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ブルゴーニュを飲み始めて30年以上になり、その間大抵のドメーヌは飲んできた自負は有る。まあ、mediocreなドメーヌはともかく、ある程度の質を持つワインを作るドメーヌは全部網羅していると思っていた。ところがどうだろう、このGevreyの作り手。全くノーマークだった。現代の当主、Pierre Durocheは何年か父親を手伝った後、2005から継いで自分のワインを作り始めていて、そのワインをこのところ何本か飲んだ。果実は伸びやかで有り、そして厚み、深みという構造も十分感じ、力もある。だが決して重量で押さず、赤果実のエレガントさも備えている。個人的にGevreyはeloquentで有り、eleganceでもあり、音楽に例えるとSchebertっぽいと思っているのだが、まさにその線をついている素晴らしいワインで有るように感じる。そして何よりも村名、一級、特級と全てそのSchebertっぽいところを感じる事だ。大曲であるGCは勿論、村名でも小品の素晴らしさを感じさせる。この素晴らしい質は勿論ヴィニュロン自身の資質もあるが、全体的な樹齢の高さが寄与しているのだろう。例えば村名は樹齢40年から70年、2010年以前は僅少量生産のGriotteも混ぜていた。結果村名で有りながら深みもありフィニッシュも長い素晴らしいワインに仕上がっている。村名に関して言えばRousseauと張れるように思う。 さて、このワインだがご当主が話されているように第一印象は柔らかい。テロワールも関係しているのだろうが、果実に可愛らしさ、軽快さも感じられることからやはり20年ちょっとの若樹も入っているせいだろう。だが他のCharmesとは違うスケール、深さを感じる。Rousseauのような密度はないし、翁のような緩さもないが、果実と構造のBalanceがしっかり取れていて個人的には両Dugatよりも好感が持てる。 特級はLatriciere, Charmes, Griottes(これは生産量100本ちょっとだけ)Clos de Bezeと持っているがどれも0.25-0.5ヘクタールで1000〜2500本と生産量は少なめで争奪戦になる事は間違いない。というか、米では既に争奪戦になっている。日本ではまだ普通に売っているので少し試されることをお勧めする。 しかし、こうやって飲んでいてもこういう新しいドメーヌが見つかるものだ。これがブルゴーニュは懐の深さだろう。
2021/01/13
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何度も書いているが、熟成した村名やレジョナルの素晴らしさが判るのはやはり有る程度経験を経て歳を経てからだ。漲る力、確固な構造、果実の重層感といった心を震わせる要素溢れる大きなワインとは対極に、出汁のようなエッセンス、梅を思わせる可憐な酸、小さいがトーンの高い果実等ドラマティックではないがこじんまりと纏まったワイン。若いうちは豊満な女性に魅されゴージャス(死語?)な一夜を共にする事を夢見るが、歳をとり、女性としては緩く落ち切った糟糠のパートナーと縁側で心静かに茶を啜る事に幸福を覚えるという感じだろうか。結局のところどこで自分を満足させる事を覚えると言う事が悟りなのだろう。 さて、このワイン、正しくそのような幸福を思わせるワインであった。香りこそ少し濁りが感じられたが、口に含むとトーンの高い梅にちょっとカツオの効いた出汁。タンニンは澱と落ち、全てが削ぎ落とされ酒躯は軽い。それでいて出汁が全てをまとめていてアタックからフィニッシュまできちんと味が残る。若いうちは薄く雑味も有り色々と欠点も有っただろうが、30余年の熟成を経て薄味が綺麗にエッセンスとなり雑味もまろやかに溶け込み、緩い癒しの味わいになっている。セパージュの輪郭もぼやけ始めていてここから緩慢に下りやがて終焉を迎えていくだろう。 「お前も歳を取ったな、そういうオレも歳をとったけど」「でも、そういうオレもまだ満更でも無いだろう」とあの老翁がcuverieで熟成させていたワインを開け、グラスに語りかけていたその光景をふと思い出していた。
2021/01/05
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久方ぶりにちょっと想定外の素晴らしいワインに出会った。抜栓直後から菫やバラのような品の良く深いフローラルな香りがグラスに拡がり、思わず心がときめく。味わいもフレッシュな苺、ラズベリー。完全除梗から来るピュアな果実とSO2ではなく主にCO2による酸化防止により、果実はフレッシュでトーンの高さ、軽快さを保ったまま熟成による厚み、樽から来るエピスも綺麗に溶け込み複雑味も十分有り、見事にambivalentな課題をこなしている。CO2を使うやり方はうまく行けば良いが得手して失敗し、果実味が抜けたり、ボジョレのように果実味がdominantになり過ぎ、クリマのニュアンスが出ず単純なワインになる事が有るのだが、この1本に関して言えば、作り手Alain Meunierが狙いが見事に決まり、彼の真骨頂だと言えるだろう。少し前に飲んだ同VTのCdVよりも遥かに素晴らしかった。伝説のCharles Noellatの系譜を引くドメーヌだがこのワインもそのNoellatの可憐なBeaux Monts(綴りはBeaumontsだが)の片鱗を感じさせる。 ただ1時間後から果実は落ち始め、それはまるで手の中で瑞々しい花が枯れていくようで有った。正に一期一会だ。 そしてワイン通はその一期一会が故にワインを追い求めるのだろう。
2021/01/01
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10年以上前にこの作り手のことを書いた。Chinonというセパージュ的に果実味に乏しくギスギスしたワインを作るmediocreな作り手が多いアペラシオンに於いてきちんと果実を出し、新樽のエピスも効かせて中々のワインを作っていて中々感動したからだ。その時にはClos Rougeardのようにいずれブレークすると予想していたが、全く予想は外れ、全く売れずに何とこの作り手は廃業してしまった。 だがワイン作りの情熱を持ち続けたのだろう、何と再起して、配偶者の名を加えドメーヌを同じアペラシオンで再興した。これがそのワイン。この時、比較する為にClos Rougeardとside-by-sideで比較したのだが、中々素晴らしかった。最初のアタックから樽、果実、そしてざらっとした土の感覚が綺麗に混じり合い、ふくよかさを感じる。果実のトーンも高めでスタイルは同じだ。以前のキュベ(Cuvee Marie)よりも滑らかで樽が強めだと思ったので以前の新樽率(50%)よりも高めているかも知れない。勿論果実の厚みやトーン、凝縮度などはClos Rougeardには敵わないが、何せ今や300ドルを超えるClos Rougeardに較べれば価格はほぼ10分の1である。poor men’s Clos Rougeardとして十分通用するように思う。このワインも11年経っているがまだまだ熟成はするだろう。 残念ながらこのワインもちょっと前までは入っていたものの現在日本には入っていないようだ。近いうちに日本にまた入る事を願う。
2020/12/22
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つくづく思うが長い間飲んできてもブルゴーニュの白ではっとするような新しい作り手に出会う事は殆ど無い。まあ、それなりに美味いなと思う作り手は幾つかここにも書いているが中々感動までは行かない。白の場合は赤と違って要素が少ないのでそれなりに美味しくても往々にして作り手独自の味が出ず没個性になりがちだ。そして下から上までどれもきちんと作れる作り手は少ない。そしてこれも難しいが熟成を見据えて作る事も難しいように思う。今迄見て来て白でこれらの課題をきちんとこなせる作り手となると2つ3つしかないと思っていたのだが、ここに来て先日書いたあのドメーヌが突如登場したのでびっくりしたわけだ。 閑話休題、今日のこのワイン。この作り手も最近ちょっと話題になっている。何度か飲んだのだが悪く無いものの、あまり感じない。果実も淡く品がよくミネラルも十分有る。ただ凝縮、そしてこの作り手の持つスタイルが感じられない。畑はClos de la Barreの続きだがLafonに見られるような力が無い。それ程還元的ではなく熟成のポテンシャルも少し懐疑的だ。個人的にはRoulotやA. Enteと同じSecond Tierの範疇だと思う。 個人的にはsui generisではなく数ある優良ドメーヌの一つと考えている。一応これは褒め言葉なのだが。
2020/12/11
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最近注目されている作り手。まだ3ヘクタールと超が付く小規模ドメーヌだがラインアップはMorey, Gevrey, Vosne, Marsanny、Cote de Nuit Villageと多岐に亘る(Ouillageは何を入れているのだろうと気になるが)。色々と試す機会が有ったが若い作り手だけあってエレガントに作ろうという意気込みは分かるのだが力が入りすぎで自然体にならず果実が少し重すぎる感じだ。還元的であるのも気になる。今のところ彼は白の方が良いように思う。 と言う訳で今日のワインだが、まずまずの合格点だろう。淡いがフローラルな香り、白果実もまあ、普通に感じられる。ただ構造が単純で口に含んだ瞬間に全てが解ってしまうので価格を考えるとちょっと複雑だ。Marsannayでは色々な作り手が白を作っていて彼のワインの相対的な位置を考えると決して上位に来るとは思えない。レジョナルも考えるとこれよりも安くて良質の白は幾つか思い浮かぶ。普段飲みには高すぎ、ワイン会ではちょっと役不足か。手元に他のクリマが有るのでもう少し飲んでみて、良ければまた上げる。上げなければ、まあ、見切ったと言う事だ。
2020/11/17
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ブルゴーニュでは新星の赤の作り手というのは往々にして現れるが白の新星というのは中々現れない。私の経験から言うとここ30年以上飲んでいるが多分5人も居ないだろう。結局のところ、その頃から評価が高かったLafon, Coche-Dury、Ramonetに敵う新しい作り手はいないと言うことだ。一時的に1、2のVTで素晴らしい作りをする新しい人は時折出るが、毎VTで上から下まできちんと作れる作り手は殆どいないと言っても過言ではないだろう。私も現地を含めて何人もの作り手を飲んだが、大抵は落胆する事になる。更に都合の悪いことに白は赤と違い、飲んだ瞬間にその事が判ってしまう。単純にして深淵。それだけ作りが難しいのだろう。 このところ日本でも少し話題になっているこの作り手。米ではMeursaultのRising Startとして結構老舗の酒店が取り扱い始め、次世代のCoche Dury(何人居るのだろうか?)と評判も高くなっている。まあ、このドメーヌの詳細はネットで拾えるのでここでは自分の感想だけを書いてみる。 端的に言うと、凡庸とまではいかないが普通のドメーヌだ。果実の複雑さ、奥行き等、決して悪くはないが素晴らしい白ワインに必須の縦切れがない。酸の綺麗さ、クリーンさも今一つ。そのため横に拡がってしまい、フィニッシュがだれ、最後に雑味を感じてしまい、杯が進まない。別格のCoche-Duryには遠く及ばないし、個人的にはLafon、Roulot、Ente等のsuper Second Tierの作り手のレベルにも達せず、多分Jobard、Mikluski, Matrot等の mid Second Tierのレベルだろう。 下山は続けているが、感動する白の新しい作り手をまだ探し続けている。
2020/11/09
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シャンパーニュに於けるセパージュは主に三種類、PM、PN、Chと言う事はワイン通なら誰でも知っているが、一見ブルゴーニュと同じセパージュであるPNやChがブルゴーニュと違うクローンである事は余り知られていない。 シャンパーニュのアペラシオンの規定(2010年11月22日発布)の元でヘクタールあたりの最大収量が規定されているが10.4tから15.5tと葡萄の重さで規定され、ワインの量(hectoliter)ではない。これはブルゴーニュとは違う事に留意すべきだろう。因みにWikiによるとこの重さはワイン換算では65-97 hectolitersとブルゴーニュよりも遥かに多い。必然的にクローン選定もブルゴーニュと違い質よりも大粒で多産を重視し、更に寒冷や貴腐菌への耐性、淡い色、タンニンの弱さ、酸の強さ、比較的低い糖度(二次発酵の際に補糖をするのでそれ程糖度が上がらなくても良い)を考えて行われる。Dijon CloneやPommard Cloneとして知られる小粒でタンニンが強く、色が濃いclone( 例えばClone 777)ではなくClone 386や388とかが選ばれる訳だ。PNは突然変異が多い種で有り、逆に長い歴史の間にCote d‘Or、Marnesに於いて突然変異が起き、それぞれに適した亜種が残り、そういう亜種を植えるのが栽培上のリスクを最小化出来るという面も有るのだろう。 まあ、結論から言うとTerroir、Clone、Methodと全ての面からChampagneはBourgogneに敵わない訳で個人的には知れば知るほど混ぜるのが正解であるように思える。と言う訳で今日のアッサンブラージュ。先日のNSGにMarnesのノンドゼを混ぜたもの。少し硬質でつっけんどんだったNSGを淡いノンドゼで割ると少し骨格、マチエールが出て、軽薄感が軽妙な味に変わる。これ程のものをシャンパーニュだけで作るのはまず無理だろう。 この後日にあるNMのフラッグシップを空けたのだが無理に凝縮させ重く作っていてシャンパーニュの楽しさ、軽快感がなく、余り杯も進まなかった。 所詮は飲み物、こういう遊びも下山には相応しいと思う。
2020/11/04
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女性も男性も結婚すれば毎日一緒にいて、いわば運命共同体なわけで、お互いに影響を受けやすいそうである。中でもファッションや味覚は毎日のことでお互いに影響されることは多々あるらしい。ネットで見ていたら、カレーが嫌いだったが旦那がカレー好きでカレーをほぼ毎日作っていたらカレーが好きになったという事を書いている人がいた。 閑話休題、この作り手、2013年に颯爽とデビューした時には感動したものだ。Fixinから柔らかくフェミナンなワインを作り上げ、VosneやEchezeauxなどは堅くスケールの大きさを感じさせるワインを作り、若いながらに素晴らしい感性を持ったスーパースターだと思ったものだ。だが、どうだろう、それから7年経ち、彼女のワインは今市場でそれ程評価されていないように思う。 この17を何本か飲んでみたが、どうも頂けない。村名とはいえ、苟もブルゴーニュ最上のVosne Romaneeの名を冠するワインだ。ある程度の薄さは許容できるが、これはあまりにも薄く、まるでHCNのようだ。酸が突出していて果実のスペクトラムも細い線。深淵なところが何もない。飲み心地はクリーンで良いがとにかく薄い。端的に言うと所謂自然派ワインだ。熟成はしないだろう。 この年にパートナー(敢えて名を秘すがまあ、読者諸兄はご存知だろう、そのあの”ニ”なんとか、”フォ”何とかだ)と入籍したとかで今までよりも彼の影響を受けたのでと勘ぐってしまう。先のカレーではないが、愛する人が作る自然派ワインを飲んでいるうちに彼女の味覚が変わってしまったのだろうか?今のところこのワイン、彼のワインとは違いクリーンだが彼の路線を突き詰めていけばやがてランビック感のある雑味ワインになるのだろうか。 まあ、どうでも良い事だが。
2020/10/26
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これを飲んで驚いた。この作り手、アペラシオンの呪縛から解き放されたと。 アペラシオンの呪縛は飲み手だけではなく作り手にも適用される。実際、多くの作り手はテロワールという名前の元でアペラシオンに呪縛を受けているように思える。具体的な名は挙げないが、上はきちんと作れるが下が疎かになったり、その逆に下はまずまずだが上は今ひとつとかいう作り手は多い。レジョナルから一級、特級に至るまできちんと作れる人は中々いないように思うが、この作り手は多分そういう数少ない作り手の一人であった事は間違いない。トップのRocheは元より(滑る時も有ったがそれはそれでご愛敬だ)、Volpatoから引き継いだパスグラまでどのキュベも素晴らしいと感じられた。 2000年代後半からドメーヌと並行して自分の名前でミクロネゴシアンを始め、Montrachetを始め、Clos Vougeotなどトップアペラシオンでワインを作り出していた。ドメーヌの畑だけではなくブルゴーニュの超優良アペラシオンでワインを作ってみたいという夢を追い求めているのだろうと思っていたが、何とドメーヌを出て自分のミクロネゴスに注力することになったと聞いた時には驚いたものだ。仄聞した事情はここには書けないが、長年積もっていたものが突然爆発したのだろう。 さて話は本題のワインに戻るが、最初は還元的で赤の果実味が前面に出て、軽快で溌剌。自然派ワインファンが好きそうな味筋だと感じる。ただ適度な深みも有り、自然派ワインにありがちな雑味や軽薄さは全くない。なによりもピュア。ワイン通が通常知っている典型的なジュブレの片鱗はなく、これをジュブレと呼ぶのに抵抗は有る向きもいるだろうが、30分後時間が経つにつれより深みが増してくるように感じられ、徐々にテロワールの片鱗が見えてくる。下山中の身だから判る素晴らしさだ。同時に飲んだブル白もかなり良かった。 珠玉のGCを擁する家族ドメーヌを捨てて自らの名で裾物で自分の信念に基づいたスタイルでワインを作る。ある意味で彼もまた下山をしているのだろう。 値段も下山に相応しく、下山の伴に最適な1本となるだろう。 上がらないと良いけど。
2020/10/20
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まあ、今や押しも押されぬスーパースターになってしまったこの作り手のレジョナル。先日書いたようにこれもBourgogne Blanc 1er Cru Classeとして認定。先日書いたBBVと同じレベルなのだがスタイルはかなり違う。端的にいうとBBVが還元的、禁欲的でスレンダーで硬質であるのに比べ、これは抜栓直後から暖かく豊満な果実がはちきれて圧倒される感だ。BBVの方は繊細な白果実が支配的なのに対し、こちらは花梨、パイナップルのような南方系の果実。前にBBVがCoche-Duryに似ていると書いたがこちらは昔のLafonを思わせる。しかもPerrierではなく少し拡がるCharmesだろうか。いや、もう少し明るくLouis LatourのCCh位かもしれない。特にこれは05というVTも有り、特に膨らみを感じピークを少し超えた感は有るが、レジョナルで05でここまで持たせるのは立派だ。 この作り手、レジョナルと村名は抜群なのだが、90年代後半から00年代始めにかけて1級はちょっと熟成させるとシャバシャバで落胆する事が多く、熟成のポテンシャルに疑問を感じていた。理由は不明だが、テクニカルノートをみているとレジョナル、村名は大樽(600リットル入り)で一級畑は通常のピエスと作りが分かれているのでこの辺に理由があるように感じる。まあ、少し敬遠していたら瞬く間に値段が暴騰してしまい、ちょっと冒険といって買える値段になってしまったが。 そしてこのワインもそこそこの値段になり、今や下山界の最高峰の一つだ。中々登れなくなってしまった。
2020/10/08
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ブルゴーニュの畑々は珠玉のクラシックの曲のようで有る。雄大な大曲も有れば小品だが類稀なる美しさを持つ曲も有る。そして我々聴者は演奏家を通してクラシックの曲を楽しむように我々飲み手はヴィニュロンを通してその畑を堪能する訳だ。 さて今日の百名山はこのChaignot。この村にはSt. GeorgeというCote d‘Orの至宝と言える畑が有り、更にその次峰Boudots、Cailles、Murgersという素晴らしいクリマが有る為か歴史的にも現在もその真価は余り評価されておらず、謂わば大曲の影に隠れた小品のように思える。だがこの小曲のようなこの畑も優れた作り手の手にかかれば素晴らしいワインを生み出す事が出来る。端的にいうと、Chopin-Groffier、R. Chevillon、そしてMugnuret-Gibourgの三者だ。これらの作り手のワインは勿論VTの差は有るが、土のような温かみのあるNSGをベースに程よくVRのワインの持つスタイリッシュな要素が入り、濃すぎずバランスの良いワインに仕上がっている事が多い。近年では薄いと言われた後2者の04の素晴らしさは特記しておきたい。勿論この近くに有るBoudotやMurgersは素晴らしい畑であるし、作り手も超一流どころが揃っているが、今日はあくまでも百名山として。 さて、D. Chopin-Groffierを継いだこの作り手のワイン、少し抽出が濃く、過熟でコンポートが出ていて果実が潰れている。樽も強く感じる。VTのせいもあるだろうだが、中盤にかけて伸びが有り、それ程厚ぼったさは感じられない。やはりNSGというよりはVRに近くテロワールの力なのだろうと思う。樽の成分も溶け込み始めていて、これから10年位、更に熟成しこなれるポテンシャルはあるだろう。まずまず合格だ。 この作り手だが、何故か可哀想なくらい人気がない。人によってはしょーもないショパンと呼んだりして毀誉褒貶の多い作り手だが、そこまでは悪くはない。不人気な理由は濃い今風の作りで、薄うまでニュアンス溢れ、癒し系の先代とは全くスタイルが真逆になってしまった事に尽きると思う。ある意味で翁の畑を継いだDavid Duband、或いはRene Engelを継いだドメーヌの例と同じだろうか。そしてこの作り手、唯一のGCであるCdVが詰まらないワインだからだろう。これについてはまた後日書く事にする。 でもやっぱりこの畑はR. Chevillonで紹介した方が良かったかなとちょっと後悔している。
2020/10/04
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前にこの蔵を激賞したが、その後この蔵の別エチケットを試してかなり落胆したので更なる論評は控えていた。だがこのワインを飲んでこの蔵のこの名義のエチケットに限って言えばかなり良いのではと思っている。他の2つの名義についてはまだ感心も感動もした事が無く、保留状態としておく。 さてこの所謂裾物だが、かなり良いと思う。この名義のChevalierやGrands Charrons(白状するとGeneveriereは未飲)のような峻烈ではないが明らかにな還元的作りのスタイル。抜栓直後は禁欲的なのだが硬い殻の中にしっかりと果実が凝縮しているのが判り、しばらくするとその殻がほぐれ、果実が感じられる。「口中で果実が爆発する」と評されるCoche-Duryと共通するスタイル。裾物と在って全体的にスレンダーだがその分ミネラルをしっかり感じる。 さてこのワイン、単なるレジョナルなのだが、個人的には並の作り手の村名、いや一級を遥かに上回る質が有るように思える。他のレジョナル白でこのレベルに達していると思えるのはCoche DuryとArnaud Enteだろう。という訳で個人的にボルドーに倣って新しいclassementとしてBourgogne Blanc AC premier cru classeという格を賞したいと思う。 読者諸兄はではVogueのブルブランはどうなるのだろうかと思うだろうが、これにはd’Yquem同様、別格という事でpremier cru superieurを与えたいと思う。まあ、値段もd’Yquemより遥かに高いが。
2020/10/01
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今日は少し軽く。 新興ドメーヌの最初の作品。3.4ヘクタールとかなりの小規模、殆どが村名格、一級はCraipillotだけという非常に地味な陣容だが当主はDugat Pyの甥に当たり、Olivier Bernsteinで醸造長を務めたという血統、経験は中々だ。2018が最初のリリースとの事でこれがその最初のワインだ。 これが予想外(!)に中々良かった。最初は少し黒く重さが有り、Olivier Bernsteinに似たスタイルだがOlivier Bernsteinよりも若干軽めでトーンも高め。果実も強くなくまあ、普通のワインだと思ったのだが、翌日ボトル半分程残ったワインをテースティングしてビックリ。初日には閉じていたのだが、果実味が滲み出し、シナモン、ヴァニラのエピスが溶け込んでいる。舌触りはヴェルヴェットで弾けるような伸びやかで豊満なボディ、艶を感じる。村名にも拘らず新樽100%との事。その樽に負けないように収量を落として果実の凝縮を出しているのだろう。かと言って他の蔵の村名に見られるように抽出を強くしてタンニンと果実のバランスを崩しているかというとその逆できちんと果実が感じられる。惜しむらくは果実がちょっとシンプルすぎることであるが、これは村名、樽熟期間が14ヶ月ということを考えればまあ、しょうがないだろう。もう数ヶ月少し樽熟を長くしても良いように思うが、まあ、中々の出来だと思う。 スタイル的にはJayerのように享楽的でも無く、女史のように深淵でも無く、翁のように癒しを感じさせることもないが強いて言えば少し品を良くしたPerrot-Minotだろうか。確かにPerrot-Minotのように力でぐいぐい押してくる感じもするので数年寝かして落ち着いたところを見てみたい。 勿論、数年経ってまだ飲めればであるが。
2020/09/27
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ブルゴーニュのワインが他のワインと違うところは家内制手工業で有るため、1本1本に物語が有ることだろう。一見大層な物語を感じないワインでもその裏では栽培、収穫、醸造と色々と作り手は困難に立ち向かい克服しVT毎に違うワインを作り上げる。これは一話一話続く連続ドラマのような物語だろう。そして何かの理由で作り手の代が変わったり、作り手が畑、施設を譲渡し新しい作り手が引き継ぐとそこに不連続性が認められ、全く新たな物語になる事だろう。 このワインも不連続性の物語の有るワインだ。この作り手はこのVTを最後に全ての畑をDRCに譲渡し消滅した。17世記に生まれフランス革命を生き抜いてきた名家だが1980年代後半頃から疲弊し、VVにも関わらず畑の手入れが出来ず、荒廃してワインの質が悪くなり、更に1990年代に入りVTによっては作られない畑も出てきていたように覚えている。そして1996年にDidier Duboisが栽培長としてドメーヌに迎えられ、すぐさま減農薬を実施、強剪定も実施。97年からは醸造も担当になり、完全徐梗、新樽30%使用等と鉄板の策を取り、ドメーヌの目覚ましい復活が始まった。2001VTでは既に彼の功績により急速にワインの質が向上したと米のワイン通の間では話題になっている。ところがワインの質は向上したもののそれ程売れず、値段もそれ程上がらず(というかGCにしてもかなり安かった記憶がある)、経営は苦しかったのかもしれない。2008年にオーナーが亡くなると遺族は早急にCorton3クリマ(Renard、Clos du Roi、Bressande)以外の売却を決定、3クリマに関してはDRCと2009年から30年のリース契約を締結。という訳でこのワインがこの作り手の最後のVTになる。 さて、このワインだが期待に反して(?)中々素晴らしかった。このクリマに有りがちの黒さは無く、赤果実中心で軽快感すら有る。完全徐梗だからだろう。ただ樽から来るエピスなどの複雑味や果実の深みはそれ程無く、普通に優しく美味しいワインで有った。DRCというよりもDidier Duboisのワインだ、ま、当たり前のことだが。 さて、この作り手のワインだが皮肉な事にDRCへのリース契約の話が出るや否や翌年からDRCになるという触れ込み(錯覚なのだが)のため、あれ程市場に山積みだったのが飛ぶように売れ、市場での価格が急騰し、今現在、市場から殆ど払底している。 そしてそのDidier Duboisは追い出されるところか、今やDRCの一員としてこのCortonの畑の栽培を任されているとの事。 La vie est tellement ironique!
2020/09/22
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再びシャンパーニュについて少し書いてみる。 究極のシャンパーニュの不都合な真実はドザージュの功罪であろう。歴史的にシャンパーニュがデザートの代わりで有った時代も有り、また砂糖が貴重で甘いが美味しいの代名詞だった事も有ってシャンパーニュにまだ適量のドザージュをするという説明が為されているが、現実にはシャンパーニュ地方で葡萄が成熟せず、酸が残り、それを和らげる為というのが今の一番の理由だ。勿論そのおかげでシャンパーニュの元ワインの粗さが隠れ、言わばコンシーラーとなっている。 今回割ったこの蔵は有名なSも作っていて良年にはS、並年にはこのブランドで出していて同じ畑の葡萄を使っているのでお買い得ということにされているが、個人的にはどうも甘すぎると感じていた。シャンパーニュに関して少しcriticalに見始めるとここでも上の記述が当て嵌まるように思える。まあ、言わぬが花という事でここで留めておくがこのブランドとSとの間には越えられない壁が有ることだけは書いておく。 そしてこのドザージュ、粗さを隠すと同時にその元の酒の良さもマスキングしてしまう。今回もこの白を合わせてみたがドザージュに隠れて元酒の良さが中々見えない。まあ、ファウンデーションを塗りすぎた女性に肌の美しさを感じないのと同様なのだろう。 ところがドザージュが強いシャンパーニュにブルゴーニュ赤を入れるとこれが中々美味いのだ。
2020/09/19
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普通のワインを普通に飲むという事は結局ワイン通にとっての最後の挑戦なのだろう。勿論そこらへんのスーパーでチリシャルやカリ壁等適当に買って飲むという選択も有るが、それは余りにも野蛮で非文化的な行為だ。一番無難なのはここでも買いたように優れた作り手のレジョナルという線なのだが、時には少し冒険して百名山に登りたくなる。 という訳で今日の百名山ワイン。作り手に関しては前に書いたので割愛して、今日はこのクリマを切り口に。 Moreyという村は両横をChambolleとGevreyに挟まれてかなり過小評価されているように思う。勿論村にあるClos de la Roche, Clos St. Denisを始め5つのGCは有名だがMoreyの1級畑の良さは殆ど知られていない。確かにLavalleは現在のGC以外の畑は全て3級、4級と低位に格付けしているが、その後のボーヌ農業委員会の1860年の格付けでは現在のRocheとClos St. Denisの直下にある幾つかの畑が特級格とされ、隣接するLatriciere ChambertinやMazisよりも格上とされていた。その畑の一つが今日のワインのクリマのMillandeだ。Danguy et Aubertinではこの畑はClos St. Denis同様に表土が少なく、歴史的にそのクリマの名前の由来となるmillet(黍)が栽培されていたと記されている。Robert Parkerは歴史的名著Burgundyの中でこのクリマをBussiereと並んでMoreyの一級の双璧と評価している。百名山に相応しいクリマと思う。このクリマの他の作り手では古参Serafinも良いように思う。 さて、肝心のワインだが、これが中々に良かった。02ということもあり強いが決して過度ではなく、適度にこなれてしなやかさも有る。少し黒色がかかっているがすぐりのような酸味、適度な樽、ビロードのようなテクスチャーはRocheやClos St. Denisに通じるテノールのような艶やかさ、官能も感じさせてくれる。だがこれらのGCにありがちな一辺倒にたたみかけてくるような強さは無く、程よい頃合い。バレルセレクション物だと思うが、流石にレジョナルとはちがう次元の楽しさが有る。中々の下山ワインだ。 百名山を探す旅、中々面白くなってきた。
2020/09/14
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今日は軽く。 最近のブルゴーニュ需要の増大を反映してか、2000年代前半から幾多かのドメーヌが並行してネゴス物を出すようになった。敢えて名前を出さないがそういったネゴス物は大抵ドメーヌ物よりも質が劣るように感じる。大概はドメーヌ物との違いへの危惧を払拭するために栽培への直接的な携わりや、買い葡萄の質の良さをアピールするがどうもセールストークの感は拭えない。やはり継子扱いされているように思える。 このワインもどうもぱっとしない。10年を経て果実が少し落ち気味なのはまあ、仕方ないとして、味わいに深みが無く全般的に燻んだ印象を受ける。神は細部に宿るというが優れたワインは例え裾物でもdetailがこじんまりながらも纏まってくるのだが、これは果実が潰れていて大雑把な印象を受けた。ドメーヌ物よりも1ランク落ちるように思える。 穿った見方かもしれないがドメーヌの名声を使い裾物でドメーヌ物より値付けを安くすればエントリーモデルとして大量に捌け、それ程質が良くなくても消費者は納得するだろうという前提で作ってるとしか思えない。そう言えば○ロワやVRの超有名なドメーヌも近年そういうマーケティング路線を取っているのだろう。少し安易すぎるような気がする。 ブルゴーニュのドメーヌがシャンパーニュのような安直な商売に走るを恐れるのは少し取り越し苦労だろうか。
2020/09/12
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少し前にブルゴーニュの百名山について書くと表明してから、その事をなし崩し的に忘却してしまっていたがこのワインを飲んでふと思い出してちょっと書いてみようと思う。 Saint Aubinが歴史的に無視されていたクリマという事を書いたが、この村については歴史的には評価が高かったにも拘わらず現在評論家、ワイン通共に殆ど評価していない。これはSaint Aubinと同様、いやSaint Aubin以上にスターvigneronが不在であるが所以であるが、副次的な理由としてはこの村はChassagneやSaint Aubinで行われたような赤から白への改植が起こらず、結果現在も生産量の8割が赤でChassagneやSaint Aubinの赤以上に訴求力に欠けるからだろう。 この村は北部Chassagneに接するSantenay Basと南部Marangesに接するSantenay Hautに二分され、直感的、論理的そして歴史的にも北部のワインの方が格上である。中でも今日のこのワインの畑はChassagneに接し、この村で一番評価されていた。実際Lavalleはこの畑をRSV、Echezeaux、CSJ(Gevrey)などと並ぶTete de Cuvee #2に列しているし、CABの最初の格付け(1860)ではこの畑はGraviereと共に特級格付けである。 そしてこの畑のポテンシャルを最大に引き出していたのはやはりこの作り手だろう。伝説になってしまったこの作り手については以前に書いているのでそちらを参考にしてほしいが、このワインも中々難しい96にも拘わらず伸びやかでフェミナンな赤果実、25年近く経った今でも全く衰えるところはなく、柔らかさがあり、その瑞々しさは彼のVolnayやPommardと共通する。 Clive Coatesに依ればこの作り手、この畑で0.15 hectareをChardonnayに改植してこのドメーヌ唯一の白を作っていて、そしてその白を作っていたのがなんと彼の息子(Nicolas Potel)だったとの事。せいぜい3樽で市場で見かけた事は無いので多分自家用だったと思うが一度飲んでみたかった。
2020/09/04
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日本人に生まれて良かったなと思う事は侘び寂びに代表される儚さを理解する能力が有る事であろう。人生は有限で有る事を悟り、簡素、貧素、枯槁、幽玄なものを愛でる美意識。大玉の打ち上げ花火は美しいが、線香花火の一瞬の煌めきの儚さに真理を見る事が出来る。平家物語や枕草子に代表される諦観がDNAに入っているのだろう。この価値観ばかりは西欧の絢爛豪華を旨とする価値観とは全く対極にあるように思える。この儚さという言葉一つを取ってみても英訳するのは難しい。fragility、transience, transitoryなどという言葉が浮かぶがどれも表面的で精神性、美意識には言及しない唯物的な表現で有るように思える。 閑話休題、今日のワイン。有り触れたレジョナルだが、中々素晴らしかった。10余年経っているが元々抽出が弱めだったのだろう。淡いがクランベリーを思わせるチャーミングな酸が有る高いトーンの赤果実。キノコや下草、エピスのようなニュアンスは全く無く、素晴らしく純度が高い。あくまでもフェミナンで他の凡庸なレジョナルのように鈍重さはない。良い意味で線が細く儚さを感じる。少し感動してしまった。 普通CdNのレジョナルと言えば大抵は国道(県道D974)の反対側に有る畑から作るのが殆どだが、そういえば、ここのレジョナルはVougeot、NSG、Chambolle村の畑をブレンドしていた筈。それが故に出自の良さ、バランスの良さが感じられるのだろう。作りも他のキュベと全く同じ(多分新樽は違う)だ。個人的にはVTによってはここのVR村名を凌駕するように思う。 侘び茶の開祖とされる村田珠光によれば「茶の湯を学ぶ上で一番悪い事は慢心、我執の心を持つ事で有る。」との事だ。彼の書を読むとかなりワインにも通じるものがある。裾物にもきちんと向き合い、その儚さを慢心なく尊ぶ事が出来て初めてワインは精神性を持ちワイン道となるように思える。
2020/08/29
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St. Aubinと言えば普通白と思うのでは無いだろうか?実際2017年のBIVBの統計によると8割以上が白である。だが歴史的にこの村が赤であり、赤から白への改植もごく最近のことだ。Clive Coatesの1995年の著作の中では白は総生産量のほぼ3割で有った。同年のChassagneでは白が既に4割に達しているのでChassagneより少し遅れてここ改植が行われたと考えられる。因みにRP氏の著作ではこの村はChardonnayよりもPinot Noirが良いと書かれている。 歴史的に余り評価されなかった事は前に書いたが、この村の問題点はMonrachetからGamay部落に沿った所、Saint-Aubin村の周りの南東の斜面と日照、土壌、標高と全く違った2つのクリマが存在している事にあるように思える。端的に言えば前者が白に向いているのに対し、後者は赤なのだと思う。今は両クリマで白が作られているが殆どの白は後者のクリマで結果、繊細な白は余りないような気がする。独特のスタイルを持つ特別なスターとなる作り手が居ない事もこの村が余り評価されていないことにつながっている。実際近年の米、英を中心とした評論家も例えば、RP、C. Coates、J.Morris,M. Kramerの著作を見てみたがこの村に関しての記述は非常に簡潔で余り参考にならない。 さて、この村もいくつか良い畑はあるが、Murger Dent de Chienは別格だ。地図を見ればわかるようにこの畑はPuligny Champ Gainと直に繋がっていてexposureもほぼ同じだ。そしてここの地層はMorelotにも書かれているようにMontrachetまで続く一枚の石灰岩である。 さて、このワイン、中々良い。大輪ではないが、淡く、華やかさが感じられる。酒躯は軽くChassagneのような田舎っぽさとは無縁のスレンダー。少しCommodity化してしまった作り手でこれといった独特のスタイルは無く、完全に汎用ブル白で、1−2杯飲めば丁度良い頃合いだ。 下山には相応しい。
2020/08/21
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葡萄果汁を発酵させて作られた種類をワインと呼ぶというソムリエ協会の定義ならこれもワインで有る。ただそれは広義の定義の話で少なくとも有る程度の「ワイン」歴がある人はこれをワインと呼ぶのに抵抗が有るだろう。勿論ナチュラルワインと言ってしまえばそれまでなのだが、ナチュラルワインの定義も有機、自然酵母、二酸化硫黄不使用等種々のファクターが有り、全て生産者に任されているのが現状で有る。 この「ナチュラル」ワインだが、よく言えば複雑、悪く言えば味に濁りが有り雑味の塊だ。ただオレンジワインや前日書いたNicolas某のワインとは違い、Gamayから来るフランボワーズやカシスと言ったチャーミングな果実の味が混ざっていて不思議な魅力は有る。毀誉褒貶は有るだろうが、くさやと同じで一定のファンがいる事は理解できる。 そしてこのワイン、伝統的なLambicのように多様なバクテリア叢と野生酵母叢から作られている事は間違いない。このワインの発酵過程を考えるにあたってLambicの発酵プロセスを分析したSpitaeles他著の論文(Microbial diversity of Traditional Spontaneously Fermented Lambic Beer)が参考になった。この論文によると、Lambicの複雑な味わいは多様な酵母発酵と多様なバクテリア発酵が同時進行するプロセスの産物である事を発見している。端的に言うと発酵プロセスの当初に在ってはバクテリアはEnterobacteriaceae(端的に言うと大腸菌)(筆者注:これがくさやのように若干の腐敗臭を与えるのだろう)、酵母はSaccchomycesがアルコール発酵を始め、バクテリアは中盤はクエン酸を算出するHafnia、更にはサワークラウトで知られるPediococcusに変わり、酵母はナチュラルチーズに見られるDebaromycesと相が変わっていく。これを読んだ時、くさや、サワークラウト、バタースコッチのような複雑な味を持つこのワインの作りが理解できた。 言ってしまえば糖からアルコールと、まず糖を消化する整然としたワインプロセスとは違い糖を巡って種々のバクテリア、酵母によるバトルロワイヤル状態(乳酸菌も糖から乳酸を作れる)。究極の自然派ワインだ。これを発酵事故を起こさずワインに仕立てるのだからやはり名手と言われるだけの事は有るのだろう。ただ糖は全てアルコールに変わるわけでは無く、アルコール度8.5%と低いし、SO2を入れてないのでこのワインが安定的でない危惧はある。 そしてこのワイン、雑味が故にウォッシュチーズとは良く合う。そして一番相性の良いのは魚の干物で在った。そしてこの雑味のようなワインにはRiedelのようなワイングラスよりも厚手のビールジョッキが丁度良い。そして出来れば飲む場所も洒落たフレンチでは無くガード下の居酒屋が似合う。 ただこのワインではちょっと愛を語れないな。
2020/08/17
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極め付けのシャンパーニュの不都合な真実はロゼの製法だろう。読者諸兄はもう既知であるがロゼ・シャンパーニュの製法には大別して、セニエ、マセラシオン、アッサンブラージュと3つの製法が有るが(厳密に言えば白葡萄と赤葡萄とを混醸する作り手もごく少数いる)、結局はどれもブルゴーニュと比較して質の低い葡萄を使うが故の歴史的な知恵だろう。実際Coteaux de Champenoisとブルゴーニュとを比較してみるとどうしても果実が痩せていてタンニンがギスギスして伸びやかさに欠ける。そこでセニエやマセラシオンにして抽出を抑え、酸味を中心に作り炭酸が加わるとフレッシュ感が出て独自の楽しさが出る。因みにブルゴーニュでセニエで作られるロゼは収量が多いVTで果汁を抜く目的(例えばDujacのVin Gris、Jayerも94年に作っていた筈だ)かHCNのように冷涼地で葡萄ががさつな所が主流で有る。それがシャンパーニュで作られるとプレミアムが付くと言うわけだ。ま、確かに白シャンパーニュよりも高級感が有るが。 そして最後の作り、アッサンブラージュだがこれは掟破りと言って良いだろう。勿論ブルゴーニュでも白、赤混醸は歴史上の経緯も有り一応認められているがあくまでも赤の補助品種だ。そしてそれを殆ど実践している人はいない。Cote Rotieも同様白を赤のきつさを和らげる補助品種として使っていた筈だ。だがシャンパーニュのアッサンブラージュは1+1=3的なブレンドで有る。少し淡すぎるきらいもあるが品の良い白(多くはChardonnayが支配的だ)に深みがあり芯が有るPNの赤を少量、この2つの組み合わせが織りなす軽快で浮遊感の有るハーモニーは独特のものだ。そしてこのアッサンブラージュではMontagne de Reimsの赤特級村とCote des Blancsの白特級村を混ぜ合わせるというMontrachetとChambertinを混ぜ合わすなんていう事も可能だ。実際、あの有名な蔵はAvizeとAmbonnayを混ぜ合わせているんではなかったっけ。そしてこの独特のハーモニーは舌触り、深み、楽しさ全てでセニエ、マセラシオンでは全く相手にならないし、残念ながら単一品種のブルゴーニュでも中々勝つことが出来ない。 そこで今日のシャンパーニュの不都合な真実だが、質の良い白シャンパーニュに少量の先日のブルゴーニュ赤を加える。これが実に素晴らしい。シャンパーニュのややもすると軽薄で飽きが来てしまう淡さに抽出が少々強すぎるブルゴーニュが少量加わることで全体が芯が出てキリッと引き締まり、アペリティフだけでなく料理にも合わせられる。料理に合わせて赤の量を調節できるのも良い(笑)。加える赤は色々と試したが個人的には謹厳実直で少し抽出が強めのワインの方が合う。なまじっかSous boisや獣臭が強い赤だとシャンパーニュの良さが喪われてしまう。 バブルの頃、ロマコンのピンドン割りというのが御大尽遊びとして流行っていた。当時は馬鹿にしていたが、案外慧眼だったのかもしれないと思い始めている。個人の感想です。
2020/08/10
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株でよく聞く後悔は「あの時買っておけば良かった」とか「あの時売らなければ良かった」と言うものだが、ワインでもある程度歴を重ねて来れば「あの時買っておけば良かった」とかあの時「飲んでしまわなければ良かった」と言う後悔は誰でも有る。ある程度歴の有るワイン通と話していると、大抵このような後悔を聞く事になる。 閑話休題、この作り手だが、多分殆どのブルゴーニュファンは知らないのでは無いだろうか?尤も2008からはArnoux-Lachauxとして出ているのでそちらの方は知っている方はいるだろう。1995初頭にご当主が亡くなられ今の代の娘婿が継いで少し抽出が強いスタイルになり、ガラッと変わり、普通のワインになってしまった。娘婿が継いで(必ずしも良い意味ではなく)スタイルが変わるという点でChopin-Groffierと同様で有る。 ブレークする事も無く、従って転売用にキープされずに、ほぼ消費されたと思われるが、彼のワインは素晴らしかった。果実は淡くニュアンスが有り、長い樽熟期間から樽のエッセンスと見事に調和し、全体的にフェミナン。かのRP氏に「ミニDRC」と呼ばれていた(これは女史がまだ携わっていた91年以前のDRCだが)伝説の作り手だ。このChaumesも菫の香り、淡い果実が生き生きとしてクリーンとてもあの病害で難しかった83とは思えない。今となって分かるフィルターの威力であろう。個人的にはDRCというよりこれも伝説のCharles Noellatのスタイルを感じる。素晴らしい1本だ。 そしてこの1本で私の在庫も無くなってしまった。飲んでしまわなければ良かった。
2020/08/08
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私がワインを始めた三〇余年前はLeroyはネゴスだけだったが、ワイン通には単なる憧れだけではなく崇敬の対象で有った。類まれなるワインに対しての審美眼を持ち、自分が選んだ作り手に対して一切妥協を許さず素晴らしいワインを作り出させ、ブッションには自分の刻印を押しあの白いエチケットを貼る。それは正に女史の厳しい評価に耐えた合格証であった。当時のメゾンルロワはMusigny, Echezeaux, Grand Echezeauxを始め匆々たるGC、Meursault Perrierなどの一級、村名、レジョナルと続き、そのどれもにLeroyの刻印が入っているブッションが打ってあった。 その後、自身でもドメーヌを興し、ドーヴネ、ドメーヌと素晴らしいワインを生み出して行くのだが、Beaujolais Nouveauを作った頃から裾の拡大路線に走って少しおかしくなってしまった気がしている。端的に言うとnouveauを作る過程で出る余剰分のワインを別のアペラシオンで出荷するのだ。通常ドメーヌとは逆にこのネゴスの場合、nouveauが一番高価なので一番良い葡萄を使い、次はCru Boujolais、そして下は広域のBourgogne Grand OrdinaireやBourgogne Gamayとして出荷。憧れのネゴスの名前で出せば良い値で売れる。素晴らしいシステムだ。穿った見方かもしれないが、Rhoneでも同様の傾向が見られるし、商売としては理に適っているのであながち外れでは無いだろう。 ワインはまあ、至って普通に軽いGamayで可もなく不可もなく、特記する事も無い。先日書いたEnteのBGOとは比べようも無い。まあ、これを飲んでLeroyの経験が出来たという錯覚を起こす人はいないと思うが、ちょっとやりすぎの気もする。 そしてブッションに刻が無い。果たして30年前、蔵から蔵へと回りテースティングし、品質を確認し、合格証を与えたように、女史はテースティングしているのだろうか。多分否だろう。規模が大きくなり個人の扱えるスケールを越え、全てがシステムとして個人の意思に関係なく回っていく。 その日には追憶の意味でVosne Romanee 2004でも開けようかと思う。
2020/07/31
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ブルゴーニュの歴史本にはPinotから作られたvins finsに対してGamayから作られたvin ordinairesという物が有った事が書かれている。更にvins ordinairesの中でもvins grands ordinairesと呼ばれる物が有り、それはvins ordinairesの中でも特別優れた物で有った事が伺える。一説によるとgrands ordinairesは日曜日に飲まれた事だが、文献からは見つける事が出来なかった。ただ他のブルゴーニュのAOCが規定された1937年にvins ordinaires et grands ordinairesのアペラシオンも規定されているのでかなり普遍的に作られていたのだと分かる。(因みにアペラシオン規定ではvins ordinaires と grands ordinairesの間に区別はない。)推測だが農家はpinotの葡萄やワインをネゴシアンに売る一方Gamayから作られたvins ordinaires et grands ordinairesはその作った農家自身が自分で飲んだり、普通の人に売っていたのだと想像できる。そして今もいくつかのドメーヌはCoteaux Bourguigonsになってしまったがまだこのアペラシオンを作っている。Pinotが有る程度入るとPasstousgrainsで出せるのでこのアペラシオンはほぼ100%Gamayだろう。 さてこのワイン、今や白が超有名になってしまった作り手だが個人的には白よりも赤の方に惹かれる。Gamay100%、樹齢はこの時点で70年位。20年近く経っていて少し落ち気味では有るが、セパージュ独特の野卑な味わいや香りは無くワインに十分な深みも有る。まだセパージュ独特のイチゴが支配的な果実が感じられ、飲み疲れしてしまうが、pinotaisが始まっていて後数年もすればpinotのようになるだろう。Cru Beajolaisには無いエレガンス、柔らかさを感じる。やはり出自は大事だ。 ところで噂によるとあのCoche-Duryも自家用にCoteaux Bourguigons赤を作っているそうだ。こちらも一度飲んでみたいものだ。
2020/07/27
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広大なClos de Vougeotはその全区画(確か15程有ったように思う)がGCに指定されている。上はMusigny, GEと特級でも超が付く (Hor Ligne)クリマに隣接する一方、下は県道D974(国道N74から格下げになっていた)に接するまでとどう考えてもクリマの中の区画で余りにもポテンシャルが違いすぎ、エープリルフールの際にはほぼ毎日「INAOが区画下半分を一級にデクラセする決定をした」というジョークが発表されている。 実際、RP氏を始め、ほぼ全ての評論家はこの事について言及し、更にCdVについては区画より作り手が大事だとまあ、在り来たりの結論である。確かに凡曲も優れた演奏家に依れば名曲になるし、凡庸な演奏家は名曲も凡曲になってと言えばそれまでで有る。ここに基を置いた修道院がこの畑からぶどうの質に依り上級、中級と下級と3つのCuveeを作っていた事がMorelot(1825)に記載されている。これが区画を意味するのか葡萄の質によるものかは不明だが15区画をきちんと分け管理していた事からこの3つのCuveeが少なくとも有る程度区画に依ったと推測出来る。Matt Kramer氏もこの推測をしている。 さて、このワインだ。エチケットが国道に面した一番下の区画だと言う事を端的に現している。畑の位置は最下部、県道に接する最も水はけの悪い場所。粘土質で日照、高度ともどう考えてもGCとは思えない。謂わば凡曲とでも言える土地だ。一応名手と言われる作り手、先代の最終VT。香りから黒さが伺える。果実も20年近くを経てかなり黒がかっている。土の香りも有り、確かに先代のスタイルの癒しと言えるだろう。だがどうも土の香り、果実に粗さ等、ACや村名に共通する重さは否めない。やはりこの作り手では凡曲は名曲にならなかった。
2020/07/24
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ブルゴーニュのアペラシオンに関してかなりの知識がある人でもこのアペラシオンの事を熟知している人は稀であろう。かなりの人がHCNと混同しているのでは無いだろうか。実は私もその一人であった。 このアペラシオンはCote de Nuitの銘醸畑、銘醸村とされるコアなアペラシオン群に入らなかった北部のFixin、Brochonの一部、そして南部のPremeaux-Prissey、Comblachien、Corgolinの村を十把一絡げ的に寄せ集めたものだ。なんと無く落ちこぼれだけ集めたがんばれ!ベアーズ感が有る。このうちFixinは既に独自のアペラシオンが出来、べアーズから脱出。残りはBrochonかこの南部の3村と言う事になる。そしてこのアペラシオンのワインでこの中で、今までBrochonと南部の3村からアッサンブラージュしているワインは見たことがない(多分ネゴスならあるだろうが)。つまりこのアペラシオンは北部Brochon産(例えばDenis Bachelet)か南部3村産(これは何人も作っている)の二種類が有ると言う事だ。当たり前だがこの村々はCdNの(ほぼ)北端と南端に属しワインの性格やポテンシャルもGCとNSGの違いのようにかなり違う。このアペラシオンが余り知られてないのもそもそも生産量が少ないのに加えてアペラシオン独特の際立った個性が感じられないからであろう。 ちょっと横道に逸れるが現在BrochonやPremeauxの良い畑はGevrey、NSGのアペラシオンに編入されているが、その理由はこの両村のワインを歴史的にそれぞれGevrey、NSGとして売っていた為で何と無くやったもの勝ちという感がしないでもない。逆にこのPrissey、Comblachien、CorgolinがNuitsやCortonを名乗らなかったのは良心的とも言えるように思う。その良心が逆に仇になってしまったのだが。 閑話休題、そのがんばれ!ベアーズのコア南部3村だが実は落ちこぼれどころかかなりのポテンシャルがある。多くの畑は県道974(昔はN74だったのだが)の西(山側)に拡がりNSGの一級に連なる区画も有る。HCNとは違いきちんとマチエールも有るのでがんばれ!ベアーズを応援するつもりで試してみて欲しい。シツコクてすいません。 さて、今日のこのワイン、決して偉大なワインでは無いが、少しざらついたビロードのようなテクスチャー、ムスクのような香り、癒しを感じさせる落ち着いたトーンの果実の赤黒のバランス、どう見ても先代のスタイルだ。04頃にPascal Lachauxから出ていたCuvee Daniel Chopinよりも深み、柔らかさを感じ、心地よい。これは多分Cuvee Daniel ChopinがFourneauというほぼLadoixに近いCorgoloinの畑だったのに対し、これはこの南部3村に亘る畑をブレンドしたからであろう。NSGに近く果実味が溢れるPremeaux、Cortonとも言える骨太のCorgoloin、ボディーを与えるComblachienと適度にブレンドされたからなのだろうかと思わず想像してみる。 さて、長々と書いてしまったが、実は言いたかった事を一言でにまとめると以下の通り。 これ、先代のワインだわー。
2020/07/19
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先日シャンパーニュが人智的なプロセスだと書いたが、翻ってブルゴーニュを見てみると勿論プロセスに人智的な要素は有るが、やはりやはりワインは天、地、精霊(酵母)に作られ、人は補助的位置に有ると言えよう。セパージュのアッサンブラージュやVTを跨いでブレンド出来ない。クリマのアッサンブラージュにも厳格な決まりが有り、シャンパーニュのようにAmbonnayとMesnilを混ぜてGCと名乗れる訳ではない。 2003年はブルゴーニュのみならずEurope全土が歴史的なcaniculeに襲われた年で有り、ブルゴーニュワインもかなりの被害(と言って良いように思える)を受けた。私もヴァンダンジュ時も含めて何度か現地を訪れていたがどのドメーヌも苦しみ抜いていた。それから17年経ち、赤はリリース時に煮詰り感有った果実もが少しこなれて来て。シルキーまで行かないまでもヴェルヴェットのような感じで心地よく飲めるのもままある。だが白は(前にも書いたように)今でもそのcaniculeの爪痕が残るように思える。端的に言うと過熟で酸が少なく、アルコール度が高めで、補酸したドメーヌも多い(敢えて書かないが超優良ドメーヌの一角も含む)。補酸するに当たっては補糖とは違い、最終製品に残る訳で、ドメーヌのご当主が逡巡した事は間違いなく、苦しい決断だったろうと想像できる。 勿論、補酸をしないというのも一つの決断だった訳で、リリース後の評論家等の酷評というリスクを考えるとその決断も苦渋だっただろう。その後、優れた作り手の03白を飲む機会が何度か有ったが、補酸したワインはどうしても果実の大人しさの反面、酸の棘棘しさが感じられ果実から遊離してしまっているように感じ、補酸していないワインにはどうしても焦げを感じ、これも難しいなと思った。ブルゴーニュの03は全ての生産者がchardonnayと共に泣いた年であった。そしてその翌年04は白の素晴らしい年だ。これがブルゴーニュのドラマなのであろう。 さて、このワインだが、結論から言うとやはりcaniculeの呪縛からは逃れられていないように思える。少し高めのアルコール、酒躯は重い。酸も弱い。果実こそきちんと有るがフィヌッシュにかけて03独特の焦げを感じる。だが補酸をせず自然に任せてここまで仕上げたのはやはり立派だ。03白では文句なしにトップクラスだろう。 ところがこのワインにシャンパーニュを加えるとこれらの欠点が長所にたちどころに変わるので有る(笑)。
2020/07/09
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ちょっと話が逸れるが稀代の贋作作りとして知られるRP氏について少し前に書いた。彼が行った事は紛れも無く犯罪で有るが、同時に彼が類稀なるワインの味覚を持つ事は異論の余地がない。彼の初期のエピソードを見ると周囲の人が彼の常人離れしたテースティング能力に感嘆している様子が手に取るように分かる。そして彼のテースティング能力が単に官能評価に留まらず自分のデータベースから他のワインを何本か組み合わせて再構築出来るという所まで到達していたのだろう。これは最高の批評家とされるRP氏を遥かに超えた才能で有る。彼は贋作に当たりどう言うワインを混ぜ合わせるか詳細な「レシピ」を作っていたが、そのレシピを見ると大抵ベースになるワインに少量、アクセント、深みを出す別のワインを入れている。このコンセプトはラーメンや蕎麦の出汁に見られるような「出汁と返し」だ。因みに表向きは彼の事を非難する一方で、表立っては言わないがやはり彼の才能を認める人もいるようで、彼が使った「返し」のワイン(多くは西海岸のワインだ)は密かに人気が沸騰している。まあ、DRCの共同所有者も見抜けなかった、本物を超えた贋作に作われたワインと言えば興味を覚える人は多いだろう。私もその一人だが(笑)。 閑話休題、その彼が逮捕されていた時の所持ワインの中に数多いClos de Goissetがあった。VTは忘れたが多分2000年代初頭だったと思う。同時にChristalのマグナムの空ビンが有ったので彼がChristalを作る積もりだった事は間違いない。また彼は73 Meursault Charmesを数十本を所持していただが、これはD悶かVogueのブランのベースにしたのだろうと思っていた。 まあ、ここからが本題なのだが、この所シャンパーニュとブル白を混ぜて楽しんでいて、彼は実はGoissetとこの古いCharmesを混ぜてChristalを作る積りだったのではないかとふと気が付いた。実際混ぜるに当たってはスープとなるシャンパーニュの質は大事で(本末転倒で有るが)、一流どころを使うと出汁が適当でもグンと美味しく感じていた。その逆、安シャンパーニュだとタレにグランクリュを使ってもそれなりのところまでしか行かない。なんて言う事を考えていたからだ。 本当の所はどうか分からないが、何と無く彼の真髄の一片に到達したようで嬉しかった。 本当の所はどうなのだろう。そう言えばRK氏は模範囚で後半年で出所してくるとの事。機会が有れば是非聞いてみたいものだ。 (この項続く)
2020/07/04
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近頃巷で不倫(というかほぼ買春に近い)で騒がれている芸人がいるが、彼を見ると快楽と幸福を履き違えたなと思う。快楽と幸福の違いは多分fine lineなのだろうが、私的には快楽が一過性、刹那的なピークで有るのに対し、幸福は持続的で緩やかなplateauと言える。彼も結婚して子供が出来たのなら快楽を追い求めるのを辞め、幸福を追求すべきだったのだろう。 ワインでも同じで有名生産者のグランクリュを追い求めている人も同様だ。先日も書いたが究極的にはアッパー系は一時のめくるめく快楽、ダウナー系は癒しによる満たされた幸福感という事だろう。駆け出しのワイン通がアッパー系を追い求めるのはまだしも、歴も長く還暦に達したワインファンがまだ高価なワインを追い求める姿を見ているとダサさを通り越して、餓鬼道に堕ちているとしか言えないだろう。これを救えるのは他者では無く自己の悟りだけだ。その悟りに達するまで快楽のワインを追い求めて彷徨うのだろう。 閑話休題、このワイン、単刀直入に美味いなと思う。トーンはまだ高さを保っているが、セパージュの輪郭はぼやけ、透明な球体で軽い為、浮遊感がある。その球体の中に果実や酸味が溶け込む。薄いのだが、薄旨という言葉で括れない複雑さも有る。いや、寧ろこの複雑さは絢爛豪華で高揚感たっぷりでテンションが高くなるアッパー系のグランクリュとは違う幽玄の世界を醸し出している。そしてその幽玄の世界が緩やかな幸福感と共に飲み手を包みこんで行く。 特級や優れた一級はワインが素晴らしいが故に飲み手に体力を要求し、熟成する頃には飲み手はそれだけの体力が残っていないように思う。逆に村名やレジョナルは若いうちは単純で薄く、奥が浅いワインだと思う事が多いのだが綺麗に熟成するとその薄さの故に絶妙の浮遊感が出てくる。この辺が極めた通だけが知るワインの本当の幸福なのだろう。 件(くだん)の還暦ワイン通も悟りに達してこの辺のワインを極めてもらいたいと思うのだが、残念ながら今世では無理なのかもしれない。何故ならこの辺のワインではエチケット知識に溢れる若い女性の気を引けないだろうから。まあ、その辺も含めて悟って欲しい気がするが。
2020/06/28
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女史のワインは3つのカテゴリーが有るが、88年のドメーヌとd‘Auveney設立から年月が経つに従って徐々に変わっているのが面白い。d‘AuveneyにはChevalierやCriotなど垂涎の白のクリマが加わり、ブルゴーニュ白の最高峰として確立された一方、赤もMusignyやら至高のクリマが幾つか追加され、ブルゴーニュ赤の最高峰として確立されている。その一方でネゴス物は特定の一級と村名に注力され、88年以前のようにGCは殆ど見かけないように思う。全体を俯瞰したときにきちんと3つが補完しあっていて、マーケティングを良く考えているように感じる。即ちd‘Auveneyは白、Domaineは赤、そしてネゴス物は赤白適度に美味しいワインという事だろう。因みにワイン通ならd‘Auveneyの赤、Domaine物の白がイケてないというのは常識だ。いっそ、MazisやBonnes MaresをDomaineに移管してDomaineの白をd‘Auveneyに移した方が良いと思うのは私だけではないだろう。 閑話休題、そのDomaine物のワイン。2011年からはCoteaux Bourgignonで出ているが、2000年代初頭ラインアップに加わったド裾物。生産量1024本と三樽半のレアものなので市場には殆ど出回らないように思える。値段は勿論、ネゴス物とは雲泥の差。既に14年経ちコルクもかなり危ういが抜栓直後から軽やかな香りを放ち、健全な状態だ。このクラスでは見事と言うしかない。味わいも凝縮しているが、ChだけではなくAやMelonも入っているのかもしれない、非常に冷涼感が漂う。ネゴス物とは全く違う次元だ。ただフィニッシュにかけて少し野趣味が勝ってしまい綺麗に消えていかないのがちょっと残念だ。でもまずまず良いワイン。 ネゴス物より遥かに高価だと言えど、一応ドメーヌルロワ入門と考えればこの値段はお値打とも言える。ただこのアペラシオンで並みのドメーヌのPM一級を超えるこの値段は無いなもと思う。裾物でもドメーヌルロワ、ドメーヌルロワでも裾物、どっちなのだろう。 と悩むところを見ればやっぱり後者なのだろう。真に良いワインであれば逡巡はしないだろうから。ただし通ならBGOの限界として一度は飲んで経験してみても良いかもしれない。 まあ、一度で良いと思うが。
2020/06/26
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コロナ禍が長引いていて、一人で飲む事がずっと続いている。まあ、リモート飲み会なんていうのも有るが、ワインは他の酒と違う。ある意味で茶道に似ていて皆で集まり食事と共にワイン自体を共有し愛でるのが主目的であるのでどうもリモート飲み会には合わないようで有る。勿論、本格的なワイン会をリモートで行うために一度参加者全員、幹事にワインを送り、幹事がそのワインを小瓶数本に分け、ワインの撮みも用意して参加者全員に送りリアルタイムで同じワインを共有するという「新しい」ワイン会を行なっている猛者もいる。また生産者もリモートメーカーズディナーを行ない、積極的に消費者と繋がろうとしている所も有り、少なくともここ2−3年はワインを飲む形態もこういうNew Normalが定着していく事になるのだろう。 そういう状況下一人でワインを飲んでいると、ある意味で会話の小道具としてのワインの本質という物が解ってくる事を感じている。優れたワインはやはり気の合う友や大切な人とと愛で合い、語り合うことで価値を確定し、記憶を共有し、時には反芻し、人生の彩とするのが相応しいように思う。一人で飲む偉大なワインは虚しい。そこで孤独のグルメならぬ孤独のワインを探して求める事になる。 閑話休題、前振りが長くなったが今日はこのワイン。これも前回と同じ自然派系だが、殆ど発酵事故とでも思えた前回のワインとは違い、これは中々の出来だ。Chablisの持つ透明感に自然派特有のフレッシュ感、肌理も細かく、酸も綺麗に纏めて有る。そして少量の残糖と微発泡(!)。良くアペラシオンが取れたと思うが微発泡のお陰でSO2は少なめで大丈夫なのだろう。良質なシャンパーニュに通じる爽やかさ、いや気が抜けたシャンパーニュより遥かに素晴らしい良さを感じる。決して偉大ではないがこの1本は孤独のワインに相応しいように思う。 それが為か、このワイン、一人でするっと1本飲んでしまった。
2020/06/22
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少し前に行きつけの米の酒屋(と言っても20年ほど前RP氏にブルゴーニュ担当の助手として抜擢されたP-A.R氏はこの酒屋のスタッフだったし、その昔からJayerやd’Auveneyを仕入れていた米でも超老舗)の番頭的なシニアスタッフと話していたのだが、お互いに最近のオレンジワイン人気と言うのはどうも分からないという事で意見が完全一致した。個人的にもどうもオレンジワインだけは合わない。 歴史的な経緯や自然派(というレッテルも変だが、強いて言えば有機・亜硫酸無添加ワインとするべきだろう)という流れも解っているのだがどうも私の持っているワインの性格とはかけ離れている。厚く凝縮感が有り、果実は太く繊細で香辛料を使った料理に合うと書くと何だか良さげだが、私的にはワインそのものが酸化も含めた雑味の塊で饐えた所謂、馬小屋的な香りでどれも粗で野で卑と三本揃っているように感じる。その雑味でスパイスを多用した尖った料理と合うと感じるのだろう。こういう割れ鍋に綴じ蓋的な組み合わせを良マリアージュと言っても良いのだろうか。 さて、今日のワインだが、自然派で今迄特に有名クリマでは経験がなかったらしい。評判の良い(良かった?)Fixinのドメーヌのご当主と目出度く結婚されたと言う事で少し不安だが試してみる事にした。グラスに注いだ色は綺麗な黄白色。 ただ良いのは此処までだった。香りは既に少量の酸化臭、果実香は殆どなくオレンジワインのニュアンス。口に含むとAttaqueは花梨のような少し重めの果実に酢のような重い酸、そしてフィニッシュにかけてオレンジワイン独特のニュアンス、シードルのような雑味が口の中を支配していく。自分があれほど避けていたオレンジワインを引き当ててしまった。 別段ワインは好みなのでどう言う作りで良いし、私の好みなので別段気にする事も無いのだが一つ思うのはブルゴーニュである程度の下積み経験がない人はクリマへの敬意が少ないのでは無いかと言う事だ。それはあたかもクラシックの経験が無く独学でジャズを習得したピアニストがクラシック作品を弾く際にも共通した歴史への畏敬の欠如のように。このワインもVdPとして出されるには何の問題も無いがHCNとして出されていることに少し違和感を感じる。結婚されEchezeaux、Petit MontやCdVと言った錚々たるクリマのワインを作る事になるのだろうからそういうクリマを引き継ぐ者の重責を追い追い感じて作りが変わって行くことを願う。 まあ、少し辛口になってしまった。異論はあるだろうが、好みと言う事で。今日の教訓:犬も歩けば棒に当たる。
2020/06/18
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ブルゴーニュを長年飲んでいると、赤に関しては突き詰めて言えばドラッグのようにアッパー系とダウナー系に分けられるように感じる。アッパー系は高揚してハイになるやつで、一杯飲んだ瞬間に上半身裸になり卓の上によじ登り踊り出したくなると言われる今や亡きあの作り手が代表だ。後者は緩く包み込まれ癒しを感じさせてくれるもので作り手としては翁が代表であろう。 そして古参が「普通のワインを普通に飲みたい」と言うのは前者のワインに疲れ、後者のワインを追い求めるからであろう。今や死語となってしまった「下山ワイン」も実際ダウナー系を意味しているように思える。結局のところ「普通のワイン」も「下山ワイン」も凡庸なワインでは駄目なわけだし、所謂薄旨系ともちょっと違う。こだわりの有る古参のワイン通がアッパー系が最終的には想定内だと喝破しその単調さに疲れ、今度は優れたダウナー系のワインを追い求め彷徨っているのが現状だろう。 まあ、そう言う私も翁のワインがもはや手に入らなくなってしまい次のお気に入りの作り手を探し彷徨う一人だ。今日はちょっと秘密にしておきたかった作り手だがさらっと書いてしまう。まあ、CdBなので翁のように香りは無いが、全房発酵、18ヶ月の樽熟と言う事で作りは緩く色々なエレメントが溶け込み、赤果実と黒果実のバランスも良く混沌とした感さえある。混沌としてるが故にワインは飲み手に対峙する事はなく、柔らかく綿のようにゆっくりと包んでくれる。そして控えめで料理の邪魔にもならない。アッパー系のワインとは違い飲むほどに体の火照り、心の昂りが抑えられて一日を振り返るのには最良のワインだ。 こう言うダウナー系のワインはやはりアッパー系を極め、一周回って始めてその良さが分かる訳でまだアッパー系を欠食児童的に求める若いワイン通には理解不能だろう。まあ、古参でも今だにアッパー系のコテコテドメーヌを追い求めている人もいるが(微笑)。 日本にはまだ散発的にしか無くほぼ未発売だが(米でも未発売)、ここに書けばいつかどこかが入れてくれると期待している。そう言えばあのPorchretも当時日本に入っていなかったのだが今では普通に買えるようになった。
2020/06/15
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文句なしに素晴らしいワイン。ここの白はどれも掛け値無しに素晴らしいのだがこのワインには久々に感動させられた。今迄のようなミネラル感溢れる硬い、冷徹だがつっけんどんな所のある、所謂Nuitの白では無く、果実の淡さ、柔らかさ、適度な酸、そしてミネラルの包み込みと綺麗にバランスが取れている。優れたCdBのように果実の厚みは無いが、その分、ワインは爽やかさが有る。また、Chablisのようなな瘦せぎすで顔色の悪さを感じさせる事も無い。このワインには少量(4−5%)のBeurotが入っていてその為、少し単調な所もあると感じていたのだが、このワインを飲むとそのBeurotが複雑な香りと峻とした味わいを与えているのだと分かる。前にも書いたがVogueのBourgogne Blancに通じる気高さ、可愛らしさが有る。そう言えばVogueのBlancにも少量のBeurotが入っていると聞いた記憶がある。 ただ少し値段が高いので下山にはちょっと向いていないのが難点だ。
2020/06/13
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有名になってしまった先日の作り手と対照的にこの作り手は殆ど知られず、この年を最後にひっそりと終了してしまった。主な畑はBeaune一級。白はすこしばかりのMeursault Cailleretと村名Meursault、一目につくフラッグシップに欠けるのでまあ、しょうがないと言えばしょうがないだろう。 言ってしまえばこれも普通に美味しいワインだが、15の村名格で酸がきちんと有り、綺麗な果実とのバランスの良いは特筆。樽の成分はかすかに感じられるがしっかりと溶け込んでいる。樽熟期間が短いからか少し単純なところは否めないが、その分、全体的に可愛らしさが有る。前日のワインとは違い自己主張せず、控えめ、という事で料理に合わせやすく、それが色々な所でオンリストされる所以であろう。そしてこのワインにはこの蔵独特の味が有る。没個性ではないので飲み飽きない、飲み疲れしないのも良い所だ。 値段も手頃で下山ワインにはちょうど良かったのにもう買う事が出来ないのでちょっと残念な気もするが、在庫を考えるとその方が良かったのだろう。
2020/06/11
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Bourgogneが珍重される理由として、勿論ワインの素晴らしさに依るものだが、それ以上に希少性、それに希少性がもたらす高い市場価値、謂わばscarce commodityだからであろう。その為、希少性の有る優れた生産者は神格化され、崇められる一方、秀逸な作り手だが希少性の無い作り手、ネゴスのみならず、例えばVincent Girardinのように手を広げている作り手はcommodity化して中級以上のブルゴーニュファンはあまり食指が動かないであろう。持ち寄りのワイン会で如何に素晴らしいクリマでもこういうワインを持っていくと次回からは声がかからないかもしれない。ま、超上級者なら「逆張り」と見られるので有るかもしれないが。ちょっとワインから話は逸れるが、Becker (1992年ノーベル経済学賞受賞)を初めとして「好み」を経済学で説明しようという経済学者の一派が有る。詳細は割愛するが直感的に言ってワインの好みも「予算の制約下で自分の効用を最大化する」と言う経済学の原則により説明できると思う。この場合、効用は飲んで美味しいと言う直接的な第一の効用だけではなく、例えば地位財(Status Goods)のようにその物を持つことにより、他者に自分の地位を認識される第二の効用や(SNSでDRCをアップするような事だ)、まだ知られていない作り手を推し、指導者的な尊敬を勝ち得る(マズローだろう)第三の効用も含む。ワインは後天的な好みなので経験とともにこの効用のパラメーターも変わる。端的に言うと最初は第一の効用が主で有るが、段々と第二の効用、そして第三の効用が主になるように思える。時間ができれば、そのうちモデルで説明してみようと思う。 閑話休題。この作り手だが、去年書いたが、まずまずの作り手だと思う。米で新しいブルゴーニュの旗手としての評判が確定して、日本でも評判が高い。出自の良さからChevalierやBatardなどの葡萄にもアクセスでき、裾から頂上までカバーされている。ただどうだろう、ワインそのものを何度か飲んでみてどれもどうも味わいが没個性であるように思える。雑味は無く酸も綺麗で淡い果実の品も良い。確かに欠点は無いのだが、どうもこの蔵の味という引っかかりが無いように思える。 そして最近ちょっと手を拡げすぎ感も漂ってきた。Meursaultやレジョナルはまあ分かるが2017には廉価版としてHaute Cote、PernandやRully等まで拡げていてちょっとどうなのではと思う。そして赤の作りもLafon、RamonetやCocheのように素晴らしい白屋の赤をまだ生み出しておらず、程々なのも気になる。何と無くで有るが、この作り手どうもこのまま行くと何と無くVincent GirardinのようにCommodityを生み出すのかと少し危惧したりもしている。 まあ、その分それ程値段も高くなっておらず、第一の効用、第二の効用が終わり、第三の効用もどうでも良くなり、今や下山中の私には多分こういう作り手のこの辺りから下のワインが一番良いような気もする。
2020/06/08
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少し前にセラーを構築することについて書いていた。長々と書いたが、要約すると、セラーを構築するのは人生を一歩一歩進み高みを目指す自分を鼓舞する為に、そしてmilestoneの高みに到達した時に自分へのrewardとする為だと言う事だ。だが、意図的に纏めを書かなかった。 何故なら人生をかなり進んで、多分これからは高みに登るどころか降下し、最終着陸体制に入ったところなのに、セラーを畳むところか、まだ少しずつだが買っている。そして、ふと周りを見ると私と同年代の手練のブルゴーニュファンも同様のようだ。 さて、このワインだが、前にも書いたと思うが、30年近く前にSDの酒屋から3cs程分けてもらった最後のボトル。自分がブルゴーニュに嵌ったきっかけになった記念のボトルだ。勿論実際の作り手は現在神となられたあの人だ。完璧(に近い)保管でワインは状態も良く、同時に開けた00(これも同じ作り手だ)よりも若々しかったのには吃驚した。まあ、ワインは素晴らしかったのだが、30年近く持っていた最後の1本を開けることが出来たという安堵、そして遂に最後の1本を開けてしまったという無常感が混じり、複雑な心境であった。開けた場所、設定が人間関係で少し揉めた事もあり、自分が思っていたシチュエーションで無かったことも少し残念だった。 私がまだ少しずつ買っているのは本能的に多分この無常感を避ける為なのだろう。はっきり言って自分のセラーのワインは自分の思いだ。そしてその思いは自分にしか分からない。勿論、一緒に飲む仲間たちもそれぞれの思いを込めてワインを持ってくるのだと思う。ただこうやって30年近く、いやそれ以上セラーで保管しているワインはある意味で自分と一緒に人生を歩んできた訳で自分にとってそのワインの金銭的な価値以上の物で有る。その思いを解ってくれる友と分かち合うのは素晴らしい事なのだが、ワイン奉行(或いは税吏か)のようにワインの格だけで唯物的に判断されるのは少し悲しすぎる。 そう言う訳で消費して減らすべきなので買うという矛盾した行動を取っている。昔と違ってかなりの作り手の上級クリマで適度に熟成したワインが有名オークションサイトで頻繁に取引される。勿論それなりの金額を払う事になるが、余り心が入ってないので気楽に開ける事ができる。心が痛まないのである。ブショネや劣化に当たっても金銭的には痛いが、精神的には割り切れる。偽物かもしれないと判るとひょっとして彼の天才作かと逆にワクワクしたりする。そういえば、若いワインファンから伝え聞くところに依ると、前述の手練れのワイン通の方々も時折、ヤフ●クを利用なされているらしい。まあ、それが真実であれ、どうであれ、その辺は心境を理解して見て見ぬ振りをしてあげてほしい。彼らも後10年ほどすればきっとその心境に達するだろう。 と言う訳で次のワイン会では多分私もヤフ●クで落としたワインを持っていくと思いますが、気がついても見て見ぬ振りをしてくださいね(笑)。
2020/06/03
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前にも書いたが、赤と比べてブルゴーニュ白で新たに秀逸な作り手が出る事は難しいと思う。赤が色々なパラメーターを変えて色々とスタイルを変える事が出来る、所謂足し算で有るのに対し、白は変数が少なく殆どの作り手が似たような作りになってしまう。そして赤以上に一級から村名、レジョナルと一貫して優れたワインを作ることの出来る作り手は非常に数少ない。 さて、この作り手。2005年に先代が死去し、2006年から若干21歳で瓶詰めを始め、一躍トップドメーヌの仲間入りを果たしたとの触れ込みのこの蔵。その触れ込みによると「ピュアで繊細」と言う事だ。興味が湧き、何度か飲んでみた。結果から先に書いてしまうと、悪くは無いものの、どうも感動とまでは行かない。少ない新樽で淡く白果実の品の良さは感じるのだがどうしても薄く、ミネラルもそれ程感じない。端的に言うと没個性でこの蔵独自の味というものが感じられない。精々中堅どころ、2番手グループ後半か3番手グループ前半位置だろう。どうしてもこの蔵に限ると言うファンが付くのは難しいのではないだろうか。 厳しい事を言ったもの、まだ若干30代半ばで単独でここまで仕上げているのは中々であるとも言え、今後この作り手が伸びてトップドメーヌの一角に食い込む可能性も無いとも言えないこともなくはないようにえる気がしなくもない。 自分でも良く分からない(あくまでも個人の感想です)
2020/05/31
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知る人ぞ知るのGevreyの秀逸な生産者の一人だ。ずっと特級どころか一級もChampeaux(マイナーだが実は良い畑)しかないので質の割に余り知名度が高くなく、ご当主にとって特級を持つのは悲願だったのではないだろうか?後、このドメーヌの前当主は故Rene Engelと昵懇でClive Coatesの著書によると時折彼のVRの葡萄と自分のGCの葡萄を交換していたようである。奇しくもこのドメーヌの作りはRene Engelとかなり近い(とう言う事はH.Jayerとも共通しているのだが)。2004年に待望のGC(しかもクロドベーズ!)、CMに加えてVR一級のこのクリマをラインアップに加え、その夢が叶えられたのではと思う。 そしてこの作り手、04から作りをかなり変えている。更にSO2を減らしCO2で酸化防止、抽出を抑えるためにルモンタージュを止め、ピジャージュも最低限との事。このワインも15という濃い目のVTに有って軽やかで苺のニュアンスが支配的。酸も柔らかくフェミナン。比較的高度の有るクリマのせいもあるが、やはり作り方を変えたからであろう。個人的には往年のPonsotを彷彿させる。そう言えば作りも低温マセラシオン、温度調節をせずに発酵させ、新樽を使わず長期間樽熟とPonsotに近くなっている。 チャーミングで心地よく、決して悪いワインでは無いのだがどうも単純さが気になり、VR一級とは言い難いのではないだろうか。そう言えば最近の外れた時のPonsotのワインに似ている。ワインの作りが変わったのか、それとも私が年をとって感受性が鈍ったか。まあ、どっちでも同じ事なのだが。この値段ならちょっと無いかな。
2020/05/26
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少し前にちょっとプチブレークしたこの作り手。間違いなくこのクリマでは最高の作り手だったのだが、一般には知られずにワインシーンから消え去ろうとしている。今もう一度テクニカルノートを見ると完全除梗、長い低音マセラシオン、34度まで許容する発酵過程、奇しくもかのHenri Jayer氏と共通する作りをしている。残念ながらクリマが地味すぎて一般受けしなかった。2010年12月に死去、ワインは09が最終(瓶詰めは彼では無い)なので最近ブルゴーニュを始めた、所謂俄かブルゴーニュ通は全く知らないだろう。 幸運にも数年前に少し日本に入ってきた際、買う事が出来た諸兄も今となっては粗方飲んでしまって既に手持ちを払底させてしまったのではないだろうか。値段も安く手頃で普通に美味しいのでついつい開けてしまうと、まあそんな感じだろう。特に「土葬」とセカンド扱いで一格下に見られているいるこのキュベは。しかしこのキュベ、格下扱いにされるには余りに素晴らしすぎる。 端的に言うと、少し重めで凡庸な事の多いBeauneに有って若木、アッサンブラージュの妙で軽快(軽い意味にあらず)、溌剌として瑞々しいワインに仕上がっている。若くしても十分楽しめるし、酸度が高いせいか、十分熟成にも耐えうる。このワインもリリースから既に10年以上経っているが果実はまだまだ瑞々しく、伸びやかな美しさを保っている。確かに芯はないが、バランスが良くフェミナン、下手な作り手のシャンボールを遥かに凌駕する。欲を言えば少し香りが欲しいが、まあCdBとすればちょっと無理な要求だろう。 華やかさや妖艶さが無いので、ワイン会には物足りないのは否めない。だが、コロナで一人考え事をしながらゆっくりと飲むにはちょうど良かった。ふと気がついたら1本近く空けてしまっていた。
2020/05/25
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大抵のワイン通はBeaujolais Nouveauは大抵ジュースのように果実味で押してくる物が多く一般的に余り評価しないと思う。私もその一人である。が、女史のは果実が支配する中にもきちんとストラクチャーが有りNouveauというよりは普通のワインに近いと感じていた。1―2年寝かすと良いと書かれていたのをどこかで読んだことが有り、私も出来れば少し熟成させて飲んでみたいと思っていたのだが、何故か何と5年半も熟成されていたこのワインがセラーに有った。こういうのはワイン会に持っていけないのでワインに余り詳しくない人達と開けてみた。 これが中々素晴らしかった。ボジョレーと言う事から少し冷やし気味にして抜栓した為もあり、抜栓直後は閉じ気味で殆ど香り、味ともに果実は感じない。がテクスチャーの滑らかな事に驚く。勿論ブルゴーニュも一般的に滑らかだがこのワインはnouveauと言う事も有り、元々全くタンニンが無かったのであろう。ゼラチンのような完全な透明感だ。そして10分を過ぎ温度が上がってくるとその透明な中から果実がゆっくりと溶け出してくる。それもnouveauのような単純な若い苺の果実ではなく、PNのようなスグリ、フランボワーズのような良質で複雑な赤果実。高位のBeaujolais Cruのように少しpinoterしていることに驚く。そしてブルゴーニュの下位のアペラシオンには良く有りがちな雑味、くすんだ感じがなくあまりに滑らかなテクスチャーが故にするりと飲めてしまった。一緒に飲んだ人にもかなり好評だった。 このワイン、確かに諸兄が言うように少しセラーに寝かすだけの価値は有るように思える。ふと去年の売れ残りを何本か仕入れてセラーに寝かしても良いと思ったが良く考えなくてもセラーに空きが無かった。 まあ、そこまでする事も無いか。
2020/02/22
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連続投稿になってしまうが今日は感動してしまったこの作り手。 前にCoche Dury, Lafon, Leflaiveという旧御三家(或いはRamonetを加えて旧四天王でも良い)に対抗してB.Ente、H.Lamy, Bachlet-Monnotという新御三家と書いたがこの作り手はそれを遥かに凌駕する可能性を感じる。09辺りはまずまずの作り手としか感じなかったが15を飲んで少しばかり驚いてしまった。15白はだれた作りの多い少し難しいVTなのだが、どうだろう。塊を感じるような凄まじい凝縮から来る果実の力だが、鮮烈な酸がある為、Lieu-Ditの名通りChevalier Montrachetに通じる淡く品の良さもある。次世代旗手とされるPYCMも悪くないがこれは格上、勿論私的にはRoulotやA. Enteを遥かに凌駕。この作りが続けば最近低迷気味なLafonに変わってMeursaultの双璧になる事は確実だろう。それなりの値段はするが価格ではRoulotやA. Enteよりもまだ安く米では既に圧倒的なファンを獲得していて瞬殺状態。日本でも上級キュベは払底しているようだが、運良く見つけられたらセラーのコレクションに加えても良いだろう。もう手遅れかもしれないが(笑)。 余談になるがこのlieu-dit、Chevalier Montrachetに通じる気品があることから付けられたと勘ぐっていたがH-M Landrieu(1983)に依るとこの隣の畑Meix Chevauxと同様少し谷間に位置している為にchef valから派生したと言う事だ。まあ、語源的にはそうなのだろうがわざわざ隣の畑と区別してchevalierの名前を付けたのはやはりChevalier Montrachetにあやかる所が有ったのだろうと想像するのも悪くない。現に両Cocheを始め幾多かのドメーヌがわざわざこの畑入りのワインを作っていて、そのどれもが優れたワインで有る事を鑑みるとこの想像もあながち間違っていないような気がする。poor men's chevalier Montrachetとでも言えば良いのだろうが、Coche-DuryのChevalierは並みのChevalier Montrachetより遥かに高価でこの作り手もまあ、既にChevalier並みなのだが。
2020/02/16
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ブルゴーニュワインの通ならブルゴーニュがブルゴーニュで有る所以はそのミクロクリマに有ると固く信じているであろう。勿論vigneronsそれぞれの個性も有るがワインの性格を決める第一の要素はクリマに依ると。実際作り手と飲み手(勿論評論家も)がそれを前提にしてブルゴーニュワインを評価し、鑑賞してきた。勿論私も例外では無い。 ただこれだけ飲んでみて、最近ブルゴーニュのクリマの中で素晴らしいと思えるクリマは非常に限られているように思える。勿論VRやCMの特級や幾多かの一級畑は素晴らしいがNSGやCdBの赤は一級畑雖もそれ程感銘させるものは少ないように思える(勿論VTや作り手に依って例外は有るが)。ここに来て実はブルゴーニュもシャンパーニュと同じくブレンドで質が良くなるのでは無いかと考え始めている。実際、歴史的な文献を見ていると20世紀前半にアペラシオンが確定するまで一部のクリマを除いては大体が村名括りで纏められていた様子がうかがえる。まあ、当時はシャンパーニュにロワールを混ぜるということも行われていたのでブルゴーニュでも同じような事が有ったと想像してもあながち間違いでは無いと思う。結局ほぼ全てのブドウはPinotaisする訳だし。 閑話休題、今日はこのワイン。幾つかの畑のブレンド。このブレンドが最初に出たのは09だと思うが買収したCh. Choreyからヒントを得たのだろう。元々Clos des Ursulesを始めBeauneには定評のあったこのメゾンだが、ここのBeauneはどのクリマも重めで単調なワインを算出するBeauneだが、これはしなやかで軽快さ、妖艶さを感じる。多分若樹のブレンドでTante Bertheではなくde Sauxを真似したのだと思うが、深みも適度に有り、畑名一級とはまた違う仕上がりで少し感心してしまった。 こういう一級ブレンド、考えてみると他の作り手でも幾つか有り、その殆ど実は私的に好きな物が多い。有名なところではVogue(これは若木のデクラセだがCrasも入っていたはず)、LignierのMSD、C.DugatのGC等だろうか。どれも強さと妖艶さのバランスが素晴らしく感じる。そう言えば現代のMortetも一級を作っていたっけ。これは試してないが。まあ、多くの場合は収量が無いと言う事でブレンドしているのだが、結果的に素晴らしいワインに仕上がっている。 それを顧みるとブルゴーニュでブレンドの可能性を見出したBenoit Germainは天才だったのだと思う。なにせクリマを「世界に一つしかない花」の個性を見極めた上でその良さを引き出すよう纏めて花束にしてしまったのだから。残念ながら世間はまだ彼の天賦の才を見極められてないのだが。
2020/02/15
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シャンパーニュにとっての不都合な真実が三つある。 一つはterroirは存在しないという事だろう。このブログの最初の方にも書いているが色々と試飲したり、現地を踏査してみたがterroirを感じる事は出来なかった。歴史的に畑ではなく村名での格付け、Aubeは二級格という極めて大雑把な格付けをされていた事を考えるとそれも当たり前なのだが。 第二は、第一の真実からのcorollaryでシャンパーニュの出来不出来は人智に依るところが多い。これは、昨今の有名RMやメゾンの上級キュベ等を鑑みてみれば一目瞭然だろう。人智と言うのは勿論元のワインの質を決める栽培、発酵もあるが、それよりも熟成期間(vieilliessment)やassemblage(VT, climat, cepage、vin de reserve)、dosage等のparameterが最終的な質を決めている。 そして第三の不都合な真実はシャンパーニュはブルゴーニュより酒質が粗いという事だ。これも気泡の抜けたシャンパーニュとブルゴーニュ白を比べてみれば歴然だ。村名でも酸の肌理の細やかさを感じさせるブルゴーニュに対し、シャンパーニュはどうしても未熟果から来る粗野さを感じてしまう。まあ、その為に歴史的にdosageというmaquillageを行なっていたのだが。 そしてこの三つの真実から導き出される結論はと言うと、これは「表現の不自由」になってしまうが、champagneは適度に熟成したブルゴーニュ白と混ぜると抜群に美味くなると言う事だ。特に10年ほど寝かした特級や良い一級の白にノンドゼを混ぜるとブル白の奥深さとノンドゼの軽快感ある爽やかな酸味のハーモニーは優れたシャンパーニュを軽く凌駕する。タレとしてのブル白とcoteaux de champenoisの白の質の違いを考えれば当たり前の話だ。何やらラーメンに於けるタレとスープの関係だ。そしてタレとスープを変えたり、割る比率を変えたりして自分の好みに合わせる事ができるのもまた一興だ。この日もこのCriotと(これも中々素晴らしい)シャンパーニュと合わせて参考までにセ○スと比べてみたのだが、遥かにを超えてしまっていた。 個人的にはChampagneとは歴史的にみても所詮この程度のような気がしている。勿論ワインfundamentalistの諸兄は眉を顰められるだろうが、このassemblage、一度先入観無しに試してもらいたいと思う。きっとその素晴らしさを感じることであろう。 そしてこれこそがシャンパーニュの不都合な真実なのだ。
2020/01/14
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このところ適度に飲んでいるのだがどうも余り感動するワインが少なく、あまり書く意欲も湧かなかったのだが、久しぶりに「想定外」のワインと出会った。 もう15年以上も前になるだろうか。その頃地球温暖化が時折話題になりはじめ、FTの日曜版に「地球温暖化でワインの北限の緯度が上がる」と記事が有り、中でドイツで秀逸なピノが作られるようになると書かれていたのを鮮明に覚えている。その後何本か巷で話題になったドイツのピノを飲んでみたがどれも平板で奥行き、肉付きがなく魅力に欠けるワインで有った。その後ドイツのピノには全く興味が無くなってしまっていた。 つい先日、このワインを行きつけの空港ラウンジで見た時、そういう昔のことが思い出され何となく試してみたのだが一口飲んで驚いてしまった。今まで飲んだドイツのピノとは違い果実に芯が有る。フェミナンで艶やか。酸も適度で爽やかさもある。樽抽出のエピスも控えめで好感が持てる。 若干残糖(2.2g/l)があるためかブルゴーニュとは違うがこれはこれで素晴らしいワインだと感じた。日本には未入荷のようだが米ではPonsotを見出したVineyard Brandsが入れているようだ。さすがだ。そしてこんなワインをラウンジに置くこの会社は馬鹿だ(勿論良い意味で)。 今ドイツでこれ程のピノが作れるようになったのだから、平均気温が4度位上がる2050年には北海道でも中々のピノが作れるようになるのかもしれない。ちょっと興味も湧くがその頃はもう生きていないだろう。
2019/11/08
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大抵のSavignyのワインは決して悪くないがCdNは勿論、Volnay等と比べると妖艶さ、スケールに劣り平板なのは否めない。所謂lesser appellationと言われる訳だ。 そんなこの村の著名な作り手と言えばこの蔵とEcardだろう。個人的にはEcardが少し重さがあり、どちらかというとAloxeのような作りでそれ程感動したことはないのだがこの先代は繊細で軽快さが際立っていてより惹かれる。急逝して早くも数年経つが、正式な学校にも行かず父からの教えと経験でこのクリマから秀逸なワインを作る事を考えると驚異とも言えるだろう。このワインも、数年間の熟成を経て少し黒果実が混じって来ているが却って味わいに深みと複雑さを与えている。酸も適度にあり果実とのバランスは格別。先日のChambolleに少し通じる。そう言えば彼の氏の一人はHubertだった筈だ。惜しむらくは少し香りが立たないのと妖艶さに欠け、少し垢抜けないところもあるが、まあ、Savigny村名だ。このワインを飲んでみて改めて作り手の秀逸さをもう一度実感していた。主力がSavignyでなくVosneやChambolleなら間違いなくトップドメーヌに入っていただろう。その分結構リーズナブルな値段なので市場からなくなる前に少し仕込むことをお勧めする。 さて、今の代が先代を越える事が出来るかはどうか。まだ未知だし、個人的には余り興味もない。
2019/09/13
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80年代後半からワインを始めた筆者にとって薫陶を受けた評論家と言えばRP氏とClive Coates(CC)氏の二人だろう。この二人、それぞれに好き嫌いの軸が有り、微妙に違っているが、それを端的に表す一つがHubert Lignierの評価だ。RP氏は Leroy、DRC、Jayerなどと並ぶ5つ星を付けているがCC氏は星を1つも付けず(彼は3つ星が満点だが)、他の生産者と十把一絡げにしてさらっと「この生産者はアメリカで高い名声を持っているが自分は他の評論家のようには高く評価しない」と言い切っている。まあ、RP氏の事を念頭に置いたのは間違いないだろう。この時の米評論家は彼しかいなかったからだ。Wine Spectatorは76年に創刊しているがこの時そのブルゴーニュの評価は参考に値するものとは思われてなかった。(注:当時20点満点で評価するUnderground Wine Journalが当時の米のブルゴーニュファンの間では信頼されていた。今のRWAみたいなものだ。) 閑話休題。それから四半世紀経ってみて少なくともこの作り手に関してはRP氏が正しかったようだ。若いうちは凝縮感も強く閉じ気味で少し「黒さ」さえ感じさせるが、熟成が10年を超えるころからほどけはじめ、ワインが開くにつれ赤果実、それもラズベリーのような軽快感の有る果実に変わっていく。このワインも高々村名格で凝縮感に欠ける事は否めないが逆に香りの素晴らしさ、味わいの軽快さが際立ちフィネス、官能美すらを感じる。秀逸とされる作り手の同村の村名ワインとしてはVogueやRoumierを遥かに凌ぎ(当たり前だがJF Mugnierよりも)、往年のLeroyのLieut-Dix入りよりちょっと下(というかこのLeroyが別格なのだが)に位置付けている。 一緒に付き合ってくれた年下のブルゴーニュファンもいたく感激してくれて年長としては面目躍如で有った。ただ惜しむらくは官能美溢れるこのワインは妙齢の女子と開けたかった気もするが。
2019/08/31
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忘備録的に。 Cote d’Or南端に有り(注1)、秀逸な作り手もいないせいか、基本的に見過ごされている村。昔からのブルゴーニュファンは殆ど見向きもしなかったし、昨今の若いsnobbishなファンも全く歯牙にもかけないだろう。だが歴史的には結構評価されていて古くはMorelot(1831)にもGraviereやTavanneが秀逸なクリマとして記されているし、 LavalleはそのTavanneを例えばEchezeauxやRSVと同格の第二特級として挙げている。まあ、そういう歴史的経緯は別にして現在、SantenayはCote d’Orに有って数少ないreasonableな値段のワインを造る村だろう。MonthelieやSt. RomainはやはりHaute Coteと同様の二級格。 さて、そのSantenayだが歴史的にも今の質でもやはりChassagne寄りの畑の方が良いみたいだ。赤は少し粗めだが熟成に耐え、それなりにエレガントさがある。白はお尻が重いChassagne Blancのようになってしまう一級より、少し標高が高い村名格の方が酸が立ち軽快感が有る。このワインも比較的軽めだが、ほんのりとした白果実、適度な厚みもありChassagneと十分太刀打ち出来る質だ。難を言えばこの作り手らしく没個性で特に感動がない。 まあ、それがこの作り手の個性だと言ってしまえば確かにそうなのだが。 注(1)Marangeはどうも粗すぎるのが多く、Cote d’OrというよりはChalonaiseだ。実際 MorelotやLavalleはSantenayが南端と記している。
2019/07/23
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