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戸締り役 工場長 tori
ライダー復活21シーズン目。 4シーズン目から写真の整理をかねて始めたブログで、 日記とは言いがたいペースで、勝手気ままに書いてます。 当初の主力セローからRH250、そしてジェベル250XCに変わり、 更にレイドが加わり、やがてXT600Z('87)テネレとなりましたが、 現在はミニにドハマリ、変態バイク作りが面白い！
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2025年05月13日
カテゴリ： HONDA CY50 R&P
この APE50/100 系縦型エンジンを CDI 化したいと思うのは自分だけじゃないのでは？
そう思って、Web 上を探ってみますれば、やはりいらっしゃるようですね、、方々が・・。
それに関する質疑応答の類を探ると、かつては軽量フライホイールキットなるもがあったり、
同じ縦型エンジンでCDIモデルの部品を流用とか、あるいはエンジンごとの載せ替が手っとり早い、
等の他に、CDIカブのジェネレーターを加工して、などの話が見つかります。
しかし、どの策もモノが見つかったとしても、運が良くなければ結構な資金の必要性ありでは？
考えようでは「わざわざ・・」とも言える CDI 化だとも思うので、なんとか安価に仕上げたい。
さしあたり、もう一台の R&P のジェネレーターの取り付けスペースの現状を把握。
パカーンと晒したまま放置して、いつでも眺められる状態で数か月。
そしてたどり着いたのが、アリエクで売ってる中華品のステーターとフライホイール。
写真からすると、カブ系横型エンジンのソレにクリソツ。
それぞれ単体でも売られていて、ステーターは運賃込みでも￥2,000 ほど。
ならダメでも授業料ってことで、まずはこれを入手してイケそうかどうか？
お試しの手始めとすべく注文。
１週間ほどで入荷、さっそく当てがってみると、ある程度の加工でイケそう。
なので、すぐさまフライホイールも注文、こちらは￥3,500ほど。
そしてこれも１週間ほどで入荷。
ということで、チャレンジ材料が手元に来たところで、あらためて比較。
左（上下）中華品 右（上下）オリジナル
フライホイールだけ単独で取り付てみると、気になる取り付けボス穴のテーパーはバッチリ！
キー溝を合わせ、点火タイミングが取れるステーターの位置を探すと、パルサーコイルの位置が、
ニュートラルスイッチに重なってしまう。
このスイッチがなければ、ちょうどスペースもあってやり易すそうなのに、、ザンネン！
しかし、タイミングが全く変わるけれど、上側にパルサーコイルの逃げになるスパースあり。
各部の兼ね合いを探ると、ステーターベース裏面とクランクケースの凹凸が合わず、要加工。
尚、オイルシールは本来不要ながら、位置決め役として温存。
で、ガリガリ削り・・
もう少し削りたいところを、この作業は削りすぎ要注意なので、少し残しワッシャーで調整。
パルサーコイルのベースを削って、取り付け面を追い込み、クランクケースへの干渉を回避。
ステーターベースの固定は、点火時期調整を兼ねた長穴を新たに設けてボルト止め。
正式なセット物ではないせいか、ステーターコイルの形状がフライホイール内側の円弧に対し、
若干の違いがみられ、そのせいもあってギャップが広め。
気になるところではあるけれど、発電に大きな影響はないだろう、ってことにして、進めます。
これでステーターとフライホイールの取り付け位置関係は、なんとかクリア。
残る問題は、二つ。
キー溝の違いを、どうするか？
パルスを生むフライホイール外周の突起（勝手にパルスポインターと称してます）の移設。
さてどうするか・・
そう思って、Web 上を探ってみますれば、やはりいらっしゃるようですね、、方々が・・。
それに関する質疑応答の類を探ると、かつては軽量フライホイールキットなるもがあったり、
同じ縦型エンジンでCDIモデルの部品を流用とか、あるいはエンジンごとの載せ替が手っとり早い、
等の他に、CDIカブのジェネレーターを加工して、などの話が見つかります。
しかし、どの策もモノが見つかったとしても、運が良くなければ結構な資金の必要性ありでは？
考えようでは「わざわざ・・」とも言える CDI 化だとも思うので、なんとか安価に仕上げたい。
さしあたり、もう一台の R&P のジェネレーターの取り付けスペースの現状を把握。
パカーンと晒したまま放置して、いつでも眺められる状態で数か月。
そしてたどり着いたのが、アリエクで売ってる中華品のステーターとフライホイール。
写真からすると、カブ系横型エンジンのソレにクリソツ。
それぞれ単体でも売られていて、ステーターは運賃込みでも￥2,000 ほど。
ならダメでも授業料ってことで、まずはこれを入手してイケそうかどうか？
お試しの手始めとすべく注文。
１週間ほどで入荷、さっそく当てがってみると、ある程度の加工でイケそう。
なので、すぐさまフライホイールも注文、こちらは￥3,500ほど。
そしてこれも１週間ほどで入荷。
ということで、チャレンジ材料が手元に来たところで、あらためて比較。
左（上下）中華品 右（上下）オリジナル
フライホイールだけ単独で取り付てみると、気になる取り付けボス穴のテーパーはバッチリ！
キー溝を合わせ、点火タイミングが取れるステーターの位置を探すと、パルサーコイルの位置が、
ニュートラルスイッチに重なってしまう。
このスイッチがなければ、ちょうどスペースもあってやり易すそうなのに、、ザンネン！
しかし、タイミングが全く変わるけれど、上側にパルサーコイルの逃げになるスパースあり。
各部の兼ね合いを探ると、ステーターベース裏面とクランクケースの凹凸が合わず、要加工。
尚、オイルシールは本来不要ながら、位置決め役として温存。
で、ガリガリ削り・・
もう少し削りたいところを、この作業は削りすぎ要注意なので、少し残しワッシャーで調整。
パルサーコイルのベースを削って、取り付け面を追い込み、クランクケースへの干渉を回避。
ステーターベースの固定は、点火時期調整を兼ねた長穴を新たに設けてボルト止め。
正式なセット物ではないせいか、ステーターコイルの形状がフライホイール内側の円弧に対し、
若干の違いがみられ、そのせいもあってギャップが広め。
気になるところではあるけれど、発電に大きな影響はないだろう、ってことにして、進めます。
これでステーターとフライホイールの取り付け位置関係は、なんとかクリア。
残る問題は、二つ。
キー溝の違いを、どうするか？
パルスを生むフライホイール外周の突起（勝手にパルスポインターと称してます）の移設。
さてどうするか・・
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