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8月5日、6日と新型クロスカブを購入したO氏と共に剣山スーパー林道を走る事になったので、軽い点検を行った。エンジンの掛かりや灯火類は申し分無いが、右前のウインカーの取り付けナットが緩んでいたので締め直しを行い、今回は長距離のオフロードを走るので各部のナットの点検とオイルが気になった。カブのオイル交換は車体を貰ってから直ぐに改造を施し、新しい中華メーターを取り付けた時に替えたのが最後で、その後交換した記憶が無い。中華メータの走行距離は1626キロなので交換しなくても大丈夫な距離だが、調べてみると前回替えたのが2017年6月、実に7年も経過しているので幾ら壊れないカブのエンジンでも流石に交換しておいた方が良いだろうと思い、手持ちのオイルを探してみたら、前回V7で使用したカストロールの残りの10Wー50が見つかった。カブにしては指定オイルを越える高性能オイルだが、暑い時期なので50でも構わないだろうと勝手に解釈してこのオイルに交換する事にした。このカブは軽量化を図るためセンタースタンドを取り外しているので、何時ものようにホイストで水平に吊っての作業となる。オイルキャップを外し、ドレンを抜くと予想はしていたが真っ黒なオイルが排出された。7年物のオイルだ。ドレンのワッシャー(外径20ミリ、内径12ミリ)を新品に替えて10Wー50を規定量まで注いで、エンジンを回し、30分後に点検。規定量に収まっていたので、完了とする。新しいオイルでエンジン内も綺麗になるであろう。これでスーパー林道も不安無く走る事が出来るというものだ。1626キロを表示したオドメーター排出される7年物のオイル排出されたオイルドレンボルトと新品ワッシャーカストロールの10Wー50オイル交換作業が終わったスーパーカブ90
2024.08.03
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スーパーカブ90を改造した時にやぼったいフルチェーンカバーを外しておいたのだが、ブログの改造カブを見ていると、皆さんカバーの上側だけを装着したり、上側を更に削って取り付けている。カバー無しのチェーン剥き出しはどうかと思い、野晒しで放置していたカバーを拾いに行ったら半分土に埋もれていたが、穴が開くような錆もなく十分使えそうだったので、上半分だけ持ち帰り薄くカットする事にしたのだが、どうやって切断するかが問題だ。真っ直ぐ切るだけならグラインダーで十分だが、Rが付いたような形状は難しい。金鋏では厚い部分が切れない。ジグソーはU字になったカバーには使えない。色々と考えていたら、貰い物のエアーカッターがあるのを思い出した。これならU字になっていても簡単に切れる。鉛筆で切り出す大まかな形に印を付けて、エアーカッターで切断する。チェーンカバーのような薄物は面白いように切れるので直ぐに形が出来た。デザイン的に複数のホールを開けようかと思ったが、強度がかなり落ちそうなのでやめておいた。裏面はハブに被さる形状になっているので、カットは最小限に留めた。切り出しが終わった所で切断面を砥石ディスクで均し、錆取りの後、赤サビ転換剤を塗って、ブラックで塗装。ビス2本で留めて完成である。取り付けてみると同じチェーンカバーでも薄くカットしたので、やぼったさはない。後はオイル交換を行うだけで、何時でもキャンプに行ける準備が出来た。純正チェーンカバーの上側表カッとして薄くした表面カットが終わった裏面車体に取り付けたチェーンカバー
2024.04.30
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スーパーカブ90用のタイヤとホイールが届いたので換装に掛かる。今回は新品のタイヤとホイールに現車のスポーク、ニップル、チューブ、リムバンドを移植する予定なので、面倒くさいリアホイールから始める事にした。車体から鉄ホイールを外して、タイヤレバー3本でタイヤを外すと、リムバンドがバルブの所で首の皮一枚で繋がっていた。これは使えない。幅も狭いので急遽amazonに発注。ホイールの内側から電動インパクトでニップルを半分ほど緩めて行く。スポークを抜いてしまったら、首の曲がりや内側、外側が分からなくなるので、新しいホイールにバルブホールを合わせて重ね、4段ある中の一番下側の9本を順番に入れ替えて行く。この方法が一番簡単で絶対間違えない。4段目(一番上側)が終わると、全てのスポークが新しいホイールに移植できる。ニップルを大体同じだけ締め込んで行き、写真屋から借りている振れ取り機にセットして、振れ取りを行おうとしたら、手持ちのニップルレンチが適合しない。調べてみると、カブのニップルはフロントが5.1ミリ、リアが4.5ミリになっているらしく、HONDA純正の専用レンチを使用するようであるが、高価な物なので、amazonで、4.5ミリの入った10本組のコンビネーションレンチを999円で購入した。届いたレンチは予想以上にしっかりした物で、厚みもありメッキも美しい。4.5ミリのスパナがピタリと嵌まり、トルクを掛けてもびくともしない。素晴らしい。ホイールの振れ取りは縦方向と横方向を調整する必要があるが、縦は凸部を締め、反対側を緩める、横は右に振れたら右側のスポーク緩め、左側のスポークを締めるのだが、調製しきれない場合は、対角線上の反対側を逆に調製すると何とかなるようである。何れにせよ、完璧には出来ないので、ある程度で妥協するしかない。カブなのでそんなにスピードを出すわけではないので、シビアな調整は必要無いだろう。調整が終わったところで、届いたリムバンドを嵌める。ホイールが1サイズ広くなったので30ミリの幅広バンドにしたのだがこれがピッタリだった。次にいよいよタイヤだが今回購入したディーストーンは、少し硬いので嵌めにくいとレビューがあったが、届いたタイヤは普通のように思えた。ホイールが届くまで、ビードに咬ませをして広げていたので、ヒートガンで温めて、シリコンスプレーを吹いただけで、すんなり嵌める事が出来た。最近分かった事なのだが、最後の方になるとスプーン型のタイヤレバーの背中(まるまっている方)の方をリムに側にしてこじるとチューブを痛めず、入れる事ができる。空気を入れて、漏れのチェックをして、車体に取り付ける。次はフロントだ。外してみると、ニップル径はリアと同じ4.5ミリだった。純正なのか交換されているのかは不明だが、amazonスパナが使える事は有りがたい。リアと同じように、スポークの移植を行ったのだが、1本だけどうやっても緩まないニップルがあった。スパナで無理やり力をかけたらナメた。ペンチで挟んで無理やり回したらもっとナメた。仕方が無いのでバーナーで炙ったらすんなり緩んだ。最初から炙ればよかった。振れ取りを終えて、リムバンドを付け、タイヤとチューブを嵌める。空気を入れて漏れのチェックをして、車体に取り付ける。今回は大きなトラブルも無く、換装ができたと思ったその時、異変に気づいた。フロントを吊った状態でホイールを手で転がしているとタイヤがフロントフェンダーの後部付近に僅かだが接触している音が聞こえた。なにぃ~。ここまで来て、どういう事だ。組み付けが間違っているのかと思い、点検するも間違いは無い。と言う事は、ホイールの幅を純正の1.40–17から1.60–17に換装し、タイヤも純正の2.50–17から2.75–17に換装しているので、タイヤがフェンダーに納まり切らないのだ。不覚であった。これは予想していなかった。タイヤとのクリアランスは余裕をみて取ってあり、1サイズ位なら大丈夫だろうと思い込んでいた。リアとフロントのホイールとタイヤを同サイズにすれば、リアタイヤがすり減った頃に、フロントと入れ替えが可能となるので、タイヤ交換の時期を遅らせる事が出来るだろうと、セコい考えでやってしまったのだ。無知だった。どこが接触しているのか探るべく、懐中電灯でタイヤとフェンダーの隙間を照らし隈無く調査するとやはり、フェンダーの一番後の辺りだ。その他の場所は十分クリアランスがあり大丈夫という事が分かった。フェンダーを後方へずらす事ができれば、何とかなりそうに思えたのでその方法を考える。フェンダーを取り付けているボルトは三つ叉の下辺りのフェンダーの中央と、両フロントフォークの下部に振れ防止のプラステーがボルトオンされている。中央の取付を後方へ付け替えようとすると、エアークリーナーケースに接触してしまうので無理だ。プラステーとフロントフォークを留めているボルトを外してみると、フェンダーの後方下部辺りが3㎝程動く事が分かったが、フェンダーエンドのツバがエンジンに接触する。だが、10ミリのボルトに嵌まるフェンダステーの厚み分のスペーサー2ヶとフェンダーステーと10ミリのボルトを繋ぐ鉄製ステーを2ヶ作る事とフェンダーエンドのツバを削れば何とかなりそうである。やるなら、善は急げだ。各部の計測を行い、Z金具を切断、穴開け、厚みのあるスペーサー材料を探し出し、成形穴開け加工、ツバの接触部分の削り取りなどで、タイヤ交換の倍以上の時間を費やした。自作の金具類を取り付けて、いざ、フロントホイールを手で転がしてみると、当たらない。タイヤはフェンダーの何処にも接触していない。やれやれである。思わぬ落とし穴で苦労したが、何とかなったので、雨が上がったら明日試乗してみよう。完成したカブを眺めてみると、ディーストーンのブロックタイヤとブラックのアルミホイールに換装した事により、足下がグッと引き締まり、ワイルドなオフロードバイクになった。思惑通りだ。今日は土産に貰った獺祭の4合瓶を開けるとしよう。鉄ホイールから外したタイヤアルミホイールの上に鉄ホイールを乗せて最下層にあるスポークから換装を行う振れ取り作業中のリアホイールamazonで買ったコンビネーションレンチセット千切れそうなリムバンド30ミリ幅のリムバンドアルミホイールにピッタリと収まったリムバンド換装したリアホイールと換装前のフロントホイール振れ取り作業中のフロントホイール純正と同じ大きさのニップルホールのため隙間は生じないZ金具で作ったステーステーで延長したフェンダーステー本来なら三日月形に覗いた穴が右のボルトに共締めされるグラインダーで削ったフェンダーエンドのツバリアからのフォルム迫力のあるフロントからのフォルムホイールとタイヤの交換が終わったスーパーカブ90
2024.04.21
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スーパーカブ90を貰った時からタイヤが前後共くたびれていたのだが、最近サイドのヒビが激しくなり、山も無くなって来たので限界と判断し、新品に交換する事にした。このカブはダックス風マフラーでオフロード寄りの改造をしているので、この際タイヤもオフロード用のブロックタイヤしてやろうと思い探したら、タイ製のDEESTONE(ディーストーン)なるタイヤが1本3,525円で売られていた。しかし、タイヤサイズは純正が2.50–17に対して2.75–17と幅が1サイズ大きい。嵌まらない事は無いだろうがどうしたものかと暫し思案。タイヤもさることながら、錆落としを施してピカピカにしておいたメッキホイールも赤錆が広がり、見た目もよろしくないので、この際アルミホイールに換装しようと探してみたら、ジルズプロダクツから1本6,207円という格安のアルミホイールが出ているのを見つけた。しかし、この手のホイールは純正よりも太いスポーク用で、ニップル穴が純正より大きく作ってあるので、ニップルとホイール穴との間に隙間ができて、そこから水が浸入する恐れがあるものが殆どであるが、このホイールは国内仕様として純正と同程度のニップル穴が開けられているとの記述があった。これなら純正のスポークが使えそうだ。カラーは黒しか無かったが、純正の1.40–17より幅広の1.60–17があり、ディーストーンの2.75–17タイヤがピッタリ嵌まるはずである。前後共同じサイズのホイールとタイヤで足下が重厚な雰囲気になり、オフロードの走破性もアップするのではないかと、期待が高まる。組み替えるにはスポークまでバラす必要があるので、面倒くさいがやるしかない。メッキが剥がれ錆びたホイールとヒビ割れたフロントタイヤサイドにヒビが目立つリアタイヤ溝が殆ど無くなったリアタイヤDEESTONE(ディーストーン)2.75–17のブロックタイヤ梱包でペッタンコになったタイヤをホイールが届くまで嵌めやすいように広げて置く1.60–17サイズのアルミホイール前後共同じサイズの黒いアルミホイール
2024.04.17
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スーパーカブ90のキックスピンドル辺りがオイル漏れで黒く汚れている。オイルシールが損傷しているようなので、交換する事にした。車体の型式BCーHA02、オイルシールの純正部品番号91202ーKFLー841で検索すると色々なバイク部品店で販売されていたが、何れも送料の方が高い。酷い部品店では送料が1,100円となっていた。いくら働き方改革と言っても、500円玉ほどの大きさのオイルシール1ヶの送料としてはぼったくりだろう。モノタロウは安いが3,500円以上購入しないと、送料が無料にならない。困った時のamazon頼みで、内径13.8×外径24×厚さ5で検索すると、キタコ製の互換オイルシールがヒットした。1ヶ286円、プライム会員なので勿論送料無料だ。早速、交換にかかる。10ミリのボルトを緩めてキックペダルを引き抜くとオイルシールにアクセスできるので、千枚通しをシールに突き刺し引っ掛けるようにして手前に抜き出す。新しいオイルシールにシリコングリスを塗って、スピンドルに養生テープを貼り、シールを挿し込む。真っ直ぐ入るように、17ミリのディープソケットをあてがい、ゴムハンマーで水平に打ち込めば作業完了である。これで当分オイル漏れはないだろう。オイルが滲んでいるスピンドル付近キタコの純正互換オイルシール古いオイルシールを外したスピンドル打ち込みに丁度良い径の17ミリディープソケット打ち込み後のオイルシール
2024.04.14
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M10のナポレオンミラーをカブに取り付ける為の変換アダプターの激安品をネットで偶然見つけた。カブには部品箱から探し出したナポレオンミラーEXを取り付けてたのだが、左側のミラーの角度を調節するネジ山がナメてしまっていて、走っている内に下を向いてしまったので、今は取り外している。右だけでも構わないのだが、両方付ける時のために変換アダプターを購入してみた。M10のミラーをM8のハンドルホルダーに取り付ける為の変換アダプターが2ヶで118円。送料が200円と商品よりも高いのだが合計でも2ヶで318円は安い。日本製と思われるアダプターは結構なお値段がついている。届いたアダプターを見てみると、メッキが如何にもと言う感じだ。恐らく中華製だろう。取り付けに問題は無いが、サビが浮いて来たら、メッキごと削って塗装してやれば良い。これでいつの日か間違えて送られて来たM10ナポレオンミラーも日の目を見る事が出来るだろう。2ヶで118円の変換アダプターナポレオンミラーに問題無く取り付ける事ができた変換アダプター
2017.11.28
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カブ90カスタムはダックス風アップマフラーを取り付けたので、バッテリーを取り替えるにはマフラーを外さなくてはならなくなったため、コンデンサを取り付けバッテリーレスにした。最初は、アイドリングでもウインカーが点滅していたのだが、配線をいじくり倒している内にアイドリングでは点滅しなくなった。少し回転を上げれば点滅するのだが、何故か長距離を走って行く内に回転を上げても点滅しなくなる。点滅しない原因は電力不足なのは分かっているので、思い切ってバルブをLEDに交換して改善を図る事にした。ウインカーはバルブをLEDに交換しただけでは、超ハイフラになってダメなので、ウインカーリレーをLED対応のICリレーに交換する必要がある。しかし、カブの場合は、バルブとリレーをLED用に交換しても正常に作動しないらしい。何でも、ウインカーの回路が左右繋がっていて、右が点いた時には、左がアースになる仕組みになっているようである。従ってそのまま取り付けてしまうとハザードになってしまうようである。そこで、配線の途中に整流ダイオードを咬まして電気の流れを一方通行にする改善策がネットに紹介されていた。少々めんどくさいが、やれない事はないと思い、パーツの調達に掛かった。先ずはLED対応のICウインカーリレー484円。リアシングルLED2ヶ620円。フロントT10LEDウエッジ2ヶ360円。整流ダイオード2本470円。で必要パーツは全て揃った。試しに、ウインカーリレーはそのままで、ウインカーバルブを電球からLEDに交換してスイッチを入れてみると、明るく光るが点滅しない。点きっぱなしである。本当は超高速で点滅しているのだが、目では点滅していないように見えるのだそうである。何れにしてもこれではダメである。次は、LEDのウインカーバルブをそのままに、ウインカーリレーをLED対応のICリレーに交換してみると、アイドリングでも力強くウインカーが点滅する。インジケーターも点滅し、ピコピコ音で知らせるオーディブルパイロットも鳴っている。何の問題もない。ウインカーの光り具合も電球よりは遙かに明るい。整流ダイオードは必要なかった。何でだろう??LEDのウインカーパイロットランプを2ヶ取り付けた時に2つ共アースを取ったので回路が変わったのかも知れないが、結果オーライだ。整流ダイオードは無駄になったが、これでバッテリー付きのカブと同じになったので、余は満足じゃ。LED対応ICウインカーリレー前後LEDウインカーバルブ整流ダイオードカブから外したHONDA純正ウインカーリレー正常に点滅するフロントウインカー正常に点滅するリアウインカー正常に点滅するウインカーパイロットランプ
2017.07.25
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しまなみ海道ツーリングでカブの右ミラーを割ってしまったので、交換する事にした。もともと可倒式ミラーに交換する予定だったのだが、当分は純正でも問題無いと思い、買うのを躊躇していたのだ。いよいよ必要に迫られたので、タナックスのナポレオンミラーを奢る事にしたのだが、新品は勿体ないのでヤフオクで中古を探してみたら、傷も汚れも無く綺麗な物が2本で510円で出ていた。送料が着払いで1‚080円と高いが、2本セットで1‚600円程度なら買い得だ。1人入札していたので戦いは入札終了の午後8時前に持ち越しとする。それまで鋭気を養い、戦いの準備に取り掛かる。ちゃぶ台の横にノートパソコンを置いて晩酌に移るのだが、平成27年の年末に酒を飲み過ぎてクラブマンの新品サイドカバーの入札を忘れて寝てしまったあの悪夢を決して忘れてはいない。だから今日は麒麟クラッシックラガー350ml1缶と枝豆。続いて賀茂緑の上撰にイカチチの煮物をつついてその時を待つ。賀茂緑は2合までに抑える節制ぶりだ。いよいよ運命の時間がやって来た。終了間際に敵が520円の価格を付け逃げ切りに出たのだが、逃がすわけには行かない。今日の私はクラブマンの時のような腑抜けではないのだ。すぐさま530円の一撃を放つと、そのオーラに恐れを成したのか敵はあっさりと白旗を挙げたのだ。翌朝、喜び勇んでコンビニに530円を支払いに行こうとすると、妻が出掛けるというので、この重要任務を任せる事にしたのだが、暫くして電話が掛かってきた。妻 今、ファミマの支払機の前にいるけど、支払いできんよ。私 そんな事はないだろう。妻 できんものはできん!番号が違うと思うけど...。私 ぬぁ〜にぃ〜。そんな筈はないが....。もう一度言うから書き留めろ。妻 同じ番号で出来へんけど....。私 もうええわ。帰ってき。(これだから重要任務は女子供には任せられないのだ....。)右ミラーが割れたままのカブに颯爽と跨り、530円を握り締めファミマに向けて飛ばす。支払機で番号を入力するも受け付けない。どういうこっちゃ。こげん事は初めての経験なので対処の仕方が分からない。取り敢えず、取引相手にコンビニ送金叶わず、ジャパンネット銀行に変更のする旨を連絡し、指示を仰ぐ。いろいろ調べてみると、たまに今回のようなトラブルになる事があるらしい。どうも不吉な予感が頭をよぎる。ジャパンネット銀行でも可との連絡を受けたので早速支払う。52円の振り込み手数料をケチったばっかりにめんどくさい事になった。斯くして、タナックスのナポレオン可倒式ミラーが届けられた。梱包を開けてみると、綺麗なミラーが2本。ミラー裏のプラカバーの劣化も無く、ステッカー剥がれもない。ロッドにサビも無い。これは上物である。ただ1つ気になる事があった。取り付けネジ径が10ミリのように見えるのだ。このミラーはネジ径が10ミリと8ミリの2種類のラインアップあり、間違うと大変な事になるので、質問欄に競合者が質問していた。質問者 ネジ径は8ミリと10ミリどちらでしょうか。ご回答をお願いします。出品者 ご質問有り難うございます。ネジ径は8ミリになります。宜しくお願いします。カブは8ミリなので、このやり取りが入札の決め手となったのである。2本のミラーを手にカブのもとへ走る。純正ミラーを外してみると.....。明らかにネジ径が違う。でかい。10ミリだ。撃沈だ。直ぐに出品者に商品が説明と異なる旨を丁寧書いてメールを送る。後はどんな回答が返って来るかが楽しみだ....。2日後にメールが来た。相手は自分の非を100%認め、全ての費用を返却しますので、商品を着払いで送って欲しいとの事であった。そこでハタと考えた。折角苦労して手に入れた新品同様のナポレオンミラー、ここで手放すのは勿体ない。安ければ8ミリ変換アダプターを買えば良いし、ダメならセローやTLRの予備として持っていても良いだろう。しかしこの予備を使う頃には死んでいるかもしれないのだが....。と言う事で返却はしない事で一件落着となった。今度は8ミリ変換アダプターを探してみたのだが、意外と高価(安い物は送料が高い)なので、ホームセンターに行ってみた。すると300円程で10ミリから8ミリに変換するアダプターがあった。歓喜の涙を流しつつレジに向かおうとして裏側の表示をよく見たら、8ミリの凸はネジピッチが1.25なのに対し10ミリの凹はネジピッチが1.5となっていた。どうして1.5なの?惜しい。実に惜しい。何時しか歓喜の涙が悔し涙に変わっていたのであった。余りにも悔しく、余りも腹が立つので、眠れずにいたら、夢か現か十数年前にナポレオンミラーの予備を倉庫に仕舞ったような、仕舞わないような。神のお告げがあった。今となってはその時の事を1%も覚えていない。悶々として朝を迎えたので、日の出と共に起き出し、一目散に倉庫に向かう。アタリを付けた段ボール箱を漁ると汚いが紛れも無いナポレオンミラーEXが出て来た。やっぱり正夢だったのだ。すっかり忘れていた。ここ数日いらないナポレオンミラーを買うために行った努力は全て無駄だったのね。そして何れ今回の苦労も忘れ、予備として仕舞ったミラーも忘れ、またミラーを買ってしまうのだろうか。あぁ...情けない事だ。ともあれ、ナポレオンミラーEXが手元に来た。鏡面のカバーはプラが劣化して白くなっており、状態は良くないが、ミラーに割れは無いし、大きな傷もない。EXはスタンディングした時に体にミラーが当たらないようにロッドの曲げ加工が施されている。取り付け方法もロッドをハンドルフォルダーのネジ穴に直接ねじ込むのでは無く、ロッドに空いた穴にボルトを突っ込みハンドルフォルダーのネジ穴に共付けするので、ボルトさえ用意すれば8ミリでも10ミリでも取り付け可能なのだ。ミラーを分解して鏡面のカバーをサンドペパーで磨き、鏡面をマスキングしてブラックで塗装する。乾いたところで、ホームセンターから買って来た8ミリのキャップボルトで締め付けて、角度調整を行う。黒い丸型ミラーもカブに良く似合う。今度は可倒式なので工作車に乗せる時は倒せば割れる事も無いだろう。ミラー如きに大騒ぎとなってしまった。ヤフオクで買ったナポレオンミラー10ミリだったネジ径サンドペパーで磨いて塗装を施したEX8ミリのキャップボルトで締め込んだEXEXを左右に取り付けたカブ
2017.07.02
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3月に貰って来た不動車のカブであったが、あのビジネス然としたスタイルが好きになれないために、エンジン、キャブなどはそのままに見た目の改造だけを行う事にした。コンセプトは「カブの正しいオフロード性とツーリングの傾向と対策」である。このカブは90カスタムだったのでハンドルカバーの中にバーハンドルが仕込んであったので、バーハンドル化したために、ハンドル回りの雰囲気がガラッと変わってしまった。オフロード性能はダックス擬きのアップマフラーとチェーンケース、センタースタンドの撤去によりかなり上がったと思われる。ツーリング性能は純正のフロントキャリアを残した上に、ベトキャリ、RVボックス、ドリンクホルダーと付け加えたので、キャンプ道具も積載出来申し分無いだろう。心残りは次の4項目である。1.テールランプとリアウインカーがデカ過ぎるので、小振りの物に交換したい。2.前後のタイヤをオフロード寄りのブロックタイヤを付けたい。3.よりスタイリッシュにフロントフォークをボトムリンク式から通常のバイクのようなテレスコピック式に変更したい。4.シートをもう少し長い物に取り替えたい。心残りはあるものの目指す改造は終わったので、これで完成という事にする。これで福さんのカブ90と「しまなみ街道」往復弾丸ツーリングに出掛ける準備が整った。後は梅雨の晴れ間を狙うだけである。
2017.06.15
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カブのエンジンを何回も掛けている内にエキパイとエンジンの隙間からガスが少し漏れている事に気が付いた。ガスケットを交換しなかったために、排気漏れを起こしているのだろう。このガスケットは安い物なのでHONDAで注文しなくても、バイク用品店にはあるだろうと思い、ナップスを覗いて見たら1ヶ230円で売られていた。このエンジンのバイクなら殆どの部品が揃うのが有り難い。流石世界のスーパーカブだ。カブのガスケットは石綿をアルミで包んだような、かなり厚みがあるものとなっている。古いガスケットを外そうとエンジンの排気口を覗いてみたがガスケットが張り付いて有るのか無いのかさえも良く分からない状態である。必ず有る筈なので、精密ドライバーや千枚通しで探ってみたら矢張り見つかった。ガスケットを壊しながらも何とか引っ張り出した。新しいガスケットを取り付けてマフラーを装着しようとしてエキパイの穴をみたら、何と!溶接が下手なのか排気口の片方がかなり潰れている。これじゃぁ抜けが悪いと思い、ステップドリルで穴を拡げた。日本製ならこんな事は無いだろうが、タイ製なので仕方ない。改めてマフラーを装着。今度は漏れはない。ナップスで買った社外品のガスケットEXから取り出し中のガスケット新旧ガスケット溶接で穴が小さくなっているエキパイステップドリルで穴拡大中のエキパイ拡大途中のエキパイ
2017.06.12
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このカブの走行距離は9‚534kmとなっていた。この間にエンジンオイルの交換は何回行ったかは不明であるが、放置期間もあるし、丁度HONDA純正ULTRA G1の残りがあったので交換しておく事にした。カブのエンジンにはクラッチがある右側のエンジンカバー内部に網状のオイルフィルターがあるのだが、ここを開ける時でないと掃除できないので、通常はオイル交換のみである。廃油缶を受け、きつく締まったドレンボルトを17ミリのソケットレンチで外すと、真っ黒なオイルが出て来た。この状態だと相当交換していないようである。新しいオイルを入れてオイルゲージでレベルを確かめるのだがセンタースタンドがないので、片手でハンドルを支えて車体を垂直に立てて測った。こんな事ならオイル交換を済ませた後にセンタースタンドを外せば良かったと思ったが、カブなので垂直に立てる事はそう難しい事ではない。廃油とULTRA G1
2017.06.10
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カブの荷台にRVボックスをボルトオンしてしまったので、もう2人乗りする事はできない。従ってタンデムステップは無用の長物となってしまったのだ。使わない物を付けて置くのも無駄であり、軽量化にも少しは貢献するので外してしまう事にした。さすらいの野宿ライダー寺崎勉先生は野宿ツーリングに出掛ける前はタンデムステップ、キャリア、エアスクープなどを必ず取り外すのである。使用しないものは取り払うのが流儀だそうである。因みに、寺崎流は野宿ツーリングの大荷物をキャリヤ無しでリアフェンダー上にそのまま取り付けてしまう。長年の経験からこれが一番信頼できると言うのである。従って私のセローも先生に倣ってキャリアは付けていないのだ。カブのタンデムステップはスイングアームに溶接されたステーに割りピンボルトで取り付けられているので、割りピンを抜くだけで簡単に取り外す事ができるのだが、ステーが残ってしまう。グラインダーで切り落とせばスマートに見えるだろうが、そうしてしまうと永久に2人乗りが出来なくなる。少し目障りだが、ステップが付いているよりはスッキリしたので、切り落とした跡の塗装などを考えるとこのままで良いだろう。取り外したタンデムステップ取り付けステーが残るスイングアーム
2017.06.03
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カブにはセンタースタンドが付いているのでチェーンのメンテナンスなどがやり易いのだが、跳ね上げた時にこれが一番車高を下げている元凶なのである。オフロードを走る時には邪魔になる事が確実である。また、リアホイールを外す時、センタースタンドが短すぎてホイールが上がり切らず、リアフェンダーに接触してしまい、スタンドの下に嵩上げ用の厚板などを敷かないと外す事が出来ないのである。結局、フロアジャッキを使う嵌めになるのなら、「いらないじゃねぇ」と言う事になったので、外してしまう事にした。センタースタンドは割りピンを抜いて長い貫通ボルトに鉄棒を当てて叩き出すだけで外れる。外した後の貫通ボルトは新しい割りピンで留めておいた。足下がスッキリしてこれで清々した。センタースタンドを掛けた状態貫通ボルトは割りピン留め外したセンタースタンドと部品
2017.06.01
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カブのあのビジネス然としたゴムの大きなステップは使い勝手は良いだろうが、スタイルの邪魔になっている。アルミのステップは高価だろうと思い諦めていたのだが、中古でも無いかとネットで探してみたら新品で2個1組350円で売られていた。送料が倍の700円だったが、それでもアルミ製が1個525円で手に入るのである。色はブルーとレッド。シルバーが欲しかったのだが無かったのでブルーにした。純正のゴムステップは鉄のステップ棒に挿し込んであるだけなので、基本的には引っ張れば抜けるのであるが、これが抜けそうで抜けない。古くなってゴムがカチているような場合は尚更であろう。闇雲に引っ張っても抜けないので、ドライバーをステップのゴムと棒の間になるべく深く突っ込み、シリコンスプレーを吹いて引っ張ると抜けて来る。それでも抜けない場合はウォーターポンププライヤーでゴムを挟んで2~3回左右に回して引っ張ると抜けて来る。アルミステップはステップ棒に突っ込んで、下側から2箇所のイモネジを六角レンチで締めるだけでシッカリと装着できる。ブルーが強烈で、浮いたように見えてしまうが、ゴムよりはスタイリッシュだ。どうしても我慢ならなかったら、シルバーで塗ってしまおう。シリコンスプレーを吹いてゴムステップを抜き取るゴムステップを抜いたステップベースゴムステップとアルミステップアルミステップを装着したカブ
2017.05.29
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前カゴステーにベトキャリ、RVボックスと取り付けたらいよいよツーリング仕様になったので、他にツーリングで快適になる物はないかと頭を巡らせたら1つ思いついた。以前セローに取り付けてみようと思い衝動で買ってしまったアルミのドリンクホルダーが事務室の何処かに転がっているのを思い出した。セローには取り付ける場所が無くて結局使わずに仕舞い込んでいる筈である。見当をつけた辺りを探したら出て来た。まるで青年のような記憶力だ。肝心な事はよく忘れるがこういう事はよく覚えているのが不思議だ。さて、こいつを何処へ取り付けようか。ハンドルはどうか、一番オーソドックスな場所ではあるが、ハンドルが近く窮屈になるので却下。フロントの前カゴステーはどうか。ステーが細すぎるのと、ハンドルを切る度に動くので却下。リアの荷台の取っ手はどうか、左側に付ければマフラーに干渉する事も無く、RVボックスの前なので干渉するものはない。ここだ。ここしか無い。と言うことで場所が決定。荷台の取っ手が少し細いので、チューブを長く切って巻き付けてホルダーを取り付けた。ドリンクホルダーが10年振りに日の目を見た日が来た。荷台の取っ手に取り付けたドリンクホルダー
2017.05.27
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配線を完了させてライトを取り付けてみたのだが、ライトケースに入り切らない配線がゴチャゴチャと見えてしまうのでみっともない。何か隠す方法はないかと考えた。全ては隠せないが前から見たときにスッキリさせるにはフロントカウルで隠す方法が一番スマートだろうとの結論に達した。小さなカウルを探したら汎用 フロントスクリーンバイザーなる物が見つかった。スモークのプラ製のように見えるが取り付け金具やカラーボルトも付いて2‚000円なら納得価格だろうと思い購入した。手元に届いたスクリーンは思っていたより厚みもありかなりシッカリとしたものだった。モンキーやダックスの丸型ライト用であったが、XLのライトにはやや大きい。ライトに合わせてスクリーンを曲げてみたら何とかなりそうであるが、当然、付属の取り付けステーでポン付けとなる筈もなく加工を強いられる。ステーが長いので短くカットして穴開けを行い、ステーに合わせてスクリーンも穴開けを行っていたら、突然スクリーンが割れた。反射的に背中を冷や汗が流れた。やってもうた。シッカリしているように見えたのだが、粘りが無く意外ともろかった。泣きそうになりながら、ライトに当ててみたら、幸いにも割れた箇所が無くても違和感はなかったので、思い切って反対側も同じような形にグラインダーで削った。取り付けは、ライトケースの取り付けボルトにケースと共付けとするのだが、スクリーンを少し押し潰すように曲げないとフィットしないので、今度は慎重にボルトを締めて行く。スクリーンの角度を調節しながら、ライトとスクリーンをガッシリ締めても割れなかった。これでゴチャゴチャの配線が少しは隠せた。汎用 フロントスクリーンバイザー穴開け中に割れてしまったスクリーンバイザーライトケースに合わせて加工して取り付けたスクリーンバイザーメーター側
2017.05.25
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給油に行ったときにウインカーのパイロットランプの異変に気づいた。ニュートラルの時には点いていたランプがギアを入れると消えてしまうのだ。何故だ???どうしてウインカーのパイロットランプがニュートラルと連動してしまうのだろうか?配線の間違いかも知れないと思い、確認してみるも間違いでは無さそうであるギボシもシッカリと嵌り、アースもとれている。それでもと思い配線をあれこれ繋げてみたがどうしても直らないし理由が分からない。メーター内の配線ミスかも知れない。中華だから仕方ないか。悔しいがお手上げである。ここは潔く諦めてウインカーのパイロットランプだけ別に取り付ける事にした。ナップスから仕入れたLEDオレンジ色パイロットランプだ。これを2つ購入した。次に、この2つのパイロットランプを取り付ける場所を探す。燃料計ステーのボルトを利用するのが一番簡単そうだったので、ステーの形を考えながら型紙を作る。ギボシを探していたらTLR125のキーシリンダステーを作成した時に買った2ミリ厚のアルミ板が偶然ロッカーの中から出て来た。確か残材があったと思って心当たりの場所を探して探して探しまくったのだが無かったアルミ板である。もう少し早く見つける事ができたらキーシリンダステーもこれで作れたのに....。脳軟化が進んだのだろうか?ジグソーに鉄工鋸刃を付けてアルミ板から部材を切り取り、曲げ箇所の印を付けてハンドベンダーで曲げを行う。曲げ過ぎたら後が面倒なので、少しづつ曲げ幅を大きくして行く。次は、パイロットランプを埋め込む座金を扇形に切り出す。ステーに取り付け用の穴と、パイロットランプ用の9ミリの穴を2箇所開けて、ステーに合体させる。パイロットランプを取り付けたステーを燃料計のボルトに取り付け配線を行う。右パイロットランプの黄線に右ウインカーの水色線を左パイロットランプの黄線を左ウインカーの橙線にパイロットランプの黒は纏めてアースに繋げる。今度はギアを入れてもウインカーの点滅に応じてパイロットランプが光る。キタコのパイロットランプ2ミリ厚のアルミ取り付けステーパイロットランプを取り付けた座金ステー取り付けステーに合体用のビス穴を開けた座金ステー燃料計取り付けステーを利用して取り付けたウインカーパイロットランプ
2017.05.23
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カブの荷台に取り付ける収納ケースを探していたら、サイズがカブにピッタリで価格も安いアイリスオーヤマの「RV BOX密閉460カギ付き」なるものが、カブ乗りの定番となっているとの事が判明した。早速、ホームセンターに行ってみると、ブツはあったのだが、グリーンしか置いていない。カブの車体に合わせてグレーがどうしても欲しかったので、諦めてamazonに注文した。価格は2‚336円とホームセンターより数十円高かったが、送料無料が使える今の内に買ってしまうのが得策だろうと思い購入した。届いたRVボックスはカブに乗せた写真のシールが貼ってあったので笑ってしまった。メーカーもカブでの需要が多いので「カブに合わせて設計しました。」と言わんばかりの熱の入れようである。耐荷重80kgは蓋の上に腰を下ろしてもビクともしない。容量30LはHONDA純正の鉄ボックスよりも大きい。蓋には水やホコリの浸入を防ぐパッキン入りで、オマケにカギまで付いている。これで2‚336円は安い。売れる筈である。取り付けであるが、ボックスの上側と底部にバンドを通す加工が施されており、それを利用してスチールの荷台に取り付ける方法と、ボックスの底部に穴を4箇所開けてステーとボルトで荷台に取り付ける方法とがあるが、バンドは目障りなのと安定性に欠けるので却下。荷台にボルトオンする事にした。ボックスをひっくり返して荷台を底に当ててステーの取り付け位置とボルト位置に印を付けて穴開けを行う。ステーは加工し易い手持ちのZ金具を適当な長さに切断。取り付けボルトはホームセンターでトラスネジとナット、ワッシャを4組購入。何も考えずにボックスをそのまま荷台に取り付けて車体に組み込もうとしたら、ボックスが邪魔で荷台のボルトを締める事ができない。当たり前だ。再度、全て分解して今度は荷台を先に取り付け、その後でボックスを取り付けるのだが、荷台と車体との隙間が狭いので、百姓もした事がない白く「か細い」繊細な指でないとナットを締める事ができない。幸い穴開けを外寄りにしていたので事無きを得た。シートに座った感じでは、体を少し後ろにしただけでボックスに当たってしまう。少し窮屈になった事は否めないが、ボックスとの間に腰当てでも置けば少しは楽になるかも....?ナンバーを取得したので、ガソリンスタンドに給油に行った。シートとハンドルが想像以上に近く少し窮屈に思えたが、それ以上に荷台に付けたRVボックスが近すぎて、体を少し後ろに傾けただけで当たってしまう。このまま乗るには背筋を伸ばして行儀良く乗らなくてはならない。近場ならともかく、ツーリングだととても耐えられそうにないので、改良を考える事にした。市販ではロングキャリアなるものも販売されているが、そこまで大袈裟にすると貨物車のような無骨なフォルムになってしまうのでいただけない。ステーを作って荷台を15センチほど後ろに下げられないか検討したが、強度が保持出来ないので却下。厚さ2センチの集成材の板があったので、これを荷台に固定して後側を荷台から15センチほどオーバーハングさせてRVボックスを取り付ける事にした。強度もあるしこれなら大丈夫だろうと、作業に取り掛かりながらフト思った。乗車した時にRVボックスが邪魔にならない位置が分かれば、そんなに後に取り付けなくても良いのでは?早速、乗車して適性なボックスの位置を探した結果、現在より9センチ後方に取り付けると荷台からのオーバーハングは7センチだ。この位置ならボックスが邪魔にならない。そうなると、板を取り付けなくても、荷台から7センチオーバーハングさせたままボックスを取り付けてしまえば良いのである。7センチなら重い物を入れてもボックスの強度に支障が出ることは無いだろう。まさか、漬け物石をお土産で買う事は無い。絶対無い。そこで、予定を変更して、前と同じように荷台に直付けする事にした。折角開けたボックスの穴なので、2つは利用。2つは開け直し。無用となった穴はセメダインで塞ぐもよし、そのまま空気穴として利用するもよし。後で考えよう。グレーのRVボックスは無骨で大きく見えてしまうので、イラストレーターで作ってPCに保存していたHONDAとウイングマークのデカールをカラーコピー機で出力して細工カッターで切り出して貼ってみた。アイリスオーヤマのRV BOX密閉460カギ付きRV BOXの中底に荷台を当てて採寸荷台にボルト留めしたボックスやり直しで荷台の真上に設置したボックス15センチとしたシートの荷台の間オーバーハングしたボックスデカールを貼って完成したボックス
2017.05.21
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レッグカバーを取り付けると、フロント部分の雑然さがより目立つようになるが、ヘッドライト、自作ライトステー、配線の束などが邪魔して純正のフロントカバーをそのまま取り付ける事が出来なくなってしまった。何とか出来ないものかと仮組しながら考えた。カバーの上側はライトステーまでしか上がらないので、余った下側3cm程をグラインダーで切り取る。カバーを留めるビスの位置が変わるので新たに穴開けを行い、カバーに開いた元のビス穴はたまたま持っていた穴無しボタンボルトで塞いだ。仮留めをしてハンドルを切ってみると、ライトケースが僅かに接触しているのと、カットレッグカバーが自作ライトステーに当たって切れ角が大幅に少なくなっている。ライトケースは外して、接触箇所である配線取り込み口の穴をグラインダーで削った。レッグカバーはPP製なので2ミリのドリルでカット部位に合わせて沢山の穴を開けて行き、師匠から貰った鉄板ナイフを当ててハンマーで叩き切る。仕上げは切断面をヤスリ掛けで完了である。フロントカバーを車体に1箇所ビス留めしてレッグカバーとフロントカバー上部を左右重ねて穴開けを行いタイラップで固定する。ハンドルを左右ロックするまで切ってみたがこれで接触する所はなくなった。上部をライトステーに合わせたフロントカバー下部を切断したフロントカバーライトステー接触のため切断したカットレッグカバー
2017.05.19
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カブのレッグシールドを取り外してしまったので、丸い貧弱なフレームが丸出しである。このままで走っている者もいるようだが、メインハーネスや配線類が目障りになるのでカバーを付ける事にした。様々なメーカ―からカットレッグカバーが発売されているが、一番安いのはアウトスタンディングモーターサイクルだ。税込み1‚404円は格安だ。色は白と黒とあったので、目立たない黒にした。純正のレッグシールドのように足下を汚れから守ったり、風雨除けをする事は出来ないが、レッグカバーを装着したままで、エンジン、キャブ、エアクリナーにアクセス出来る点は二重丸である。それに、カブをスタイリッシュに見せる事ができるのだ。ついでに同じ店でカットレッグカバーの上に付けるベトナムキャリアも一緒に購入した。ステンレス製のキャリアが税込み1‚080円はこれも激安だ。角張った形の物と丸く流麗な形の物とがあったが、好みで角張ったキャリアにした。このキャリアの使い道の明確なものはないが、バネ仕掛けで地図などを挟む仕掛けが付いているし、その気になれば小さな荷物なども載せる事ができるのだが、何より恰好が良いのだ。レッグカバーはハンドル下とエンジンの純正レッグシールドを取り付ける4箇所のボルトを使用するのだが、エンジン側の片方の穴があと少しでどうしても入らないので、ドリルで少し穴を拡げて無理矢理留めた。この辺がタイ?製の安さ故の精度だろう。ベトキャリも純正レッグシールドのボルトを利用して取り付けるようになっており、こちらは寸法通りキッチリと取り付けが出来た。強度もあるので、少々重い物でも大丈夫そうである。カットレッグカバーベトナムキャリア略してベトキャリ同じボルトで留めるレッグカバーとベトキャリ取り付けが完了したレッグカバーとベトキャリ
2017.05.17
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さて、いよいよ最難関の配線作業に掛かる。テスター、電工ペンチ、ギボシ、配線などを用意して整然と並べて置く。さてどうなる事やら、前途多難な事が予想され少々弱気だ。何故かと言うと、スピードメーター、タコメーター、燃料計は新品で買ったものの恐らく中華の激安品故に説明書も何も無いのだ。配線の色を頼りに自己責任で判断せよと言う事らしい。しかも個体によって配線の色が違ったり、間違って接続されている物も少なく無いらしい。なかなか頼もしいネット情報である。トップバッターはスピードメーターである。配線は赤2本、黒3本、橙、水色、青、緑/赤の計9本にスピードメーターケーブル口だ。赤2本はメーターライトとパイロットランプの電源だろう。黒3本はアース。橙と水色はウインカー。青はハイビーム。緑/赤はニュートラルだろうと判断した。電源はキーシリンダに来ている電源(赤線)から電源取り出しコネクタを使って取り出し、赤2本を纏めて接続した。黒は3本纏めて緑線(アース)に接続。橙、水色はそれぞれ同じ色のウインカー線に接続。青は何処に?カブのメーターを見たらカブにはハイビームのパイロットランプが付いていなかったので、ライトの青線に結線した。緑/赤はニュートラル線に接続。最後にスピードメーターケーブルを接続し、これで結線は一応終わったのでエンジンを掛けて祈る気持ちで結果を見てみる。その結果は。何も変化なし。ウインカー、ニュートラル、バックライト何れも点灯しない。動くのはスピードメーターだけである。やっぱり考えが甘かったと思うのと同時に、このメーター本当に大丈夫か。元もと壊れているのではないのか。やっぱり中華は信用できない。と疑心暗鬼に陥ってしまった。それにしても何も点灯しないのはおかしい。アースが上手く取れていないのかもと思い、アースを緑線から引っこ抜いて、新たにラインを設けてフレームのボルトにアースしてみたら、ウインカーとメーターライトが点いた。おぉ。やった。欠陥商品を欺されて買った訳では無かったと一安心した。しかし、ニュートラルランプがどうしても点かない。黒のアース3本をバラバラにして、テスト結線を行っていたら突然ニュートラルランプが点灯した。よっしゃ~。これで出来たと喜び勇んでギアを1速に入れてみたら、ニュートラルランプは点灯したままである。???ギアを2速、3速、ニュートラルにしてもず~と点灯したままなのである。点灯するのは良いが、これじゃあダメだ。もう一度最初からやり直しである。今度は黒の配線に1~3の番号を付けて1本ずつ試すがダメ。ニュートラルランプなんか点かなくても良いわい。と諦めかけた頃、何で赤線が2本なのに黒線が3本なのだろうと不思議に思った。そんな事がある筈がないと思いながら、カブのニュートラル線である薄緑/赤に繋げてある緑/赤線を抜いてメーターの黒1番を結線、緑/赤は黒2、3と共にアースに繋げたら、ニュートラルランプが点き、ギアを入れると消える。でででけた。でけてしまった。まさかの黒がニュートラル線で緑/赤がアース線だった。これには参った。驚いた。無茶苦茶でんがな。中華のやることは訳がわからん。お次はタコメーターである。配線は橙、水色、黒、緑、黄/黒の5本だ。橙はメーターライト、水色はアース、黒はアース、緑は電源、黄/黒はパルス線と踏んだ。早速結線して、エンジン始動。何も変化無し。アースをしっかりとフレームに取り再度挑戦するとメタ―ランプが点灯。他は変化無し。スピードメーターでの配線を思い出し、黒を電源、緑をアースとしたらタコの針が動いた。中華では黒は電源なのね。最後は燃料計だ。配線は黒、青/白、黄/白の3本が三局カプラに繋がっている。カブの配線も同じ配色なので、これは間違いないだろうと思い、カプラを買って来てカブ側の配線をカプラ化して繋げた。エンジン始動前はEを更に振り切っていたが、始動するとEを少し超える所まで針が振れた。これはバッチリである。キーをOFFにしてもEまで落ちて来なかった純正の燃料計はやはり壊れていたのであろうか。しかし、新たな問題が出て来た。このカブ90カスタムは常時点灯仕様となっているため、エンジンを始動すると自動的にヘッドライトとテールランプが点灯する。改造前はその状態でウインカーが点滅していたのに、全ての配線をやり直したら、ウインカーが点滅しなくなったのである。アクセルを煽っても点滅しない。ヘッドランプのアースを抜いて消灯さすと点滅する。ウインカーが点滅しないのはアウトである。カブに限らず多くのバイクのヘッドライトは発電機から直に交流で繋がっているので、バッテリーレスにしても直流のウインカーなどとは系列が違うので関係ないと思うのだが、何故かウインカーにまで影響が出てしまったのだ。理由は分からないが、スイッチを取り付けて常時点灯をOFFにすれば、何とかなりそうである。早速、ナップスで防水キルスイッチを買って来た。配線は発電機からライト切替スイッチに来ている黄線が交流線だ。丁度ギボシがあったので抜いてその間にスイッチの線を割り込ませた。スイッチはハンドル左のライト切替スイッチに並べて取り付けた。ライトをOFFにするなら、テールもOFFにしたいと思ったのだが、そうするには、テールランプのギボシ辺りからフロントまで交流線又はアース線を引っ張って来なくてならないと思っていた。しかし、フロントの交流線にスイッチを付けて試してみると、ヘッドライトと同調してテールランプもON、OFFが出来てしまった。これは嬉しい誤算であった。バイク配線を良く理解していないだけだろうが.....。ヘッドライトスイッチをONにしてハイ、ローを切り替えスイッチをハイにするとメーター内の青のパイロットランブが点灯し、ローで消灯する。バッチリだ。このメーター3つに2日も掛かってしまったが、何とか全て正常に作動したので良しとしよう。夕食にオリオンビールで密かに祝杯を挙げたのは言うまでもない。点灯したニュートラルとウインカーパイロットランプ正常に始動したタコメーター防水のキルスイッチ左ハンドルスイッチの隣に設置したヘッドライトスイッチ
2017.05.15
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バーハンドルに付けるメーターはやはり2連メーターがバイクらしいと思い探してみた。日本製のメーターは精度も作りもしっかりしているのは分かっているのだがどれも高価なのがネックだ。カブに付けるのだから安物で良いのだ。そうなるとTLR125に取り付けた中華製のメーターで十分だろう。ウインカー、ニュートラル、ハイビームのインジケーターランプを作るのが面倒なのでスピードメーターに内蔵されているものを探したらあった。160kmまで計測出来るが半分も使わないだろう。オマケにトリップメーターまで付いて1‚481円とは驚きの価格である。メータの針は真下から動くようになっているのでタコメーターも同じ針の位置のものを探したらやっと見つかった。回転数が13‚000回転まで計測できるのだが、カブに付けると針は殆ど動かないだろうがまぁこれも雰囲気である。このタコメーターが更に驚きの890円であった。何れも怪しげな香港の会社が取り扱っている。ネットの写真と説明が違っている箇所が多々あったが、一応望み通りのブツが横浜通関を経由して、郵便局から別々に時間差で送られて来た。燃料計はアナログで小さい丸メーターが無かったので、ヤフオクで汎用ミニ燃料計(新品)を1‚500円で落札した。ちょっと高かったが仕方がない。このカブには燃料コックにRESが付いていないので、こいつが無いとガス欠が分からないのだ。取り付けはホームセンターで見つけたVP管用立バンド1ヶ78円をメーターステーとして使用する事にした。ハンドル径とピッタリのものがあったので、喜び勇んで買って帰ったが、メッキハンドルの傷つき防止のためにゴムチューブを切って挟んだら径が小さく成りすぎてしまい、1サイズ大きなバンドに買い直しとなってしまった事は情けない。今度は少し径が大きすぎるのでゴムチューブを2枚重ねで使用したら丁度良い。スピードを左にタコを右に配置して仮留めを行う。スピードとタコの間に燃料計を配置したいと思っていたが、クランプの間が狭いのでバンドの両端を削って更に短くカットした。燃料計はスピードとタコのようにメーターに取り付けステーがセットされていないので、手持ちの取り付けステーを短く加工して、ステーが留められるようにメーターケースも削ってビス留めにした。また、バンドを通すためキーシリンダーステーのハンドル側も削った。3つのメーター間隔を拡げたかったのだが、スピードメーターケーブルが思いの外短いので、中央寄りになってしまう。ここは仕方がないところである。パイロットランプ付きスピードメータータコメーター燃料計VP管用立バンド燃料計取り付け用に加工したVP管用立バンド取り付け加工が必要な燃料計燃料計用に加工したメーターステーメーターステーを取り付けた燃料計ハンドルに取り付けたメーター
2017.05.13
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カブのキーシリンダはメータ―ケース内にメータ―類と一緒に取り付けられている。メータ―を分離したので、キーシリンダの取り付け場所も探さなくてはならない。電源コードの長さや操作性を勘案すると自ずとハンドルクランプ付近になる。ハンドル前方にはスピード、タコ、燃料計を設置する予定なので空きスペースは無い。フレームカバー内にすると加工が難しいのと、操作性が悪くなる。残るはハンドルクランプの手前だ。クランプボルトを利用しての設置しかない。この方法はやらない方が良いと思うのだが、小排気量車なので大丈夫だろう。そうなると、キーシリンダを嵌め込むステーを作らなければならない。2ミリ厚のアルミ板が無かったので、サイドのアルミカバーを作った時に使った1ミリ厚のアルミ板を2枚重ねで作成する事にした。キーシリンダにはプラのストッパーが付いているので、シリンダを嵌め込む丁度良い大きさの穴を開ける事ができれば、ステーへの取り付けはワンタッチとなるのだが、一部突起があったのでナイフで削って置く。紙で型を作り、アルミ板に写してエアーカッターで切り出して行く。2つ切り出したら、動かないようにリベットで留めてベンチグラインダーで整形する。キーシリンダの取り付け位置に印を付けてドリルで穴開けを行う。手持ちの一番大きいサイズの10ミリまで拡げたら、ステップドリルで22ミリに拡げる。更に100均で買っていたティーパー形と円柱形のリューター用の軸付砥石で穴を拡大して行く。穴を拡げ過ぎたら元も子もないのでシリンダを何回も当てて大きさを確認してシリンダがギリギリ入る所でストップ。後は、ハンドルクランプボルトの位置に穴開けを行い、キーシリンダをストッパーの爪が掛かるまで押し込めば完成である。2枚のアルミ板を留めた3箇所のリベットが良いアクセントになっている。突起(削る前)が付いたキーシリンダ穴拡大中のキーシリンダステー穴拡大が終了したステーと元気な頃のドリルボルト穴を開けたステーとハンドルクランプボルトハンドルクランプに取り付けたキーシリンダ
2017.05.11
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カブ純正の角形ウインカーはハンドルにステーが溶接されており、取り付け不能となってしまったので、小振りのウインカーに変更する事にした。GSX750Eに元のカウルを取り付けた時に小振りのものに変更しようと購入したウインカーが4個あるのだ。このウインカーはGSXだけ何故がどうやっても点滅しなかったので使用を諦めたいわくつきの呪われたウインカーである。カブのウインカーはケースとステーが接触しているのでアース線は無くコードは1本だけだが、呪われたウインカーはアース線も付いた2本組となっている。取り付け場所はヘッドライトステーしかない。鉄板部分に穴を開けようと思ったが、ステーを外すのがめんどくさかったので、ステンレスステーと鉄板ステーを留めている中央の一番大きなボルト穴を利用する事にした。9ミリのドリルで穴の拡張を行うのだが2ミリのステンレスと1ミリの鉄板2枚の合計3枚の鉄板を貫通ささなくてはならいなので慎重に行ったのだが、2つ目のステーの終わり頃にドリルの刃が鉄板に斜めに食い込んでしまいステーが壊れそうになった。何とか穴開けを完了して確認してみたら、ステーは大丈夫だったのだが、ドリルのチャックが緩まないのだ。パイプレンチとバイスを使ってみたがダメである。ゴムハンマーで思いっきりどついてみたがダメである。パイプレンチでチャックを挟みドリルを逆回転させてみたら....。チャックを留めているボルトが折れた。やってもうた。ステーを外して作業を行えば良かったのに....。覆水盆に返らず。たら。れば。が頭の中をよぎる。まぁこのドリルはホームセンターで買ったリョービの安物だし。椎茸の菌打ちの時にプラのスリットが折れてモーターの中に入ってしまっていたし、だいたいドリルの刃を付ける時にチャックがワンタッチというのが気に入らなかったのだ。どうも締まっているのか判断できない。やはりギアが付いたチャックにハンドルで締め込むタイプが好感が持てるのである。と、壊したドリルの悪口を並べ立て溜飲を下げようとしている自分が情けない。しかし、手持ちのインパクトドライバーだけでは使用できるドリルの刃が限られるので、ドリルが無かったら今後の作業に支障がでるやも知れないのだ。困った。困った。困ったとは言え、左右のライトステーにはしっかりと9ミリの穴が開いたのだ。ウインカーを取り付けてみると、スッキリと良い感じである。ライトステーに取り付けたフロントウインカー
2017.05.07
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ライトの準備が整ったので、このライトをどうやって取り付けるか考えた。通常のバイクならフロントフォークからステーを延ばせば取り付けは簡単なのだが、カブのフロントフォークはカバーで覆われているので通常のライトステーをそのまま使用する事が出来ない。色々と考えたがハンドルポストを利用してライトステーを自作するしか方法は無いようだ。ハンドルポストの幅はフロントフォークの幅と比べると比較にならないほど狭いので、ライトの幅に合わすためステーを90度に2度曲げて幅を拡げる必要があるのだ。早速、加工し易そうな鉄板を探したら、トラックのバックライトカバーが出て来た。お好み焼き小屋として使っているアルミバンに付いていたものだ。厚さが1ミリと少し薄いので2枚重ねで使用する事にする。グラインダーで大まかに切り出し、ベンチグラインダーで整形や面取りを施す。ハンドルポストとライトケースそれぞれの幅を測り、鉄板の厚みを加え曲げ幅を算出したら、ハンドベンダーで曲げを行う。曲げる事によって2枚のズレが生じるので、ズレ部分を整形した後に取り付け用の穴開けを行う。あちこちに傷が付いたのでシルバースプレーで塗装をしておいた。そのままステーにしてしまうと無骨で恰好悪い。市販のライトステーのように丸い穴が開いていれば良いのだが、直径2~3センチの穴を開けるにはホールソーを買う必要があるので、XLに付いていた恐らく市販のステンレス製ライトステーを切断して鉄板ステーに繋げる事にした。このステーの厚さは2ミリなので丁度良い。ハンドルポストには取り付け用のボルト穴が左右に一箇所付いているが、1箇所で鉄板ステーを留めるには頼りないので、追加で6ミリのボルト穴を2箇所開けた。これでライトの位置決めを行い組み立てると出来上がりだ。アルミパネルバンのバックライト切断したバックライト取り付けステーハンドベンダーで曲げを行う鉄板ライトケースに合わせて曲げ幅の確認を行う完成したライトステーの部品
2017.05.05
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カブのハンドルをバーハンドルに改造したので、ハンドルカバーとライトケースが一体となっているカブの角形ライトは取り付ける事ができない。まぁここまでやったら角形は似合わないので、例え取り付ける事が出来ても却下となったであろうが...。丸形ライトはXL125SをバラしてTLR125を組んだときにXLに付いていたライトを保管してあった。古い車体なのでライト面はガラスだ。こいつは良い。レトロな良い雰囲気を出している。こいつを使おう。しかし、バルブは旧車故に6V30/30Wなので、電球のみ12Vに交換する必要があるのだ。ネットからダウンロードしてあるバルブ型式表から判断すると、バルブの球(ガラスの部分)の形状がRP30。口金の形状がP15D25-3であった。この形式で12Vを探せば良いのである。買い物ついでにナップスに寄って探してみると、球の形状は違うものの口金の形状がP15D25-3と良く似た形式のP15D25-3Lがあった。最後にLが付いているだけなので、たぶん大丈夫と判断してしてしまったのである。買って帰って比べてみると口金の形状が微妙に違い適合しないのである。がっかりである。やっぱりLが付いているのは訳があったようである。口金を削ってセットしてみようかとも思ったが、それでダメだったら2重の損になるので素直に後日返品に行った。時間とガソリンの無駄使いをしてしまった。今度はネットで探してみると、送料込みでもナップスとほぼ同額で売られているバルブを見つけた。マツシマ ヘッドライト用白熱電球 12V35/35Wだ。ワット数が5Wずつ大きいがこの程度なら少し明るくなるが大丈夫だろうと思い購入した。XLは昭和53年式で40年近く前のバイクなので、バイク用品店には無いと考えるのが妥当であったであろう。始めからネットで買っておけば良かった。何度も同じ失敗をするのは進歩がないと思うのだが、もうこの歳になって進歩はいらないだろう。電球は手に入れたものの、メッキされたライトのモールがサビで酷い事になっている。外側はナイロンディスクで磨けたが、内側はどうにもならないので、サンドペーパーで時間を掛けてサビ落としを行い、表裏共に黒サビ転換剤を塗って、シルバーのラッカーを吹いて誤魔化した。光軸調製のスプリングは錆で真っ赤になっていたので、ホームセンターで良く似たものを探したが無かった。細いボルトだけ手持ちの新品を使用し、後の部品は黒サビ転換剤で急場を凌ぐ事にする。よしよしこれでライトの準備ができた。モールの下側がよく錆びているライトモールの内側はもっと酷いRP30/P15D25-3/12V35/35Wの新品バルブ黒サビ転換剤を塗ったライトモール修理が完了したヘッドライト
2017.05.03
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ハンドルクランプが出来たので、ハンドルの買い付けにナップスを覗いて見る。なるべくカブ純正のハンドル形状に合わせたかったので、外したハンドル持参で現場にて形状合わせを行った。出来ればブレース付きのアルミ製が理想であったのだが、残念ながら適合する物はなかった。スチール製だと、ハリケーンのコンチ1型ハンドルが一番良く似た形状だったので、購入した。スチールだが美しいメッキ処理が行われたコンチは3‚200円。日本製の文字が信用度のアップに繋がる。レジで10%引きとなり、更に得した気分だ。ハリケーンのハンドル幅を測ってみると72cm。カブは63cm。9cm長いので、左右を4.5cmずつ切断する事にした。ハンドル幅は合わせておかないと、ケーブル類が届かなくなるのだ。卓上丸鋸の刃は鉄工用に替えてあるので、こいつを使えば切断面は真っ直ぐに美しくカットできる。両端を切断後、クランプに取り付けてみる。高さも角度も純正の位置とほぼ同じになって、その上ピカピカのバーハンドルとなった。これで更に洗練したフォルムに近づいて来た。カブの純正ハンドルとコンチハンドルハリケーンの日本製だ幅合わせのため両端を切断したハンドルクランプに仮組したハンドル
2017.05.01
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ハンドルクランプは50cc用の中古品で構わないので、ヤフオクを探してみたら安い物は300円位で売られているのだが、送料が倍以上するので結局1‚000円を超える。しかもネジピッチが分からないので買ってはみたものの.....。と言う事になるやも知れない。そこで、新品で値段も少し高いが、ミニモト モンキーハンドルクランプ1‚540円を購入した。何故かと言うと、普通のメーカー純正クランプはアルミクランプ台座に取り付けボルトがねじ込んであるので、ピッチが違ったらアウトなのだが、このアルミクランプは取り付けボルトが台座から抜けるようになっているので、ピッチが違ったらボルトだけ取り替えれば使用出来るのだ。まさに巨人の川相昌弘のバントのような手堅たさだ。早速、届いたクランプをハンドルポストに同梱ボルトで取り付けてみたら.....。径は10ミリ。ピッチは1.25でバッチリなのだが、何とボルトの長さが足りません。ガックリである。ほんの少しナットからボルトが顔を出しているので、ナットが掛からない事もないが、このナットはロックナットになっているのでほんの少しでは意味がないし、振動で直ぐに緩みそうである。この部分は重要な箇所なので、ホームセンターに買い出しに走る。それなのに、何処にでもあろうと軽く考えていた10ミリ径、1.25ピッチ、頭(二面幅と言うらしい)13.0のボルトが無いのである。10ミリ径はあるものの、ピッチと頭が揃わないのである。2件ハシゴしたが同じ結果である。こうなれば岡山のネジ屋か、はたまたモノタロウかと思案していたら、師匠のガレージが思い浮かんだ。あそこに行けば大量の中古ネジがある筈である。早速、ゼファーで乗り付けてみると、鈴木の2サイクル250とW1のロケットカウル付きがたむろしていた。師匠と一緒にボルト探し、ものの3分で2本ゲット出来た。ありがたいものである。持ち帰ってよく見てみると、1本はワイヤーロックが出来るようにボルトの先に穴が開けられている。もう1本は首下の部分を少し残してネジが切られており、その部分が少し膨らんでいる。どんな所に使用されていたボルトだろうか?ベンチグラインダーで膨らんだ部分を削って取り付けてみる。ボルトの長さがギリギリだったが今度はシッカリと取り付ける事ができた。ハンドルポスト/クランプ/ボルト10ミリ径に拡げたハンドルポスト短い同梱ボルト師匠から貰った10ミリボルトと同梱ボルト(左端)やっと取り付けができたハンドルクランプ
2017.04.29
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カブ90カスタムはプラのハンドルカバーを外すと噂通りバーハンドルが仕込まれていた。スチール製で黒く塗装されているものの、所々にサビが出ていた。取り付けはハンドルに穴が2つ開けられて直にハンドルポストにボルトオンされており、ハンドルクランプは使用していない。従って市販のハンドルを買って来てポン付けとは行かないのである。ハンドルはこのまま使用しようかと思ったが、ハンドルにプラカバーやウインカーを取り付けるためのステーが4箇所も溶接されているので、これをグラインダーで全て削り取るのは容易ではない事が予想できる。そこで、ハンドルポストに開けられたボルト穴にハンドルクランプを取り付ければ市販のハンドルがポン付けできるのでこの方法で行く事にした。早速、ハンドルポストのボルト穴の径を測ったら7ミリだ。市販のハンドルクランプの取り付けボルトは10ミリだ。ポストの穴には内側に大きなナットが溶接されているので、このナットごとタップを切らなければならない。しかも10ミリ。これはどう考えても人力では無理と判断した。旋盤が必要だ。旋盤。せんばん。センバン.....。ハンドルポストをポケットに入れて、写真屋に相談に行くと、以前一緒にラーメンを食べた中庄のバイク改造屋が持っているとの事。早速、2人で出掛けると、工場の前でデザイン屋がラビットを仕入れて洗車していた。工場の中は大昔のハーレーが3台。どれも原形を留めていない。半分になった燃料タンクやドリブンギアが右に付いたリアホイール。どないして動くのだろうか?若い店主は大男だが愛想の良さは前と変わらない。10ミリのネジ切りをお願いすると、ポストを見ながらカブですね。と直ぐに車種を言い当てた。ピッチはどうします?と尋ねられたが、市販のハンドルクランプにはボルト径の表示までで、ピッチまでは表示されていないので困った。モンキー用のクランプを付けようとしてるのだが....。と言うと、それじゃぁ1.25にしときましょ。と言って直ぐに作ってくれた。財布を持っていなかったが、お幾ら?と尋ねたら、穴2つだけなのでお代は結構との事。すると写真屋が今度は穴開け部品を20個ほど持ってこようと突っ込みを入れる。最後にはデザイン屋を入れた4人で焼き鳥に行こうと言うことで散会となった。よしよし。これで今後の旋盤が確保できた。ハンドル取り付けに7ミリのボルトを使用しているハンドルポスト
2017.04.27
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カブ90カスタムは角形ライトに角形ウインカーが付いたモデルである。ハンドルは他のカブのようにプラのハンドルカバーと一体化されておらず、中にはバーハンドルが潜んでいるのだ。ハンドル径も通常のカブは19ミリに対し他のバイクと同じ22.2ミリとなっている。こうなると、バーハンドル化したくなってしまうのである。ハンドルカバーを取っ払ってしまいたくなるのである。それではいよいよ中のスチール製のバーハンドルを拝もうと、ハンドルカバーの裏側についている4本のビスを外して、引っ張るのだが運転席側のメーターの下辺りが何かで留められているようで、外れない。プラの爪でもあるのかと思いドライバーでこじるも埒が明かない。ヘッドライトを外した穴から覗いてみると、中央奥に大きなビスが1本刺さっているのが見えた。こいつだ。諸悪の根源はこいつだ。しかし、このビスをどうやって外すのかが分からない。ヘッドライトを外した穴から覗いて奥深く見えるビスなど、どんな工具があっても外す事は出来ないだろう。メインキーが抜けるのかと思いドライバーでこじってみたがダメである。しかし、HONDAがバラせない構造にする筈もないので考える。あのビスは真上から刺さっているので、真上にあるものが外れるのでは?真上にある物はメーターケースだ。マグライトでケースの裏側を舐めるように調べてみると、左右にストッパーのような金具が見えた。こいつかも。手を突っ込んで押してみると内側に動く。こいつだ。両方を内側に押し込むとメーターケースが上側に外れた。やれやれである。プラのハンドルカバーの上側はこれで外れたが、下側はビス1本だけで留まっているので、簡単と思いきや、両方にあるワイヤー類がカバーに開けれたスリットに入っているので、ワイヤー類を全て外さないとカバーが取れなくなっているのだ。めんどくさいったらありゃしない。ハンドルホルダを外して、ブレーキワイヤを外して、アクセルワイヤを外そうとしたら、アルミのフォルダにねじ込まれている。フォルダを回すには電気系統のギボシを全て外してブレーキスイッチを取り外すのだが、これがまた外れない。いくら引っ張ってもアルミのホルダから抜けないのだ。老眼を凝らしてよく見てみると、スイッチの露出部分が僅かに段差になっているのに気が付いた。試しにホルダ側(内側)に押してみたら抜けた。押してもダメなら引いて見ろという話しだ。これでハンドル回りがやっと分解できた。メータケースの両側に仕込んであった金属ストッパーメーターケースを抜き取るとハンドルカバーのビスにアクセスできる押し出し式のフロントブレーキスイッチボルト2本で留められているハンドル
2017.04.25
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タイ製のダックス風マフラーの取り付けに掛かるのだが、ステーの長さが全然足りない。延長ステーを自作する必要がある。右側のリアショックのボルトを利用するのが一番簡単なようなのだが、シート下にあるヘルメットホルダーの方が近い。マフラーを取り付けてしまうと、ヘルメットに接触してしまいどのみち使用出来なくなるので、ホルダーを取り払った後のボルト穴2つを利用してステーを延ばす事にした。ある程度の強度があり、ステーに加工できる物はないかと探してみたら、エプソンのプリンタをバラした時に出て来た部品取り付け金具が出て来た。突起をグラインダーで削り、形も整形して行く。ハンドベンダーでフレームに合わせ曲げ作業を行いマフラーのステーに届くように修正を行う。あまりボディーに近づけ過ぎるとリアサスに接触してしまうので、間隔をとって位置決めを行ったら、ボルト位置に穴開けを行う。形成、穴開けが終わったところで、余分な部分をカットしてバリ取りをして、ブラック塗装を施す。マフラーのステーも削ったので、こちらは耐熱塗料のブラックを吹いておく。一晩乾燥させて取り付けに掛かる。ボディー側にはキャップボルト2本、マフラー側には8ミリのキャップボルト1本で取り付けた。アルミよりも強度が高いと思われるので、大丈夫だろう。エプソンプリンタの金具ダックスマフラーの取り付け金具の縁を削る延長ステーで取り付けたマフラーアップになったマフラーの全容リアサスとのクリアランス自作サイドパネルとの間隔キックとの干渉は無いが畳むとヒートガードに接触するマフラーとの接触のためプラグコードも位置替え
2017.04.23
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バッテリーレスキットが上手く行ったので、電装関係の移設に移る。その前にイグニッションコイルに繋がっている黒/黄線から電源取り出しコネクタを使って分岐線を作って、ヘッドライト周りまで延長線を引っ張っておく。この黒/黄線がパルス線となっており、タコメーター取り付けに必要となるのである。右のサイドカバー内にあった電装関係は一度、左側へ全て移していたのであるが、バッテリーが無くなって中央部が広く空いたので、クッション材を敷いた上に全て詰め込む事ができた。パルス線のコネクタとヒューズは左側からアクセス出来るように左側開口部付近に来るように置いた。次は右側のサイドカバーの代わりに塞ぐ蓋が必要となったので、アルミパネルの残材で作成する事にした。コピー用紙で型取りをして、アルミ板に転写する。切り取り線に沿ってエアーカッターで切断して行く。厚さ1ミリなので直ぐに切断できる。久し振りに使ったエアーカッターはやはり便利だ。切り取ったアルミ板はグラインダーで微調整し切断面を整える。アルミの蓋は出来たのだが、リアブレーキスイッチの配線が問題である。以前はサイドカバーの下側に隙間が空いて、そこに配線されていたのであるが、今度はサイドカバーのように厚みがないので、配線を通す所がないのである。仕方がないので、メインハーネスのカプラー側を切断して配線を少し延長してアルミの蓋に穴を開けてリアブレーキスイッチの配線を通した。配線にカプラーを取り付け、メインハーネスに接続。アルミの蓋に両面テープを貼って、車体に取り付け、下穴を開けたのだが、裏側に丁度凹みがある所とナットが溶接してある所に当たり、2箇所も開け直し、穴が残ってしまって恰好悪いが仕方ない。運が悪かった。後は5箇所の下穴にタッピングビスをねじ込むと出来上がりである。 イグニッションコイルに繋がる黒/黄のパルス線 電源取り出しコネクタを使って取り出したパルスの分岐線一時的に左側に回避させた電装類パルス線の結線部分とヒューズを左側からアクセス出来る所に置く切り出したアルミとエアーカッターアルミパネルに予め通して置いたリアブレーキスイッチケーブルサイドカバーの代わりに取り付けたアルミカバー
2017.04.21
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カブのバッテリーを外してバッテリーレスキットを組み込む事にしたので、早速コンデンサを探してみるとこんなのが見つかった。33000μFの超大容量。計器の安定は最高級レベル。実績と信頼の国産(ニチコン社製)を使用。μFはマイクロファラドと読むそうで1μFは 10の6乗分の1だそうである。33000μFがそんなに凄いのかどうかもさっぱり分からない。容量が大きければそれだけ余裕があるのだろうと素人考えで、この33000μFを2‚800円で購入してみた。 コンデンサは運良く丸形端子端子が付いていたので、バッテリーを外したプラスとマイナスにそのままボルトとナットで留める事が出来た。至って簡単である。試しにエンジンを掛けてみたら、問題無く掛かる。アイドリングのままヘッドライト、テールランプ、ニュートラルランプが同時点灯している。その状態でウインカースイッチを入れてみると、ニュートラルランプが少し暗くなったが、ウインカーは問題無く点滅して、ウインカーランプも点灯している。アイドリングでこの状態なら申し分無かろう。33000μFのバッテリーレスキット(コンデンサ)取り付けはバッテリーの+/-配線に接続するだけアイドリングでのヘッドライトの状態アイドリングでもウインカーは点滅する
2017.04.19
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カブのマフラーは取り付け位置が車体のかなり下方となっているので、オフロードには適さない。ハンターカブのようにアップマフラーだったら、行動範囲もかなり広がるし、見た目が恰好良いのだ。あのハンターカブのマフラーが取り付けられるか、調べてみたら、エンジンの排気口径が違うようだし、マフラーは既に廃番となっているようである。更に調べてみると、カブをアップマフラーに改造するには、ダックスのマフラーを取り付けるのが定番らしい。しかもダックスのマフラーはタイ製の互換マフラーだと新品がビックリするほど安いのだ。何と3‚300円だ。直ぐに発注したら2日で届いた。純正と比べると短く軽い。ヒートガードのメッキも悪くはない。本体の耐熱塗料もしっかりと塗られており、予想よりかなり品質が良い。使えないが取り付け金具とボルトも付属していた。しかし問題もある。エンジンへの取り付け径はカブと同じなので問題はないのだが、マフラーが上にアップになるので、右側のサイドカバーに接触してしまう。少し離して取り付け出来ない事もないようだが、マフラーが外側にかなり出っ張り見た目も宜しくない。サイドカバーも熱で溶けてしまうと思われる。そこで、皆さんは右サイドカバー内にあるレギュレーター、ウインカーリレー、CDI、ヒューズなど全てを工具を取り出した左サイドカバー内へ移して右サイドカバーを取り払っているのである。さらに、ダックスのマフラー取り付けステーの加工も行わなくてはならないのだ。更にバッテリーはケースから取り出して、車体中央に置いているようだが、交換する時にはマフラーを外す必要がある。他は我慢できてもこの点だけはいただけないので、セル始動は諦めて、コンデンサを取り付けバッテリーレス仕様にするしかないだろう。純正マフラーとダックス風マフラー耐熱塗料も丁寧に塗られているダックス風マフラーヒートガードのメッキもまずまずのダックス風マフラー
2017.04.17
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リアリムの入れ替えとチェーンの洗浄、ドリブンスプロケットの塗装が終わったので、ホイールを組み込む。早いとこ組み込まないと、バイクが動かせないので非常に不便だ。ホイールベアリングは振れを見た時に確認したが至ってスムーズで交換の必要はなかった。塗装を終えたドリブンスプロケットを左側に組み込み、反対側のリアブレーキを点検する。シューはまだ十分残っており、傷もなく綺麗な状態なので、これも再使用する。シューの周りとドラム部分に大量のブレーキカスが溜まっていたので、エアーを吹いて掃除して組み付けた。TL系ばかり弄ってきたので、カブのブレーキの大きさに驚かされる。GB250クラブマンと変わらない程に大きい。これでも効きが悪いという人もいるようだが、スポーツバイクではないのだからこれで十分だろう。ホイールの脱着はセンタースタンドを立てて行うのだが、高さが足らずホイールがリアフェンダーのエンド部分が当たってしまって、難しいので、センタースタンドの下に角材を置いて嵩上げをした。アクスルシャフトにサビは無いものの、グリスが切れてカラカラだったので、タップリとグリスアップを行う。アクスルナットを緩めた時に、ナットが2つもあってどういう理由なのか分からなかったが組み立てていて納得ができた。スプロケットハブに取り付けられるカラーはスイングアームのアスクルシャフト穴の外まで飛び出るようにして取り付けるので、左側が完全に固定された状態で、右側のカラーを入れてアクスルスシャフトを通す事ができるのだ。普通のバイクだと、重いホイールを持ち上げながら、左右のカラーをスイングアームの内側に真っ直ぐに入れなければならない。少しでも傾いたりすると、カラーが外れて上手く行かない。なかなかアクスルシャフトが通せずイライラする。このカブの仕組みは良く考えられている。整備性がすこぶるよろしい。他のバイクにも採用して貰いたいものである。外したブレーキカムとシュードラムの中は黒い粉がてんこ盛りだったねじ切りしてあるカラーの中をアクスルシャフトが通るホイールを装着したリア周り(左側)ホイールを装着したリア周り(右側)
2017.04.15
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このカブのシートは思いの外汚れていた。ビニールの表皮も少し硬化しているようなので、長くはもたないかも知れないが、破れはないので、磨いてみる事にした。しかし、この汚れがどんなものなのか分からない。単なる汚れか、はたまたカビか。取り敢えず、よく絞った雑巾で拭いてみたが効果無し。汚れは油分かと思いパーツクリーナーを吹いて磨いたが効果無し。ならばと、ピカールをぶちまけて磨いてみたら効果があった。どうも頑固な汚れだったらしい。仕上げにアーマーオールで磨いてみたらしっとり感が出て来たので終了とする。しかし、カブのシートは私には位置が前過ぎて、乗車姿勢が少し窮屈である。もう少し後ろに下げたいのだが、そうすると荷台に干渉する。どうしてもこの位置が我慢できないなら、いっその事短めのダブルシートにしてキャリアも少し小振りのものに替えてみる手もあるのだが、もう少し後で考えよう。このカブは90なので、当然タンデムステップが付いているのだが、シートはシングルだ。2人乗車時はオプションでリアシートもあるようだが、昔は荷台の上に座布団を敷いてタンデムしていたのを思い出す。ヘルメットは被らず農協のマーク入りの野球帽だった。汚れの酷いシート磨きが完了したシート
2017.04.13
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リアホイールを外すと一緒にくっついてドリブンスプロケットも外れて来るので、ついでにギアも外す事にした。ここは力が掛かる部分なので、通常はネジロック剤が使用されているだが、カブの場合はUナットが使用されていた。4本のナットを外すだけでスプロケットが外れる。カブの場合チェーンもスプロケットもチェーンカバーの中にあるので、通常は見えない。従ってスプロケットには塗装を施していないのか、材質が悪いのか、表裏とも真っ赤に錆びていた。ナイロンディスク付きのグラインダーで、研磨し錆取りを行う。その後、サビの激しかった所に黒サビ転換剤を塗って、シルバースプレーで塗装だ。何故ここまでやるかと言うと、あの野暮ったいチェーンカバーはもう装着しないからだ。やっぱりスプロケット辺りが見えないとバイクらしくないのだ。取り付けにUナットが使用されているドリブンスプロケット表裏共に真っ赤に錆びたドリブンスプロケット再使用が十分可能なハブダンパーとホイールベアリング塗装後、組み込んだドリブンスプロケット
2017.04.11
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チェーンカバーを外した時に一番目に付いたのは、ドリブンスプロケットのサビもそうだが、チェーンの弛みが気になった。カブにありがちなメンテ不足で、伸びたチェーンがチェーンカバーに接触して、ガチャリンコ。ガチャリンコ。と、音を立てながら走っているオバサンをよく見かける。普通のバイクならチェーンの伸びは一目で分かるのだが、カブはチェーンカバーが付いているので音がするまで分からない。しかし、実際に音がするまで放っておくと、尋常では無いくらいに弛んでいるのである。このカブも前述の通り、弛みは尋常ではなかった。たぶん買ってから一度も調製などしたことがないのだろう。サビはあるものの、チェーンカバーのお蔭で、再使用出来ないようでもないので、取り外しに掛かる。カブ90は420サイズを使用しているのでクリップタイプだ。クリップを外せば切り離しができるのが有り難い。切り離したチェーンを灯油に2日ほど漬けておき、ブラシで掃除だ。油汚れを落としたところで、パーツクリーナーとブラシでリンクの隙間の掃除を行うと、新品時のチェーンの色が甦って来た。リンクにサビが残るが、少し走ればスプロケで磨かれるだろう。これも再使用だ。リアホイールと一緒に装着し、グリスをタップリ塗っておいた。チェーンカバーを外すとたわんでしまったチェーンが出現クリップを外して「おかき」の缶に入れたチェーン灯油に丸2日漬けたチェーン手前が清掃後、奥が清掃前のチェーン
2017.04.09
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HONDAからキャブのガスケットが届いていたので、交換する事にする。注文時にガスケットだけでは気の毒に思い、スロージェットも一緒に頼んでいた。合計で1‚142円だった。キャブを再び外すのは面倒なので、そのままの状態でフロートチャンバーを留めているビス2本が外せないかと思いやってみた。右側のビスはプラスドライバーで直ぐに外せるが、左側はエンジンとの距離がないので、手持ちのスタビ―ドライバーも、ソケットに挿したプラスビットも入らない。やっぱりバラさないと無理か。そうなれば最小限のバラシでやってみる。INマニのボルト2本を外し、エアーフィルターのダクトバンドを留めているビスを緩めてそ~とキャブを右に回転さすとフロートチャンバーの左側のネジにドライバーが掛かる。これでフロートチャンバーが外れるので、スロージェットとガスケットを新品に交換する。古いガスケットは精密ドライバーでゆっくりと外したつもりだったが途中で千切れてしまった。経年劣化で硬化し、しかも径がかなり膨張していた。カブのフロートチャンバーを留めているボルトは2本だけなので、ガスケットとジェット類の交換だけなら、パイプやワイヤー類を外さなくても、INマニのボルトと、エアーフィルターのダクトバンドを緩めるだけでアクセスできる事が分かった。燃料コックをONにしてキャブにガソリンを流してみると、今度は漏れない。バッチリだ。エンジンの掛かりも良い。HONDAから届いた純正のガスケットとスロージェット新品の中身千切れたガスケットと新品のガスケットスロージェットを新品に交換したキャブ
2017.04.05
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カブの荷台と前カゴステーはメッキ仕上げとなっているが、こちらも赤サビが発生している。先ずは荷台からだ。表面にはすくないものの赤サビが点在している。外してみると、裏側は予想通りのサビ方だ。どのカブも裏側はこのように錆びると言う事は、裏側はメッキ処理をしていないのだろうか。しかし、裏側だけしないとなると、その方が面倒か....。裏側は凸凹しているので、グラインダーの出番が殆ど無い。こういう所の錆取りはやはりサンドブラストだろう。スポットブラストと珪砂を使って錆取りを行う。その後は黒サビ転換剤を塗って錆止めを施していく。裏側なので塗装まではしない。表側はボンスターで磨くだけでメッキの輝きが快復し、綺麗になった。次は前カゴステーだ。こちらもボンスターで磨くだけで綺麗になったが、溶接部分は磨けないので、黒サビ転換剤を塗って終わりとする。サビが少し出でいる表面かなりサビサビの裏面溶接部分を中心にサビが発生している前カゴステーブラスト後の荷台裏側黒サビ転換剤を塗った荷台裏側磨きが終わった荷台と前カゴステー
2017.04.03
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フロントは磨きで何とかなったが、リアはメッキ層が完全に剥がれてしまって赤サビが酷く、どう見ても無理なので以前TY50に使えたら持って帰りとdoctorから頂いたタイヤ付きホイールが倉庫にある筈なので、探したら出て来た。記憶通り、リムやスポークにもサビは殆どないリアホイールの上物(これを旧型と呼ぶ事にする)である。サイズを確認すると、J17×1.40 12 16 --17 07--となっており、この車体のフロントと全く同じである。このカブ90はフロントもリアも同じJ17×1.40のリムを使用しているのだが、リアのリムの表示はJ17×1.40 14 16 --17 07--となっており、数字が一箇所だけ異なる。前半の数字はリム径とリム幅を表しているものだが、後半の数字はどういう意味か、さっぱり分からない。12が14になっているのはどこがどう違うと言うのだ。旧型とリアを並べて新聞に毎週掲載される「7つの間違い探し」を見つけるように、じっくりと比べて見た。1.スポーク形状 ハブ側が太くリム側が細い段付きになっているが、径も同じである。2.ニップル形状 径も長さも同じである。と言うことはニップルホールも同じである。3.ニップルホールの角度 同じである。4.ニップルホールの形状 リアの方が内側への盛り上がりが少し大きいように思えるが、気のせいかも知れない。と、言う結果で、間違い探しは出来なかった。もう実際に組み替えてみるしか違いを判断する方法はないだろう。さて、スーパーカブ90のフロントリムとリアリムの互換性はあるのか。換装が出来たとしても問題はないのか。ネットでも出て来ないこの人類の危機を救う大問題について進んで人柱になってやろうじゃないか。先ずは手持ちのフロントホイールからタイヤを外す。カブのタイヤなので2本のタイヤレバーで簡単に外せた。ニップルレンチとプラスドライバーでスポークを外して行く。サビが無いので、殆どドライバーだけで緩める事ができたのは有り難い。リムはボンスターで磨くと新品の様な輝きを取り戻した。次はリアホイールを取り外しに掛かる。チェーンケースを撤去し、トルクロッドのボルトを外し、ブレーキアームのアジャスターナットを外し、左右のチェーンアジャスターのナットを緩め、アクスルシャフトのナットを緩めるとホイールがフリーになって前方に押し出すと.....。押し出すと.....。動きませんホイールが全く動きません。何故??よく見たら、アクスルナットの奥に更にナットがあった。23ミリの大口径だ。しかも薄い。スパナで緩めようとしたが、かなりのトルクで締め上げているようで、ナットの角をなめそうだったので、ソケットで緩めた。カブは何故こんな構造にしてあるのだろう。チェーンを外して、やっとホイールが外れた。古く硬いタイヤを外すには力がいったが、何とか外れた。中のチューブを取り出してみると、やたらと重くてゴツい。リムから付着したサビを除去していたら、スペシャルチューブなる表記を発見。何でもこのチューブはパンク予防液を注入したHONDA純正の特殊構造二重チューブだそうである。トライアル用のヘビーチューブは知っていたが、スペシャルチューブなるものは初めて見た。手持ちのフロントホイールに入っていた普通のチューブとは厚みも重さも全然違う。少々の事ではパンクしそうもない。さて、いよいよリアホイールのハブとスポークを残して、リムだけ旧型と付け替える作業に掛かるのだが、ネットに簡単に換装する方法が載っていたので真似して見る事にした。予めニップルを緩めたリアホイールの上にバルブ穴とニップル穴の角度を合わせたフロントリムを重ねる。リアホイールのスポークは真上から見ると1層目、2層目、3層目、4層目と9本ずつ層になって組み込まれているので、一番上の一層目から1本外しては移植先のリムの同じ位置に取り付けて行く。この方法だと順番や位置を間違える事もなく。至って簡単にハブとスポークがフロントリムに移植する事ができた。素晴らしい。皆さん良く研究されており、頭の下がる思いである。移植したスポークを対角線にネジ山の締め具合を同じようにして2回に分けて締め込んで行く。アクスルシャフトに通して振れ幅を見ると少し左右に振れるが許容範囲だったのでそのまま振れ取りは省略。リムバンドは比較的綺麗だったフロント用を再使用。チューブはスペシャルチューブを再使用。タイヤはリア用を再使用。組み込む時にはビードを磨いてシリコンスプレーを吹いたらスンナリと入った。以上で人柱実験は完了した。結果は何の問題もない。フロントリムはリアリムとして使用でき、組み込みにも何の問題も無い事が分かった。カブ90のフロントと全く同じ旧型ホイール車体から外したサビサビのリアホイールリアに付いていたスペシャルチューブ換装中の新旧リムを立ててニップルホール形状の比較を行う換装が終わった新旧リム組み込みが終わったリアホイール
2017.04.01
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サビが比較的少ないフロントリムは磨いてみて大丈夫そうだったら再使用する事にして、もし、ダメだったら。タイ製のアルミカラーリム前後2本で7千円弱にしようと考えていた。サビが一番酷い所をボンスターで磨いて見るが、らちが明かない。やっぱりグラインダーの出番となる。ナイロンディスクを取り付けて磨くと赤サビは綺麗に除去できたが、サビ跡がうっすらと残った。よく見なければ分からない程のサビ跡は許容範囲であったので、前輪のリムは再使用に決定。他のサビをグラインダーとボンスターで磨いて行くのだが、殆どボンスターだけで綺麗になった。ニップルが2本だけ錆びていたので磨いて黒サビ転換剤を塗って置いた。これで殆ど新品だ。タイのリムを買わずに済んだ。このリムは安くて作りも良いようだが、カブ110用なのでリムのスポーク穴が6.3ミリと大きく、それ用の太い(10番)スポークも買う必要があるらしい。更にスポークに合ったハブの大きさが異なるとハブも買わなくては....。鉄リムが再使用できてよかった。赤サビが発生しているフロントリムサビの酷い箇所はディスクグラインダーを使用メッキの輝きが甦ったリム
2017.03.30
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あの野暮ったいリアサスのカバーを外して装着する事にした。カブのリアサスのスプリングはかなり細いので、カバーを外してしまうと何とも頼りないように見えるが、これも一興だ。しかしカバーで見えないとは言え、このスプリングは塗装もしていない。雨風がかからないので、塗装の必要は無いのかも知れないが、全く外気に触れないと言う訳ではない証拠に所々に赤サビが発生している。カバーを外すとなると塗装は必須だろう。スプリングのサビをサンドブラストで落とす。落ちにくい所は布地のサンドペーパーを細く裂いて螺旋に巻き付け両端を交互に引っ張りながら全てのサビを除去する。次は通常ならプラサフを吹くのだが、サビの発生を抑えるために、ジンクスプレーを吹いた。ジンクスプレーは亜鉛末とエポキシ系樹脂を使用したジンクリッチペイントで亜鉛メッキと同様な防錆力を発揮するという謳い文句だ。乾燥後、スプリングとダンパーシリンダーを吊して残っていたウレタン塗料のシルバーを吹いた。更に乾燥後、ウレタンクリアーで仕上げを行う。塗装が終わったところで組み立てに掛かる。スプリングにダンパーを通し、異形ナットをダンパーロッドにねじ込み、ターンバックルでスプリングを縮め、アルミ部品をロッドにねじ込む。元に戻すのは簡単だ。組み立てたサスを車体に取り付けてみたら、見た目の細さは目に付くが、カバーがない方がやはりスポーティーに見えてGoodである。下処理のジンクスプレーを吹いたスプリング塗装中のスプリングクリア塗装を施したリアサスターンバックルを使って組み立て中のサス組み立てが完了したリアサス車体に装着したリアサス
2017.03.28
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リアサスは左右共メッキカバーに酷い赤サビが浮いている。右側を外してグラインダーで磨いてみたが、表面がブツブツになって美しくない。カブのリアサスは耐久性を重視してスプリングやダンパー部分が全てカバーで覆われているので、錆びにくくなっているのだが、メッキカバーは放って置くと錆びてしまうし、あのカバーがどうも野暮ったい。そこで、サスを分解してカバーを全て取ってしまったらどうなるのか見てみたくなった。普通のサスは上部の首の部品から下を引っ張って首の部分に仕込んであるナットを緩めれば分解できるのだが、カブの場合はややこしい。下部のアルミ部分とメッキカバーの間に21ミリのナットが仕込んであり、これを外すのが第一段階。次はスプリングを縮めて21ミリナットを外すのが第二段階と2ステップを踏まないと分解できない仕組みになっているのだ。非常にめんどくさい。そんな理由かどうかは分からないが、パーツリストにはバラした部品毎に載っていたのだが、現在はアッセンでしか載っていないらしい。要するに「バラすな!」と言う事だろう。ネットで調べてみると皆さん色々な方法で分解している。もの凄く複雑な治具を作っている強者もいるが、21ミリのスパナとターンバックル2本、PPロープ2本、サス取り付け穴に嵌る長ボルト1本、M8/1.25ピッチのナット2ヶとそれを締めるスパナがあれば全て分解できる。全て揃っているので楽勝気分で作業に入ったのだが....。先ずは下部のサス取り付け穴に20センチ程のボルトを通す。(今回はたまたま8ミリのステンレスのボルトがあったので良かったが、鉄製だと力負けするので取り付け穴ギリギリの太い長ボルトを使用したい。)ボルトの両端を靴で踏んで左手でメッキカバーを上方に渾身の力で引っ張ると、隙間ができる。その隙間に21ミリスパナを素早く差し込みナットを咥える。(このナットは普通の六角ではなく、異形ナットなので咥える方向は2方向しかない。)後はダンパーロッドに取り付けれたアルミの下部を緩めるだけなのだが、そのままでは力が入らないので、アルミ部品の下部をバイクのサス取り付け凸に嵌めてナットを回すと簡単に緩む。これでアルミ部品の下部が外れ筒状のメッキカバーを抜き取る事ができる。メッキカバーの磨き或いは交換のみだったら、ここまでで良いのだが、車体と同色に塗られた筒状のプラカバーを外すには、ダンパーロッドにねじ込まれた21ミリナットを外さなくてはならない。このナットはスプリングの中に入り込んでいるので、スプリングをナットが出るまで押し下げないと作業が進まない。そこで登場するのがターンバックルだ。ターンバックル2本の片側にPPロープを取り付けスプリングの最上端付近に結わえる。もう片方はサス取り付け穴に通したステンボルトにフックを掛ける。今回はテンションを掛けた時にターンバックルのフックが中央に寄って来るのを防ぐために、サスとフックの間にカラーを入れておいた。ダンパーロッドを一杯まで伸ばしておき、ターンバックルを締め込んで行くと、スプリングの先からダンパーロッドが覗いて来る。ナットがスプリングの先から完全に出るまでターンバックルを締め込む。最後にダンパーロッドにねじ込まれているナットを外すだけであるがこれが難しい。ダンパーロッドにねじ込まれているナットはロッドごと共回りしてしまいキツく締まったナットは指で緩める事は不可能である。こういう時にはロッドの先のネジ山にダブルナットを掛けて緩めるほかない。M8/1.25ピッチのナットは偶然にもステンボルトに付いていたナットとドンピシャだったが、締め込むレンチは13ミリだ。こんな事もあろうかと100均で買っていた13ミリのコンビネーションレンチが役に立った。手持ちの13ミリメガネと100均スパナでダブルナットを締め上げる。21ミリスパナを異形ナットに掛け、13ミリスパナをダブルナットの上側に掛けて力を加えるとダンパーロッドにねじ込まれた異形ナットが緩んだ。ダブルナットの下側まで緩めたので後は指でも回ると思ったがそうは行かない。そこで、つい手元にあったネジザウルスを使ってロッドのネジ部分を挟み、スパナでナットを取り去った。やれやれである。これでプラカバーも外れサスがバラバラに分解できた。喜びもつかの間。何気なく、ダンパーロッドの先のネジの部分をみたら、なんと、ネジ山が潰れているではないか。ネジザウルスで強力に挟んで無理矢理ナットを回したのでロッドが空回りしてネジ山を潰してしまったのだ。何たる失態。このエラーを華麗なるファインプレーでリカバリーしようと、ダイスでロッドのネジ山を修正する事にした。クルクル回ってしまうロッドを押えるためにチューブの切れ端で養生をしたロッドを万力で締めようとしたら、ロッドが短くセットができない。あれこれやっていたらロッドを締めすぎて今度はロッドに傷が付いてしまった。ガックリである。もう泣きそうである。華麗なるファインプレーどころか、エラーの上に暴投が加わって絶体絶命の大ピンチに陥ってしまったのだ。ダイスでのネジ山再生の道が絶たれた今、もうどうする事もできない。折角苦労してバラしたサスだが、もう再び組み上げる事は出来なくなってしまった。え~い。もう捨ててやる。もともとメッキカバーが錆びていたオンボロサスだ。惜しくはないさ。新しくて恰好良いスポーティサスを奢ってやるから心配はない。もうくよくよしないさ。と心に言い聞かせたのに、心の片隅にまだ未練があるのか、他の仕事に集中できない。その時ふと思った。ネジ山を再生するには何もダイスだけではない。ノコの目立てをする時に使うあの両刃ヤスリがあればひょっとして補修出来るかも???30分後にはホームセンターから買って来た両刃ヤスリ(薄刃)を握りしめていた事は言うまでもない。ダンパーロッドの先のネジ山に両刃ヤスリの刃を当て、溝に沿って潰れた山を慎重に修正して行く。相手が鉄なので思いの外修正が早い。ステンレスだったらと思うとゾッとする。全ての山の修正ができたので、テストとしてステンレスナットを通してみる。難無く通ったので今度は異形ナットを通してみると所々で引っ掛かる。ナットを万力で挟んで、タップを切り直す。今度はスムーズにロッドに通る。リアサスを捨てずに済んだ。次は左のリアサスの番だ。もう要領が分かったので、分解に15分と掛からない。失敗したロッドの異形ナットは無理をしない。ダブルナットで既に緩んでいるので、シリコンスプレーを吹いて滑りを良くして、ダンパーロッドにチューブを巻いてペンチで柔らかく握り、スパナでナットを柔らかく回すと難無く外れた。やれやれである。本日の晩酌が進んだのは言うまでもない。サビが激しいメッキカバーダンパーの取り付け部分のメッキもサビサビアルミ部品とメッキカバーの間にスパナを挿し込むアルミ部品を回してロッドから外すメッキカバーを外したリアサス赤サビが発生しているスプリングターンバックルで縮めてロッドの先にダブルナットを咬ます涙のネジ山修正
2017.03.26
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キャブの洗浄が終わり、エンジン塗装も終わったので、エアークリナーケースを外して洗浄し、中のエアーエレメントを確認してみる。きっと新車購入時から一度も交換していないだろうから、真っ黒に汚れているだろうと思いながら取り出してみると、何と!予想に反して乾式のエレメントは新品同様だった。汚れも皆無だ。念の為にエアーコンプレッサーで表面を吹いたものの、塵一つ飛ばないので早々に組み立てる。キャブの口をエアクリケースのインシュレーターに嵌め込むのだが、これが固くて嵌らない。気温が低いのでインシュレーターのゴムが硬くなっているのだろう。力任せは止めて、ドライヤーで温めると柔らかくなった。もう一つオマケにシリコンスプレーを吹いて嵌め込むとすんなり入った。後はスロットルバルブを閉めて、エンジン側のマニホールドのボルトを留めて、キャブヒーターやパイプ類の接続、チョークの取り付けなどを行うと完成である。燃料タンクにガソリンを1Lほど入れて、暫くしてキャブのドレンボルトを緩めてみると、ガソリンがドレンホースから流れ出る。ガソリンがキャブまで来ている事が確認できたので、キーをONにしてチョークを引いてキック。キック。キック。掛かる予兆もない。???。あれれ。私とした事が...。プラグを外したまま付けていなかったのだ。プラグの発火は確認していないが、焼け具合もキツネ色で丁度良く、3年程前まで乗っていたのだからまず大丈夫だろうと思い、そのまま取り付けてキック。3発で目覚めた。エンジンがストール気味なので、アイドルスクリューを締め込んで回転を上げてやると正常なアイドルに戻る。アクセルを煽ると回転も付いて来る。よしよし。大丈夫だ。試走でも問題無いと思いきや、キャブのガスケットから燃料漏れが発覚。キャブの合わせ目から滲み出たガソリンはフロートチャンバーを伝って塗ったばかりのエンジンヘッドに垂れて、焼き付けができていない耐熱塗料を溶かして行く。こりゃあかん。直ぐにコックをOFFにして、ドレンボルトを緩める。チャンバー内のガソリンを全て排出してガソリン漏れを止めた。やはり一度バラしたらガスケットは交換した方が良いだろう。潔くHONDAに注文する事にする。エアークリーナーケースの中新品同様の乾式エアーエレメント
2017.03.24
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レッグシールドに隠れて見えなかったが、エンジンヘッドの汚れが激しい。まぁ横置きのカブのエンジンはフレームなどで守られていないので、汚れやすい構造になっているのだが、この汚れは何とかしておきたい。丁度キャブを外しているので塗装するなら今の内だ。エンジンを降ろすのはめんどくさいので、そのままでやってみる事にした。フレームがないので、邪魔になる物がない。エンジンの周りを大きなビニール袋で覆ってマスキングを施す。カブのエンジンは空冷なので当然フィンがある。この汚れを落とすにはサンドブラストが手っ取り早い。さらにブラストを行う事によって表面の油分が除去でき、更に梨地になって塗料が乗りやすくなる利点もある。重力式スポットブラストガンに2回程使った珪砂を詰めて、引き金を引くとヘッドの油汚れが面白いように除去される。エンジンの下側は車体を倒して作業を行う。カブのように軽いバイクはこういう時に便利である。ブラストが終わったら、マスキングテープでINマニとシリンダーとの間をマスキングして、耐熱塗料のシルバーを吹く。シリンダーはマスキングが面倒なので、汚れ落としだけにした。汚れの酷いエンジン左側同右側ブラスト後のエンジン左側同右側塗装後のエンジン左側同右側
2017.03.22
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スーパーカブ90の燃料タンクにはガソリンが1滴も残っていなかったので、タンク内は綺麗なものだ。サビ一つ無い。このままガソリンを入れたらエンジンが掛かるかも知れないと思わせるようなコンディションだが、そんなに甘くは無いだろう。キャブの分解は必須であると思われるので、レッグシールドを外しに掛かる。レッグシールドはボルト6本で留まっているだけなので、外しやすい。外して見ると一番座席寄りの左側のボルト穴付近のシールドが大きく欠けていた。カブの場合レッグシールドを外してしまえば、エンジンとキャブが剥き出しになり、非常に整備性が良い。キャブを外すにはホース類を外してエアクリダクトのバンドを緩めて、マニホールドのボルトを外すだけだが、このキャブにはおかしな物が付いている。メインハーネスから分岐したコードが2本プラグのような突起と平ギボシに繋がっているのである。これは何をする装置であろうか。初めて見た。後で調べたらキャブヒーターなる装置で、湿度が高く気温が低い時にキャブ内で起こるアイシング現象を抑えるために取り付けられているようである。従って通常は無くても問題は無いようである。それともう一つ。キャブと燃料コックが一体となっているのだ。こんなバイクも初めて見た。カブも色々と面白いではないか。今まではつまらないと思って顔を背けて来たが、喰わず嫌いだったのかも....。私は生まれてこのかたラッキョウを食べていないがこれも喰わず嫌いなのだろうか?いや...あれは食べられない。人間の喰うものではない。モグラが喰うものだ。外したキャブの外観は油と塵で酷く汚れている。さて中はどうであろうか。フロートチャンバーを留めている2本のビスを外してみると、中は真っ赤な粉ような物が付着している。やっぱりそうは甘くない。開けて良かった。パーツクリナーを吹いてみるが、効果無し。仕方がないので精密ドライバーの先で少しずつ根気よく削ぎ落として行くと、ポロポロと落ちて行き案外簡単に綺麗になっていく。外側はパーツクリナー、真鍮ブラシ、ボンスター、精密ドライバーなどを使用して汚れを落とす。内外とも綺麗になったところで、ジェット類を外してみると、どれも汚れやサビのような物が付着していて、コンディションは良くない。洗浄の上、小さな穴を全て通し、ボンスターで磨いておく。キャブ本体の通路もパーツクリーナーと圧縮エアーで洗浄し貫通を確かめる。スーパーカブ90のキャブは強制開閉式なので好感がもてるが、ピストンが収まるシリンダー径が異常に細いのと、フロートバルブが異常に小さい。こんな小さなものは見た事がない。50ccバイクも多く弄って来たが、それよりも小さい。これは本当に90ccのキャブだろうかと疑問に思える程である。レッグシールドを外すとキャブとエンジンが剥き出しになるカブキャブヒーター付きのカブ90汚れが酷いキャブ内部洗浄後のキャブとジェット類パーツを取り付けたキャブ
2017.03.20
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何かと便利な前カゴだが、サビもあるし、何よりもこれを付けているとビジネス臭さが抜けきれないので撤去する事にした。カゴはステーに平金具2枚と4本のボルトで留められているのだが、このボルトの頭がプラスネジになっている。ボルトの頭をドライバーで押さえて、10ミリのナットを緩めて行くのだがボルトが錆び付いているので容易ではない。3本は外したが、残りの1本だけはサビでネジ山が風化してどうしても外せない。これはもう切断しかないだろうと考え、鉄ノコを持って来たが、隙間が狭く刃が上手く入らないので諦めた。こうなると最後の手段でディスクグラインダーのお出ましだ。カゴをステーごと車体から外して、砥石ディスクを付けたグラインダーでボルトの頭を削って行く。熱で煙が出だしたが容赦はしない。頭を飛ばしてボルトを抜くとやっとステーからカゴが外れた。前カゴが無くなったカブの顔は少し精悍さが出て来た。ビジネスさが残る前カゴグラインダーで頭を飛ばしたボルトスッキリしたフロント部分
2017.03.19
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昨日、工作車を出動させカブの引き取りに出掛けた。話しの通り、カーポートの下に毛布を外されたグレーのカブが鎮座していた。タイヤの空気は殆ど抜けていたが、そのままクルマに積み込む。ラダーを持って来ていたので楽に積み込みができる。車体が小さいのでミラーを外さなくても大丈夫だ。タイダウンで4箇所締め上げて積み込み完了。早く帰りたかったが、エクセルの操作方法が分からないと言うので質問を2つほど聞いて、紅茶を飲みながら話し込んでしまったら2時間も経っていたので、ビックリしてキーと廃車申告書を貰って退散する。工作車から降ろしたカブの詳細を調べてみた。このカブはスーパーカブ90カスタムのグレーである。ライトは角目、ウインカーも角目だ。カーポートに毛布と言う事でかなり程度が良いと思っていたのだが、予想していたよりは、サビが多い。走行距離は少なめで9533キロだ。まぁタダだから文句は言うまい。気になった点は下記の通りである。前後のリム……フロントは何とかなりそうだが、リアはサビが酷い。これは交換しかないだろう。その割りにスポークは前後共サビが無いのが不思議だ。リアサス……左右共サビが酷い。交換するか悩ましい所である。レッグシールド……3箇所ほど欠けや亀裂がある。燃料計……燃料が無いのに満タン近くを指している。シート……毛布を被せていたのにかなり汚れている。その他にも、チェンジペダル、マフラー、荷台、前カゴなどにサビがあるが何とかなるレベルである。さぁこいつをどうやって料理しようか。楽しみである。車体(左)車体(右)カウルに表示される「カスタム」燃料計が不良のメーターリアビューボルトのサビが酷い前カゴプロテクター付きのマフラーサビが酷いリアリム左右共錆びているリアサス割れやヒビがあるレッグシールド
2017.03.17
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同業者と飲み屋で酒を飲んでいたら、「家にカブが転がっていて邪魔で困っているので貰ってくれないか。」という話になった。何でも今は他界した同業者の父親(かつての私の上司)が15年程前に新車で買ったもので、買い物に使う程度で殆ど乗っていなかったが、5年程前に同業者の息子が通勤に使うために県北の実家から岡山へ持って来て2年程乗っていたそうである。と、言う事は3年間ほど動かしていない車体となる。保管場所はカーポートの下で、毛布を被せているそうである。排気量は70ccで未だにナンバーが付いているとの事。この情報からかなり上物のカブだと予想できたので、飲んだ勢いでタダなら貰うと言ってしまった。しかし、昔からどうもカブは好きになれない。あのビジネス然として、改造の余地のないフォルムのために、かつて一度も手を出した事がないジャンルだ。ハンターカブやクロスカブなら喜んで回収に行くのだが、普通のス―パーカブだとテンションもダダ下がりだ。数日後、何時回収に来るのかと催促の電話があった。何でも私が貰うと言うことを奥さんに話したら、それは有り難い。直ぐに引き取って貰って!と毎日私に電話しろと五月蠅く言うようになったそうである。ここまで来たらもう逃げられそうもないので、決行日を3月16日午後2時と祝い定めて工作車を出動させる事にした。そもそもスーパーカブの歴史は昭和33年発売の50ccのC100に始まり、現在まで生産が続いている世界で生産数ナンバー1のバイクである。エンジンオイルなどはヤクルト1本分ほどで何年も走ると言われる程の耐久性がある事で知られている。スーパーカブ70は昭和43年に50用の49ccエンジンをボアアップして72ccにしたSOHCエンジンを搭載してデビューして、平成10年に発売された1999年モデルを最後に生産終了となっている。それならば引き取りに行くスーパーカブ70は18年前程度の車体となるようだ。現在のスーパーカブのラインアップは70と90は生産終了となり、50と110の2機種のみとなっているようである。昨日、追加情報が入った。カブは登録抹消したら90ccだったそうである。90は昭和43年の発売当時はスパーカブ50用の49ccエンジンをボアとストロークをアップさせた89ccエンジンを搭載していたが、昭和55年にモデルチェンジして85ccとなったようである。平成20年に生産終了となっているので、同業者の記憶が正しければはやり15年程前の物かも知れない。
2017.03.15
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