので、自分がどのタイプか判別する方法を教えてあげた。コップの持ち方で説明したら、わし(たぶんA2タイプ)とは違うようだった。TちゃんはたぶんB2タイプだろうと。テニスのラケットの握り方とかでも、わしとTちゃんはやはりしっくりくる握り方が違うみたい。ほー、やはり人によってそういう違いがあるんだと、改めて納得。にゃおきは、コップを握ったりしながら、「うーん、わからんなー」と。。ま、こういう理論は、別の説明で同じようなことを述べているものもあったりするんだろうから、これが絶対だという宗教にならないようにしないと、と思いながらね。ただ、わしとTちゃんでは何気ない動作でも違いがあることが分かったのはよかった。わしがいいと思ったペダリングの感覚も、Tちゃんにとってはしっくりこないことが当たり前にあるということだから、ペダリングに関して「こうした方がいいよ」とは言わないようにしてるのは正しかったと思うのであーる。え? それはお前がペダリングがまだ分かってないからだろって?その通りでござい。でね、わしとにゃおきはビンディングペダルなのだが、Tちゃんはフラットペダルなんです。Tちゃんはそのときの状況で、つま先側で踏んだり、少しずらして踏んだりしているというのです!ええー、あ、そうか、フラットペダルだからすぐに変えることは何ともないことなんですね!言われて、あ、そうか、そんなことができるんだ、と気がついた。ビンディングでは乗ってるときには変えられないもんなー。うーむ、これは安易にTちゃんにビンディングを勧めるのもわしらの勝手な押し付けになりかねないゎ。ところで、ALL SPORTS っていうところが、ツールド国東の写真をいっぱい撮っていて販売しているのだけれど、ひょっとしてN&Tコンビはもう買ったんではないかと思ったがまだ買ってはいなかった。わしは、記念に1枚買おうかなと迷っているのであった。え? 反省会はどうなったんだ!って?反省したかなぁー、みんな頑張ったねー、と褒めあってはいたんですがねぇー。で、気がつけば9時半を過ぎていて、あっという間に3時間半ですゎ。店を出る段になって、「あ、また写真撮るの忘れてた」と思い出す。お会計でーす。「おい、もっと安くしろ!」なんて言ってませんよ、念のため。にゃおきは、お腹いっぱーいのポーズ。「さ、帰るわよ!」とTちゃん。「だから、帰るわよって!」とTちゃん。ダメなおっさん達。「ピシッとしなさい、ピシッと!」とTちゃん。「はーーい」変なポーズをする前に撮られた。別府駅前にとうちゃく。にゃおきは、酔っ払って、じっとできないようですなー。おさむちゃんか!!にゃおきのが伝染した。。あれ、Tちゃんには伝染しないなぁー。あ、Tちゃんぎっくり腰だからか!違うわ!いやー、楽しい反省会でした。二人を改札で見送って、てくてくと酔いを醒ましながら無事に帰り着きました。さ、明日は夏のように暑いらしいぞ!--にほんブログ村
2019.05.24
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