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5週間ぶりに旅から戻る。出かける前とは違いあちこちが紅葉している。ブルゴーニュでもそうだったが例年よりも2週間ほど遅いのは平均気温が高かったからだろう。さて、旅から帰り自宅での最初のワインはRoumierのAC04。旅の初日にBussiere04を飲んだので比較の為に飲んでみることにする。赤果実の香りは弱くインクのようなニュアンスが混じる。ブラインドで飲めばCote de Beauneと答えるように思う。口に含むとやはり薄い物の、トーンは高いFraiseを感じさせるピュアな果実。勿論複雑な要素は無いが余韻もそこそこでこの年にしてはまあ悪くない出来だろう。ただどうしても薄く単調な印象が残り、飲んだ後欲求不満に陥る。明日は近所に紅葉の散策に出かけることにする。そして別のワインを。
2006/11/05
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いつものドメーヌへ挨拶。76のロッシュを見つけた話をする。Maufrereとは彼の従兄弟の苗字(Jackyの母堂の苗字でもある)でやはり先代だったとの事。Jacky氏は61年からドメーヌを手伝っていてMaufrere氏が1980年に61歳で亡くなった後ドメーヌの後を継いだとの事。「良くそんなワインが見つかったね、でもワインが生きていると良いけど」と言われる。値段を聞かれ「そんなに払ったの?と仰天される(決して高くは無いのだが)」さて、04のいつものテースティングが終った後、「古いの飲んでみる?」と微笑し、このワインが出てきた。76のCharmes。Rocheは残念ながら無いが、Charmes、折角の機会だから飲んでみようと。ドメーヌにもあと2本マグナムが残るだけとの事でいつも以上に恐れ入ってしまう。30年経っているにも拘らずワインは素晴らしい色を保っている。香りには少しムスク、エピスが混じるが果実の輪郭はまだ十分保たれ、若ささえ感じる。彼によるとこの年は強く余りフィネスは無いとの事であるが、とんでもない。香りと溶け込むような幾層にも重なる果実の厚み。力があり、深みもある。マスキュランではあるが決して一辺倒に自己を主張しない。余韻は淡く長い。まだ数年は十分大丈夫だろう。さて、このRocheだがKurivouさんには悪いがやはり彼と飲むべきであろう。引退後に是非彼とご一緒したいと思っている。
2006/11/04
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ブルゴーニュへ入る。勿論肌寒いが10度位とこの時期にしては結構暖かく感じる。畑を彷徨う。晩秋の畑は人影も無く静かな黄金の海のようで物思いにふけるには格好の場である。探して頂いたTruchotの76と対面。このエチケットは今迄見たことが無い。ドメーヌ元にも無いのはまず間違いない。今日お会いする時の話題にしようと思う。このワイン、まだ生きているかどうかは判らないが楽しみである。最近こういう一期一会的な出会いのワインにわくわくするようになってきた。さて、今日のワインは昨日に継いでChassagneの赤。中堅どころの1級だが変に少しエグミを感じるのはやはりCaniculeだったせいだろう。全般的にぎこちなさを感じ、Chassagneの良さが感じられない。余韻も短い。因みに村名のMacherellesはサラダ菜のMacheから来ていて、その昔はこの畑が野菜等を耕作していた名残りではないかということである。そう言われれば何となくMacheの苦味を感じる。
2006/11/02
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晩秋のヨーロッパは街路樹の葉々もすっかり落ち木枯らしが抜ける中、人々も黙々と歩いている。それはそれでしっとりとして落ち着く風景だが何故かつい数日前までのアジアの喧騒が懐かしくなる。さて、私の生活もNormalizeしつつあり、昨日は久しぶりのブルゴーニュ。友の計らいで一応その町で一番というフレンチをご馳走になる。決してレベル的には高くないのだがジビエが得意ということでコルベールは見事であった。散弾も入っていて狩によるものだと判る。ワインはこれ。現在の区分では格別に良いテロワールとはされないが、Chassagneの赤にありがちな浮薄さは無く軽快な感じを残しながらも深みがある。果実香がドミナントだが少し下草のようなハーブ、少しのエピス。舌に含むと酸はまだ十分あり、果実は柔らみを残していて、良いバランスである。余韻は中庸だが最後は淡く消え、エレガンスさを感じさせる。下手なVolnayよりもよっぽど優美でありフェミナンだと思う。
2006/11/01
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取り敢えず最初の関門を乗り切ることが出来た。昨日は支えてくれた友人とワインを飲む。とは言え、亜熱帯の国故、ワインは無く、今回持参した最後の1本を皆で分け合う。大した事も無いブルゴーニュACだが久しぶりである上に一山越えた達成感もあってか非常に心に染み入る。嬉しそうな友人達の顔を見ながら飲む酒はそれが何であっても美酒であるように感じる。「何を飲むかよりも誰と飲むかが大切なんだよ」と私の老友人は私に説いたが最近それを実感しつつある。さて、休む暇無くヨーロッパへ飛び、次の関門を乗り越えなければならない。友人達の談笑する顔を見ながら私の心は既に来週に飛んでいる。
2006/10/28
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数日間に亘ったLeroyに関するDebatだったが色々な意見が聞けて大変有用であった。意見を寄せて頂いた方々に感謝したい。意見を纏めてみるとやはりLeroyは峻烈で強靭で近寄りがたいという傾向だったが、数十年の時を経て柔らかく綺麗に熟成するのではないかという期待的な気持ちも果実の厚みを考えれば大変判る。私も残りは今後に期待して封印する。(最近封印するワインが多くなって困るが。)私的にはLeroyはリヒテルと同じように確固とした音楽(Terroir)に独特の力を発揮すると考えていたが、このワインは単に村名格であるが、諏訪さんのコメントに通じるように思う。決して大柄でもなく、深遠さを感じるものでもないのだが、可憐な優しさが心に響いた。勿論他の作り手のように儚さは感じられなくどちらかというと芯の強さを感じるがフェミナンなテロワールと彼女の個性を感じさせるワインだった。
2006/10/18
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メコンの畔で夕日を見ながら飲む。嫌な事も大変な事も夕日に呑まれ大河に呑まれ流れて行ってしまう。明日は明日。また新たにスタートする。
2006/10/16
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私のLeroyに対するみゅじにいさんのコメントを読むと彼がかなり飲み深めている人であることが判るが、今日はそのコメントを読みながら違うことを考えていた。前にも書いかもしれないが、度重なるTerroirというのはある意味で神から与えられた曲(或いは譜面)であり、ヴィニュロンはそれを奏でる演奏家ではないだろうか?Mozartを優雅に弾く演奏家もいれば切なさや繊細さを感じさせる演奏家もいる。(実際何人かヴィニュロンを訪ねて見るとワインの性格と作り手のそれには共通点を感じる筈である)そして、演奏家と作曲家との間に相性があるように、作り手にもTerroirとの相性があるように感じる。Gouldはやはりバッハであってショパンを弾くことは考えられないし、故Jayer氏がGevreyを作ることもやはり考えられない(彼のBourgogneはCouchyだったと理解しているが)。こうやって考えるとLeroyのワインは素晴らしいのだがどうもTerroirに関して彼女の解釈が強いように思う。丁度リヒテルのように完璧なテクニックで堅牢を感じさせるような確固としたストラクチャーがあり、素晴らしい作りなのだがTerroirから考えるとどうなのだろう?どの曲を聴いても完璧無比なリヒテルが連想される。さて、彼女の白であるがやはり強さが感じられる。濃密な作りは17年を経ても酸化を感じさせず果実の厚みもあり、大きなスケールで素晴らしいワインである。私の知るこの畑のTerroirは可憐・透明・繊細であるが、このワインは全く違う性格である。ムルソーのこの畑のTerroirとは相応しないものであるのか?それともこの畑のTerroirの更なる限界を示したものであるのか?私にはまだ判らない。さて、ドメーヌ・ルロワの醸造責任者がかなり重病であると聞いたが、万が一の場合この後ドメーヌはどうなるのであろうか?
2006/10/15
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前にも書いたがワインを始めた頃にはLeroy、特にD'Auvney のワインは特別であったように思う。強く、深く包み込まれるような果実、エピスやカカオ等複雑な味わいは他のドメーヌとは明らかにに一線を画する素晴らしいワインと確信していた。何年か経ちもう一度飲んでみると何故だか心を奪われない。ワインの良さは判るのだがあまりにも完璧すぎるのだろうか? RougetやJayerには愉悦を、DRCには力、Truchotには優しさ、Vogueには儚い優雅さと、それぞれのドメーヌのワインには際立った個性が感じられるが、Leroyの個性とは何だろう? ぐいぐい押してくる強さ、奥行きのある果実の厚みはある意味で完璧を思わせるものであるが、反面、繊細さ、柔らかさの対極とは行かないまでずいぶん距離があるように感じてしまう。超優等生に感じる冷たさと言ってしまえば言い過ぎだろうか?このワインについて女史が「そのワインはまるで「Bonnes Me’res(良母)」を思わせるように、豊満で包み込むような優しさがある)と語っていたのをどこかで読んだが(その語源は確かにMereに基づくようである)VTもあるせいか筋肉質の感じがした。ブルゴーニュを飲み深めるにつれ、少々欠点が有ってもそれを余り補う魅力のあるワイン、作り手により一層惹かれているような気がする(ということは、私の好きなドメーヌだからと言って信用しないでくださいね)。
2006/10/13
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彼も余り知られていないがBatardをJadotやVergetに売っていたこともある秀逸な作り手。前にこの作り手の事を書いたのでこちらを参考に。04白は一般的に気に入っているのだがこの作り手は今の所素晴らしい出来だということをまだ確信させるには至っていない。元々このクリマは少しぽったりして垢抜けないところがあるのだが、04はどうもその傾向が強く、切れや繊細さがあまり感じられない。(といってカリフォルニアみたいな変な強さがあるという訳ではないのだが)味わいも少しハーブ系が強く雑味の域にまで達しているように思う。結論を出す前にもう一、二、他のクリマを試してみることにする。明らかに畑名の由来はOrm(Elm,楡)であるが、同じ畑名がMorey (Clos des Ormes)やMeursaultにもあるように昔は一面の葡萄畑では無く所々に楡の木が混植されていたのだろう。
2006/10/11
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去年にこのドメーヌについて書いたが、大分前にの事なのでもう一度載せてみることにする。この作り手、余り知られていないが、80年代後半、中々良いワインを作り出しParkerなどの評価も高かったがPaul Pernotと同様90年代に入り何故か評価が下がって忘れられてしまったドメーヌの一つ。ドメ-ヌは12ヘクタールとブルゴーニュにしては広く、特級は無いものの、ムルソーではペリエール、ジュヌブリエール、シャルム、単一畑、赤ではリュジアン、ゼプノーと珠玉のような素晴らしい畑を持っている。現当主は2000年に引き継いだ直後に作りを変えることを決心。まず自然酵母に転換。瓶詰めもフィルターを廃し、白はベントナイト清澄、赤は無清澄、無濾過のみ。その為樽熟を白16ヶ月、赤24ヶ月と長くする。畑も将来的にはビオに転換したいということも仰っておられた。まだ作り手が若いことも有りワインの出来は野暮ったいところもあるが、以前と比べて産するワインは非常に自然で素直に感じ、将来性を見て毎年訪問してWatchしている。前に書いたPerrieresのような力強さは無く少し弱いことは否めないがこのワインも柔らかく素直で食事に合わせるには丁度良い。ちょっと良いディリーに相応しい。
2006/10/09
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Domaine Chezeauxに関してネットで調べてみたが調べれば調べるほど混乱してきた。複数の整合しない情報が錯綜しているのである。一応自分なりにまとめてみたのだが、載せるのはネットの二次情報だけではなく直接当事者に会って確かめて見てからにしたい。さて、今日は軽くこのワイン。村名のMersaultとしては個人的にはかなり好きである。ご存知のようにClos des Perrieresがフラッグシップであるが、実はこのヴィラージュも隠れた名品。残念ながらVillageという名の為、畑名は書かれないが、この畑は屋敷の裏でChevalierに隣接し、あたかもLafonのClos de la Barreのように御当主が毎日手入れをされる。確か地質も石灰が多いと仰られていたと記憶している。私のディリーの一端を担うワイン。99であるが、色はまだかなり薄く、熟成の中途にあることを伺わせる。酸は十分残っている。香りは白い花。少し薄いように思うが決して平板ではない。仄かなアカシア香。蜂蜜のような熟成香は少なく、果実香もフレッシュ。味わいは少し薄さを感じるもののヴィラージュとしては十分。酸も綺麗でミネラルも十分あり、バランスが良く、Lafonの村名とほぼ同じレベルと考えても良いだろう。20分後位から蜂蜜や仄かなノワゼットが出て複雑味もある。清楚な花のようなすがすがしさを感じる。
2006/10/07
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友人から前回の私のGriotteの記事に誤りがあったとの指摘があったのでここに訂正とお詫びを載せる(特にooisotaro氏に対して陳謝したい)。情報はJohn Gilman氏のPrivate Noteから。それによるとGriotteに関してのArrangementはかなり込入っている。基本的にChezeauxがPonsotのmetayageを行っていると言うのは事実だが、Griotteに関しては複数の作り手が関わっている。1994以前はChezeauxは89アールを所有していて(アペラシオンの約30パーセント)この畑に関して確かに醸造をPonsotに依頼していたが同時にF.Esmonin氏が耕作するThomas-Collignan氏の畑(68アール、アペラシオンの約25パーセント強)からワインを買っていたらしい。必ずしも毎年買っていた訳ではないのだがどの年に買ったという記録はGilman氏もカバー出来なかったようである。ということはある年は同じChezeauxのエチケットでも年によってPonsot作とEsmonin作の2つのキュべが存在し、しかもその年は判らないのである。そのNoteによると1994年以降は更に複雑である。ChezeauxがそのThomas-Collignan氏の畑を買収し(これにより、Griotteのほぼ6割がChezeauxの所有になる)もとの畑はPonsotが耕作する一方、新たな畑に関してはRene Leclerc氏にワイン作りを依頼し、結果同じエチケットでPonsot, Leclercと2つキュべが存在する。(Q注:R. LeclercのGriotteの初リリースが94年であることとConsistentである)。更に97にChezeauxの御当主が亡くなられた後、遺族がPonsotとの契約破棄を巡って法廷で争ったようである。(Q注:Gilman氏は97~99に関してはChezeauxのGriotteにはPonsotが関わっていないことを示唆しているが実際には97~99のPonsotのGriotteは存在するので契約は続けられたと考えられる)。来月R. Leclerc氏(現在Chezeauxを管理している)を訪ねるのでその辺りを詳しく聞こうと思っている。因みに私が飲んだ89はインポーターによるとPonsot作だそうである。
2006/10/06
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いつも思うのだがMusigny BlancとVougeot Blancの比較程Terroirがワインの質に与える影響を端的に表すものは無い。両者ともCote de Nuitを代表する白の双璧であり、畑も直線距離で多分数百メートルも離れていないだろう。がワインの性格は悉く違い、前者は柔らかく花のような香りが支配的で繊細でニュアンスに富み、フィネス溢れるものであるのに対し、後者はどちらかというと南方系の果実が入り、線が太く厚みがあり、力を感じる。表面こそ小石や石灰質があるものの下層は粘土やシルトが多く、更に高度差や勾配による日光へのexpositionの違いがあるためだろう。Musigny Blancの歴史的な側面に関しては私はまだ文献で読んだ事は無いが(Terre Blancheと呼ばれる一角から作られていると仄聞している)Vougeotの方はClos Blancがあることから歴史的に植わっていたことはまず間違い無いと思われる(注1)。現在は2ドメーヌ、3区画、いずれもMonopoleで作られていると理解している。さて、このワインはそのうちの1つ、村名格の畑である。畑名は小修道院の意で勿論歴史的にこの一角が修道院の所有だったことから来ている。香りには少しミネラル香があるが厚ぼったい果実、少しハーブ系も混じる。味わいはパイナップル、マンゴ、少しライチ。南方系である。アルコールも少し強い。フィニッシュは中庸。当たり前のことであるがある意味で国道沿いに作られているブルゴーニュACと似通った所がある。決して悪くは無いのだがブルゴーニュACの倍以上する値段は購買をちょっと躊躇させる。(注1)Blancは地表の色を示すという説もある。
2006/10/05
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前項でまだワインを買っていると書いたがこれには但し書きがあって、基本的に高いワイン(例えばDRC)では無く、自分で罪悪感無しに飲める位の物に絞り、値段もそうだが価値の割りに価格が安いものを探すように心がけている。例えばこのドメーヌ、知らない人が結構多い。ということで何故かまだ安く買えるのである。こんな現象は勉強しないブルゴーニュ通が多い米だけかと思っていたら、日本でもまだこんなに安く買えることが判って驚愕した。Chezeaux 1Chezeaux 2私が日本にいれば即刻買いである。Ponsotは年により出来不出来のバラつきが大きいが00は決して悪くはない。(と言って買いを薦めている訳ではなく、あくまでも自己の決断で。コメントを参考に)さて、今回のワインはこれ。偶然ロマネさんと重なった。89は良年であるが、何故か彼の出来は前年(88年)より幾分落ちるように感じる。勿論、彼のワインに特有のピュアで伸びやかな果実は健在であるが、少し扁平に過ぎ、奥行きに欠ける。その為か、エピスやミネラル分などの細かな要素がどうもマスクされ、全体的に平板で複雑味に乏しい。フィニッシュも短い。前年が力、エレガンス、フィネスと全て兼ね備えていただけにちょっとMonolithicな作りに違和感を覚える。全てが薄い96とは正反対のようである。まあ、それでもこのドメーヌは買い続けているが。因みにこの畑の語源は二説あり、一つがこの地は葡萄畑の前にサワーチェリー(cerisier aigre)が植わっていたという説。他の村にはこのような果樹の名が付く畑が少ない上、そもそもこの地に果樹が植わっていたということに疑問を感じ、更にこの畑が1828年のCadastreでEn Griotteと呼ばれていた事実との整合性からCraisの愛称Criotteが変化したと言う方がplausibleであるように思う。
2006/10/03
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Hirozeauxさん繋がりでRouget氏のSavingy。VTは96。ちょっと前のこの日記にも書いたがCrotet氏の畑を契約耕作していて彼の取り分は折半だったと理解している。最近日本でCrotet名のSavignyが売られているようだが多分彼がワインごと売ったLevernoisの新しいオーナーからの放出であろう。新しいオーナーとしては前のオーナーの名を冠すワインを売れないだろうから。さて、この前年に続きこの年の彼の出来はRetrospectに考えてみると彼のターニングポイントであったように思う。それまでのトーンの高いJayerを思わせるような楽しさを感じさせる果実ではなく重めで少し抽出の強さを感じさせる作りに変わったように思う。このワインも例外ではなく強さ、しかもタンニンがあり厚ぼったい野暮ったいもの、を感じる。Terroirのせいと言ってしまえばそれまでだが彼が普通に美味しいドメーヌになったと確信させることになったVT。(その後05で復活を遂げることになるのだが)
2006/09/28
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2005をきちんと瓶からはじめて飲む。Bizeと並んでこの村を代表する作り手、Mauriceの息子夫婦であるが別エチケットなのは多分税制のせいであり、作りは同じ筈である。抜栓直後はバター・クリームという乳酸の香り。まだきちんとこなれていない超若いワインに特有で瓶詰めを急いだからだろう。10ヶ月前後で詰めたと思われる。1時間放置すると段々と乳酸の香りが薄れてきて、少し田舎っぽくがさつだが厚みのある果実が現れる。複雑な要素は無いのでひょっとしてステンレスかもしれない。がSavigny村名にしては十分な凝縮。VVというせいもあるだろうがやはり05というヴィンテージのお陰であろう。フィネスは全く無いが、フィニッシュも中庸で肉系の食事と合わせるにはまあ、悪くないだろう。このクラスとしてはまず合格である。2005、まずは無難なスタートである。
2006/09/27
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Jayer氏逝去に絡めてもう一つ。Jayer氏逝去にあたっては今年始めのMortet氏の自殺を思い起こした人もいたようだが、友人によるとJayer氏は90年代の半ばにMortet氏が抽出が多すぎ、もう少し落とすようアドバイスしたことがあったそうである。それが97なのか99なのかは判らないが、言われてみると95、96辺りは今よりもちょっと抽出を強く感じる。このクリマもその一例でどうも強さが勝っているようである。若い時には果実は厚く、高いトーンを感じたのだが10年経ち少し高音が減衰し、ワインに艶と伸びが無くなってきていて、窮屈さを感じる。この時点では先日飲んだ村名の方が却って美味しいかもしれない。昨日ブルゴーニュの若いヴィニュロン達が時代に迎合するような書き方をしてしまったが、実際に責められるべきなのはジャーナリスト、更にその背後にいる一般消費者なのかもしれない。我々が想像するとは裏腹にヴィニュロンの生活はストレスに満ちていると聞く。天候や葡萄の発育状況を見て瞬時に判断し、行動することが求められる上に1ヴィンテージでも失敗するとその噂が瞬時に駆け巡る。特にネットが発達した今、ジャーナリストの言葉は千鈞の重みを持つ。ヴィニュロンがジャーナリストの言葉に神経を尖らし、阿(おもね)てしまうのも無理は無い。(この項続く)
2006/09/24
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さて、残りのワインで印象に残った物を3つ挙げる。Puligny Montrachet Clos de Mousieres 2004(J. Boillot)Monopole畑で彼のフラッグシップだが2004の出来は非常に良いと思う。酸・ミネラルのバランスが良く、果実も奥行きがある。フィネスの片鱗を感じさせる。ここ10年間では彼としては間違いなく一番の出来。2004に限って言えばLafon, Ramonet, Sauzetの背中が見えてきた感じだろう。楽しみである。Chablis 2004(Gautherin)初めて試す生産者であるが、中々良い。エチケットに表示されているがVV(40年位との事)樽によるエルヴァージュとこのクリマにしては贅沢な作り。普通ストレートChablisは味も素っ気も無い事が多いのだがこのワインは包み込むような優しい果実がある。L. Michelの04よりも格段に出来が良い。値段も手頃でディリー用として買い込むことにする。Vosne Romanee Brulee 2004(Andre)Aloxeにある中堅ドメーヌ・ネゴシアン。日本にもかなり入っている筈である。残念ながらドメーヌ物のCortonは少しトーンが低すぎて自分には合わなかったがネゴス物のこのクリマは弱いながらもVosneのニュアンス溢れる物でこのVTとしては合格だろう。
2006/09/21
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これも試飲した中で気に入った一つ。ご存知の作り手だがCepageはシャルドネではなく、ピノ。畑はシャブリの中だが当然アグレマンは取れずブルゴーニュ扱い。少し変化球的なワインである。03にも拘らず厚ぼったくなく軽快感が有るのはやはりテロワールのせいだろう。香りに少しいぶしたような燻蒸のニュアンスがあるが決して嫌味ではない。むしろアクセントとして好ましく感じる。味わいは少し薄いがクラシックな作りとして通用する。下手なシャンプノワよりも好感が持てた。
2006/09/20
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先週末は酒屋のブルゴーニュ白テースティング、昨日はフランス大使館主催のブルゴーニュのテースティングに呼ばれ04白・赤を試飲してきた。まあ、酒屋のテースティングは5種類だったが大使館のは流石、100種類以上はあったと思う。勿論大衆向けなのでGCは少ないがそれでもChablis GCはもとより、CdVやCCh、Mazis、Corton等出ていて中々面白かった。幾つか気に入ったのを追々紹介したい。まずはこれ。このドメーヌもAccadの影響を受けていたのでその後少し疎遠になってしまったが04は概して薄いなりにクラシックとしてきちんと纏まっていて良い作りだと思う。
2006/09/19
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これは秘書連と飲んだワインでは無く、その翌日Beauneから友人のクルティエがプロモーションで来たので自宅に招待した際に開けた物。彼女の扱うワインの一つである。20年近くの熟成を経ているがワインはまだ黄金色を保っている。香りはフローラルがドミナント。キャラメル、乳酸のような要素は感じられず素晴らしく品が良い。トースト香も感じられず、この年代のワインの状態としてはこれ以上の物は無いように思う。酸は少し弱い物の、果実にBatardのような厚ぼったさは無く、非常に清楚でエレガント。まだフレッシュさを幾分残している。透明感のあるミネラル。余韻は長い。最近の作りは少し膨らみがあるような気がするがこれはそういうところは全く感じられない。翌日友人が作り手からのメッセージを届けてくれた。「20年近くに亘ってきちんとワインを保管して、大切な人と味わってくれて作り手としてこんなに嬉しいことはない。」 お礼を言うのはこちらの方である。今度発酵が終わったら挨拶に伺うことにする。
2006/09/18
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私の昔のディリーの一端であるが、彼がPTGではなく、Pinot NoirのBourgogneを作っているということは案外知られていないように思う。私の理解では毎年ではなく、良年にしか作っておらず、しかも生産量はかなり少ないので余り市場に出ない筈である。最初に私が見たのが89年、その後が90年、それ以降は殆ど見ない。今ネットで調べてみたが(便利な時代になったものである)、99年は作っているようだがそれ以外は見かけなかった。今度ドメーヌにお伺いした時に聞こうと思っている。勿論この作り手の愁眉はCros ParantouxやEchezeauxであるが、このクリマもアペラシオンを考えれば中々であると思う。強さ、深みこそ欠けるものの、彼と彼の叔父に共通するトーンの高い、深みのあるベリーの果実が感じられる。尤も他のクリマと違い、エピスの要素は少ない。これは多分新樽100ではないからだろう。にもかかわらず複雑な味わいがあり、ディリーとして十分過ぎる。この89は今一つ物足りなかったが、90は出来が良く叔父のBourgogneを彷彿させたと言う記憶がある。これは他のクリマにも言える。一方、JNMのブルゴーニュは今のクリマと違い全てドメーヌ所有畑のものであった。薄いがこちらも中々美味しかった記憶があるが、今のは私には少し抽出が強くちょっと粗すぎ、遠ざかってしまった。さて、これも最後の1本。
2006/09/16
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セラーに於けるマーフィーの第一法則は「どんなに大きいワインカーヴを買っても直ぐに満杯になる」、第二法則は「ワインを買うのを止めようと決心した瞬間に欲しいワインを見つける」である(第三法則以降は現在実証研究中)。今日はその第二法則が当てはまる日であった。先週は都合3ケース程買ってしまい自己嫌悪に陥った所だったのだがそこにCAの旧知のワイン屋から電話があり、彼のHJコレクションをいよいよ全て売りに出すとの電話(これについての経緯は後日書きたい)。メインは勿論Cros Parantoux、Richebourg、Echezeauxであり私の手の出る相場ではないが彼曰く、「Bourgogne、2本しかないけど、これはこの価値が判るお前に譲りたい」。値段はここには書けないがNominalである。この前彼のところに行った時にBourgogneの瓶を見ながら「お前は昔箱で買っていたなぁ~」と述壊され、「全部飲んでしまったけど持っていたら良かったな~」と答えたからであろうか。或いはドメーヌ情報を教えたお礼か。いずれにせよ、彼には昔教えてもらった事と言い、この事と言い、感謝している。一生付き合える良いCavisteを持つことは大切な事であり、ネットの今でも変わらないと思う。いずれHJ, JNM, ERの3者で1989ブルゴーニュAC大会をやりたいと思っている。
2006/09/13
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この作り手も最近余り聞かない。税金の関係で別名になっているがDaniel Rionであると理解している。畑は1級ではなく村名級。(理由が判らない人もう一度ワイン教則本を見直すこと)畑名の由来はCrai(現在仏語はCras)から来ている。この辺もブルゴーニュ好きなら押さえるべき。閑話休題、さてこの作り手だが決して悪くない(褒め言葉である)のだが何故かあまり琴線に響いたことがない。少し粗を感じるからである。このワインも例外ではなく、厚みのある果実を感じるのだがどうも香りに華やかさが欠ける。タンニンが少し多めで果実やエピスをマスクしていてニュアンスに乏しい印象を受ける。彼の作りもあるだろうが95のVTの悪いところ。熟成の度合いはフレッシュでもなく、古酒のように渾然一体でもなく、丁度その中間で濁りが感じられる中途半端な状態。割りと低温で保管していたので通常よりも遅めなのだろう。フィニッシュは割りと長い。1時間ほどでタンニンは溶けた感じだがUnderlyingなフルーツのフェードが気になる。今後熟成するかどうかは判らない。Clive Coatesは同じ作り手であるがこのワインだけは「Extra Refinement」を感じるとCote D’Orに書いているが私には判らなかった。近日中に別のVTを飲んで様子を見る事にする。
2006/09/11
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前にも書いたが単純にRMとNMと較べることは余り意味の無い事だと思う。NMは低位のキュベからプレステージ物までラインアップを広く取り、顧客を囲い込むマーケティングをしているがRMは小規模で選果の余地が少ない上にキャッシュフローの点からリザーブが限られ、厚みのある物を作る事は中々難しい。以前、8年とRMでは最長の一つと思われるViellessementを経たTarlantのCuvee Louisでさえ、NMの一つのプレステージ物とは比較にならなかった。ひとえに素性が違うのである。さて、そんなRMの中にも時としてNMを凌ぐ物もある。以前書いたBedelの最上キュベ(このキュベを作った結果、以前のキュベEntre Ciel et Terreの性格が少し変わってしまった。決して悪くないが私的にはPMが減ったのが少し残念)やTarlantのZeroがそうだが、このキュベも素晴らしい。少し膨らみもあるのだがCote des Blancsのように繊細すぎて神経質な所は全く無く包み込むようなフィネスを感じる。ピュアで酸味が綺麗で果実は透き通っている。ビオと言うだけのことはある。ノンドゼにありがちなフィニッシュにかけての苦味は感じられない。一度訪ねたいと思っていたのだが中々日が会わないうちに超有名になってしまい(それでもSelosse程ではないが)、今ではもうアポも取りづらくなっただろう。ちなみに私的には、このキュベは他のよりも群を抜いていると思う。
2006/09/10
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前にも書いたが優れた作り手のヴィラージュをきちんと寝かし、ポテンシャルを十分に発揮させてちょっと良い普段の日に飲む程贅沢なことは無いと思う。勿論金銭的には1級や特級の方が上であるし、凝縮度やフィネスも有るのだが、こうやって飲むヴィラージュはワインのポテンシャルを出し切るというワイン通の使命を達成した喜びを感じさせ、飲んだ後に一種の爽快感まで感じるからである。これは古酒を買って飲む楽しみとは全く違うものでワインへの敬意、気長に待った自分への御褒美である。即ちお金だけでは買えない喜び。若いグランクリュをいきなり開けてしまう暴挙とは対極にあるように感じている。実はワイン好きのフランス人はこういった飲み方をしていることが多い。さて、今回はこのワイン。先日飲んだ96についで95。少し薄くスケールは小さいが、トーンが高く楽しさを感じさせてくれる。苺、八角、丁子、そしてかすかな麝香。十分な複雑味があるのは熟成によるものだろう。VTにも拘らずタンニンはあらかた落ち、テクスチャーはシルキー、余韻は長い。しかしこんな素晴らしい村名を作れる力量の人が自殺するなんて・・・ 噂は色々有るがここはただ故人の冥福を祈りたい。
2006/09/09
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これも私の好きな作り手の一人だが最近はあまり聞かないようである。村名・1級はこじんまりと纏まっていて複雑味に欠けるきらいはあるが抽出が強くなくナチュラルで手作りの良さが感じられる。特級はMazis, Charmesとあるが両者とも素晴らしい。一般には彼のフラグシップはMazisであるが私には少し麝香などの獣香が強すぎもう少し柔らかいCharmesの方を選ぶ。とはいっても畑はMazoyereにある為かあくまでもマスキュラン。極端に生産量が少ないMazisに比べてこちらは少し多かった筈である(といっても4樽程度であるが。)色は20年経った所を感じさせない位濃い。先日の偽悪化のワインと変わらない位だ。香りには黒スグリ、ミュール、プルーンの黒果実がドミナントで非常に強い。丁子、八角のエピスに麝香が混じる。複雑な第三アロマ。口の中では黒果実の重層さを感じる。タンニンもまだ少し残っていてワインはまだ完全なPeakを迎えてないようである。フィニッシュは中庸で、最後に獣を感じさせるところがTerroirか。良いワインであるが難を言えば野卑な強さが目立ちもう少しFinesseと華が欲しいところである。まあ、ジビエに合わせるには丁度良いかもしれない。Meursaultの時にも書いたが因みにCharmesの意味については色々なワイン本に書かれている「魅力」(現代語)は間違いで、古語で「一度耕され放棄された平原(Champs)」の意であるとされている。このGevreyだけでなく、Meursault、Chambolle, Puligny等Charmesと呼ばれる場所を考えると納得が行くであろう。
2006/09/06
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業務連絡:駄目でした。。。これから寝ます。詳細は数時間後。。。ドテ(追記)偽悪化ワインであるが、結論を先に言えばやはり駄目であった。とは言え、今迄自分が飲んだかなりの偽悪化ワインの中ではダントツで一番であったのも事実。やはりGC、しかも素晴らしいTerroirのためであろう。今回は8時間位かけて時間変化を詳細に検討したのでほぼ間違いないと思う。色は非常に濃いが若干エッジが退色し始めている。同年VTとしては標準であると思う。びっくりした事に抜栓直後の香りは深く、森林を思わせるような厳粛な深い香りでワインの大きさを感じさせる。今まではすえたような臭い(香りとはとても呼べない)であることが多かったのでこの時点ではかなり期待をさせた。味は果実は余り無いのだが、今までのようにタンニンが前面に出てどす黒さを感じさせる不快な感じではなく、適度に混沌感もある。この後、一旦閉じ、タンニン水に戻る。3時間位経つ頃、もう一度開き始める。この時は少し果実も見えて来るのだがRichebourgに有る菫のようなフィネスが全く無い。果実のトーンは重く、苦しささえ感じる。Richebourgどころか、同年代のVillageに見られるようなエピス、獣等の複雑な要素も無い。楽しさに欠ける。ワインは歌わないし、語りかけてこない。フェミナンでも、マスキュランでもない。語この時点でほぼファイナル・アンサー決定である。その後何度か試したのだが最後まで開いてこなかった。さて、後2本ある。これは不良債権処分機構さんに頼んで処分してもらうことにしよう。(この項終わり)
2006/09/03
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さて今日はこのワイン。昔は彼の赤は余り人気が無くインポーターから白とセット販売で割り当てられて困ったワイン屋から安く分けて頂いたものだが昨今は赤も人気で中々取れなくなって来た(まあ、全ての人気ワインはすべからくそうだが)。レジョナルだけあって深みは無いが全般的にシルキーだがスリーズ、フランボワーズの果実はちょっとぽっちゃり気味。ちょっと垢抜けなく軽快でもないが、素朴さで楽しいワイン。フィニッシュは中庸。10年以上経っても果実がフェードしないのは流石である。色もまだ褪せてはおらず、まだ数年は優に持つだろう。ただ素朴さの反面、複雑味に欠け、ワインとしてはあまり惹かれる物が無いのはTerroirのせいだろう。Truchot爺のレジョナルを飲んだ後だけに、より感じる。
2006/09/02
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偽悪化ワインをご存知だろうか? 80年代後半から90年代前半にかけて活躍(暗躍?)したGuy Accadが関与したワインを私が当て字にしたものだが彼の関与したワインの性格をこれほどまで言い当てている当て字は無いと思う。彼の方法は要約すると(1)超長期間のMaceration a la froid による色素・タンニンの抽出により長期間熟成を可能にさせる、(2)長期間熟成に耐える果実味を出す為に収穫期間を遅くする。の2点に絞られる。タンニンが強い上、Maceration中の発酵を防ぐ為にSO2を投入する為、若いうちに飲むとワインはどうしてもドブのような硫黄臭があり、まるで劣化したワインのようである。こんなワインなのに何故かParkerやBettaneまでも絶賛した為、当時かなりもてはやされたものである。最盛期には彼は15のドメーヌでコンサルタントとして活躍した。90年代に入り、彼のワインが「熟成」せずに「風化」すると言う事が言われるようになり、彼のワインが完全に否定されている今では考えられないことである。残念ながら私のセラーにもまだ何本か残っている。大半は色は濃くタンニンもあるのだが果実がフェードアウトしていて全く楽しさが無いワインになっていて処分してしまったが(売ったのではなく文字通りの処分)、GCはまだ一縷の望みをかけて残してある。そろそろ自分としての結論を出す為に飲むことにする。ワインが熟成して素晴らしくなっていれば偽悪化、そうでなければただの悪化ワインである。さて、ファイナルアンサーは・・・(この項続く)
2006/08/31
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Kurivouさんに触発され今日は自分のお気に入りのこのドメーヌ。ここはRocheの次にこのクリマが美味しいと思う。丁度熟成のピークに差し掛かり、ワインはエレガントを通り越してもう媚薬のような甘美な香り。究極のフェミナン。タンニンはすっかり落ち、澄んでいて漣のように押し寄せる香り。包み込まれる。素晴らしいフィネス。果実を蒸留したようなピュアなフルーツ。レジョナルでここまで楽しませてくれる作り手は他にはH.Jayerしか知らない。香りだけで飲む必要が無い。私的にはこのドメーヌはこのクリマが一番好きである。(次はRoche)ところでこの畑もDubandが作るのであろうか。彼はこういうワインが造れるかどうか不安である。
2006/08/30
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このGCの村名とMoreyの村名とは私のディリーの一端である。決して厚みや凝縮したところは無いがフレッシュで伸びやかな果実味は日常に飲むにはちょっと贅沢である。98は難しいVTであるが、難しいVTに強いPonsot(?)の事、無難に乗り切ったようである。香りには若干熟成を感じさせるトーンの低い果実が出ている物の、味わいはフレッシュ。エピスやムスクなどの複雑さを感じさせる要素は少なく、ちょっと軽快過ぎるくらいがあり、ワイン単独で飲むにはちょっと辛いかもしれないが、軽めの食事と合わせると楽しい。変にこってりしたイタリア物よりもしっくりと来るような気がする。ただこれも生産量が少なく最近はちょっと入手が難しくなって来たようだ。
2006/08/29
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バナナさんの許可を得て彼に頂いたワインの事を当時付けていた記録を基に書かせていただく(その節は大変有難う御座いました。改めて御礼まで)。友人に招かれた時に持っていったものでもうかれこれ1年近くになる。その時のメンバーは私を入れて4人、残りの3人全てが仏人。そのうち奇しくも一人は丁度生まれ年でしかも誕生日(50歳)を迎えたばかりであり、抜栓前から盛り上がる。皆の心配とは裏腹にワインの色はまだ黄金色を保っている。香りも素晴らしい。決して強くは無いがちょっと焼いたような果実に混じって花や蜜を感じさせ、愛らしいが気品が溢れている。トーンが少し低く若いシャルドネの香りではないのだが不思議と若さがある。口に含むと酸は殆ど目減りしていてミネラルの透明感を強く感じる。不思議と粘性は高く感じないがミネラルのせいだろう。中盤にかけて栗のロースト、タルトタタンのような林檎、そしてフィニッシュは蜜とミネラル。「少女の面影を残した淑女のようだ」と友人の一人。彼は芸術家である。「私はこのような人と一夜踊り明かしたい」と続く。別の年配の友人はこのワインを飲みながら当時の事を語る。彼は廃業したブルゴーニュのヴィニュロンの息子である。瓶を見ながら「この頃は終戦後まだ瓶が貴重でこの濃緑色の瓶は大戦前に作られた物を再利用した物だ」と話してくれた。そして彼の思い出はワインを囲んで大家族の毎日の団欒、若い時の家族でのワイン作り、そして父親の逝去による兄弟間の遺産相続争いと続く。そして最後は訴訟沙汰になりとあるボーヌのネゴシアンへとドメーヌの完全売却。ちりちりばらばらになった兄弟をよそにドメーヌの看板を下ろした時の事。皆食い入るように聞いている。話しが終わると「今日は少し話しすぎてしまった。このワインには私の過去への憧憬が詰まっているから。」と少し涙を滲ませ微笑され、「我々の50年の歴史に乾杯」と結ばれた。私も彼の年になるころには彼のような飲み方をしてみたいと思っている。まあ、そこまでExcitingな話は無いだろうが・・・
2006/08/28
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休暇中にちょっと熟成したものを飲みすぎたので自宅に帰ってきて若いワインを飲むと何やら体が疲れるように思う。ということで昨日に続いて今日も少し古い物を飲むことにする。Volnay Santenotは誰でも知っていることだろうがMeursaultの村にあるのだが、実は, Santenot Dessus , Santenot de Milieu, Les Pleurs, と3つ畑がある。歴史的にはMilieuがTete de Cuveeと特級扱い、他の二つはPremiere Cuveeと1級であるのでわざわざ区別する為に畑名をエチケットに入れていると推測される。因みに畑名はここに土地を所有していた家族名から来ているらしい。歴史的に呼ばれていたとの理由で20世紀初めに特例としてVolnay1級ではなく、Volnay Santenotというアペラシオンが制定された。後年、ブルゴーニュアペラシオン全体の変更により1級扱いとなったと理解している。さて、この作り手は勿論白が有名であるが実は赤も優れている。他の2つのClimatは少し強すぎる傾向があるが、このClimat程度熟成させるとタンニンがこなれシルキーで柔らかくフェミナンなワインに変貌する。以前、インポーターが白とセット販売だったため、赤は結構安く買えたが今となっては結構品薄で入手が難しい。抜栓してグラスに注いだ瞬間、後悔が走る。ワインは紫色を留めていて熟成中途にあることを示唆している。香りをかぐと果たしてまだ若く、第3アロマというよりは果実の香りがドミナントである。私の地下室セラーは夏場は18度位まで上がるのだがワインは耐えていた! 味わいはタンニンはまだ残っているが細かくシルキーである。そのシルクに果実が織り込まれ舌の上を転がっていく。丁子、シナモンも混じり複雑だがあくまでもピュア。素晴らしい凝縮。厚みがあり、フィニッシュが長い。強いのだがフィネスがあり、あくまでもフェミナンなので疲れない。数年後、どんなレディに変貌しているか非常に興味がある。
2006/08/27
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今日友人からRovani氏がいよいよParkerと訣別したと聞いた。実は彼は私の行きつけの酒屋の元スタッフであり私も過去に何度も顔を合わせたり話したりしているし、向こうも覚えていてくれている筈である。今度友人を介してその経緯を是非聞きたいと思っている。閑話休題、今日は言わずと知れた超有名ドメーヌ。RichebourgとClos Vougeotと、GCもあるが、やはりこのドメーヌと言えばこの畑が看板であろう。因みにこの畑はその名前の由来がまだ解明されていない数少ない一つである。最近は少し遠ざかっているが80年代、90年代のこのドメーヌのワインは果実の深みと奥行きがあり大変お世話になったものである。最近は知らないが2ヘクタール強とまずまずの生産量もあり、CPは高かった。このワインもやはり良年のものだけあって素晴らしい。抜栓直後から果実とスパイスが溶け合い、熟成のピークに達していることを伺わせる。香りは強く、グラスの外まで立ち昇ってくる。スワーリングの必要も無い。タンニンはこなれているが、まだ果実の要素要素が見える。柔らかさを感じさせながらも芯がある。マスキュランである。フィニッシュは長い。残念ながらフィネスは感じられないが、もう少し待つと完全にこなれて混沌とした古酒の域に入ってくるように思う。これはあくまでも個人的な意見だが代が変わっていないのに最近味が変わって抽出が強くなったのではないかと思っていて、ひょっとして弟と共有している果汁濃縮機のせいではないかと詮索している(あくまでも推測)。ということで最近少し距離を置いている。
2006/08/26
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先日も書いたが地球温暖化によりワインの生産地が大きく変わることはまず間違いなさそうで、先日も某インポーターが2010年代には1970・80年代のようなニュアンスに溢れるブルゴーニュはもう生産出来ないのではないのか?と真剣に心配されていた。一理あると思う。この温暖化、平均気温が1.5度から2度程上がるのではないかと推測されているそうだ。この気温をCompensateするには250~300メートル位上がらなければならない計算になる。St. Romainはブルゴーニュに在って余り相手にされていない。ワイン通にとってはワインよりも樽の生産地として有名である位だ。アペラシオンを取ったのも1947年とブルゴーニュの中では一番遅い分に属する。高度が他のCote D’Orの村々より100~150メートル程高いのでワインはどうしても軽くなりがちであるが赤はともかく、白は軽快でミネラルも適度にあり美味しいと思う。Alain Grasは好きな生産者であるが(何故かMeursaultよりSt. Romainに惹かれる)、Negociants物も秀逸で先日書いたSauzetのSt. Romainは私の秘蔵的ディリー(これは中々レア)、O. Leflaiveのも彼のMeursaultより良いのでは?と思っている。ここに所在するD’Auveneyにもいつか作って欲しいと思っているのだが・・・この作り手は一応このアペラシオンを代表する一つとされている。規模は約15ヘクタールと大きいがヴィラージュが中心なせいか(1級をもっていないせいと思う)殆ど知られていない。ワインは上の2つと比べてマチエールがやや弱く感じられるものの酸・ミネラルのバランスが良く食事と軽く合わせるには十分過ぎる位である。温暖化が進む折、このアペラシオンを少し探索してみようと思っている。(因みに私個人はSt. Romainの村はCote D’Orで一番美しいと思っている)畑名の由来は畑の位置による。Velleは昔のブルゴーニュ方言でVillageの事である。
2006/08/25
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自宅に帰ってからの最初のワイン。昨日までの超ハレのワインは終わり、今日からはまた地道なワインに戻る。この作り手は確か90年初頭に大きく作り方を変えた、味も変わったと記憶している。ここは私は未訪問なので文献を参考にしているが(Clive Cote 著、Cote D’Or)村名でもきちんと樽で発酵させ、バトナージュを極力少なくしたそうである。後、Bourgogne Aujourd’hui誌で彼自身、91年から自然酵母を止め、培養酵母にしたと言っている。その方がTerroirが出るそうだ(私は懐疑的である)。さて、肝心のワインだが結論から言うとやはりSauzetの後塵を拝するよう気がしている。香りはフローラルだがか弱く細い。ワインは膨らんで厚ぼったく少しカリフォルニアの様である。酸はVTのお陰かあるのだが果実が十分でなくバランスを崩している。ミネラルも在るもののどうも弱いように思う。少し苦さもあり、雑味を感じる。残念ながら全部飲むことは出来ない。半分飲んで残りは躊躇わず料理。
2006/08/24
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私の尊敬する老友人の言葉だが「人生、10年に1度は自ら大きく舵を切って全て新しく始めるべきである。」 フロンティア精神に溢れる米人ならではの言葉である。もっとも彼の場合、転職、引越しのみならずパートナーまで変えてしまったが ・・・・今回の旅はある意味で私にとってそういう転機にある自分を確認するものであった。その旅の最終のワイン。ということで躊躇わずこれを選択。(畑名の由来については以前書いたので省略)購入は確か1988年であるからかれこれ20年近くも寝ていたことになる。色は少しレンガ色になっている。寝ている所を無理やり起こしたのに抜栓直後から香りが立ち昇る。トーンの高い果実、スパイス、獣香も少しあるが品が良い。ゆっくりと時間をかけて飲み始める。タンニン、果実、酸が融合して溶け合っているがセパージュの輪郭はまだ少し残っている。これは好みの問題だがあと数年経つと輪郭が完全に崩れ古酒の域に達する。果実のトーンは高いがマスキュランで品の良いバリトン、或いはViolaのような感じである。時間が経つにつれ最初感じた焦げのような物は取れ味わいはクリアになっていく。フィニッシュは長いが他のVTと比べて少し水っぽいような感じがするのは難しいVTだったせいだろう。さて、旅が終わり、明日からは平常に戻る。ワインも分相応の物を飲むことにする。
2006/08/23
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10年以上も放置しておいた自分のセラーはある意味でタイムカプセルである。重量級の続いたワインだが今日はちょっと変化球。このドメーヌ(ワイナリー)は当時唯一ブルゴーニュスタイルを作るところとして私を含め、ブルゴーニュファンが高く評価していた。酸を重視し、アルコール度を抑える作り方。アルコール度は12.5~13度である。現在のカルト系のシャルドネ・ピノのアルコール度が14~15%であることを考えると良くわかるであろう。ワインは米人が好きなアルコールによるボディー感はなく、エレガントだが果実の奥行きのある素晴らしいものである。フィネスこそ無いものピュアでミネラルもあり、ブルゴーニュの好く出来たヴィラージュ並みであった。白だけでなく赤もコートドボーヌを思わせるニュアンス溢れるチャーミングなワインで作り手のブルゴーニュへの思い入れが伝わってきたものである。当時は20ドル弱で白・赤両方とも私のディリーとしていたが、生産量は赤・白それぞれ400ケース前後で超小規模ドメーヌであった為(推定2ヘクタール弱)、結構争奪戦であった。残念ながらカリフォルニアとしては全くの異端であった為か商売的にはうまく行かず93年に畑を売り渡し(著名なワイナリーであったが忘れた)廃業したと仄聞した。このドメーヌも歴史になってしまった。
2006/08/22
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私が以前懇意にしていたワイン屋を訪ね、昔話に花を咲かせた。20年程前、私がワインの手解きを受け、このワイン屋にはJayerのみならずRouget, Meo, Coche-Dury、Leroy等、超有名ドメーヌを教えて(そして分けて)頂いた。今では初歩のブルゴーニュ通でも知っているドメーヌであるが、当時はネットどころか、解説本も無い時代である(Parkerの初版刊行は1988年)。今となっては彼らの慧眼さには脱帽するしかない。彼らとの話はおいおいまとめていく。さて、今日はさくっとこのワイン。Kurivouさんも絶賛されていたように記憶しているがこの年のPonsotは85と双璧であるように思う。香りはエピス、カカオに紅茶が混じる複雑な第三アロマ。深い所から立ち上がってくる。色・香りから前に飲んだ数年前から熟成はあまり進んでいないように感じる。味わいはフレッシュでかつ熟成による混沌とした複雑さ。セパージュの輪郭は崩れているがワインは柔らかく包ま、官能溢れる。間違いなく彼の真骨頂。ほぼ腐敗が多かった難しいVTであるが、彼の作りはそれを全く感じさせない。(実際彼の作りはあまりVTの特徴を反映していないような気がする)彼は当たり外れが多いという悪評があるがそれでも忠実な崇拝者がいるのは当たった時のこのめくるめくような官能感を味わいたいがためだろう。Horowitzのピアノのようである。
2006/08/21
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「ワインセラーにはその人の想いが詰まっている」とは私の友人の言だが、今回ほぼ7年振りに自分のセラーを見てきて、この友人の言葉が実感できた。Jobを取ったのが夏場だった為、動かせないワインを預けたのがもともとだったのだが、その後15年近くたって何があったのか忘れていたが今回改めて自分が20年前に買っていたのを見て、良くもまあ、こんな物を何本も買っていたのだと思った。これはその一例である。5箱程開いて、あまりに怖くなって見るのをやめてしまった。自慢話はここで終わり。さて、ワイン通も佳境に入ると古酒を愛でるようになるが、こればかりは時間がないとどうしても無理なので新しいワイン通は概して市場に求めるようである。勿論、それは決して悪いことではないし、それ位の通になればある程度ワインの保管状況というものも気にかけているだろう。が、私としてはどうもそうやって求めた古酒とその人がセラーで保管していた古酒の方とは違うように感じている。このワインは私の知人が保管していたものを彼が亡くなった時に彼の未亡人が譲ってくれたものである。勿論、知人の想い、魂がこもっていた筈である。今回、自分のワインセラーを整理していたら、ふと、このワインに眼がとまり、彼の事を思い出し、このワインを飲もうと直感的に思った。そしてワインを飲みながら「素晴らしいワインだったよ」と彼に語りかけていた。Leroyのラ・ロマネ。もうこれが世に出る事は無いだろう。正に幻である。
2006/08/20
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次はこの1本。Nuitsにあるこのネゴシアンは最近見かけないので多分もう存在しないのではないかと思われる。ボルドーの陰に隠れてあまり知られていないだろうがこの年のブルゴーニュの出来は決して悪くない。Fillも肩上で保管もまずまずである。この手のネゴシアン物は往々にしてコルクが悪いことがあるので慎重に抜栓する。コルクは十分弾力性もあり、崩れることもなく上がってきて一安心。さて、肝心のワインだが色は若干退色しているものの、紫色を留めている。四半世紀近くたっているのに驚異である。香りは果実に加え少し下草やムスクが混じり熟成を感じさせる。口に含むとタンニンはすっかり抜けて濁りもなく、透明な酒質を感じる。果実も赤や黒といった区分けは感じられず柔らかくトーンが高い。樽の成分は殆ど感じられず、ピュア。CdVのテロワールかどうか判らないがフェミナンで気品、フィネスを感じる酸・果実が混沌と溶け合い癒されるような古酒である。この時期のブルゴーニュは多分農薬をばんばん使っている頃であると思うのだがどうしてこんなに旨いのであろう。畑のポテンシャルが残っていたためだろうか?不思議である。
2006/08/19
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いつもは休暇の際も自分のワインを持っていくのだが、今回は例のテロリストの影響で液体が持ち込み不可なので急遽、休暇先から1時間レンタルセラーに行き、取敢えず適当な物を数本選ぶ事にする。このセラーは契約を開始した1993年からまだ1度しか訪ねておらず、どういうワインが保管してあるのかももはや記憶が定かではない(覚えているのもあるが)。これはその1本。D’Auveneyの赤と言えば普通のワイン通はBonnes MaresとMazi しか知らないだろうが、実はドメーヌ創立の極一時期にこのクリマは赤で有ったのである。私の知る限りではこの年が最後のリリースであり、この後、このクリマは白に改植されている。まあ、今となっては超レア物の一端に属するかもしれない。ワインはエッジもまだ殆ど退色していないが香りに少し紅茶や薔薇のようなフローラル、そしてエピスも混じり、熟成が進行しつつあることを感じさせる。Intensityは強いが、タンニンはこなれワイン自体は非常にクリアになっている。少しトーン低めの赤果実に土や鋼のようなミネラル、そして少しカカオが加わり、複雑である。心地よく長い長いフィニッシュ。フェミニンではなく、マスキュランであるが全く重さは無く、軽やか。タンニンは10年以上の眠りを経て瓶壁に貼りつき、やはり動かさないということは大事であると再認識した。明日からの数本も楽しみである。
2006/08/18
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シャンパーニュというとどうしても乾杯や〆が多いだろうがノンドゼのシャンパーニュは結構食事と合わせても楽しめ、特に日本食との相性は良いように思う。煮物などちょっと甘めの肴をつまんだあとにノンドゼで口をさっぱりさせるのは悪くない。ドメーヌ(RM)を訪問して気がつくのは「ノンドゼを作りたいけどお客さんがいないからね~」と言われる御当主が多い事である。(そういえばイタリア向けに特別ドザージュの量を多くするドメーヌもあった。)だが最近はちょっとずつノンドゼのシャンパーニュを作るところが増えてきてPM・ND(ノンドゼ)ファンには嬉しい限りである。このドメーヌはOeuillyにある中堅どころであるが私としては一応ベンチマークとして飲んでいて、ドメーヌにも何度もお邪魔させて頂いている。最近いろいろな上位のキュベが出たが私としては最終的にこのキュベが一番気に入っている。今回は二次発酵が2002年3月、デゴルジュマンが2005年7月のキュベであるが、前回と比べて少しマチエールが足りないように思う。ひょっとして良い畑・VVを上級キュベに使ってしまったからかもしれない(これはRMの場合往々にしてある事である)。とはいえ、酸味・白果実はしっかりと融合していて綺麗である。フィニッシュにかけての切れが心地よい。ノンドゼの場合は特に2日目が複雑味が出て美味しいので1日目は抜栓だけしてわざわざミクロ・オキシダシオンをさせると良い(或るドメーヌはわざわざテースティングの前日に抜栓しておいてくれる)。前に書いたがギャラ・ラファの担当者の後押しで今回Bedelがノンドゼを出すそうだ。「前から出したかったのだがギャラ・ラファに消費者を啓蒙しましょう」と言われ、決心がついた」そうである。日本のインポーターも作り手の意思に反してバトナージュをさせたりするではなく、作り手が作りたいこのノンドゼをサポートしてもらいたいと思うのは私の勝手だろうか? 日本の消費者は結構ノンドゼを受け入れると思うのであるが・・・
2006/08/15
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ロマネさんの日記に触発され、私もSauzetの村名を飲んでみた。VTは96。丁度熟成のピークに差し掛かってきたのではないかと思う。どの畑かか聞き忘れたが手元の資料だと「Meix, Charmes Trezinの3つの畑のアッサンブラージュですべて所有畑」とのことである。色はかなり黄金と黄土色の中間でかなりワインの熟成が進んでいる事が示唆される。このVTでこの作り手はPremature Oxidizationの問題が指摘されているので少し悪い予感がする。香りにもノワゼットが出ているし、生姜やトースト香も強くそれを裏付ける。恐る恐る飲んでみると確かに若干酸化は感じるものの酸も適度に残っており、ミネラルがあるのでだれることなく引き締っている。果実もコンポートのようなだれた味ではなくまだフレッシュ感が残り、品が良く、しかも奥行きがある。樽から出るエピスはあまり感じられないが適度な酸化によるビスキュイなどの味があり、ワインは十分複雑、フィニッシュも長い。村名とは思えない良さである。丁度Vielle Champagneの炭酸が抜けた感じと言えば良いだろうか。酸化が気にならなくすいすい飲める。憶測であるが高度の高いミネラル・酸に富む畑の素性の良さであろう。ネゴシアン物の1級と張る位良いような気がする。
2006/08/14
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ブログを続けて今日で丁度一年になる。不精な私なので何時まで続くか自分でも解らなかったのだが取敢えずここまで続いた。別段誰に読んでもらうために書いている訳ではないので話題もワインだけに限らず、音楽、料理(自分の)、収集した絵、磁器等を気の向くままに書いていただけなのだが、色々な人に暖かいコメントを頂いたりしてEncourageして頂いたお陰であろう。感謝をしたい。2年目はどこまで続くか解らないが。。。さて、旅から帰って仕事が一段落したの区切りの意で「文化遺産」的なワインを飲むことにした。そうなるとこの人しか居ない。このクリマはEchezeauxやRichebourg, Cros Parantouxという錚々たるクリマに隠れてあまり知られていないが彼の果実溢れる作りの中にも大地を感じさせるニュイの素朴な温かみが有り、素晴らしいと思う。彼の1級・特級の中で一番タンニンが強く時間がかかると言われており、若いうちには真価を見極めることは難しいとされている。この年はブルゴーニュの70年・80年代通して最良年とされているが、リリース時(1988年)にこのワインを飲んだ際には少し過熟を感じタンニン過多で時間が要ると思ったものである。開けてみるとワインは少し退色して色が褪せ始めている。香りは彼のEchezeauxやCros Parantouxとは違いやや重めのトーン。プラムがDominantだが少しシガーやエピス、それにほんの少しの血のような香りも混じり非常に複雑である。口に含むと少しタンニンがあり、ざらっとするがその上を果実が覆いかぶさる。きっちりとした構成。マスキュランでもテノールではなくバリトン。フィニッシュは果実が綺麗に淡く消え、フィネスを感じる。87年を最後にJean Nicolasに畑を返納してしまったのでRouget氏には引き継がれておらずもうこのクリマも殆ど市場で見ることもなくなってしまった。本音で彼のワインは人類遺産としてUNESCOに登録して欲しいと思っている。因みにJean NicolasのMurgerは88から良くなっているのだがひょっとして返納されたからではないか?と睨んでいる。
2006/08/13
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Hidepxさんの日記を見て久しぶりにLeroyのPommardを飲むことにした。この畑の名(Vignot)は勿論葡萄(Vigne)の意であるが、何故わざわざ葡萄畑の一角にこの名をつけたのか確かに疑問である。調べてみると、或る本に其の謂れを見つける事が出来た。それによると、15世紀半ば、(フィロキセラと推察される)害虫によりブルゴーニュの葡萄畑が壊滅的に被害を受け殆どの畑が枯れた際にこの畑の一角にたった一株小さな葡萄の樹が残り、それをLe petit vignotと呼んだらしい。その後、葡萄が再植栽されてもその一体がその名で呼ばれたということである。(Hidepxさん、これ位で宜しいでしょうか?)さて、このワインはDomaine Leroyの中では多分一番下のクリマである筈である。ヴィラージュ格であるが15年以上熟成しても全く崩れる所は無い。かすかにエッジに退色が見られるが色もまだ濃くタンニンもまだかなりある。リリースの時のテースティングメモを見ると「タンニンが強くオフバランスでスパルタン、15年以上熟成の要」とあるが今飲んでみると後4~5年は掛かるように思う。全体的にマスキュランで官能的なピノの良さを感じることが出来ない物足りなさがあるが、このクリマを考えるとここまで凝縮感を出せるのはやはり彼女ならである。ただこのワイン、当時は40ドル位だったが、最近は幾らするか?と調べてみたら2万円近くしていた。ちょっと高すぎる。
2006/08/12
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このところちょっと感傷にひたっていてワインの事を余り考えていなかったのだがここらでちょっとワインに戻る。この生産者は勿論シャンパーニュの土着品種を蘇らせた一人者として知られており、確かにワインの質も高くそれはそれで美味しいと思う。ただ個人的にはこのキュべが秀逸であると感じている。Ch, PN, PMのアッサンブラージュであるが、Chは確か20%位であり(うろ覚え)、残りはPN,PM、この2つはアッサンブラージュではなく一緒に搾果、醸造されるため割合は判らないとの事である。色はロゼではなくオレンジ。ガス圧は確かに弱く通常の半分位だそうだ。その為、ワインのニュアンスが良く伝わってくる。以前はちょっとドザージュが気になったが00から3グラムと押さえ、甘さは殆ど感じなくなった。酸・果実ともにちょっと小さく纏まっている嫌いはあるが、清廉。余韻は長く淡く消える。1日置くとビスキュイやミエルのような要素も出てきて複雑さが感じられる。非常に繊細であるが神経質ではなく、可憐さを感じるシャンパーニュである。ただ、ご本人の雰囲気とはちょっと違うように思う。
2006/08/09
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私のBlogタイトルのTerroirという言葉は「郷に入れば郷に従え」、その土地その土地で取れるものを味わえという意味を込めている。それに従えば今はイタリアワインを楽しむべきなのだが、未だに感動するワインに出会っていない(一応それなりのところは飲んでいるつもりであるが)。出来は決して悪くないのだがフィネスやニュアンスを感じないのである。私の友人曰く、「イタリアワインは野郎と飲み、ブルゴーニュは恋人と飲むべし。」全く同感である。(この言葉を何人かのブルゴーニュのヴィニュロンに話したが概して同意見であった)。結果イタリア遠征の度にわざわざブルゴーニュワインを1~2箱も持っていく事になる。(因みにイタリアのエノテカは結構ブルゴーニュの穴場でヴォギュエの古いMusignyが信じられない昔の値段で出ていたりする)。あくまでも個人的な好みであるが・・・ただそのイタリアワインも甘口は例外で個々のセパージュや作り手のスタイルの差が出て面白い。勿論Yquemのような偉大な甘口は出来ないが、どちらかというと甘ったるくて単調なSauternesやQuart du Chaumeなどよりも軽快、楽しさを感じる。特に好きなのがPicolitやこのセパージュ。VTによってはつまらないこともあるが時に紅茶やハーヴ、薔薇のようなフローラル香が混じり非常に複雑なブーケを醸し、フィネス溢れるワインに仕上がる事がある。残念ながらこのワインはそこまでは辿り着けなかったが、それでもまるでタルトタタンを思い出させるようなトースト香とカラメル、果物のコンポートはそれだけで十分デセールに値する。それでいて甘すぎずフィニッシュは淡く消える。これなら恋人とも飲めそうである。
2006/08/02
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