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ブルゴーニュの面白みは突き詰めて言えば、やはり単一セパージュから多様な質、性格を持ったワインが作られるという一点に尽きるのだろう。使い古された言葉だが天(VT)、地(Terroir)、 人(家族の伝統と言っても良いかと思う)、精霊(酵母)により数多い作品が毎年生まれる。それぞれが一つだけしか無い(sui generis)作品で有る。そしてその作品はセラーの中で時と共に生きている。時と共に高みに登り、やがてゆっくりと下り始め、最後には死に至る。まあ、中にはPmOで夭折とまで行かなくとも、熟成せず中折れる事も有るが。ちょっと前振りが長くなったが要はブルゴーニュの楽しみはセラーでの熟成を含めて全て一期一会的である事だ。何が言いたいかと言うとシャンパーニュの楽しみとは全く違うと言う事だろう。 ブルゴーニュに比べてシャンパーニュの楽しみは刹那的、その一言に尽きると思う。まず作りが緩い。セパージュのみならず畑、村、地域(51と10だけでなく今や52も含まれる)、ドザ、VTと全て混合可能でパラメーターは作り手のさじ加減だ。そして買い手もセラーでゆっくりと熟成などさせることは稀だろう。自分を例にとって見ると一部の例外を除いて大抵1〜2年で飲んでしまう。読者諸兄も大抵そんなものでは無いか。そして大抵のシャンパーニュはワイン会の最初、乾杯から30分も経たないうちに飲まれてしまう。何度も現地に通った事もあり、ちょっと前まではそういう状況を少し危惧していたのだが最近はまあ、それがシャンパーニュの愉しみの真髄なのではと思う。 このシャンパーニュも決して悪くは無い。果実は厚いし、花梨のような深みもある。酸も適度に有り、ビオらしい綺麗さも感じる。だがどうだろう、個人的にはミレジメに通常見られる複雑さが無く、何よりも整い過ぎていて力が無く、没個性だ。こういうのを飲むとまあ、シャンパーニュは美味いか不味いかの二通りに括り、いずれにせよさっくりと飲むだけで十分だと改めて納得してしまう。そしてその味についてあれこれ品評するのは無粋であるように思う。
2019/07/13
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これも少し感銘を受けた1本。深く、軽やかだが適度に樽由来のヴァニラも感じる品が良い香り、梨、林檎のコンポートが支配的な凝縮した白果実、キリッと締まりフィネスを感じさせるフィニッシュ。良質のChevalierよりも少し太いが酸と果実のバランスの均整さは並のMontrachetを凌駕する。既に高みに達しているが、果実と酸の厚みから更なる熟成のポテンシャルは有るように思えた。スタイル的には往年のLeflaiveに通じるところもあり、このクリマのポテンシャルを生かしきっていると思う。まだ知る人ぞ知るのヴィニュロンだが確かな力量を感じさせる素晴らしい出来だ。密かにブレークしつつある理由も分かる。そして畑は正式にはCailleretの一部だがこれを飲んで初めて何故この区画がGCに値すると特別視されているか納得できた。 ただこのワイン、面積からして多分2−3樽しか作ってないレア物だ。 再度出会う事が出来るのは中々難しいだろう。以前なら飲みながら既にネットで在庫を探し注文していたのだが(笑)、今は、まあ、高々ワイン、一期一会で十分な気がしている。 まあ、悟りに近づき、ワインに対しての貪欲さが減って来たのだろう。良い傾向である(笑)
2019/06/30
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これも少し感銘を受けた1本。深く、軽やかだが適度に樽由来のヴァニラも感じる品が良い香り、梨、林檎のコンポートが支配的な凝縮した白果実、キリッと締まりフィネスを感じさせるフィニッシュ。良質のChevalierよりも少し太いが酸と果実のバランスの均整さは並のMontrachetを凌駕する。既に高みに達しているが、果実と酸の厚みから更なる熟成のポテンシャルは有るように思えた。スタイル的には往年のLeflaiveに通じるところもあり、このクリマのポテンシャルを生かしきっていると思う。まだ知る人ぞ知るのヴィニュロンだが確かな力量を感じさせる素晴らしい出来だ。密かにブレークしつつある理由も分かる。そして畑は正式にはCailleretの一部だがこれを飲んで初めて何故この区画がGCに値すると特別視されているか納得できた。 ただこのワイン、面積からして多分2−3樽しか作ってないレア物だ。 再度出会う事が出来るのは中々難しいだろう。以前なら飲みながら既にネットで在庫を探し注文していたのだが(笑)、今は、まあ、高々ワイン、一期一会で十分な気がしている。 まあ、悟りに近づき、ワインに対しての貪欲さが減って来たのだろう。良い傾向である(笑)
2019/06/22
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一応ブルゴーニュを一通り飲んで来て悟りと言う域に達して来たように思う今日この頃だ。大抵のワインは飲む前に何となく味がわかってしまう。盟友ロマネさんの言葉だがこれが「不飲の飲」だろう。ワインを飲むと言う事は、実際に開けて一口味わい、a posteori の味わいとa prioriに想像した味わいとを確認する作業に終始するようになって来た。それが合致するとそこで終了である。まあ、それはそれで楽しいが昔ワインを前にしたワクワクという気持ちを忘れつつあるように思う。未だ飲んだ事が無い作り手のワインには興味をそそられる。そう言う点で「老魚は食欲でなく好奇心によって釣られる」という事なのだろう。とは言え、大抵落胆する事が多いのだが。 閑話休題、今日はこのワイン。買った時どころか買った事すら忘れていてセラー整理の時に見つけて飲んでみることにした。94、RP氏もカバーしなかっ無名ドメーヌということも有り、全く期待していなかった。94は赤にとって非常に難しいVTである。冷夏で未熟、翁のように薄うま作りに長けた作り手を除いて殆どの作り手がマチエールに乏しく単調なワインに終わっている。神と言われた人のワインも例外ではない(彼は確かこの年だけセニエによるVin Grisを作っていたはずだ)。 と言う訳で敗戦処理の積りだったのだが、全くの期待に反してこれが素晴らしいワインで有った。このVTにあって、香りこそそれ程強くないが、抜栓直後から適度の酸、そしてスグリのような赤果実を感じ、この組み合わせが非常に心地良く、このワインがextraordinaryである事がわかる。薄さ、弱さは全く感じず、所謂薄うま系では無い。(伝説となった翁の94のような)妖艶さはないが、青さは全くなく、樽のエピスもなく、非常に可愛らしいピュアな果実。フィネスすら感じる。唯一記述のあるClive Coates著の中に記載されているところだと完全徐梗、長期macerationとの事で神の作り方と似通っているところが有るが神作よりも数段良い。 と、結果的に私にとって至高の1本になってしまった。まあ、こう言う事もあるのがブルゴーニュの楽しさだろう。
2019/06/16
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中々の力作だ。Meunierでノンドゼ、ミレジメ。少し朴訥のところは有るが、粗さは無く凝縮した力強さを感じる。古樹で収量を絞っているのだろう。それでいて凜とした花梨を思わせる香り、品の良い酸、少しコンポートが入った林檎の果実、素晴らしい出来だ。間違いなくRMのトップレベル。まだしばらくは熟成するだろう。個人的にはスタイルが違う(セパージュが違うので当たり前だが)がLeclapartと並ぶ作り手になってきた感じだ。勿論J. セ●スやH. ●ローより遥かに上である。まあ、味に哲学を感じると言ってしまえば宗教ぽくなってしまうが。 そんな素晴らしいシャンパーニュだが翌朝ガスが抜けたところを飲んでみるとどうも粗さが目立つ。やはりシャンパーニュ、ドザなしでも炭酸がマキアージュになっている事がよく分かる。特に秀悦なPuligny 1erと比べてしまうとマキアージュのマジックが明らかになり興醒めしてしまう。それでいてこのシャンパーニュの値段、秀悦なPuligny 1erの倍だ。レア物だということは判るが、個人的にはそこまで出すならmediocreな作り手のchevalierで十分良いように思う。 前にも書いたが色々異論はあるだろうが、シャンパーニュの区分は究極のところ、美味しいか美味しくないかの2区分で、その前者の区分の中でCPを考えれば十分のような気がしている。それは奇しくもラーメンやパスタと同じ範疇のようだ。
2019/06/13
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「老魚は食欲によって釣られず。好奇心によって釣られる」と言う言葉を書いてきたが、結局のところ、年を経るにつれてワインに関して段々と感動する事が少なくなって来るように思える。特にグランヴァンの範疇に入るようなワインはどれも密で深みもあり出来栄えは素晴らしいのだが、どれも琴線に響かない。あまりにも完成されているが故に没個性だと言ってしまってもそれ程言い過ぎでは無いように思う。特にDRCのワインに関しては強く感じる。 反面、村名やレジョナルな所謂「不完全で不足、そして簡素」なワインに強く惹かれる。ただ「不完全で不足、そして簡素」なだけではダメで(当たり前だが)、そこに美を感じさせる均整がある事が大切だ。そしてそう言うワインはそれ程多く無い。結局のところ、ワインを飲み尽くした古参が言う「普通のワインを普通に飲む」と言う事はそういう意味なわけで一通り飲み尽くしてその不完全さを心で補って飲める人だけが分かるのだと思う。それはたかも岡倉天心が言う東洋の美意識で有って、華麗、絢爛、完全さを求める西洋の美(ごく単純化するとだが)と対照的なものだ。 さて、今日のワインだがもう既に伝説の域になってしまった作り手の最下位のものだが、これが実は中々に素晴らしい。村名のような凝縮感は無いがその分透明で淡く、15年近い熟成を経て澄んだ水のような清々しさを感じる。レジョナルのような球体感は無いが少し輪郭が崩れたところがまた良い。 ただ、この良さ、還暦近くになってもグランヴァンを開けてSNSに上げたりする人には中々分からないと思うが。
2019/05/23
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全く期待して無かったのだがかなり良いワインだった。17年近くが経っているがまだ瑞々しい果実が残っている。勿論村名格であるクリマから大柄のワインでは無いのだが、重いVTで結構黒く潰れる傾向のある大抵のこの村のワインとは違い、抽出も中庸、酸もきちんと立っていて優しさを感じるワインに仕上がっている。比較的高くにあるクリマの位置も幸いしたのかもしれない。私的にはこのクリマのワインとしては最高の1本の一つ。 ちょっと買い増ししようと画策したのだが、このドメーヌ、実はもう廃業して身売りされてもう存在しない。Clive Coatesの著書にはこのドメーヌが90年代後半から財政的に破綻してBoissetに売却され、数年のブランクを経た後、この年(2002)に当時Boissetに移ったばかりの鬼才Pascal Marchandの手でこのドメーヌの復活VTが出たと書かれている。道理で旨いわけである。彼の事だからまずneglectされた畑の手入れを念入りにして、部分的に全房発酵も取り入れたのだろう。そしてこのドメーヌはその後、2010年頃にBoissetからJadotに売られ、PascalもBoissetを離れ自分のドメーヌ/メゾンを立ち上げた。 まあ、たかが1本のワインなのだが背景にはこういう物語が有ったわけだ。それが故にブルゴーニュを中々辞められないのだが。
2019/05/21
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少し前(と言っても5年前位だが)アペラシオン破りのChambolle村名の白について書いたがこれは色的にその逆のCorton Charlemagneの赤。自分の記憶では80年代までCorton Charlemagneを名乗っていたのだが、昨今はコンプライアンスを気にしたのかCorton特級で畑入りとなっている。とは言えCortonのアペラシオン細則にはこの畑の記載は無いので結局non-conformingな訳で正しくはPernandの畑名無しの一級、いや村名になるのかもしれない。所有面積(0.4ヘクタール)からして生産は7〜8樽だろうからそれ程レアものでも無いのだがnon-conformingの為か正規ルートには上がってこない。一応幻のワインの範疇に入るだろう。 このワイン、だいぶ前にvisiteした際、ご当主から理由について「アペラシオン制定の前から作っていたから」と伺い、この作り手は歴史的に赤に特化していて当時のご当主もこのキュベに拘っていて納得していたのだが、近年Cortonの区画で赤から白に改植してCorton Blancを作りはじめたのでこの畑もいずれ改植されるかもしれない。 閑話休題、肝心のワインだがVTが05、Cortonと有って濃くmasculinなワインを想像するだろうが、Clive Coatesを始め何人かの評論家も書いている通り、全くの真逆だ。ほんのりとした赤果実の香り、イチゴやフランボワーズのような優しく柔らかいベリー中心の果実、フィニッシュも淡く、feminineで薄旨系。 Pernandの畑で地質も白なのでそうなるのは当然の結果なのかもしれないが、非常にうまく纏めていて、個人的にはCoche-DuryのMonthelieに通じるCdB赤の最上の1本と感じる。既に有る程度の経験を積んだ古参のワイン通にはDRCやLeroyなど(お金を出せば買える)コテコテのところよりもきっと興味が湧くだろう。 まあ、興味が湧いたところで手に入れるのは中々大変なのだが。
2019/05/09
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何故かこの2−3年の間に兄のワインが米で異常とも言える人気が出て値段が暴騰している。既にLafonやLeflaiveを抜きRoulotと並ぶレベルだ。彼のレジョナルや村名は手堅いがlieux dit付きの村名や一級の熟成ポテンシャルを考えると個人的には疑問だ。その反面、弟の方はまだまだaffordableで追う価値が有るように思う。 これは彼の赤。兄の赤も中々の物だが(白よりも安定感が有る)、これも良く出来ている。勿論CdNのような凝縮度は無いが仄かな香り、柔らかで混じり気のない赤果実、決して偉大なワインではないが優しさを感じさせる素晴らしいワインだと思う。CocheやPorcheretと並ぶCdNの淡く可憐な愛らしさを感じる。少し前まで彼の赤は抽出が強くえぐみを感じる事が多かったのだが近年はエレガントにまとめる術を得たようだ。 懐にも優しく下山に向けた普通のワインとしては最上の1本だ。
2019/04/21
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前にも買いたがここのところ漸く「普通のワインを普通に飲む事」の極意が分かって来たように思う。端的にいうと妥協できるところと妥協できない軸を自ら確立し、妥協出来るところでは一切の拘りを無くし値段的にリーズナブルな点を重視し、妥協できないところでは出来るだけ質を追求し、「普通の」ワインを見つけ出し、それを平常心で飲むと言う事なのだろう。更に具体的に書くとフィネスや濃厚という要素を求めず赤ならチャーミングさや癒し感、白は適度な酸とタイトさという要素を求める。こういう軸を確立すると全てを知ってしまった後のワインライフも少し意味を持ってくるように思う。 この作り手、個人的には素晴らしい力量にも拘らずunderestimateされている作り手の一人だろう。古参のブルゴーニュファンならEtienne Sauzetの分裂に際に兄弟喧嘩をして結局兄弟どちらもパッとせず共倒れになった感が有るのだがそれはあくまでも人気の話でワインは兄弟どちらも中々だと思う。 これはネゴス物だがドメーヌ物同様還元的に作られている。Volnay側の畑は酸が弱く少し膨らみが有るのが特徴だがミネラリーでタイトにまとめて来ている。所謂ムルソーらしいオイリーな所は無く、樽も感じないが、その分ワインはピュアでフレッシュ。ほぼ10年を経ているが果実にヘタれたところは無く、溌剌。個人的にはこれ位の中庸な物が下山にはちょうど良いように思う。 ただ一緒に飲んだ若いブルゴーニュファンにはどうも少し物足りなかったようだ。それはあたかも欠食児童に精進料理を振る舞ったようであった。今度はもう少し食いつきの良いワインを振る舞うとするか。
2019/04/04
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少し間が空いた。 今流行りと言われているこのワインを飲んで考えてしまった。畑はHCdNにあるそうだが、アルコール度は10%。自然派という事で補糖をしなかった結果だろう。香りは弱く、酸が突出している。果実は赤いのだがいかんせん薄すぎる。勿論樽からのエピスも全く感じられない。勿論アグレマンは取れずVdF扱い。所謂ビオワインでも所謂ブルゴーニュでも無く、個人的には薄いヌーボーと言ったところだろう。まあ、個人的な感想なので捨て置いて欲しいが。検索を避ける為に敢えてワイン名は載せない。写真はイメージ。 私が今まで見た中で、ワイン作りに憧れて数年の下積みを経て他業種から参入したり、有名どころでスタジエをして(大抵は2〜3年で本当の下働きだ)小さな畑を買い(多くは日本を含めてクリマ的に疑問視されるところだ)直ぐ様、素晴らしいワインを作りはじめたというのは酒屋のメルマガのセールストークだけにしか存在しない。DRCや女史等、既にEstablishされた権威へのアンチテーゼとしてのスーパーヒーローを求めているのだろうがそういうスーパーヒーローは残念ながら存在しない。故Jayerを始めとするEstablishされた作り手に拮抗出来る真のスーパーヒーローと言える個人の作り手はそのようなセールストークとは対極に寡黙に素晴らしいワインを作ることだけに専念するように思える。 ブルゴーニュワインの高騰で弾かれたワイン好きがこのようなワインに惹かれる心理は理解できる。作り手との近い距離、レア感(ブルゴーニュを極めればレア性と質には余り相関性は無いという事が分かるだろう)、物語性(多くは人工的なものだが)が有り、且つaffordable(結構高騰したが背伸びすれば買える値段)であるからだ。言い換えればこのようなワインはEstablishされた作り手が現在進行形で生み出しているバブルの恩恵によって跋扈しているだけに過ぎない。 非常に皮肉なことだが。
2019/04/02
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この作り手、ブルゴーニュに有って自然派の旗手として熱狂的なファンも多い。実はこの作り手のワインは日本よりも米の方が入手しづらくなっている。私は90年代半ばに何本か飲んだのだが、当時Pacalet氏が取り仕切っていて、松茸(のお吸い物)感の香りがわざとらしく、値段が高いのもあり、その後あまり試す気になれなかった。セラーの中にこのワインを見つけ、昨年鬼籍に入られたと言う事で追悼の意も有って開けてみた。最初のVTが88なのでこれは2年目。畑はDRCから買ったと言う曰く付きのこのドメーヌオリジナルの畑だ。 端的に言って、私のテースティング能力では全く理解不能だ。一般的にブルゴーニュ赤はPNという単一セパージュから、作り手、畑、VT(更には酵母)により、香りと味わいの織りなすハーモニーの多様性を味わうものなのだが、このワインには全くそういう味わいが無い。状態は悪く無いのだが、香りは弱く、酸が突出していて果実はくすんでいて弱々しくfade outに近い状態だ。VRどころか、ブルゴーニュ赤の範疇に入るとは思えず、どちらかと言えば顔色の悪いアルザスのPNだろう。 くだんの熱狂的なファンによるとこのワインは抜栓後3日目から1週間目が良いと言う事で実際試してみた。確かに普通のワインと違い酸化による落ちは感じられないが、ワインとして良くなったとは思えず、敢え無く終了となった。 今日の格言:君子危うきに近寄らず。
2019/02/16
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日本では余り人気が無くワイン会にも持っていけないが米では再評価が進んでいて徐々に値段が上がりつつある(まあ他のドメーヌもそれなりに上がっているが)。このドメーヌの素晴らしいところは全てのクリマに対して敬意を持って真面目に作っている事だと思う。端的に言うと畑付きの酵母を大切に発酵させる事だろう。もうだいぶ前になるが「畑の酵母もクリマ毎に違い、それぞれの発酵スピードが違う。それは大切な個性だ」と番頭Brun氏が話してくれたのが印象に残っている。 名門Clair Dauから引き継いだGC畑が有名であるが個人的には珠玉的な赤の一級畑も安定して非常に良いし、Corton Charlemagneに代表される白も素晴らしい。 そして今日はこの白。lesser appellationのlieux ditなしの所謂裾ものだが、心地よりほんのりとした白果実、可憐な果実、CdN独特の硬質感。は作り手の力量を感じる。難しいVTだったのだが、畑はcuverieの近くに有るので管理が良く、過熟させなかったのだろう。焦げも補酸も感じさせないnaturalな感じは見事。 ハレの日に皆と楽しむワインのような華やかさは無いが、一日の終わりに極少人数でpreludeのようなIntermezzo的な小品を聴きながら何も考えずゆっくりとdowntimeを楽しむのに最適なワインだ。まあ、もう買い足す必要は無いが手持ちのこの作り手ワイン、少し大切に飲んでいこう。
2019/02/15
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少し話題になっているこの作り手のワインを漸く飲む事が出来た。Saint Aubinの村名格のワインだが中々良い作りだと思う。畑は村の一番奥まったところの高地(大凡350-380メートル、Puligny側の一級よりも50メートル程高い)、Rocheportの麓というHCdBに近い位置、買い葡萄。ということでという事で有る程度のマチエールの薄さを予期していたのだが、良い意味で期待を裏切る出来で有った。 香りは細く、酒躯も軽めだが、抜栓直後からピュアな白果実が全開。酸も適度で良い意味でシンプル。マチエールもこのクラスなら十分。小ぶりだが愛らしく、心地よい。こういうワインって簡単に出来るようで実は余り無いように思う。ワイン会に持っていくには確かに華がないが、下山の身には十分過ぎるワインだ。 今全開ということで、熟成可能かどうかがちょっと気に掛かる。作り手側もそれを気にしているという事で、バトナージュを止め、樽を350リットルと大きくし、マロをゆっくり目にしてCO2充填とPmOのリスクを減らしているとの事だ。その反面エルヴァージュを16ヶ月(村名)と長く取り澱から複雑な味わいをゆっくり抽出している。ただこのワインを飲む限りでは還元的な要素はあまり感じられずやはり10年以内に飲むべきようであるように感じる。 まあ、そういう点も下山の身には適しているのだが。
2019/01/19
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今日は少し軽く。 まあ、言ってしまえば単なるコルシャルだが、これは素晴らしい。香りを嗅ぎ、一口飲んだだけでスレンダーさを感じ、畑はPernandだと判る。私的にはPernand側のCChはどうしても冷たい陰の典型的な「顔色の悪い瘦せぎすな女性」のイメージが強いのだが、これは知的な魅力溢れるワインだ。豊満で媚びるところは全く無いが、物静かで奥ゆかしさ、品の良さを感じさせる。小柄では無い。最初は物静かだがゆっくりと開いて、表情が出てくる。翌日も落ちなかったのは立派だ。特に名を出さないが超有名生産者が幾つか揃うPernandのCChで初めて感動したワインで有った。 昔はCChと言えばボディコンで豊満なLLが好みだったのだが、最近はどうも手に負えないような気がしている。素晴らしいワインなのだが、単純で分かりやすいが故にちょっと物足りない。何だか50代男性が20代女性に対する気持ちに似ているような気がする。 まあ、実際は(ワイン好きの)50代男性でも未だに20代女性を追い求める人がいるんだけど。あ、今日のワインには全然関係ない話になってしまった。(苦笑)
2019/01/15
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昨今の値段暴騰のなかで普通のブルゴーニュを普通に飲むということは本当に難しいと思う。一昔前(と言っても20年近く前になるかも)と違い、ネットを通じて情報が一瞬にそれこそ全世界に拡散されるのでそれこそ秀逸だが知られていない作り手は稀有になってしまった。秀逸な作り手はGCのみならず裾物までもが争奪戦になり、あっという間に市場から払底してしまう。過日ワインが貨幣になってしまったと買いたが(これについては未了だ)、古くからのブルゴーニュファンにとってみればやはりブルゴーニュワインは貨幣ではなく友や大切な人と日常の生活の中で分かち合うessentialな要素だ。 閑話休題、今日の1本。余程のブルゴーニュ通でも知らないだろう。端的に言ってmediocreな作り手だがこの村の老舗のmonopoleだ。まだ10年余しか経っていないがブションが短いため既にピークを越えている。少し崩れてきていて黒みを帯びた果実だが、包み込むような心地よい要素を感じる。ワクワクする高揚感やぞくぞくとするような妖艶さは全くないが、緊張を強いられない心地よい緩さを感じる。ある意味で崩れながらもまだフェミナンが残っているアラフィフだ。ワイン馬鹿同士で鎬を削ってマウンティングし合うワイン会で出される超絶なワインも良いがある程度の妥協はしても普通に飲めるワインとしてはちょうど良い。 さて、このワインだが、翌日残りを飲んでみたらフェミナンさがストンと落ちてしまっていてすっかり抜け殻だった。この差がアラフィフとアラ還の違いのような気がした。
2018/12/29
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このブログでも取り上げてたと思うがSancerre3大巨頭ドメーヌの一つ。もう20年近く前にお邪魔したことがあるのだが伝統的な作りと言われる一方、cuverieの余りの前近代的さに圧倒されたような事は鮮明に覚えている。アポを取って言われた住所に訪ねて行くとそこは街中のプジョーの修理工場。「え」と一瞬驚いたがその修理工場の屋号が彼の名前。Cuverieはその一角にあり、何と兼業vigneronであった。Bourgogneで名手と言われる作り手は大抵木の香りのする新樽が歴史を感じさせる立派な地下cuverieに寝かされていた。ところがここは何とプジョーの修理工場を兼ねたcuverieで(確か地下ではなかったように思う)、樽も煤けた黒色で何年も使いまわしている事は間違いない。お伺いした時はちょうどその黒い樽をホースで洗っていて「よく来たね」と言う感じで対応して頂いたのが記憶に残っている。勿論アッサンブラージュの施設もないので間違いなく樽毎の瓶詰め。樽毎に違い、ご当主曰く、「樽一樽を味見して良いなと思った樽をcuvee specialと認定する」。緩すぎる(笑)。そして大抵このcuvee specialは残糖が有る。VTによっては良くアグレマン取れたと思う位甘いのも有る。 さて、肝心のワインだがこれはもう素晴らしいの一言につきる。残糖どころか微発泡すら感じのだが。タイトな酸と程よい草の青さ、ミネラルが多く樽の膨らみが全く無いためワイン自体は非常に締まっている。全房発酵とのことだが影響があるのかは正直分からない。北向きの畑なのに顔色の悪さはなく(これは限りなく収穫を遅らせているからだろう)、スレンダーで下手なブルゴーニュのように媚びるところはなく、気高さえ感じる。10年以上経っているがまったくへたれたところは無い。これが更に10年経つとこの作り手独特のトリュフ香が出てきて更に高みに登るだろう。 この作り手、所有は2区画、合計2.5ヘクタール、それぞれ別キュベとして作られている。合計ざっと見積もって多くても1500ケースだろう。実はかなりのレアもの。まだ価格はそれ程高くなってなく、下手なブルゴーニュよりも遥かに満足度は高い。少量の赤も作り始めたということで早速仕入れてみた。サンセールの帝王と言われた(私が勝手に言ってるだけなのだが)伝説のEdmond Vatanの赤にどこまで肉薄できるか楽しみだ。
2018/12/19
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この生産者、RP氏が5つ星を付けていることもありちょっと昔までは人気だが、何故かここ数年は他の有名どころの白、例えば、LeflaiveやRamonet、Lafonなどの陰に隠れてそれ程でも無いようだ。多分bouchonが悪いので酸化リスクが高かったり (私自身もGCで経験が何度か有る)、1級白は元々赤に向いた区画が多いため(例えば St. Jean)、太く少し野暮ったい俗に言う「尻の重たい」のが多い事も有るのだろう。 勿論ChevalierやBatard(彼のBatardは多分クリマ一だろう。実際ドメーヌでは同じ値段だ)は素晴らしいがこの一級クリマは他の一級とは一線を画する。クリマの位置もPuligny、St. Aubinに近く地層やexposureも白に向いている。RP氏はその著書の中で「Premier Cru Vergers is often nearly as good [as Chevelier and Batard] and sells at fraction of the price」([ ]は著者注)と書いてあるが正に同感である。看板クリマ、RamonetはRuchotte、LeflaiveはPucelle, LafonはBarre、そしてこのドメーヌはこのクリマだ。 10年を経てPMOのリスクは大きいが、ワインの色からPMOは全くなく、至って健全。香りに少し乳酸、そしてヴァニラを感じる。淡い林檎、フローラル。酒質はGCよりは軽いがマチエールはしっかりとあり、その分全てのニュアンスのバランスの良さを感じる。酸も綺麗で、腰が重い普通のChassagne白の感じは全く無い。そしてミネラルが締めてフィニッシュも綺麗にまとまる。少し垢抜けないのは否めないがそれもご愛嬌だ。Mini Chevalierとまでは行かないが「mini Batard」と呼ばれるだけの事は有る。抜栓30分後頃から香りが立ち始めるのを見ると5年は確実に持つ。 下山ワインには最良の1本。ちょっと良すぎるような気もするが。
2018/12/09
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ブルゴーニュ赤の妙はやはり香りだ。テロワールや作り手の力量で果実のみならずエピス、ハーブや菫、下草などの色々な要素が加わり複雑な個性が感じられる。これに比べ新世界は味はともかく香りはどうも果実が支配的で単純な気がするし、仏でもアルザスやサンセールなどはそれなりの香りはするが華が感じられないのが多い。 そのブルゴーニュ赤、04は弱いVTだが結構香るものが多いように感じている。弱いVTこそ作り手の力量が現れるというが、このワインは見事だった。少しグリーントーンが入るのは否めないがそのグリーントーンが菫、ラズベリーと見事に溶け合い素晴らしい香りのハーモニーになっている。そのハーモニーがグラスの底から沸き立ってくる。エピスがあまり感じられないのは酒質を考えて新樽を抑えたのだろう。口に含むと少し薄さを感じ物足りなさもあるので、味わいより香りを楽しむワインだ。 難しいVTをここまでまとめてくるのはやはり並大抵の作り手ではない。この作り手昔はそれこそRougetやMeo-Camuzetなどと張り合っていたのだが地味なアペラシオンしかなく、結構規模も大きいのでレア感も無い。という事でワイン会に持っていくと後輩の失望感が有り有りと判るので中々持っていけなくて結構溜まっている。一応80からVTを揃えているのでいつか大垂直会をしたいと思っている。だが参加者集めに結構苦労するような気がする(笑)。
2018/12/04
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自称にせよ、他称にせよHenri Jayerの弟子と言われる作り手は何人かいるがその人達のワインを飲んで絶頂時のJayerを彷彿したことは未だかつて無いと言って良いだろう。この人もその最後の弟子と言われているそうだが、彼のワインを今まで飲んだ限りではやはりそういう感じは全くしたことが無い。そしてこのワインも例外では無かった。 と言ってしまうと味も素っ気もないのだがワイン自体は中々良かった。下山ワインとして村名ならまあ良いだろうと思って買ったのだが、確かに凝縮は適度で今飲んでも十分開いていた。これがもう少し格上になると凝縮が強すぎて開くのにまだ時間がかかるだろう。果実はまだ赤さが残り、フェミナン、樽も綺麗に溶け込んでいて妖艶さが有る。Chambolleらしいと言えるだろう。とは言え、欲を言えば全体的にmonolithicでnuanceが無い為、奥行きが感じられず単調な感じは否めない。Glamorだがあまりintellectualな感じのしない女性と言えば言い過ぎだろうか。多分自分が20代や30代前半なら十分楽しめただろうが、50代も半ばを過ぎた自分の下山のお供にはちょっと持て余し気味だ。 下山ワインの選択も中々難しいものだ。
2018/11/18
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このブログで「老魚は食欲でなく好奇心で釣られる」と何度も書いているが、どんなに素晴らしい作り手のワインであっても想定内で有る事が多く、心を奪われることはあまり無くなり、もっぱら未飲、無名の作り手(幾つかは日本未入荷)を試している。幾つか良いなと思うものも有るのでそのうちに上げて行こうと思う。過度の期待は禁物だが(笑)。 さて、そう言う老魚的心境(笑)に有る筆者だが、sui generis(唯一無二)の作り手は別で有る。飲む前に思っていた想定通りの想定内の味わいでも感動してしまう事がままあるからだ。有る意味で子さん師匠の落語のCDを何度も聞くのだが毎回同じところで笑ってしまうのに似ているだろうか。 閑話休題、今日のワイン。言うまでもないが、本当に優れた作り手。Chablisでは孤高の位置を守り続け、Bourgogneでも別格、世界の白でも5本の指に入る優れた生産者だ。村名はともかく、1級、特級共に至極の味わいを楽しませてくれる。 このワインも素晴らしい。Le Closとは違って柔らかく、酸が綺麗で淡く軽快感が有る。それでいてミネラルから来る透明感。想定内で有っても瞑目してしまうくらいの感動がある。Le ClosがMontrachetなら、BlanchotはBienvenueだろうか。そう言えばRamonetのBienvenueに通じるところがあるようにも思う。 CdBのこのVTが軒並みPMOで夭折している中、このワインはその微塵さもない。今飲んでも十分楽しめるが、まだ10年は上昇するだろう。まあ、それなりの値段はするが、オワコン的なLafonやLeflaiveを買うより満足度は高いだろう。
2018/11/02
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Richebourg, Cheval Blanc, Mouton、なんだかちょっと趣味の悪いワイン会のような写真だが、これらは私が前に書いた中東某航空会社のloungeで飲んだワインである。空港Loungeと言うと普通ちょっとした部屋のようだがここの空港のターミナルA Loungeは規模が違う。ターミナルのone floor全体がラウンジになっている。もうちょっと詳しく説明すると、3階部分がゲートや売店、食堂等が入っている一般のターミナル、4階部分はビジネスクラス、5階部分はファーストのラウンジでラウンジ内に免税店は元より、ダイニングキッチン(イタリアン、洋食、中東食、日本食)、スパ、仮眠室、子供用のゲームセンター、ビジネスセンター等が入っていて、ラウンジからゲートまではゲート毎の直通エレベーターで行ける。従業員に聞いたら大体真夜中に新しいワインがくるとの事で基本的にフライトで余ったワインが来ると思われるがそれでもこの辺のクラスをフライト、そしてLoungeでしれっとで出す事に驚愕する。 快適な自動車の話が出てきて試乗した人が最高時速を訊ねて36キロと答えられ、360キロの間違いでしょうと質したら、こんな快適なのに急いでいく必要はないでしょうというという星新一の短編があったがこのLoungeもそういう感じだ。これも前に書いたが飛行機はあくまでA地点からB地点に移動する手段と考えれば時間をロスタイムとするならば勿論最短、最安が良いのだろうが、ロスタイムでは無く寛ぎの時間と考えれば、そこにある程度の時間、費用をかける事は俄然意味を持って来る。中東は米、欧、アフリカ、アジアの丁度中間点で有り、この空港は乗り継ぎに好位置に有ると言う事もあり、ここ数年、仕事から仕事へ向かう旅の中間点として敢えてこのLoungeで数時間、時には10時間余を過ごし、ゆっくりとリフレッシュして食事、ワインを楽しみ、これから始まる仕事の構想を練り、時にはこれからの人生を考え、時間が来ると、また機上の人となる選択をしている。 仲間と飲み交わすワインもまた楽しいが、こうやって一人でゆっくりreflectionしながら適当なワインを飲み、色々考えを巡らせながら時間を過ごすのもまた贅沢であるように感じている。 まあ、そういう齢になったという事だ。
2018/10/20
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少し間が空いてしまったがここ十年、いや五年の間、ワインの変質についてまだ色々と考えている。まあ、今回は軽く飲んだワインの感想を。 カリフォルニアでボルドー白ブレンド、アルコール15.1%(!)。attaqueからアルコール感がぐんぐん来る。MLFは掛けずに酸を残したとの事だがその酸は微弱。果実味も薄く、名の通り格段に冷やしてapres midiに炭酸で割ってaperitifにするのが尤も相応しいように思う。端的に言って別段悪くないが、これを飲んで考えてしまった。 ブルゴーニュで有ればワインは果実酒というアルコール分とエキスを持った液体以上に、そこには中世(或いはその前か)から綿々と繋がる伝統と、人そしてそれぞれのVTという物語を持っていて、ブルゴーニュファンはそこに惹かれる。 確かに米を初めとする新世界のワインも科学的に研究され、コントロールされ、それなりの質を確保して来たが、どうだろう。私にとって、殆どの場合新世界のワインは伝統、物語を持たない、即ち必然性のない単なる「肉片を嚥下するのに最適な」液体だ。この歳になって必然性の無いものを飲む必然性はない。 完璧に美しいワインよりも、垢抜けなくても愛嬌のあるワインを探して行こうと思う。ま、俗に言う下山なのだが、これが中々難しい。
2018/10/06
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今年の日本の夏は歴史的な熱波に見舞われたが、2003年のフランス、ブルゴーニュもcanicule historiqueであった。私は偶々夏と収穫時にブルゴーニュに居たのだがどのドメーヌも難しいVTを乗り切れるか心配していた。端的に言うと過熟で果実味が凝縮しすぎる一方、酸が少なく、或るドメーヌでは苦肉の策として未熟果を絞って足していた。さて、その2003から15年経った。 赤の方は結構こなれて来たのも多いような気がしている。勿論作り手やクリマに依るのだろうが、色々飲んで見た感じでは村名やレジョナルなど比較的下位のクリマ、薄旨系の作り手はそれなりに纏まって来ているように思う。一方で白はかなり難しいというのが私の印象だ。過熟により、酸が少なくPHが高い果汁になったため、発酵に当たって法律的に認められている補酸に走ったドメーヌもかなり有ると伝わって来た。実際私も補酸と思われるワインを幾つか経験している。 さてこのワイン。香りに若干の焦げが感じられ飲むまでもなく酸化が始まっている事が分かる。そして口に含むとトースト。酸は弱い。完全に酸化して逝ってはいないが、既に下降に入っている。これから数年の間緩やかにエネルギーを放ちながらワインは逝くだろう。PmOではなくこの特異なVTに在って補酸せず作った為早期酸化が起こったと思われる。 このワイン、確かに出来は良くない。端的には失敗。GCという事を考慮すれば尚更だ。ただこの特異なVTに何故この老練な作り手が補酸をしなかったかを鑑みると、このワインは違う意味を持って来る。特に名を挙げないが有名ドメーヌの幾つもが補酸をした中、何故彼は補酸をしなかったのだろう。それはこの作り手が全てのVTを個性として捉えていたからだと思う。その昔ブルゴーニュを頻繁に訪問していた時「ブルゴーニュでは良いVT, 悪いVTは無い。VT一つ一つが個性だ。」ということを何度も聞いた(彼も言っていたように覚えているがが確かでは無い)。また「人は葡萄と共に笑い、葡萄と共に泣く」という言葉を何度も幾人かの人から聞いた。難しい年にあって敢えてlassez-faireにワインを作る。このvigneronは葡萄と共に泣くことを選んでこのワインを作ったのだ。そう思いながら、このワインを飲むと、このワインが少し愛おしく思えて来た。 出来の悪い子程可愛いという諺のように。
2018/09/09
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良質なCdNのブルゴーニュの場合、ワインの評価というものは大抵一口目で決まるように思う。一口飲んだその瞬間に電気が走ったように官能のスイッチが入り、時には激しい動悸が始まり、それこそ「服を脱いで踊り出して」しまいそうな高揚感に襲われる。即ち一目惚れだ。今までブルゴーニュを好きな色々な方と話したがワインに嵌る切掛というのは大抵はこういう感じである。特にChambolleやRicheなどのフェミナンなワインは大抵そうだ。同じブルゴーニュでもCdBの赤になると、良質のもので有っても一口目で高揚感を得られるのは稀で、ボトル半分位飲み込んで行くと、漸くしてその素晴らしさが朧げながら分かってくる。いわば「じっくり付き合ってその良さ」が分かると言えば良いだろう。 その点からするとロワールの良質のCFというのは勿論一口目でも分からず、ボトル半分を飲んだ頃に漸く良いかなと思い、気がつくとボトルが空になっているという感じだ。官能を感じさせる訳でも無いし、取り立てて果実のトーンが高い訳でも無い。ワインは往々にして素朴、朴訥だが自己主張をせず、そっと寄り添う感じで、温かみ、癒しを感じさせる。一目で惚れるような美貌は無いが長年連れ添って改めて良さを実感する良妻賢母型の女性に例えられるだろうか。今大化けしてしまったClos Rougeardにしても同様だ。Clos RougeardにMusignyやRichebourgの高揚感を期待しては行けない。が、実際、一口飲んで判断してしまった古参のブルゴーニュファンは多い。 閑話休題、今日のお題のワインだが、これも非常に良質だ。ワインは非常に凝縮されているが、トーンは中庸を保っていてCF独特の嫌な青臭さや黒さは全くない。20年余を過ぎてタンニンも丸まり、ざらっとしているが、それがかえって綿のタオルのような包み込むような優しさを感じさせ、非常に心地良い。樽の成分はないが、濁りが無く、却って果実のピュアさが引き立っている。少し酸味が有るトマトソース系の料理には抜群に合うだろう。敢えてブルゴーニュに例えると、Clos Rougeardのような少し女史のワインを感じさせる気高さは無いが、寧ろ翁のワインのように優しさ、癒しを感じさせる素晴らしいワインである事に違いは無い。bouchonが短いのでこれ以上の熟成にはリスクを伴うが、bouchonが良ければまだまだ十分持つだろう。 残念な事にこのドメーヌ、その質とは裏腹に商売は下手だったようだ。樽熟に加えて瓶熟を24ヶ月以上と長く取りリリースを遅くする一方、出荷価格は低く、キャッシュフローが問題だったようだ。2009年に更生法適用で再生を図ったものの、2016年3月に破産清算されて現在は存在しない。在庫を精算中なのだろうか、バックビンテージがまだ若干市場に出回っているようなので完全に幻になる前に一度味わっても良いように思う。ただ先に書いたように一口飲んで判断する愚は避けて欲しい。そしてこのワインを真に評価できるのは一通りブルゴーニュを飲んで分かった、真の魅力は、一目で分かる美貌や気品だけではなく、和みや癒しも大事だと悟った、ある程度経験のある人だけだろう。ワイン経験だけではなく、人生経験も必要かもしれないが。
2018/08/29
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押しも押されぬVolnayの筆頭ドメーヌ、そのドメーヌのモノポールになる最上の畑とされるワイン。表土が薄く礫が多い地層から出来るワインは意外に凝縮があり、強く硬さを感じるだろう。彼の他の Volnay、例えばChampanやTaillepiedのような所謂Volnayらしい妖艶さを期待すると少しビックリするかもしれない。Clive Coates氏は名著Cote d’Orの中でPommardを彷彿させると書いている。ただ時間をかけて熟成させ、ゆっくりと堅さをほぐして行くとしなやかさが拡がり、気品高くフィネス溢れるワインに変貌するとされる。このワインは16年経っていたがまだ少し堅さが残理、発展途上を感じさせた。高みに達するには後10年はかかるように思う。 Volnayの中で最上の畑は歴史的にはChampanやCailleretとされ、この畑は元々はVillage de Volnayという名前の二級格とされる畑であったが、そのポテンシャルを見抜き、実際そのポテンシャルを実現した例は故Henri Jayer氏のCros Parantouxに匹敵するように思う。Jayer氏が神格的な個人としてそれを成し遂げたのに対し、このドメーヌは1900年代初頭のドメーヌの設立時から何代にも亘る類い稀な努力で成し遂げたという違いは有るが、ブルゴーニュの歴史的な格付けをひっくり返した希有の例で有る事は間違いない。 このクリマ、他の超有名ドメーヌ、例えばRousseauやRouget、Roumierのようにまだ大きく値が上がってないのはCdBのクリマで彼の国の人がまだ見向いてないなのだろう。ただ1990のような伝説とされるこのクリマは500ドルを越えて来ていて、早晩大化けするのはまあ、間違いないだろう。買うなら今が最後のチャンスのように思える。と言いながら自分を納得させている。
2018/08/23
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ブルゴーニュ、シャンパーニュの価格、そして有名シャトーを中心にボルドー赤が暴騰する一方、ボルドー白はまだまだそれ程は高くなっていない。ブルゴーニュ白と違い酸が弱くちょっと鈍重な感が有るため1、2杯でお腹いっぱいになってしまうがその分だけ料理の相方としては広範囲と良マリアージュのように思う。 さてそのボルドー白、そのエアラインのお陰で集中的にテースティング出来る事が出来た。最近はかなりのシャトーが白も作っているが、そのスタイルや質はかなりばらつきがあるように感じた。超有名なYでも鈍重さが勝ち気味で果実味があまり感じられないものは1杯で食傷気味になってしまい杯が進まないものも有る一方、重さと果実味がバランス良いものは食中酒として十分楽しめる。中でもこのワインは中々よく出来ている。果実味はブルゴーニュにも通じる白果実に少し桃やアプリコットなども感じられ、ヴォリューム感が有る。ワイン単体で飲むにはちょっと重いが反面、焼き魚などの和食からフレンチ、イタリアの魚料理全般とは合わせやすいだろう。フィニッシュにかけて少しナッツも感じられ複雑な要素もきちんと有る。ワイン会に出すにはちょっと中途半端だが、この辺りのワインを1−2杯グラスでゆっくりと料理と合わせ、会話を楽しむには最高の小道具だ。そしてこのワイン、ガレージシャトーだけあって生産量は約300ケース弱と極僅少だが、全く知られてないので、まだ値段もブルゴーニュ1級より遥かに安い。という事で少し発注しておく。 これは先日書いたエアラインで頂いたのだが、小生産だが質に優れ、価格もリーズナブル、1−2杯で十分満足できるワインを選んで来るその慧眼に唸ってしまう。アドヴァイザーにMWを雇用しているらしいが誰だか興味津々である。
2018/08/20
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昨日シャンパーニュに引っ掛けた遊びについて書いたので今日もシャンパーニュについて個人的な感想を書いてみる。異論もあるだろうが、あくまでも個人的な感想なのでその点ご容赦頂きたい。 近年RMもブルゴーニュに倣えとばかり畑単位で作りテロワールを前面に出したものが多くなっているが、どうもその根本的な理由はテロワール云々というよりも高く売れると言う経済的な理由によるもののように思う。ブレークしたRMが生産量が限られるため、売り上げ最大化を図るために高級キュベを作るということだ。この背景にはブルゴーニュの値段が高騰するにつれてシャンパーニュの需要も増え(シャンパーニュとブルゴーニュは経済学的に言えば代替材、補完材の関係にある)、ブルゴーニュGCの価格に見合うくらいの高価格のものでも売れるようになったことだ。ブルゴーニュのように歴史に淘汰され、長年の追認に耐えた格付け毎の畑に依るものではなく、作り手の恣意的な一存で、ある年からその畑を別詰めしてスペシャルキュベとして売り出す。勿論、長年の間畑単位で作られ、売られている例外はいくつか有るが、それはほんの数える程しかない。 勿論シャンパーニュにもに格付けが有るが、畑ごとでは無く、村々だしその村々の格付けもシャンパーニュ地方の生産量が足りないので結構緩い。Aubeを入れたのは一揆に屈した妥協の産物だし、最近Haut Marneまで拡大されたのも大手メゾンの政治的働きかけと聞いている。 さて、この作り手、最近神格化されているのだが、最近の作りは私にはどうも腑に落ちない。昔はノンドゼのSubstanceとミレジメの二本立てというポリシーがはっきり分かる作りで厚み、力の有るSubstance,線が細いが優雅でしなやかなミレジメとどちらもそれぞれの良さがはっきり分かったのだが、ここ近年はロゼ、甘口も作り、上級キュベ、下級キュベを作って更にLieux Ditシリーズと手広くなり、結果どれも普通に美味しい極当たり前のシャンパーニュになってしまったように感じる。これもまあ、その一つだ。まあ、それなりに纏まっていて瓶熟も長いので有る程度BdBとしては複雑味も有るが、昔の Substanceの方がよかった気がする。当たり前の事だが良いワインだけを作って上級キュベを作ればその下のキュベに良いワインが使えなくなり、更に今迄アッサンブラージュで達成していた質の向上も望めなくなり、下のキュベが荒れる。これが少し売れてきたRMの罠なのだろう。この作り手も下のキュベはあまり感心しない。 シャンパーニュはドザージュや瓶熟期間、MLF、異なる年、異なるセパージュ、異なる村という3つの要素のアッサンブラージュ等、最終的な質に関わる人為的な要素が多い。ここがクリマが質を大きく決めるブルゴーニュとは全く違うところだ。そういう意味で色々と逡巡した後、シャンパーニュの評価は別段馬鹿高いシャンパーニュを追わず、「美味いシャンパーニュ」と「あまり美味くないシャンパーニュ」の二つに分けて、最初のカテゴリーをリーズナブルな価格で追えば良いように思うのだが、これについては別途また書いてみる。
2018/08/15
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ここ数年、仕事と居住地の関係から中東のE航空を使うことが多い。仕事柄色々なエアラインに乗ったが、この航空会社は群を抜いて素晴らしい。 飛行機に乗っている時間は単にA地点からB地点に到達するまでのロスタイムと考える人が大半で、そうなると安さ、早さが選択のcriteriaになる。がもしロスタイムを良質のエンターテイメントの時間と考えればどうだろう。例えば家族や大切な人と旅行するするならば、チェックインして、ラウンジで寛ぎ、食事や映画等、機内で過ごす時間を楽しめれば自ずから選択のcriteriaはお金だけではなく、満足度や幸福度を加えたものになるだろう。 閑話休題、ちょっと寄り道したが、ワイン通にとってこのE航空会社のファーストと言うのは間違いなく最高の贅沢だろう。どのエアラインも同じクラスなら全ての路線で同じワインを提供するのが基本で、そうなると大きなエアラインはボルドーや新世界等有る程度大量生産されたワインになってしまうのが現実で、そうなるとブルゴーニュは殆ど除外され、ワイン通にとって大抵つまらないワインでしかない。だがこの会社はフライトによってワインを変えたり、同じ路線でもワインリストを変えたりして小規模生産のワインを出している。乗る前から大手ネゴスのPouilly Fuisseと分かってる(敢えて航空会社名は書かないが)よりも乗ってリストを渡されるまで何かわからない方がドキドキ感が有るし、何が出るにせよ、MWによるセレクションはよく考えられて感心する。比較的安価でエアラインという事を考えて1−2杯で十分楽しめるボルドー、ローヌのブランやオーストラリアシャルドネ等最近自分では決して買わなかっただろう、好みなワインに出合うことができたのもこの航空会社のお陰だ。そしてこれも凄いのだが、この航空会社は年間数十億とも言われる予算でワインを買って数年から時には10年以上も寝かせて提供している。この高みには他の航空会社は全く追随できない。 そしてDubaiにあるこの航空会社のFirst Loungeは圧巻だ。First Classで出る色々なワインが集められテースティング出来る。勿論日替わりで何が出るかはその日のお楽しみ。自分の知ってる素晴らしいワインが出るとテンションが上がるし、そうでなくても勉強になる。と言う訳でこのラウンジでは一人ワイン会状態だ。食事もビュッフェだけでなくアラカルトで食事を楽しめる。そして一人ワイン会が終われば、ラウンジ内でシャワーだけではなくマッサージも受け、仮眠室でゆっくり休むことも出来る。その満足度は正直フライトが遅延したりキャンセルになってもまあ良いかと思える位高い。実際私の同僚の一人があまりにも気持ち良く寝てしまい、フライトを逃し青くなってしまったが、航空会社の温情で数時間後の次のフライトに乗せてもらい、事なかったとの事。 さてこのLoungeだが別段First Classに乗らなくても入る事が出来る。但し年間150000マイル飛んでPlatinumにならなければならない。エコノミーで日本ドバイ往復ならざっと年間20往復、1ヶ月2回前後、ドバイ経由ヨーロッパなら月1回程度か。まあ、ちょっと大変な修行になるかもしれないが、実はこの航空会社、エコノミーのワインセレクションも決して悪くはない。
2018/08/06
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o素晴らしいワインだ。堅固とした構造、品の良い果実、柔らかい酸味、フィニッシュを締めるミネラル。これは彼のワイン全般に通じるが、非常にタイトで時間がかかるつくりだ。リリース後10年経っているが全く緩みがない。まだ10年は上り調子だろう。畑の位置は分からないが、全く膨らみや緩みのない作りから、スレンダーなCChを作るLadoixに有るのだろうと推測される。所謂「冷たい太陽」だ。 そう言えばFaiveleyに通じるスタイルが感じられる。 この作り手の経歴は申し分ない。Lafonの畑をメタヤージュ(Lafonにも若干助言もしていたらしい)、契約が切れた90年初頭からは醸造長としてLeflaiveを取り仕切る(確か94年頃までだったが)。彼のワインを飲むと確かに古き良き時代のLeflaiveを感じられる。端的に言うとリリースの時から楽しめるように、豊満で果実味有るワインではなく、堅牢で若い時には寡黙だが、熟成をして構造が解れてくるとフィネス溢れる綺麗な果実が出てくるようになる。まあ、時間がかかる作りで飲み手のpatienceを要求するが、その報酬は大きい。そしてその分PMOのリスクも他の白の作り手と比べて低いように感じる。そして特記したいのはメタヤージュ切れからネゴスを立ち上げたがネゴス物の作りがドメーヌ物と全く変わりがない事だ。彼の場合は当局のお達しでネゴス物はドメーヌとは別場所にcuverieを設置した事を考えるとこれは驚嘆に値する。 そして何故か彼のワインはまだリーズナブルな値段だ。まあ、FlagshipのBatardやPerriereはそれなりの値段になってしまったが(それでもまあ悪くない)、村名やレジョナルなどは質も良く、お買い得だと思う。 という訳でまた少し追加発注してしまった。中々手持ちを減らすのは難しいものだ。
2018/07/26
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少し米で話題になっているこのドメーヌ。レジョナルを試して見た。同一のVT2本を試して見たのだが、中々面白かった。最初のボトルは明らかに酸化していて判断不能だったが、2本目の状態は悪くなく、この人の作りが少し分かった。酸はそこそこ有るが、厚ぼったい。普通、レジョナルの果実は淡くほのかなのだが、このワインは太い。そしてフィニッシュはストンと落ちる。花梨酒のような感さえ受ける。よく考えてみると、1本目は少し前に飲んだ(酸化した)ピュズラのシャルドネに近い感じだ。そう、端的に言ってしまうとこれはブルゴーニュというよりロワールのビオのシャルドネだ。何となくテロワールに沿って自然に作ったワインというよりも気合いを入れて作り込み、作り込みすぎてしまったワインのように思える。 ネットに依ると作り手は基本的には葡萄農家で自らワインを作り始めたのは最近だとの事。葡萄農家としては実績があるのだろうが、醸造はまだこれからというところだろうか。自分で醸造を始めて以前に葡萄を納めていたOlivier Leflaive氏と仲違いしたと書かれていたが、是非ここはそのOlivier Leflaive氏から教えを乞うてブルゴーニュらしい淡く綺麗に切れるワインを作ってもらいたいと思う。
2018/07/11
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前に白新御三家と言うことで、Bachlet Monot, Hubert Lamyと並んでこの作り手を挙げたが、もう一度飲んで見てその素晴らしさを確認した。前二者を豊満、淡麗(というか淡白)とと纏めれば、この作り手のスタイルは洗練と言えるのでは無いか。前に彼のAligoteでかなりの感銘を受けたが(個人的には多分Coche Duryと双璧と思う)、このワインも素晴らしかった。Pulignyというよりは寧ろBlagnyと言える標高の高い畑だけ有って酒質は端整で香りも淡い。抜栓直後は軽めな印象に少し戸惑うだろう。 だが、ワインは空気に触れ、温度が少し高くなると、ゆっくりと目覚めて来る。沈丁花のようなフローラルに白果実が交じった香り。味わいは香り通りで柔らかく上品。蜂蜜や南方果のような膨らみは無い。バトナージュもほとんどしてないのだろう。樽成分もほとんど感じずピュアだ。酸、果実のバランスが素晴らしく熟成のポテンシャルも高い。少し膨らみの有るEn Richardは個人的にはpremierの域を出ないが、このワインは少しChevalierに通じるフィネスが有ると感じた。 まだ現在の作りになってからまだ10年ちょっと。フラッグシップのこのくりまできちんとこの域に仕上げて来る力は本物だろう。上のくりまでどうしても作りに限界を感じる兄を越えたのは間違いない。このワインはちょっと高くなってしまったが、下山を目指す人なら彼のレジョナルやアリゴテが狙い目だろう。とはいえ、少量なのでいずれ争奪戦になるのは避けられないだろうが。
2018/07/07
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さて、前置きが長くなってしまったが、ワイン。端的に言うと端整で細やか、偉大とまでは行かないが、中々のワインだと思う。トーンの高い果実は伸びやかでタンニンも細かく、ベルベットの様な肌さわりだ。そして軽すぎず、重すぎず、中庸。樽の成分は余り感じない。厚みも程々有るし、フィニッシュも長い。勿論トップ生産者には届かないだろうが、並みのChambertinよりは出来が良い。この程度のワインが全く経験ないところから3年で出来たとすれば、中々の才能が有った事は確かだろう。後数年きちんと続ければ醸造が上達しただけではなく、栽培の方にも注意を向ける事が出来、更に質は上達したのではと考える。 このドメーヌの破綻は明らかにキャッシュフローの問題からだと思われる、そのキャッシュフローが破綻した理由は多分値付けが安すぎたのではないかという事が考えられる。推察するにこのChambertinは多分100ユーロ内外で出したのでは無いだろうか? それでは新規施設の設置、運営コストに加え、暴騰した買い葡萄の元は取れないだろう。当初の余剰資金を数年で使い果たしたと見るのが妥当な様に思える。この案は破綻直前に投資家が介入し、Debt-Equity Swapを試みた事実と符合する。 ネットでは稀代なる詐欺師的な描かれ方もしているが、このワインから判断すれば、商才無き天才醸造家かもしれない。そういえばGerard Potelに通じるところが有る。 そしてこのワインを飲んで彼のワイン、もう少し飲んでみたいと思う。
2018/07/01
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最終的には日本には入らなかったので余り知られていないミクロネゴス。最終的と書いたのは現在存在しないからだ。2009年に彗星の如く現れ、最後に瓶詰されたのは2013。2014以降は葡萄農家への支払いが出来ず、家賃を滞納(Henri Gougeの家を賃貸していた)し、メーリングリストでプリムールで買っていた顧客への発送が出来ずに、裁判所から樽のまま差し押さえられ、その後正式に破産した。 手短に纏めるとまあ、ざっとこういう話だ(詳細はburgundy report他、いくつかのサイトで読めるのでここでは割愛する)。だが、幾つか腑に落ちない点が有る。まず、彼の経歴。ブルゴーニュでミクロネゴスを志す人は過去何人も有ったが、その殆ど(全てか?)の人が学校に行ったり、スタージュしたりと、何かしらワイン作りに関して事前に経験している。ところがこのネゴスの当主はSFの大学で映画を専攻したものの中退、後New Orleansに移り、Merrill Lynchで仕事したもの長続きせず、Napaでインターン、これも長続きせず、その後いきなりブルゴーニュに渡り、コネも無いのに即座にシャンベルタン、Mazis, Charmesと言ったGCを含む葡萄を買えたのは何故だろう?そして自身でワインを作り始めている。最初は経験者をコンサルとして雇ったりする事も多いが、どうも彼自身がやったようだ。 果たしてワインがそんなに簡単に出来るものだろうか? そもそも、ネゴス設立の原資はどうやって調達したのだろうか? これはどうもSilicon Valleyのmillionaireがサポートした事が伺えるが、纏まった資金を提供させるのにどうやって説得したのだろう? そして5VTを終えたところで突然、何故財務的に行き詰まったのは何故?資金繰りが一番困難な創業1−2年を乗り越え、順調にメーリングリストで前払いしてくれる顧客も付きビジネスとして成り立っていたこの時期に突如崩壊する事はまず考えられない。しかも家賃、葡萄、顧客、そしてサポートしてくれたSilicon Valleyのmillionaireと四方全てに債務を作っている。彼に対する苦情が目立ち始めたのは2014年半ば頃だから遅配が始まったのは12年VTの時と推察されるが、苦情は遅配に対するもので質に対するものではなく、顧客は彼のワインに対して概ね好評だった事が伺える。この点で贋作で有る事が割れて売れず、資金繰りに困ったクルニアン氏とは異なる。 (この項続く)
2018/06/27
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私にとって素晴らしいカリフォルニアのシャルドネやピノ(俗に言う仮シャル、仮ピノ)は大概アルコールが高く酸が弱いので厚ぼったく大柄で飲んだ瞬間に失望してしまう。それには日照が強かったり、米人の好みだったりと幾多の理由があるだろう。だが個人的にはカリフォルニアのワイン作りは濃いカルトワインに代表されるボルドー系のブレンドで中心のOld Schoolが中心で、どうもニュアンス溢れるアルコール度が低いPNやCHを指導する人が居なかったように思う。PNやCHでも中にはMarcassinのように感心する位きちんと作られているものもあるのだが、やはり濃い系が多く、大抵は作り込まれ過ぎていて人工的なものが感じられてしまい、自分的には若干の瑕疵が有っても自然なブルゴーニュを求めてしまう。身体的に完璧なニューハーフと若干緩めでも生物学的な女性と比較するのは失礼だろうか。 さて、その仮シャルの中でもほんの少しだが例外だなと思えるものもある。前にも書いたが古くは90年代に廃業してしまったDomaine de Clarckが有るがこの作り手、Ted Lemonのワインには中々ブルゴーニュを彷彿させるものが有る。彼の経歴は華やかだ。80年代初頭、Dijonで醸造を学び、Roumier、Dujac、Bruno Clair等で研修した後、82年に亡くなったGuy Roulot氏の後を襲い、3年程Roulotで醸造を任されていた。(そしてこの頃のRoulotはLafonには敵わないまでも中々であった)。その後カリフォルニアに戻り、Chateau Waltnerの醸造責任者として名を馳す事になる(因みにこのChateau Waltnerは当時私のお気に入りの一つだった)。そして1990年前半に満を持して畑を買い自分のドメーヌを設立。年5000ケース前後とブルゴーニュでは中規模だが、カリフォルニアでは1000ケース前後のブティックドメーヌとはいかないがかなりの小規模。日本にも入っているがそれなりの値段はするが、メーリングリストの値段を考えればリーズナブルだ。 前置きが長くなったが、香りこそ少しか細いものの、attaqueの酸は柔らかく、仄かな白果実が口の中に品良く綺麗に拡がる。ブルゴーニュ、それも良質のMeursaultを思わせる。畑毎に詰めて、biodynamicsを用いる栽培のみならず、出来たワインを見ると、醸造も彼のワイン作りの原点であったブルゴーニュから影響を受けたことは間違いない。難を言えばフィニッシュにかけて収斂して行く時に少しばらつきを感じるのが気になるが、まあ、これも愛嬌だろう。こういうワインを飲ませて頂けた僥倖に感謝。 さて、このTed Lemon氏、自分でも作るだけではなく、近頃はNew School の先駆者としてブルゴーニュのようなPN, CHを作りたいと意気込む若手たちをinspireしているようで、実際幾つかのドメーヌが順調に育って来ている。彼が言うように米のワイン通もニュアンス溢れるワインの良さを理解できる日が来るのかもしれない。 でも、まだ暫くは無理かな。
2018/06/25
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90年代前半までは間違いなく最高の作り手の一人だったが、代替わりしてからはどうだろう?勿論このドメーヌも他に漏れず値段が高騰(というか爆騰に近い)している。ネゴスを始めRSVを取得して名声は高まっているがどうも個人的にはどうも感動しない。という感心すらしない。先代が淡くニュアンス溢れる作りだったのに対して今のこのドメーヌはどのクリマを飲んでも果実味が厚くmonolithic な印象を受ける。 熟成させれば良いのかもしれないが、もうそこまでの忍耐力も無い。さてそのドメーヌだが先代とは裏腹に白は中々良いのでは無いかと思っている。先代のDruidはParkerなどからあまり評価が高く無かったが個人的には綺麗な酸と淡い果実が印象的で手頃な価格もあり良く飲んでいた。その白だが代替わりして更に良くなった印象を受ける。特にMSD Blancは樹齢が高くなってきて(1985年植樹)matièreに深みが出て来ているように感じる。(因みに個人的にはこちらの方がMont Luisant白より良い印象がある。Mont Luisantは樹齢が若いせいかmatièreが疎だ)。さて、前置きが長くなったがこのワイン。香りこそ少し弱く味わいも複雑さは無いが、果実は瑞々しく可憐な果実。 雑味や厚ぼったさは無く、終盤にかけて心地よい酸が綺麗に消えていく。CdNの低地で作られる厚ぼったいレジョナルブランとは大違いだ。日常のワインとしては十二分に素晴らしい。見かけたらお勧めだが、実はレア物だ。0.19hectaresだからまあ、3〜4樽程なので市場で見ることは中々難しいだろう。まあ、MSDでも十分楽しめるからそっちでも良い、と言ってもちょっとこちらも高くなってしまったのだが。
2018/06/13
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ブルゴーニュ通にも何よりもクリマや格付けを重視するクリマファンだメンタリストが居るがある意味で、学歴偏重に通じるような気もする。クリマの背景となる歴史的背景やミクロクリマを考えるとその気持ちも解らなくもないが、ブルゴーニュに於いて一番大切な要素はやはり作り手、人であろう。Chevalierなどのごく一部のクリマを除いては凡庸な作り手のGCはやはり凡庸なワインである事が殆どだ。これは凡庸な演奏家が弾いた名曲がやはり凡庸であることと相似しているだろう。逆に言うと優れた演奏家が弾く小品が時には心を打つように優れた作り手のlesser appellationのワインに感動されられることがままある。ここでも書いたが翁の最高傑作はRocheでもCharmesでも無く、Bourgogneだし、Coche-Duryも決してCorton Charlemagneでは無く、寧ろAligoteだったりする。さてお題のワインだが当時話題になったDaniel Chopin-Groffierの作とされるもの。彼の作風は若干翁に似ていて緩さ、癒しが主だ。フラッグシップはCdVだが個人的にはとかChambolleの村名に彼の真骨頂が有ると思っている。これはCdNだけあってちょっと薄いことは否めないが、その薄さが優しさ、穏やかさになっているように感じる。強い年だったが抽出を抑えたのが成功したのだろう。強過ぎて手に負えない翁の05とは好対照だ。この辺りが着地するワインには丁度頃合いだろう。
2018/05/26
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ブルゴーニュの白があまりに高騰して日常のワインとしてはちょっと洒落にならなくなり、他を探すのだが中々代替品は難しい。勿論村名、レジョナル等、格を落とすのも一つの手だが、秀逸な作り手の村名、レジョナルも争奪戦状態で中々手に入らなくなった。とは言え、Maconや新世界はどうも酸が弱くボディーが厚くなりがちで自分の好みに合わない。Juraも悪くは無いがGanevat等超有名生産者は結構値も張るし、何より地域独特の酸化したワインに当たった時の地雷感が半端ない。と言う訳で残った選択はChablisになる。今のChabisの人気状態は一にRaveneau、二にDauvissat、そして3、4が無くて5も混戦状態だろう。というか、所謂ブルゴーニュファンはこの2ドメーヌ以外は殆ど興味を示さない(私の周りの若いブルゴーニュ通もその例外では無い)。確かに玉石混交だが、Raveneauは別格として、Dauvissatに張る作り手は多々あるし、生産量も多いせいか、まだまだ知られておらず、非常にreasonableだと思う。このワインも高々一級だがMonte de Tonnereと並ぶ素晴らしいクリマ。作り手も秀逸と言う事でワインは綺麗に纏まっている。樽を使っていると言う事だが、木の成分は殆どなく、非常にクリーンでピュアな酸、淡い果実すべてに品を感じる。勿論若干薄いのは否め無いのだが、全体的にバランスが良いため、その薄さが淡さとなりより魅力的にすら感じる。勿論、大抵のブルゴーニュACブランや村名よりも遥かに良い。それでいて値段はブルゴーニュAC以下だ。ま、これからのワインはこの辺で良いような気がしている。まあ、気がしているだけかもしれないが。
2018/05/19
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これだけブルゴーニュの値段が高騰してしまうと普段飲みには相対的にシャンパーニュはお買い得だなと思えてくる。確かにメゾンの下のクラスはあまりマチエールが無く、レジョナルブランと余り変わらないし、メゾンの上級クラスならそれなりに値は張ってしまう。個人的に今良いなと思っているのが小さなメゾン、ネゴス(NM)、普通のRMの安ロゼ。勿論、メゾンでもChristalやDon Perignonのような上級キュベは高いし、SelosseやPrevost等超有名RMのロゼはプレミアム価格となっている。まあ、メゾンの上級キュベロゼはそれなりに美味しいのは認めるが、有名RMのロゼはどうも 商業的な意図が見えてしまって飲む前から興ざめしてしまうし、実際飲んでみてあまり感動は無い。まあ、この辺を好きだというのはエチケット飲みの自証だろうが。このワインは極小さいNMのロゼ。NVということもあって値段は安い(日本だとそこそこ高いかもしれないが)。香りは淡いが白果実に苺、フランボワーズのような加わり上品で柔らかい。味わいもシンプルだがそれなりにマチエールが有り、軽快。若干のドザージュは有るが、少量の赤ワインの成分に溶け込んでいるせいかストレートに来ず私のようなドザに敏感な人でも十分許容範囲だ。ワイン会のような品評会にはちょっと物足りないだろうが、プチ贅沢をして大人の会話を楽しむ小道具としては最適だ。前にも書いたがシャンパーニュロゼにはアッサンブラージュの他に二通り作り方が有りそれぞれかなり性格が違う。そのうちの一つがセニエだがこれを飲んで怒りの一つも久しぶりに飲んでみたくなった。まあ、中々無いんだけど。
2018/04/06
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久しぶりにこのワインを飲む機会があった。セパージュ比率は毎年ちょっとずつ変わっているがこれはまだChが20%入っている時代のものだ。PMOを危惧していたがワインは思ったよりもはるかに健全だ。 マロをかけてないせいか、酸も充分残っていてフレッシュな感じだ。そして決して深くは無いが横に広がることはなく、締めもきちんとして良いワインだと思う。開けた時期も丁度良かった。ただ全体にこじんまりとした感じは拭えず、昨今の値段を考えるとちょっとCPが悪いようにも思う。このクリマでこのドメーヌの他にもDujacが白を作っているが、LavalleやDanguyを読んでもこの村で白を作っていたという記録は無い。LavalleにはMoreyの白は偶発的に(accidentellement)起こったものであり、意図的ではないと書いているが、実際LuisantはChardonaryのシノニムとして使われていることからひょっとしてフィロキセラ前からChardonnayが植わっていたのかもしれない。(因みにLandrieuによると前に村名の由来として中々落葉せず晩秋に光り輝くように見えるとの言い伝えから、動詞luireから来ているとのことだが)。 それにしても何故Ponsotがこのクリマに拘るのだろう。勿論アリゴテがフィロキセラ直後に植樹された超VVということもあるが、Pinot Gougeを使い、引き抜き、Chardonnayを使って止めたりとどうもこのクリマに格別のこだわりがあるように感じる。偶然かもしれないがDunguyの中でこのクリマの主要所有者の一人としてPonsotの名前が有る事からドメーヌのルーツとして捉えているのではないかと考える。 これもよく知られているが、このクリマに限って、Aligote B.が特例として認められている。ただこのアペラシオンの特例は時限措置として2015までとされている。2016はアリゴテとして出すのだろうか。(そういえばそろそろ改植という噂を聞いた事がある)。まあ、どうでも良いかもしれないが。
2018/03/22
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先日のBatardに続いてChevalier。 この作り手、少し経歴の長い飲み手なら90年代初頭に畑所有を巡ってEtienne Sauzet、Jean-Marc Boillotと3つ巴の争いをしたことを覚えているだろう。ドメーヌ物は赤もCdBが中心、白はflagshipがPM1級と若干地味なクリマが主でGCはネゴスということも有ってかどうも余り評価されていないみたいだが、一応名手だと思う。白はバトナージュ無しなので若いうちは少しつっけんどんだがその反面、酸がしっかりしていて熟成のポテンシャルがあるように思う。樽熟が長いのもワインに奥深さを与えているように思う。さて、このワインだがChevalierの真髄を感じる。まず香りが先のBatardとまったく違う。淡く柔らかく、品がある。口に含むと真っ先に綺麗な酸が口中に拡がる。そして淡く果実がゆっくりと続く。厚みはなく、優雅でフィネスを感じる。樽は僅かに感じられるがしっかりと果実に溶け込んでいて、全く気にならない。そしてフィニッシュ、余韻は長く、ゆっくりと縦に切れていく。 フィネス溢れ、浮遊感すら感じる。 素晴らしい作り手による素晴らしいクリマ、そして適度な熟成。良い意味で個性は感じなくあくまでも自然。全てが完璧でまったくあげつらう所はない。 こういうのを飲んだ後、どういうワインを飲むかは中々難しい。中途半端なところを飲むよりは寧ろ暫くワインから遠ざかってゆっくりとリセットするのが良いように思う。それは恰も素晴らしい演奏会に行った後、暫く無音で過ごして余韻を楽しむのと同じようなものだろう。
2018/03/06
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ブルゴーニュではクリマよりも作り手の力量が物を言うわけで、大抵は凡庸な作り手の優れたクリマより優れた作り手の凡庸なワインを選ぶ方が理にかなっている。 Cocheのレジョナルの方が凡庸なChambertinよりも余程美味しい。とは言ってもクリマ間の格差で例え隣同士のクリマでも越えられない壁が存在する所が数箇所ある。勿論真っ先に思いつくのがRCとLa Romaneeであろうが、これは私がRCを飲んだ事が無いので分からないし、これからもま、分かる事は無いように思う。ただ飲んだ人の話だと作り手が変わってかなり近くなったそうだが。RichebourgとRomanee St. Vivantは明らかだ。DRCに於いては明らかに前者の方が素晴らしいワインだし、Richebourgはどの作り手も素晴らしくやはりクリマの力を感じる。 さて、白だがこの越えられない壁はBatardとChevalierに存在しているように思う。Batardは日照が良すぎて酸が少ないからだろうか、どうしても大柄で厚く深みに欠ける。肉感的で蠱惑的だのだがワインを飲むつけていくにつれてどうしても煩わしく感じるようになり、スレンダーで気品が有りフィネス溢れる Chevalierを好むようになる。若い時はグラビアモデルに憧れていたのが、40代を越えると清楚で知性的な女性に憧れるのと似ている(ような気がする)。まあ、 閑話休題、これも素晴らしいワインなのだがやはりBatard。一口でお腹一杯。この作り手はFolatiereかむしろレジョナルが良いように思う。自分の分際を考えればそこらあたりが丁度良い(ような気がする)のだが。ところでChevalierと悶の間には越えられない壁は無い。
2018/03/03
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LavalleにもC. Rodierにも記述が無かったSaint Aubinだが、Danguy et Aubertinの1892年の著作にはSaint Aubinの一部落としてGamayの記載がある。その記載に依るとクリマについての郷土史も、例えばLes Claus, Derriere la Tour, Derriere les Edouardというごく一部の例外を除いては殆ど無いらしい。そしてこの記載には何故この村が現代に至るまで、隣のChassagneやPulignyと比べてあまり知られていないかを解く一つの鍵が読み込める。ブルゴーニュの通なら、かの昔ブルゴーニュでのワイン作りはgamayが主であり、1395年に豪胆公と称されるフィリップ2世がgamayの栽培を禁止したことは知っているであろう。それによってこの葡萄の名を冠し、その葡萄栽培の中心だったこの村(Chateau de Gamayが有った)が17世紀にはすっかり荒廃してしまった旨が書かれている。これが故にLavalleやRodierがあまり注意を払わなかったと思われる。それが現代にも影響して隣村に比較してあまり知られていないと言う訳だろう。ただこのDanguyにも有るようにワイン自体は中々のものだ。このワインも中々に素晴らしかった。一時手を広げすぎて評判を落とした往年の名手だがここ数年は質が上がっていると聞いていたが、このワインを飲む限りでは噂に違わずだ。少し厚みの有るものの、Chassagneのような野暮ったさは全くなく、縦切れ、凝縮感、そして品の良い樽使いと良く出来たPulignyに匹敵する。それでいて価格的にはその半分なのだからこういうワインを見逃す手は無い。偶々だが、Danguyにこのクリマを歌った古参のvigeronの歌が乗っていた。En depitant Pommaird et VolnayEn n’y e de tel que lai Chaiteriere de Gamay歌の大意はChaiteriere de GamayのワインはPommardとVolnayと同格だということだと思うが、ニュアンスまでを訳するのは中々難しく、まだ考えている。
2018/02/07
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女性の方にはちょっと申し訳ないが、「美人は3日で飽きる」という諺が有る。それは毎日(同じ)美人に接していると全てが想定内になり、新鮮味、そして感動が無くなるということだ。この諺はやはりワインにも当てはまるように思う。前回書いたワインは確かに素晴らしかったが、こういうワインを何度も飲んでみても素晴らしいのだがやはり想定内で、最初に出会った時のような感動は湧かない。「美人は3日で飽きる」と言っても結局は「醜女は3日で慣れる」かというとそれはまた別問題で、ワインの場合も同様だ。結局毎日飲むには所謂「普通のワイン」、そう中庸なワインが一番飽きが来ないように思う。「美人に耐えるワイン」、そういう普通のワインを見つけ、それを楽しめるようになる事が実は一番難しいように思う。前置きが長くなってしまったが、今日のワイン。高くなってしまったブルゴーニュだが、これはまだ十分買える範囲だ。控えめなワインだが酸も綺麗で堅実な構造が有る。時間が立つとその構造がゆっくり解けて中から果実、そして芯になるミネラルが溶け出してくる。全てに中庸だが、ちょっと軽い食事の相伴には十分すぎる位素晴らしいと思う。今飲んでも十分美味しいが、作りからすると数年、いや十年ほどはゆっくり熟成していくだろう。フィネスすら感じられ並のブルゴーニュ村名クラスを遥かに凌駕する。絶世の美人のようなワインを相伴に豪華な食事をするのも確かに男の夢かもしれないが、年を経てこういう普通だが、控えめで品の良い女性のようなワインをお供に軽めにゆっくり食事をするのが実は一番贅沢なのだろう。ま、何事も身の丈にあうことが一番肝要だ。
2018/01/28
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別に人生の節目とかの特段の理由も無いのだが、この1本を開けてしまった。右のワインを開けてくれた人がいたので、まあ、ノリで私もと言う事になるだろうか。当ブログでも書いているように(まだ続いて書こうと思っているが)昨今贋作ワインが席巻しているが、私が博士論文のdefenseを終え、就職が決まった時にそのお祝いとして当時のワイン商が丁度リリース時だったこのワインを分けてくれたもので、間違いなく本物だ。さて、ワインだが、飲んでみて、まあ流石に素晴らしいと言う感じだろうか。四半世紀以上経ち、違って少しくすみもあるが、全く酸化したところは無く、健全なのは確かに立派だと思う。ちょっと前に飲んだ87のRichebourgが劣化していたのを考えるとやはり90というVTの強さなのだろう。樽のエピスはしっかり溶け込んで果実と一体化している。アフターも長く全く落ちるところは無い。ただ私的にはトーンの低さが気になった。 Rougetの同VT、同クリマのような突き抜けるような心を高揚させる明るさ、妖艶さは無い。当時ワイン商Johnが話してくれた「George畑は今ひとつだ、お前も数年経って飲めばわかる」という意味が今分かった。確かGeorgeの畑はTreuxに有ったと言ってなかったっけ。そして残念だがRougetのEchezeaux14とは全く異質のもので有ったことを確認した。何度も書いているがセラーの中のワインはその人の思い、そして歴史だ。そしてそのワインが開けられ、友と分かち合われる時、それは友の記憶、歴史として昇華していく。人生の収穫期に差し掛かった今、これからセラーの中のワインをゆっくり開けていくことにしよう。因みに右のワインも素晴らしかった。これについても書く。
2018/01/19
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美術品同様、ワインの贋作が中々明るみに出ないのは買った人が騙された事を認めないからである。本物だと信じきって(実際に大枚を払って)贋作の名画を居間に飾っている人なら誰もが来客に「これは贋作だ」と言われるのを嫌がるようにワイン会で自分の出した高価なワインを「贋作だ」と言われるのは嫌だろう。それは正しく自分の無知を認める事になるからだ。購入した後に新しいエチケット、bouchon、そして近代の瓶(多くは茶褐色だ)、と明らかにリスクの有る古酒(多くは中小のネゴシアン)を酒屋の言葉通りに蔵元がreconditionして再出荷した本物と信じる気持ちは判るが、実際のところは「信じるものは救われる」以外のなにものでもない。今回のRP氏の件もDon Cornwell氏の私的な摘発があったにせよ、結局はRP氏のワインを買ったコレクター自身が法廷に訴え、Ponsot氏の証言を得てFBIが動いたからだ。しかしそれは例外で、贋作と知るや否や、善意の第三者を装って無知な買い手に密かに転売されている事が多い(Don Cornwell氏が色々なオークションサイトを見て警告しているが写真を伴わない比較的廉価のロットも多く存在する)。また小売のラインに流れてくる事も多い。言わばババ抜きのJokerのようだ。さてその贋作のワインだが、まあ美術品と比べれば 数百万を超えるのは例外中の例外で精々損害は数万なので、これを引いてしまったなら、もう楽しむしか無いだろう。Henri de VillamontがDr. Baloretを買収して商標を持ったのは1969年でその際かなりの数の真正Baroletが売却され世に出ている。この際のエチケットはHenri de Villamontの名が入り、所在地はSavignyだ。その多くは殆ど飲まれただろう事は想像に難くなく、このワインも新しいエチケット、bouchon、瓶と3点セット、それに一切腐食の無いキャップシュール、と全ての点で、ほぼ間違いなく贋作だ。さて、ここは「信じる物は救われる」の発想を捨て、蛇が出るか思いっきり楽しむしか無いだろう。と言うわけで開けていただいたのだが、これが中々良かった。勿論本物のDr. Baloret(飲んだのは随分と前になるが)とは違い果実はくすみフィネスこそはないものの、それなりにチャーミングで深みも有り、全くマデラ化した所はなく、熟成ワインとしては中々良い出来だと思う。ここで贋作を引いた楽しみとして出自を大胆に推測してみる。ワインの質はまずまずなので胴元作の可能性が高い。このエチケットではネゴスの所在地がBeauneだから可能性として、Henri de VillamontがArthur Baroletブランドを立ち上げた70年代後半か80年代の作であるように思う。数万円の価値は無いだろうが、まあ1万円程のワインと言われればそうかなと思う程の出来だ。このワインを飲みながら英国のTom Keatingという著名な贋作美術家の話を思い出していた。DugatやMonet、Sezanneなど2000点を超える贋作をしてそれがバレるや否や彼の絵は殆ど無価値になったのだが、彼の死後、その完璧な贋作ぶりが評価され今や100~200万で取引されている。所有者曰く、「だれも贋作だと判らないし、第一ほんの僅かな金額で90%の楽しみを与えてくれる」。実はこれと同じワインを私も1本持っているのだがその1本はしばらく取っておく事にする。数万円程度なら贋作でもネタとしてSNSやブログに上げて尊敬を勝ち取るにはまあ良いかもしれない。あ、ここで贋作って書いてしまっていた。やっぱり⚪フ奥で処分するか(笑)。
2018/01/11
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今日は少し趣向を戻してワインについて。この村についてLavalleやC. Rodetといった謂わばブルゴーニュの名声を築いた歴史家は素通りして彼らの著作に記述が無い。Danguyが手元に無いので確かめられないが、多分記述がないだろう(これは後日確認する)。1860年のCAB(ボーヌ農業委員会)ではその畑の全てが現在の村名に相当する4級とされていて、余り評価が高くなかった事が判る。何故それ程評価が低かったかは推測になるが、村自体の歴史的な価値や、 アリゴテとgamay(この村のその名を冠した部落があり、多分発祥の地だろう)など劣等とされた品種が中心であった事、ちょっと引っ込んだ目立たない所にあったこと (現在でもこの村まで足を伸ばすワイン通はあまりい無いだろう)等、色々考えられるが、現在でもMeursault, Puligny, Chassagneの陰に隠れてあまりパットとしない。現在この村のほぼ4分の3は1級でクリマは29あるが余程のブルゴーニュ通でもせいぜい4〜5位しか言えないのではないだろうか?それは、スターとなる作り手がいないというのが大きいせいだろう。 この村で少し知られた作り手といえばMarc Colin位しか思いつかないがその彼もMontrachetやBatardが有るから知られているのであり、この村のワインが主力だとはあまり知られてないのではないか?他にもまずまずの作り手はいるが余りにもマイナーだ。このブログでも前に書いたこの作り手、果たしてこの村をしょって立つ事ができるだろうか?ほんの僅かのCriotとPulignyを除いては殆どがこの村のワインだ。そしてそれはどれも香りが淡く酸、果実も上品できちんと縦切れして、全く隙がない。 この密植のキュベは 確かに普通キュベよりも凝縮度が高くマチエール、ストラクチャー共しっかり作られていると思う。酸の陰に果実が隠れがちで、還元的ということもあり、抜栓直後は大人しめでどうしても訴求力が弱いが、数時間経つ頃から酸がほどけ始めるときっちりと果実を感じる事が感じる。今は少し閉じ気味だが数年先素晴らしくなるだろう。難を言えば、LafonやCoche-Duryのような強烈な個性が無く、短時間で飲みきってしまうワイン会では線が細くちょっと訴求力に欠け、はっきり言ってPulignyのGCやMeursaultの1級のような華がないような気もする。かといってその繊細さは格別で数日かけて家でじっくりと飲むワインに相応しいように思う。
2018/01/10
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これも少し前に飲ませて頂いたワインだが、瓶は現代のだし、エチケットも新しく、ブションも普通な事から明らかにreconditionされている事が判る。 そして収量が73mlでは無く、75mlであることからほぼ間違いなく贋作。果たして飲んでみると、数日前に開けたというワインは、若いが、ブルゴーニュとは言い難い低質なものだった。多分南のショボいワインなのだろう。このCuveeは現在存在し無いので調べてみたらネット上存在するワインはこの年のDaudet Naudinの1935しか無い事が判り大変興味深い。の1935も写真をみる限りは大抵蝋封であることから、贋作で有る可能性が大きい。そしてこの現在存在しないキュベについて更に調べてみると1904年11月16日付けのEst Republique紙のHdBの落札価格の速報記事中にMeursaultとしてこのキュベが載っている。つまり、このワインは贋作を模倣した贋作のようなきがする。。何やらこのワインを飲んで又一つ賢くなった。最近は本物だがmediocreなワインより、贋作のワインに何が入っているかどこをどう似せたのか興味を惹かれる。ちょっと好奇心の強い大抵のワイン通は贋作を掴まされているわけで、そういう人たちを募って近いうちに贋作を集めたワイン会を開いてみたいと思う。ちょっと自虐的な気もするが(苦笑)。
2018/01/05
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これも、先日書いたLiger-Belairと同様良いワインだと思った。 果実は少し薄めで軽快だが、香りに先日のワインには無かった厚い赤果実を感じる。トーンはより高めで少し官能的でもある。そして口に含むと、味わいにコアが有り、伸びやかでしなやかな芯が有る。エピスは余りなく、果実がドミナントで非常にナチュラルでピュア。上品でいて十分に複雑。決して重厚で偉大なワインでは無いが Echezeauxの好例だと思う。不勉強な故でこのドメーヌを知らなかったのだが、98年に先代(Maniere-Noirot)から引き継いだと知った。てっきりManiere-Noirotは廃業したと思っていたので少し吃驚した。ただ、先代は偽悪化を使った事もあり、その後もどうも抽出が強く平板で暗いワインだったのに比べて、このワインを飲む限りでは、 ニュアンス溢れで明るい作りでまるで正反対だ。リリース後4年経っても閉じていないのは抽出を軽めに抑えたからだろうか。長期的にも持つだろうが、今十分楽しめる。そしてwebによるとネゴスに卸すのを止めたそうだ。先代のはDamodeやSuchotが多くEchezeauxは殆ど見なかったので、このクリマは先代の時代よりも手に入りやすいだろう。とはいえ、区画はEchezeaux最良のPoullaieresであり、生産量もかなり少ないので中々見つけるのは難しいかもしれない。願わくは争奪戦になって欲しくないのだが。これを飲んで在庫の儀悪化時代のManiere-Noirotを開けてみたくなった。 30年程経って暗黒から抜けて、このワインに比する綺麗なワインになっているかもしれない。誰ぞ著名なワイン評論家がそのように書いていた覚えもある。いや、やっぱりそれは無理なような気もする。 開けた時にはここに書いてみる。
2017/11/03
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Clos de Vougeotで白と言えば大抵のブルゴーニュ通は面食らうだろうがLavalle, Danguy et Auberin共にClos Vougeotで作られる白の素晴らしさを細かく記述している。LavalleではClosの中でも白(PB、PG)がかなりの割合で栽培された旨を書いているし、Danguy et AubertinはPetit Vougeotで作られる白をClos Vougeot Blancとして別格(hors lignes)扱いにしているし、Vigne Blanche (Lieu ditの由来から明らかである)のワインはMeursaultに匹敵する位素晴らしいと書かれている。ただ残念ながら昨今、このクリマでの白の名声は殆ど聞かないが、これはまあ、優れた作り手に依るワインが無いからであろう。さしずめ歴史に埋もれた名曲というべきか。このワインだが、Clos BlancはVigne Blancheの上部に位置する畑。Dijonの大ネゴス、というか大規模生産のカシスで有名な会社だ。当時CdV(勿論赤)と少しのVougeot畑だけを作っていたが赤はそれ程でも無かった為、RP氏の評価は2つ星。結果、白は全く看過されていた。ただしRP氏はこの白に関しては素晴らしく評価が高く、「力と果実のふくよさを備えたブルゴーニュ白の最高峰の一つで、熟成のポテンシャルが有り、CdNでの最高の白」であると書かれている。最後の一文は疑問を持つ人もいるだろうが、RP氏が87以前のVogueを全く評価してなかった事を知っていれば、まあ、こういう書き方をするのも宜なるかなである。さて、肝心のワインだが、これはかなり素晴らしかった。 果実は淡く堅固でMusigny Blancのようだ。そして、CdBのような 優しい緩さが無い。 25年余を経て、酸が鮮烈で溌剌としていて、まだ熟成途中に有る。凄まじい熟成のポテンシャルだ。後10年もすれば私の中で伝説のMusigny Blanc 77とまでは行かないまでもその近辺まで到達するだろう。色々と毀誉褒貶はあるいせよ、改めてRP氏の慧眼を評価する。さて、この作り手だが、残念な事にこの畑を含めて全部の畑を売却し、現在存在しない。その買い手はmonopoleとしてこのクリマを作っているがまあ、普通の良質のCdNの白だ。いつの日かこのクリマで歴史の評価通りの白が作られる事を願っている。それがブルゴーニュのクリマを引き継ぐ人々の責任だろう。
2017/10/30
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